Берат, ч.2: крепость
Бератская крепость занимает вершину останцового утёса, последнего в подходящей с юга к Берату меридиональной горной гряде. Природа создала как бы все условия для создания укреплённого места: годная высота и обзорность, крутые (а со стороны реки - неприступные) склоны, а также почти плоская и достаточно обширная вершина холма, чем и пользовались с незапамятных времён защитники этой местности. Укрепления возводили иллирийцы и римляне, греки и македонцы, византийцы и болгары, но лишь в 13 веке, при Эпирском деспотате, крепость стала сооружением, способным выдержать длительные осады (так, в 1280-81, бератцы отразили натиск сицилийских войск). Под защитой каменных стен мог размещаться не только гарнизон, но и мирное население - в детинце сформировался полноценный город, с домами и улицами, мастерскими и церквями. Структура крепости и города оказалась настолько устойчивой, что перипетии последующих восьмисот лет - османское завоевание, перестройки фортификаций, мировые войны - не смогли кардинально изменить облик 13 века, а некоторые объекты тех времён частично сохранились до наших дней.
На планах города Бератская крепость выступает отнюдь не точкой, а отдельным городским районом, со своей уличной сетью. Правда, названий улиц не приводят, да и слово "крепость" написали с опечаткой:
По этим улицам и пройдём, придерживаясь общего направления против часовой стрелки. Повторяя очертания холма, крепость имеет форму неправильного треугольника. Парадный вход в неё один - с северной стороны. Его обрамляют фрагменты стен с бойницами, большими для орудий, узкими - для луков. Справа сохранилась массивная угловая башня:
Не берусь судить, но похоже, что турки в 19 веке восстанавливали крепость уже не в военных, а в декоративных целях - негоже ведь гарнизону жить среди развалин.
Для туристов вход платный - 100 лек, и за эти деньги предлагается путеводитель в виде большого плаката с подробным планом крепости. Судя по списку объектов, в крепости насчитывается целых 9 церквей и 2 мечети:
Увы, улицы и тут не поименованы. Значит, идём вперёд по крайней правой. Жилые дома внутри крепости выглядят вполне современно и ухоженно - от 13 века в них остались разве что фундаменты:
Наиболее предприимчивые жители открыли здесь отели и рестораны:
Стены на главной площади служат витриной для текстильной продукции местного производства (на вид неплохого качества):
Впрочем, чуть глубже туристический лоск пропадает, и улочки выглядят по-настоящему средневеково:
По албанской традиции, на крышах вовсю выращивают виноград, не забывая при этом о других бытовых нуждах:
Некоторые улицы - чисто пешеходные:
Но не стоит забывать, что мы всё-таки в крепости, хоть и бывшей. По периметру стен до сих пор расставлены диковинные орудия:
Вот и первый культовый объект - церковь Богородицы Влахернской (Kisha e Shën Mëri Vllahernës, №4 на плане):
Если бы не бюст Константина Великого, неопытный турист вполне мог бы и не заметить эту церковь 13 века - она мало чем выделяется из рядовой застройки. Между тем, её интерьер расписан великолепными фресками албанского иконописца 16 века Николая Онуфри. Музей, посвящённый работам его и его отца, находится здесь же, в кафедральном соборе крепости. Фрески и иконостас безусловно стоит посмотреть - для этого надо сначала посетить музей и попросить его смотрителя открыть для вас церковь. По лени и незнанию, мы этого не сделали, поэтому тащу фотку из интернета:
Напротив, следующую церковь - св.Троицы (Kisha e Shën Triadhës, №6) - невозможно пропустить:
Этот типично византийский храм датируется 14 веком (по найденной табличке во славу Андроника Палеолога) - только эта скупая информация доступна о нём в сети. Остаётся любоваться превосходным сооружением с разных ракурсов:
Больше всего мне нравится вот этот - я бы даже поместил его куда-нибудь на обложку фотоальбома про Албанию:
Кроме Троицкой церкви, в западной части крепости больше никаких построек не сохранилось. Зато можно пройтись вдоль бастионной линии и усладить взор панорамными видами (что мы, собственно, и сделали в предыдущей части),
и когда надоест, покурить на скамейке, повернувшись к пейзажу спиной:
Дальше наш путь лежит на самый верх холма - бывший детинец крепости. Для удобства туристов, туда ведёт пологая каменная лесенка:
В детинце тоже пустовато, хотя по периметру сохранились какие-то погреба непонятного назначения:
Живописная груда камней - это, вероятно, развалины Белой мечети (№7). Табличка рекомендует туда не лазить:
В который раз находим подтверждение, что османские завоеватели довольно терпимо относились к символам чужой веры: не разрушили ни одной христианской церкви, не переоборудовали их в мечети, и даже не замазали лики на фресках. Вместо этого, для нужд гарнизона заново построили две мечети - Красную в начале 15 века, затем (на замену ей) Белую в конце 18-го.
