По склонам Демерджи
Маршрут: Ангарский перевал - крепость Фуна - Долина привидений - г.Южная Демерджи - водопад Джурла - водопад Джур-Джур - ущелье Хапхал - Тирке яйла - Демерджи яйла - г.Пахкал-Кая - Ангарский перевал
Карта маршрута
Наш маршрут начинался с базы на Ангарском перевале, где мы сбросили лишние вещи на время всего похода. Турбаза старая, советская, рядом с ней находится какое-то старое железное недостроенное чудовище и метеостанция. Состоит из нескольких домиков, одно- и двухэтажных, по 5-6- комнат в каждом. Следует учесть, что база не рассчитана на длительное пребывание на ней: проваленные пружинные кушетки с потемневшими от времени матрацами и шерстяными одеялами, подкосившийся стол и стул - это весь комфорт комнаты. В стенах кое-где зияют дыры, а фанерка посреди двери (видимо на ее месте предполагалось стекло) открывается легким нажатием руки. Единственный источник водоснабжения на базе - это ледяная горная речка. Место, скажем так, для туристов, не обремененных материальными требованиями. Пока что все это держится на романтиках, верящих в возрождение активного туризма, но элементарное обустройство турбаз и приютов, конечно, не помешало бы.
Добраться на Ангарский перевал не сложно: час езды на крымском троллейбусе или маршрутке от Симферополя. Последнее село перед перевалом - Перевальное. За ним начинается постепенный подъем в горы. Ангарский перевал (Ангар-Богаз) представляет собой седловину между двумя горными массивами - Чатыр-Дагом и Демерджи. Очень удобное место для начала маршрутов в обе стороны. Выходим из троллейбуса и идем по дороге направо, проходим площадь с баром и квадроциклами и упираемся в домики базы. Кстати говоря, прокат квадроциклов здесь появился относительно недавно, кому лень шагать пехом, ездит с инструктором почти в любую точку - 300 гривен/час. Нам встречались довольно большие группы.
Итак, тропа начинается в лесу над постом ГАИ и идет по Эльх-Кая. Теоретические основы географического кретинизма мы получили еще в начале маршрута, когда отправились не по маркированной тропе. Но на данном отрезке пути все тропы рано или поздно выводят на маршрут №128, поэтому мы продолжали упорно ломиться сквозь лес. Судя по карте, через 5-10 минут мы должны были выйти к памятнику строителям дороги, но так как мы идем не по маршруту, памятник остался где-то в стороне. Зато нашелся родник Верса! Проходим по буково-грабовому лесу. Под его плотными кронами господствуют сумрак и прохлада. С подъемом постепенно лес редеет, и мы выходим на открытое место. Впереди открывает панорама на Северную Демерджи. Но туда нам пока рано, нам нужно через руины крепости Фуна и Долину привидений попасть на Южную Демерджи.
Раньше Фуной называлась и сама Демерджи. В переводе это слово означает «дымная». И правда, практически в любое время года гора окутана дымкой, туманом. И, говорят, если понаблюдать за ней несколько дней, то каждый день туман будет меняться, изменять цвет в зависимости от времени суток, свою насыщенность. Как будто бы живой. К сожалению, нам не довелось увидеть это явление в ясный и солнечный день.
У подножия горы виден глыбовый хаос, под которым погребено крупное средневековое поселение Фуна. Мимо него проходил торговый путь, связывавший предгорье с побережьем. Крепость кажется затерянной среди гор и леса, даже представить сложно, что когда-то на этом месте процветали поселения княжества Феодоро, с собственным гарнизоном, садами и виноградниками.
За крепостью видны неподвижные стражи Демерджи - каменные изваяния Долины привидений. Форма и размеры глыб так причудливы, что в них можно угадать фигуры не то людей, не то животных, а, отбрасывая длинные тени, фигуры меняют свои очертания, приобретая все новые образы. Демерджи в переводе с татарского означает “кузнец”. С происхождением этого названия связано много легенд, которые по 20 раз рассказывают туристам, но вероятнее всего, что в крепости и в поселке жили некогда люди, умеющие работать с металлом, отсюда и появилось название горы, сменившее предыдущее.
