Сибирь. Июль 2017
В июле 2017 года я осуществил масштабное путешествие в Восточную Сибирь, а именно - в регионы, лежащие от Енисея до Байкала: Хакасия, немного Красноярский край, Иркутская область и Бурятия. Поездка в общей сложности заняла 34 дня (из которых 4 я ехал на поезде туда и потом столько же обратно) - с 27 июня по 31 июля. Отчёты о ней, скорее всего, я буду писать достаточно долго, но для начала - общий обзор.
И снова я в столь дальней поездке никаким образом не задействовал авиатранспорт. Да, ехать на поезде на такие расстояния долго, но зато более интересно! Ведь именно так можно почувствовать масштабы огромных расстояний и размеров страны. Первым делом я направился по стальной магистрали из Петербурга в Хакасию, а точнее в её столицу - Абакан. Прямого поезда нет, поэтому добирался я с пересадкой.
2. И именно из-за наличия пересадки первым пунктом путешествия стал... город Галич Костромской области! Как-то неожиданно. Но на самом деле всё просто, - именно Галич я счёл для себя наиболее удобным местом для пересадки на прямой поезд Москва - Абакан. За ночь пути я добрался до Галича поездом Петербург - Кострома и ранним летним утром немного прогулялся по этому старинному городку, где уже был в 20-градусный мороз в январе 2015 года.
3. Для выхода в Галиче мне надо было, толком не поспав, рано вставать. Однако вскоре пришёл поезд Москва - Абакан, плацкартный вагон которого стал для меня домом на следующие три дня, в течение которых организм постепенно перестраивался на другой часовой пояс (кстати, это тоже серьёзное преимущество поезда перед самолётом). А за окном мелькали российские пейзажи. Сначала, вроде, ещё такая близкая к дому Костромская область, потом Вятский край, Удмуртия, а потом уже и Урал и Сибирь.
4. Деревни, посёлки, города. Станции - крупные и не очень. В первый день Киров, потом Балезино со сменой электровоза, поздно вечером Пермь, на следующий день Тюмень и Омск, на следующий уже Тайга, Мариинск, Ачинск, где поезд ушёл с Транссиба в южном направлении...
5. И в первый день июля ранним утром я приехал в Абакан - столицу региона номер 19, то есть Хакасии. Город, как и сама республика, не очень известный, и довольно редко посещаемый путешественниками. Но достаточно приятный. В Абакане сочетаются интересные особенности, - он является центром региона, но для такого статуса он довольно маленький (180 тысяч жителей). Поэтому в городе среднего, в общем-то, размера, можно видеть крупные административные здания и даже троллейбус. В итоге остаётся впечатление, что город, вроде и маленький, а вроде и крупный. Старины, впрочем, здесь нет, - Абакан город советский, и создавался именно как столица Хакасии, которая была сначала даже не республикой, а автономной областью.
6. Но город приятный. Выглядит довольно благополучным. И, что бросается в глаза, очень зелёный (даром, что стоит среди безлесной степи).
7. Рядом с Абаканом в своём верхнем течении протекает Енисей с его многочисленными протоками. И на одной из этих проток, за самой рекой относительно Абакана, стоит Минусинск - практически спутник хакасской столицы (но при этом в составе Красноярского края), в противоположность ей, старинный сибирский город с исторической застройкой.
8.
9. Ещё один спутник Абакана - советский шахтёрский Черногорск. Впрочем, он и не совсем шахтёрский, поскольку уголь здесь добывается открытым способом.
10. Абакан со спутниками стоит в степи, но близко к ней подступают горы. В солнечную погоду силуэт Саян живописно синеет на горизонте. У подножия гор стоит город с говорящим названием - Саяногорск. Это город при двух алюминиевых заводах - Саяногорском и Хакасском. На первый взгляд город невыразителен, но мне понравился своими широкими улицами и, опять же, большим количеством зелени. Оставляет впечатление хорошего города для жизни.