Ядро крепости - цитадель (№8) - находим в плачевном, заброшенном состоянии:
Зато Красную мечеть (№9) время пощадило - даже её высокий минарет неплохо сохранился:
Внутри него имеется винтовая лестница, по которой можно забраться на крышу. По причине нездоровья, в этом удовольствии я себе отказал, ограничившись кадрами снизу:
Судя по наличию окон-бойниц и отсутствию бастионов в этой части крепости, Красная мечеть сомещала культовые функции с оборонительными.
Два шедевра южного конца крепости - Галерная стена (№11) и Южный бастион - оказались практически недоступными для обычного туриста-пешехода в сандалиях и тонкой летней одежде. Продираться сквозь колючий кустарник, да ещё по кромке обрыва я не стал, извините:
Впрочем, эти фортификации можно разглядеть с набережной. Они выглядят сурово:
В сочетании с брутальнейшей скалой-основанием, южный фланг крепости не мог не внушать врагам мысли о бесполезности осады:
Идём обратно по центральной аллее, ибо пройти вдоль восточной стены не даёт сплошная застройка частного сектора:
Здесь особенно наглядно подтверждается тезис о том, что Средиземноморье - это культура камня:
С мыслями о вечном, не спеша доходим до культурного центра крепости - Успенскому собору (Katedralja Fjetja e Shën Mërisë, №2). Собор кафедральный, и его митрополит стоит во главе Бератской православной епархии (одной из четырёх в Албании). Храм не относится к числу древних (построен в 1797 году), но выполнен вполне в балканском стиле, о чём свидетельствует, например, компактная полукруглая апсида:
Внутри очень даже симпатичный дворик с крытой галереей и прямоугольной звонницей:
А вот интерьер, где размещается музей иконографии имени Онуфрия, богатым декором не отличается:
На этом наш поверхностный осмотр крепости и завершился. Теперь мы знаем, что посетить и чему уделить внимание в следующий приезд в Берат, который обязательно состоится. А в данной трилогии, осталось спуститься к реке и погулять по набережной Осума.
На планах города Бератская крепость выступает отнюдь не точкой, а отдельным городским районом, со своей уличной сетью. Правда, названий улиц не приводят, да и слово "крепость" написали с опечаткой:
По этим улицам и пройдём, придерживаясь общего направления против часовой стрелки. Повторяя очертания холма, крепость имеет форму неправильного треугольника. Парадный вход в неё один - с северной стороны. Его обрамляют фрагменты стен с бойницами, большими для орудий, узкими - для луков. Справа сохранилась массивная угловая башня:
Не берусь судить, но похоже, что турки в 19 веке восстанавливали крепость уже не в военных, а в декоративных целях - негоже ведь гарнизону жить среди развалин.