Южная Демерджи кажется отсюда уже совсем близкой, но это обманчивое впечатление. Чтобы достигнуть вершины, необходимо совершить неслабый подъем по довольно крутому склону. Долина привидений - территория национального заказника, чтобы пройти, нужно заплатить дань «кассиру» у входа на тропу. Поднимаясь среди каменных глыб, попадаем как будто в другой мир - молчаливый, древний, пустынный. Вокруг мертвое царство камня. Примерно через час выходим на взгорье, где можно передохнуть. Оттуда хорошо видна «голова Екатерины» - большая глыба, напоминающая человеческий профиль. Лично мне ее очертания напоминают голову какого-то египетского фараона, нежели Великой императрицы.
Отвалявшись положенное время на пригорке, мы продолжили подъем. Навстречу нам двигалось довольно много туристического народу, как с рюкзаками, так и без, и каждый считал своим долгом сообщить нам, что плато уже близко и идти осталось всего каких-то полчаса. Явно вид уставших туриков с огромными рюкзаками вызывал сочувствие. Потом неожиданно в лицо летит поток ветра, и мы, наконец, выходим на ровную поляну, окруженную каменными изваяниями, с которой открывается обалденный вид на много километров вокруг. Весь Чатыр-Даг открыт как на ладони.
Вид на Северную Демерджи (нажмите, чтобы увидеть полный размер)
Вид на Юркины скалы(нажмите, чтобы увидеть полный размер)
На вершину Южной Демерджи идет уже более пологий склон, на фоне того, что мы только что преодолели, он кажется ерундой. Наша конечная цель на сегодня была - водопад Джурла и одноименная стоянка. Фокус состоит в том, чтобы закинуть вещи на стоянку и пройти полтора километра к водопаду, который находится дальше по маршруту, а затем вернуться и разбить лагерь. Мимоходом фиксируем время - оказывается, утренний прогноз был слишком оптимистичным, времени мотаться туда-сюда не остается, а так как наш дальнейший путь следует все равно через этот водопад, то его посещение можно отложить на завтра. На спуске в седловине есть перекресток, такая себе транспортная развязка. Если взглянуть на карту, то можно увидеть три маркированных маршрута. На самом деле в том месте промаркирован только один, остальные нужно вычислять путем изучения местности и рассылки гонцов. Идем к нему, в надежде на то, что мы как-нибудь догадаемся, где спускаться. К счастью, тропа сама пошла постепенно на спуск в урочище Джурлы.
Сама стоянка не слишком живописная, к тому же к нашему приходу там уже собралось немало палаток, но зато хорошо обустроенная. Особенно понравился мне диван из скрепленных бревен и натянутых веревок для спинки. Но главное, конечно, что родник рядом. Его можно распознать по щебету птиц и небольшому болотцу с лягушками.
Подъем был не ранний, каждый вставал, когда захотел, но часам к 10 часам утра наша группа уже завтракала гречневой кашей. Ну а затем традиционно-рутинный процесс сворачивания лагеря, который растянулся еще на два часа. Спешить, в общем-то, было особо некуда, до следующей стоянки, на Джур-Джуре, мы с запасом успевали.
После небольшого спуска выходим к водопаду Джурла, который, как оказалось, летом пересох и сейчас по камням течет маленькая струйка. Зато овальные скалы вокруг производят впечатление. Мы тут же, как муравьи, расползлись по валунам повыше медитировать на виды вокруг. Отсюда видно и каскады, по которым падает вода, когда река полноводная. Интересный факт - одна речка имеет разные названия в разных своих частях. Например, ручей Джурла в нижней части называется Сотера, еще ниже - Алака. Это связано с тем, что татары не воспринимали реки как единое целое и давали название не реке, а местности, в которой она протекает.
От водопада Джурла тропа ныряет в лес и ведет нас к водопаду Джур-Джур, через г.Шан-Кая, по густому лесу. Идти часа четыре в хорошем темпе. Начинаешь задумываться, может ли полуторачасовой подъем быть хуже спуска на полусогнутых под рюкзаком по каменистым осыпям, по засыпанным хвоей глубоким балкам, с постоянным перепрыгиванием через поваленные стволы. Кажется, устали уже все. Радовало то, что путь пролегал через очень красивый лес, сохраняющий под кронами прохладу. Постепенно мы приближались к цели нашего сегодняшнего дня. Путь закончился совершенно внезапно - мы практически вывалились на цивилизованную дорогу. Здесь наблюдалось скопление туристического народу, приехавшего с экскурсиями поглазеть на водопад.
