Пристройка к дому - туалет, душ, расширение кухни. Часть 2. Фундамент.
В общем, с фундаментом моего двухэтажного дома не всё так однозначно. Он у меня столбчатый, с заглублением на глубину 1,5 метра. Делался в 1987 году из того, что было - асбоцементные трубы, заполненные гравийным раствором с камнями, большинство - ⌀300 мм. Расстояние между столбами 2,5 метра.
По приблизительным расчётам онлайн-калькуляторов в Интернете (в ручную не считал - долго), такой фундамент не может надёжно держать 25-тонный дом (тоже приблизительный расчёт онлайн-калькуляторов) - маловата площадь основания столбов. По факту, за прошедшие 33 года небольшие вериальные перемещения столбов, возможно, и были. По крайней мере, при промерах горизонтали пола я выявил небольшой перепад высот. Тем не менее, каких-то видимых проблем из-за этого нет, и с этим можно жить.
Теперь про фундамент моей теоретической пристройки. Думаю, для порядка имеет смысл сохранить все расстояния между столбами - 2,5 м. Этим расстоянием, кстати, и была обусловлена ширина пристройки на предыдущей схеме.
В итоге общая схема фундамента должна будет выглядеть вот так (кликабельно):
Справа вертикальный ряд - три столба, которые необходимо будет поставить. Поскольку пристройка одноэтажная, я думаю, что этого количества будет достаточно. Кроме того, поскольку возиться с большими количествами бетона я не хочу, думаю поставить уже имеющиеся у меня асбоцементные столбы ⌀12 см, но, поскольку площадь опоры у них будет мизерная, внизу сделать бетонную подошву ⌀30 см.
Определение максимальной глубины
Подошва столба должна опираться на сухой слой грунта толщиной не менее полуметра. Когда рядом рыли колодец, я выяснил, на какой глубине проходит водонос. Он начинается на глубине около 2-2,2 метров и идёт до глубины 4,6-4,8 м. То есть, копать глубже 2 − 0,5 = 1,5 метров не стоит, иначе столб может провалиться в водонос. Как раз где-то на глубине 1,4-1,5 м. у меня начинается твёрдый слой глины - видимо, свод водоносного слоя.
Определение минимальной глубины
Верх подошвы столба должен быть не выше глубины промерзания (чтобы распираемый грунт не поднимал её за стенки). Толщина подошвы, я думаю, должна быть не менее 15-20 см, чтобы она надёжно связывалась с трубой вертикальной арматурой и её не отломало от трубы. То есть, забуриться нужно не менее, чем на 20 см ниже глубины промерзания.
Мой участок фактически находится в московской области (западо-юго-запад), а юридически - в Новомосковском АО, на суглинках. Расчитаем глубину промерзания согласно СП 22.13330.2016:
ГлубПромерз = Грунт * √СумОтриц
Грунты:
ГлубПромерз = 0,23 * √25,1 = 1,15 м.
Таким образом, глубина бурения - 1,15 + подошва 0,2 = 1,35 м.
Принятие решения о глубине
Исходя из вышесказанного, мой диапазон глубин - 1,35-1,5 м. Думаю,нужно бурить по-максимуму, на 1,5 м. Пристройка лёгкая, и нестрашно, если до водоноса вдруг останется чуть меньше полуметра. В то же время, отдельные зимы могут быть особо суровые, поэтому запас в 15 см по глубине никогда не помешает. Вместе с тем, на окончательное решение о глубине повлияет фактический уровень, на котором я встречу твёрдую глину - свод водоноса. Сильно забуриваться в него, думаю, не стоит.
Технология установки столба фундамента
Думаю, она должна быть такая.
Удивительный вывод я сделал при сегодняшнем исследовании фундаментного волпроса - оказывается, бурить глубже 1,5 метров у нас не только не полезно, но и вредно! Можно уйти в водонос, и тогда появляется опасность проваливания в него фундамента. А вот повысить надёжность фундамента можно за счёт увеличения количества столбов и/или сечения их подошвы или их самих.
Отдельно выскажусь по случаям выпирания столбов у нас на дачах в случаях, когда они установлены, казалось бы, по правилам, ниже глубины промерзания. Думаю, это может происходить по следующим причинам:
По приблизительным расчётам онлайн-калькуляторов в Интернете (в ручную не считал - долго), такой фундамент не может надёжно держать 25-тонный дом (тоже приблизительный расчёт онлайн-калькуляторов) - маловата площадь основания столбов. По факту, за прошедшие 33 года небольшие вериальные перемещения столбов, возможно, и были. По крайней мере, при промерах горизонтали пола я выявил небольшой перепад высот. Тем не менее, каких-то видимых проблем из-за этого нет, и с этим можно жить.
Теперь про фундамент моей теоретической пристройки. Думаю, для порядка имеет смысл сохранить все расстояния между столбами - 2,5 м. Этим расстоянием, кстати, и была обусловлена ширина пристройки на предыдущей схеме.