11. Но Саяногорск находится лишь у подножия. А можно уехать и ближе к горам - в потрясающе красивую долину Енисея, где стоит посёлок Черёмушки, в котором обычные пятиэтажки мелькают среди сосен и горных отрогов.
12. А породило Черёмушки вот это грандиозное сооружение. Эта полукруглая плотина высотой 242 метра, вцепившаяся в суровые скалы, перекрывая холодный Енисей. Это - знаменитая Саяно-Шушенская ГЭС!
13. Ну а это степь. В окрестностях Абакана преобладают такие пейзажи.
14. И снова Енисей. Ниже Абакана это Красноярское водохранилище - зона затопления Красноярской ГЭС, плотину которой я видел в 2014 году.
15. Покидал я Хакасию по железной дороге, уводящей на северо-восток от Абакана. Это так называемая "Трасса Мужества" - магистраль Абакан - Тайшет, построенная полвека назад. История её появления начинается с проектов 1930-х годов, а затем продолжается поздней осенью 1942 года, когда местность для будущей трассы обследовала группа троих инженеров-изыскателей, в итоге трагически погибших. Построена эта линия была уже в 1959-65 годах, став при этом ударной комсомольской стройкой, - Трасса Мужества была своего рода предтечей БАМа. Она идёт через отроги Саян, прорезая их тоннелями, по долинам горных речек, поднимаясь и спускаясь по крутым уклонам. В общем, на мой взгляд, это одна из красивейших железных дорог России, незаслуженно малоизвестная среди путешественников.
16. В нынешних реалиях это часть так называемой Южно-Сибирской магистрали, то есть дублёра Транссиба, идущего из Барнаула через Новокузнецк, Междуреченск и Абакан. Сейчас там происходит активное развитие, и на магистрали строят второй путь.
17.
18. Так я добрался до Тайшета. Это уже Иркутская область и +5 часов времени к Москве. Кстати, это единственная железнодорожная станция, которую невозможно миновать, проезжая через всю Россию с запада на восток (или наоборот).
19. А потом был Иркутск. Старинный и красивый сибирский город, стоящий на Ангаре, где она принимает в себя воды реки Иркут. Была жаркая летняя погода, но от текущей из Байкала прохладной Ангары веяло заметной свежестью. В Иркутске я провёл почти неделю, заодно осуществив развиртуализацию с pavel_petukhov.
20. Иркутск основан в XVII веке и почти на протяжении всей своей истории был и остаётся одним из важнейших городов Сибири (и наверное, главным в Восточной Сибири). Цельность его исторической застройки - и каменной, и деревянной, здесь вполне соответствующая. В этом городе можно находить интересные места, гуляя почти по каждой улице.
21.
22. Помимо старины, видел я и советские районы Иркутска:
23. И многоэтажные спальные районы. Картина города получилась очень цельной. Пожалуй, именно Иркутск я осмотрел плотно, как никакой другой город.
24. В центре города я гулял и вечером.
25.
26. Иркутск образует вокруг себя агломерацию промышленных городов, с которой я также успел ознакомиться. Посетил город Шелехов при Иркутском алюминиевом заводе. Неожиданно приятный город оказался.
27. А это - порождённое химическими заводами Усолье-Сибирское. Этот город показался довольно невзрачным. Но зато с трамваем.
28. Ну и впечатляющий размахом сталинского ампира Ангарск, построенный ленинградскими архитекторами.
29. При возвращении из Ангарска в Иркутск у меня произошла весьма комичная история, когда я вечером перепутал маршрутку и уехал не в том направлении (назад в Усолье) и за отсутствием по причине позднего времени общественного транспорта до Иркутска прибегнул к вынужденному автостопу.
30. Ну а дальше... "пред ним расстилался Байкал". В памяти хорошо отпечатался этот волнительный момент, когда я впервые увидел Великое Озеро, - поезд по Транссибу проезжает Андриановский перевал, после которого голубая байкальская вода расстилается сначала где-то далеко внизу, а потом становится всё ближе.