Рядом, в километре отсюда находится населенный пункт Генеральское. Как в любом цивилизованном населенном пункте там должны быть привычные супермаркетовские продукты, места отдыха и горячая вода - такие желанные и соблазнительные радости. И вот тут возникла дилемма. Мысли о том, чтобы поехать и переночевать в поселке даже вызвали некоторый разлад в наших стройных рядах. Который, впрочем, был успешно подавлен компромиссным решением съездить в Генеральское завтра утром для пополнения запасов, а на рассвете искупаться в водопаде.
Водопад Джур-Джур высотой 15 метров действительно производит сильное впечатление, даже несмотря на то, что он в это время года бьет не в полную силу. С каждым приближением к нему шум падающей воды нарастает, он падает с уступа сплошным потоком мириадами струй и брызг. Выше по течению он состоит из нескольких каскадов, некоторые из которых образовывают целые ванны, в которых можно нырять. Название Джур-Джур переводят как «Журчащий», однако есть мнение, что это лишь подражание звукам текущей воды, и в соответствии с татарским акцентом, получается что-то вроде Плюх-Плюх.
Мы не стали задерживаться, а решили переночевать поблизости на одной из трех стоянок. К водопаду лучше будет вернуться утром, когда там не будет ни души, чтобы сполна им насладиться.
Когда стемнело, за палаткой начало что-то ухать, свистеть и хлопать крыльями. Нагнетало обстановку еще расположение самой стоянки и палаток. Склон там ступенчатый, и на тех «ступеньках», что пошире, можно встать небольшим лагерем. Наши палатки стояли, по сути, на тропинке, которая с обеих сторон стоянки сужалась и уходила в никуда. И как ни пытались мы выяснить, что же не давало нам заснуть, это осталось тайной. Вследствие ночных бдений подъем ранним на рассвете не получился, из палаток повыползали часов в 8, быстренько позавтракали чем попало и отправились купаться. Вода в водопаде ледяная, тело начинает ощущать дрожь еще когда к нему только приближаешься - от летящей водяной пыли. Медленно спускаешь одну ногу, потом другую, их тут же начинает сводить судорогой. Стоять без движения невозможно, и, перехватив дыхание и издавая дикий вопль, забегаешь под струю. Мощный поток бьет по голове, плечам, спине, а ты размахиваешь руками и дико вопишь от холода и удовольствия. Время, казалось, удлиняет свой ход, на самом же деле оказалось, что провел в воде всего пару минут.
Пока Дима с Ваней в Генеральском скупали продукты, девчонки постирали вещи и искупались еще раз. На этот раз ныряли в одной из ледяных ванн, пока не начали появляться первые туристы и пытаться повторять наши подвиги. Дождавшись гонцов и перепаковав вещи, собрали военный совет на тему: куда же теперь мы держим путь? Так как нашим планом было отсутствие какого-либо плана, то решили действовать по принципу: доходим до точки Б и там решаем что делать дальше. Точкой Б была выбрана Тирке-Яйла, а дальше смотря по возможностям и времени суток - Демерджи-Яйла.
Маршрут от Джур-Джура пролегает через живописное Хапхальское ущелье. Хапхал представляет собой амфитеатр, образованный Демерджи-Яйлой и Тирке и в переводе означает «волчья пасть» - по краю ущелья торчат скальные зубы, будто волк пасть раскрыл. Нам предстоял постепенный подъем в горы, но он несравнимо отличался от того первого подъема через Долину привидений. Во-первых, это не каменистый склон, а хорошая широкая дорога, а во-вторых, высота набиралась практически незаметно. Вокруг дороги лес покрывал плотный ковер папоротников, и, сойдя с нее, начинаешь утопать по пояс в зелени, чувствуя себя каким-нибудь неандертальцем, продирающимся сквозь кущи кайнозойского леса.
Все шло более-менее нормально, пока мы не вышли из лесной ложбины на открытую равнину. Метки маршрута исчезли уже давно, а перед нами высились скалы то ли Тирке-Яйлы, то ли Демерджи-Яйлы. Мы с одинаковой вероятностью могли оказаться и там и там. Возникло даже подозрение, что, свернув не на ту тропу, мы сделали большой крюк и, по сути, вернулись туда, откуда пришли. Устроив вынужденный привал, группа надолго задумалась и углубилась в изучение карты. В конце концов, немного потынявшись, покрутив носом и устроив небольшую разведку, мы все-таки решили идти дальше по дороге. Она уводила нас с поляны дальше в лес, причем вместо предполагаемого подъема начался резкий спуск. Загадка разрешилась довольно скоро. К нашему счастью мы вышли именно туда куда планировали, а спуск вел к роднику Сулух-Оба и стоянке. От родника слева начинается подъем, который выводит на Тирке-Яйлу, примерно 1.5.км.