Для туристов вход платный - 100 лек, и за эти деньги предлагается путеводитель в виде большого плаката с подробным планом крепости. Судя по списку объектов, в крепости насчитывается целых 9 церквей и 2 мечети:
Увы, улицы и тут не поименованы. Значит, идём вперёд по крайней правой. Жилые дома внутри крепости выглядят вполне современно и ухоженно - от 13 века в них остались разве что фундаменты:
Наиболее предприимчивые жители открыли здесь отели и рестораны:
Стены на главной площади служат витриной для текстильной продукции местного производства (на вид неплохого качества):
Впрочем, чуть глубже туристический лоск пропадает, и улочки выглядят по-настоящему средневеково:
По албанской традиции, на крышах вовсю выращивают виноград, не забывая при этом о других бытовых нуждах:
Некоторые улицы - чисто пешеходные:
Но не стоит забывать, что мы всё-таки в крепости, хоть и бывшей. По периметру стен до сих пор расставлены диковинные орудия:
Вот и первый культовый объект - церковь Богородицы Влахернской (Kisha e Shën Mëri Vllahernës, №4 на плане):
Если бы не бюст Константина Великого, неопытный турист вполне мог бы и не заметить эту церковь 13 века - она мало чем выделяется из рядовой застройки. Между тем, её интерьер расписан великолепными фресками албанского иконописца 16 века Николая Онуфри. Музей, посвящённый работам его и его отца, находится здесь же, в кафедральном соборе крепости. Фрески и иконостас безусловно стоит посмотреть - для этого надо сначала посетить музей и попросить его смотрителя открыть для вас церковь. По лени и незнанию, мы этого не сделали, поэтому тащу фотку из интернета:
Напротив, следующую церковь - св.Троицы (Kisha e Shën Triadhës, №6) - невозможно пропустить:
Этот типично византийский храм датируется 14 веком (по найденной табличке во славу Андроника Палеолога) - только эта скупая информация доступна о нём в сети. Остаётся любоваться превосходным сооружением с разных ракурсов:
Больше всего мне нравится вот этот - я бы даже поместил его куда-нибудь на обложку фотоальбома про Албанию:
Кроме Троицкой церкви, в западной части крепости больше никаких построек не сохранилось. Зато можно пройтись вдоль бастионной линии и усладить взор панорамными видами (что мы, собственно, и сделали в предыдущей части),
и когда надоест, покурить на скамейке, повернувшись к пейзажу спиной:
Дальше наш путь лежит на самый верх холма - бывший детинец крепости. Для удобства туристов, туда ведёт пологая каменная лесенка:
В детинце тоже пустовато, хотя по периметру сохранились какие-то погреба непонятного назначения:
Живописная груда камней - это, вероятно, развалины Белой мечети (№7). Табличка рекомендует туда не лазить:
В который раз находим подтверждение, что османские завоеватели довольно терпимо относились к символам чужой веры: не разрушили ни одной христианской церкви, не переоборудовали их в мечети, и даже не замазали лики на фресках. Вместо этого, для нужд гарнизона заново построили две мечети - Красную в начале 15 века, затем (на замену ей) Белую в конце 18-го.
Ядро крепости - цитадель (№8) - находим в плачевном, заброшенном состоянии:
Зато Красную мечеть (№9) время пощадило - даже её высокий минарет неплохо сохранился:
Внутри него имеется винтовая лестница, по которой можно забраться на крышу. По причине нездоровья, в этом удовольствии я себе отказал, ограничившись кадрами снизу:
Судя по наличию окон-бойниц и отсутствию бастионов в этой части крепости, Красная мечеть сомещала культовые функции с оборонительными.
Два шедевра южного конца крепости - Галерная стена (№11) и Южный бастион - оказались практически недоступными для обычного туриста-пешехода в сандалиях и тонкой летней одежде. Продираться сквозь колючий кустарник, да ещё по кромке обрыва я не стал, извините:
Впрочем, эти фортификации можно разглядеть с набережной. Они выглядят сурово:
В сочетании с брутальнейшей скалой-основанием, южный фланг крепости не мог не внушать врагам мысли о бесполезности осады:
Идём обратно по центральной аллее, ибо пройти вдоль восточной стены не даёт сплошная застройка частного сектора:
Здесь особенно наглядно подтверждается тезис о том, что Средиземноморье - это культура камня:
С мыслями о вечном, не спеша доходим до культурного центра крепости - Успенскому собору (Katedralja Fjetja e Shën Mërisë, №2). Собор кафедральный, и его митрополит стоит во главе Бератской православной епархии (одной из четырёх в Албании). Храм не относится к числу древних (построен в 1797 году), но выполнен вполне в балканском стиле, о чём свидетельствует, например, компактная полукруглая апсида:
Внутри очень даже симпатичный дворик с крытой галереей и прямоугольной звонницей:
А вот интерьер, где размещается музей иконографии имени Онуфрия, богатым декором не отличается:
На этом наш поверхностный осмотр крепости и завершился. Теперь мы знаем, что посетить и чему уделить внимание в следующий приезд в Берат, который обязательно состоится. А в данной трилогии, осталось спуститься к реке и погулять по набережной Осума.