В итоге общая схема фундамента должна будет выглядеть вот так (кликабельно):
Справа вертикальный ряд - три столба, которые необходимо будет поставить. Поскольку пристройка одноэтажная, я думаю, что этого количества будет достаточно. Кроме того, поскольку возиться с большими количествами бетона я не хочу, думаю поставить уже имеющиеся у меня асбоцементные столбы ⌀12 см, но, поскольку площадь опоры у них будет мизерная, внизу сделать бетонную подошву ⌀30 см.
Определение максимальной глубины
Подошва столба должна опираться на сухой слой грунта толщиной не менее полуметра. Когда рядом рыли колодец, я выяснил, на какой глубине проходит водонос. Он начинается на глубине около 2-2,2 метров и идёт до глубины 4,6-4,8 м. То есть, копать глубже 2 − 0,5 = 1,5 метров не стоит, иначе столб может провалиться в водонос. Как раз где-то на глубине 1,4-1,5 м. у меня начинается твёрдый слой глины - видимо, свод водоносного слоя.
Определение минимальной глубины
Верх подошвы столба должен быть не выше глубины промерзания (чтобы распираемый грунт не поднимал её за стенки). Толщина подошвы, я думаю, должна быть не менее 15-20 см, чтобы она надёжно связывалась с трубой вертикальной арматурой и её не отломало от трубы. То есть, забуриться нужно не менее, чем на 20 см ниже глубины промерзания.
Мой участок фактически находится в московской области (западо-юго-запад), а юридически - в Новомосковском АО, на суглинках. Расчитаем глубину промерзания согласно СП 22.13330.2016:
ГлубПромерз = Грунт * √СумОтриц
Грунты:
- Суглинки - 0,23
- Супесь, мелкий песок - 0,28
- Средний, крупный песок - 0,30
- Крупнообломочный грунт - 0,34
ГлубПромерз = 0,23 * √25,1 = 1,15 м.
Таким образом, глубина бурения - 1,15 + подошва 0,2 = 1,35 м.
Принятие решения о глубине
Исходя из вышесказанного, мой диапазон глубин - 1,35-1,5 м. Думаю,нужно бурить по-максимуму, на 1,5 м. Пристройка лёгкая, и нестрашно, если до водоноса вдруг останется чуть меньше полуметра. В то же время, отдельные зимы могут быть особо суровые, поэтому запас в 15 см по глубине никогда не помешает. Вместе с тем, на окончательное решение о глубине повлияет фактический уровень, на котором я встречу твёрдую глину - свод водоноса. Сильно забуриваться в него, думаю, не стоит.
Технология установки столба фундамента
Думаю, она должна быть такая.
- Копается яма глубиной 50 см.
- Имеющимся буром шириной 20 см пробуриваю ещё 1 метр. Затем лопатой стёсываю внизу стенки по 5 см для расширения. Получаю ⌀30 см. Как вариант, бурю имеющимся буром шириной 12 см, а затем изобретаю бур-расширитель из имеющихся в наличии труб и пластин (конструкцию представляю), и расширяю яму им.
- Приготавливаю в корыте раствор и заливаю 15-20 см в пробуренное отверстие для формирования подошвы.
- Ставлю имеющуюся трубу ⌀12 см и фиксирую её вертикально, слегка вдавив её в раствор, сантиметра на три.
- Вставляю в трубу по периметру три уголка на всю длину трубы и до низа подошвы (уголки имеются).
- Заливаю раствором трубу доверху.
- Сверху на трубу надеваю ящичек 15х15 см прорезанным в дне отверстием ⌀12 см, фиксирую его и залеваю в него раствор, чтобы сформировать сверху площадку для бруса.
Удивительный вывод я сделал при сегодняшнем исследовании фундаментного волпроса - оказывается, бурить глубже 1,5 метров у нас не только не полезно, но и вредно! Можно уйти в водонос, и тогда появляется опасность проваливания в него фундамента. А вот повысить надёжность фундамента можно за счёт увеличения количества столбов и/или сечения их подошвы или их самих.
Отдельно выскажусь по случаям выпирания столбов у нас на дачах в случаях, когда они установлены, казалось бы, по правилам, ниже глубины промерзания. Думаю, это может происходить по следующим причинам:
- Столб ниже уровня поверхности грунта заливался непосредственно в грунт. В этом случае его поверхность будет очень неровной, и почва при пучении приподнимет его с боков.
- Столб заглубили в водонос, а площадь сечения подошвы была рассчитана исходя из сухого суглинка. В результате часть столбов может проваливаться, а часть оставаться на том же уровне, но будет казаться, что именно их выперло.
- Неправильно расчитано количество и/или сечение столбов. В этом случае они тоже поведут себя так же, как в п.2