Палатки раскладывали уже в темноте при свете фонариков. Высоко над головом шумели кроны древьев, сквозь них мерцали звезды, как мириады серебрянных светлячков. Потрескивали ветки в костре, руки грела горячая крука с чаем. Миски можно помыть завтра, а можно и вообще не мыть. Сидишь и, попивая чай, глядишь в костер, вспоминая что-нибудь, слушая рассказы других или напевая про себя какую-нибудь мелодию. Впереди отдых, а завтра - новые впечатления.
В 5 утра, прямо под ухом зазвонил будильник. С невероятным усилием открыла один глаз и силой мысли попыталась заставить себя вылезти из теплого спальника в холодный лес. Ничего не получилось, и я уже готова была бросить эти попытки, как за палаткой послышался шорох. Это означало, что один активист все-таки нашел в себе силы поменять сладкий сон на созерцание прекрасного. Одевшись потеплее, мы с Ваней отправились на гору. Хочу сказать, это был не самый приятный подъем - еще не проснувшись окончательно, почти бегом, чтобы не опоздать, не выпив даже глотка воды (я уже не говорю про кофе), полчаса беспрерывно вверх. Впрочем, результат оправдывал средства.
На вершине дул невероятный ветер, пришлось периодически натягивать воротник на уши. Мы поднялись как раз вовремя, над морем уже показалась розовая полоска света, а значит, у нас оставалось лишь несколько минут, чтобы разложить фотоинвентарь и устроиться. Когда каждый нашел себе удобное место, мы приготовились встречать новый день. Солнце медленно начало всходить около 5.30, и ночная темно-синяя умиротворенность начала уступать розово-оранжевым цветам рассвета. Ярко разгораются ближние к горизонту облака, а горы приобретают все более четкие очертания. В эти минуты разрываешься между желанием сделать как можно больше снимков и просто сидеть и смотреть на мир вокруг, ни о чем не думая. Это были моменты, когда можно почувствовать удивительное состояние душевного подъема от открывающихся впереди просторов. Сидя на самом краю скалы, хотелось развести руки в стороны и полететь, чувствуя себя по-настоящему свободной.
К палаткам спустились часам к 7, развели костер, приготовили завтрак, дождались пробуждения остальных. За завтраком возникли споры относительно нашего дальнейшего маршрута. Предполагалась еще одна ночевка и возвращение на перевал на следующий день. Один хотел, не доходя до Демерджи-Яйлы, свернуть в ущелье Курлюк-Баш, переночевать у родника, и в тени деревьев спокойненько дойти домой. Другие же предлагали пройти всю Демерджи-Яйлу, заночевать по возможности где-то на вершине, чтобы увидеть закат. В этом случае все упиралось в добычу воды, т.к. на горе ее нет, а ближайшее место, где она есть - поляна Ман. В итоге пришли к следующему: сначала доходим до седловины между Тирке и Демерджи, а там смотрим по ситуации. На седловине, еще немного поспорив, все-таки решили форсировать Демерджи, времени на это, казалось, предостаточно. Но одна проблема все еще оставалась - наличие родника. В крайнем случае можно было спустить на Ман, набрать воды и вернуться на плато. Как оказалось позднее - это самая маленькая из проблем, которые ждали нас впереди.
Когда прошли Юркины скалы - место прямо над стоянкой Джурла - было уже 18.00. Солнце садится примерно в 20.00 и принципиально важно успеть найти место для лагеря до заката. Здесь мы и совершили первую ошибку. Мы пошли прямо, а нужно было повернуть направо, тогда бы мы следовали вдоль края плато. На остановке, когда захотелось глотнуть воды и взглянуть на карту, оказалось, что потерялся Дима, ушедший далеко вперед. Позже, вспоминая эту ситуацию, казалось, что все происходящее в этот вечер было набором ошибок и глупых совпадений.
Все попытки найти его в пределах седловины не увенчалась успехом. Оставался только один вариант - стоянка на поляне Ман. Эту теорию также подтвердили встречавшиеся нам туристы, которых Дима просил передать нам в каком направлении его искать. До заката оставалось полтора часа, при самых оптимистичных подсчетах мы успевали его догнать, если идти быстро и бодро. На перекрестке нам повстречались две девушки-полячки, без рюкзаков, провизии и вообще какого-либо снаряжения, невесть как оказавшиеся здесь под вечер. Они выглядели взволнованными и хотели узнать, как добраться до ближайшего населенного пункта…Еще бы не волноваться! До поселка минимум 3 часа ходу, а в горах даже по светлому не сложно заблудиться, не говоря уже о темноте. Но на тот момент у нас своих проблем хватало, поэтому мы только махнули рукой в сторону поселка, рассказали, где есть стоянка, и порекомендовали придерживаться основной дороги.
Тропа на поляну Ман проходит траверсом по южному склону Северной Демерджи через скалу Козырёк, Пахкал-Кая и Эльх-Кая (Лысого Ивана и Кудрявую Марью). Тропинка узкая, внизу обрыв, сверху навес из скал, а впереди… закат над Чатыр-Дагом, одно из самых красивых зрелищ, когда-либо виденное мной. Проклиная дурацкую ситуацию и безалаберность Димы, по склону пришлось нестись галопом, пока еще он освещался солнцем. Насколько душевным был восход, настолько экстремальным был закат. Одним глазом смотрели себе под ноги, другим поглядывали на огромный красный шар, висящий прямо перед носом и завораживающий как гипноз.
Все, у кого мы спрашивали дорогу, в один голос твердили, что спуск на стоянку находится между Пахкая-Кая и Эльх-Кая, что означало реальное расхождение с картой. Но мы упорно искали тропинку, один раз даже спустились по какой-то широкой дороге в тупик, поднялись обратно, прошли дальше за Эльх-Кая и только тогда увидели маркировку. Это был 128 маршрут, ведущий на Ангарский перевал. Всё, алес капут. С одной стороны можно сделать марш-бросок и дойти до базы. А с другой уже давно стемнело, Дима где-то там в лесу, без палатки, с одним только спальником, ждет нас в одиночестве, ко всем бедам еще и с разряженным телефоном. Вот почему в горах необходимы GPS и рация. Нужно было продолжать поиски. Снова вернулись до Лысого Ивана, нигде не было и следа проклятой тропинки! Ничего больше не оставалось кроме как разбить палатки прямо тут и надеяться на лучшее. Утро вечера мудренее. Рассказывается-то сейчас легко, но все эти хождения туда-сюда окончательно выбили всех из сил. Мы в буквальном смысле валялись на пригорке и втыкали на звезды. Внезапно тишину разрезал пронзительный звонок моего мобильного. Какого же было удивление слышать Диму да еще с базы на перевале! Оказывается, он все-таки нашел поляну Ман, но, не надеясь, что мы его найдем, пошел на Ангарский перевал.
И вот после его звонка мы сделали то, чего я до сих пор не могу понять. Мы встали и пошли по маршруту №128 на базу. Уставшие, голодные, еле передвигая ногами, мы гребли обратно к нашему лагерю вместо того, чтобы спокойно переночевать в горах и на рассвете выйти. Хорошо хоть маркировку была четко обозначена. И то, на перекрестках мы задерживались иногда по 5-10 минут, высвечивая все деревья подряд в поисках метки. Нашелся и памятник строителям дороги, который был нами пропущен в первый день похода. Он вырос вдруг белой громадиной из кромешной темноты. Чтобы не концентрировать внимание на усталости, боли и страхе, наша четверка горланила всю дорогу песни. Эту ночь, я уверена, все запомнят надолго, наверное, на всю жизнь. Мне всё вспоминались те две полячки, дошли ли они хотя бы до стоянки? И как переночевали? Хочется надеяться, что с ними все в порядке.
На следующий день пришло время собираться, впереди нас ждало море. Предстояло еще определиться с местом и найти жилье. В процессе поиска мы потеряли два дня. Сначала походили по Алуште, в радиусе 3 км обнаружили только бетон, а по правую сторону (в Лазурном) еще и арматура на берегу валяется. Нет, такое нам не подходит. Конечно, можно было забраться на мыс Айя или в Лисью бухту, но хотелось сполна откиснуть в цивилизованном доме с горячей водой и в нормальной кровати с мягкой подушкой, а не на сырой земле со свернутым свитером под головой. Думали-думали и придумали ехать в Новый Свет. Хорошее место, много уединенных бухт. Море в этих краях очень чистое, а дно живописное. Вокруг горы, при желании можно совершить подъем на Сокол или Караул-Оба.
Гора Носорог (Караул-Оба)
Вид с мыса Капчик на Разбойничю бухту (справа) и Царский пляж (слева) (нажмите, чтобы увидеть полный размер)