31. Знакомство с Байкалом для меня началось со Слюдянки - маленького города между берегом Байкала и горным хребтом Хамар-Дабан. А Слюдянка началась с одноимённой станции на Транссибе.
32. Ну а Байкал - это целый мир. Каждый день он представал передо мной в разном виде и открывался мне по-разному.
33.
34.
35. Из Слюдянки и прилегающего к ней посёлка Култук я держал путь на Кругобайкальскую железную дорогу, по которой совершил двухдневный пеший поход. Это - исторический участок Транссиба, названный "Золотой пряжкой стального пояса России", и отпавший от магистрали при изменении её трассы: в связи с постройкой в 1950-е годы на Ангаре Иркутской ГЭС и заполнением водохранилища, затопившего участок Транссиба, пришлось строить новую линию напрямую из Иркутска в Слюдянку (при этом исторически к Кругобайкальской ЖД относился весь участок, идущий по берегу озера, в том числе и ныне магистральный участок Слюдянка - Мысовая, но в современных реалиях так называют только старую ветку). Ныне это ветка Слюдянка - Порт Байкал, тупиковая и малодеятельная, ставшая теперь в основном туристической. Одновременно это красивый памятник железнодорожного строительства эпохи Российской империи, - пробитые в скалах тоннели и галереи, путь, идущий между берегом и отвесными скалами.
36.
37. Пешком я по ней прошёл без малого 30 километров (разумеется, за два дня можно и гораздо больше, но мне хотелось идти не спеша), а оставшийся отрезок до посёлка Порт Байкал проехал на вот этом пассажирском пригородном поезде, который составляет почти что основу жизни нескольких маленьких посёлков вдоль Кругобайкалки.
38. А вот здесь из Байкала вытекает Ангара. Течёт она на северо-запад, чтобы слиться с Енисеем и вместе с ним устремиться в Карское море.
39. Прозрачная байкальская вода:
40. За Ангарой, через исток которой ходит паром, находится посёлок Листвянка - ближайшее к Иркутску, а значит и самое доступное место на Байкале. Как следствие, Листвянка стала довольно пафосным курортом с многолюдными пляжами, объявлениями о сдаче жилья на каждом углу и прочими подобными атрибутами. Тем самым она мне не очень понравилась, в отличие от довольно простой по своей атмосфере Слюдянки. Но зато здесь есть очень интересный Музей Байкала.
41. И приятные хвойные леса вокруг:
Далее я вернулся из Листвянки в Иркутск, где провёл полтора дня в порядке небольшого отдыха в середине длительного путешествия, после чего выдвинулся снова на Байкал, но теперь уже на остров Ольхон.
42. По пути туда я посетил Усть-Ордынский. Внешне ничем не примечательный посёлок, если не вспоминать, что ещё не так давно он был... центром целого субъекта Российской Федерации! Это был Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, регион номер 85, входивший, в то же время, в состав Иркутской области. Впрочем, его не совсем упразднили, а скорее понизили в статусе, - как национальный округ он по-прежнему существует, но субъектом РФ уже не является. Ну а посёлок - это своего рода столица Прибайкальской Бурятии.
43. А потом был Ольхон... Крупнейший остров Байкала, на котором я провёл почти три дня. Пожалуй, именно здесь Байкал открылся мне наиболее красочно.
44. Остров вытянут на 73 километра, а в ширину достигает до 15 километров. Центр жизни на нём - посёлок Хужир, кроме которого есть несколько бурятских деревень. Здесь много туристов - на глаз очевидно больше, чем местных жителей (надо отметить, что я был фактически в разгар сезона), но всё-таки остров есть остров. Атмосфера здесь особая. Ольхон от материка отделяют проливы Малое Море (западная часть Байкала) и Ольхонские Ворота, где действует паромная переправа, в очередях на которую люди с машинами стоят иногда по полдня.
45. Если бы не горы на заднем плане, то многие ольхонские пейзажи напоминают... Финский залив в окрестностях Петербурга. Здесь тоже песок и раскидистые обветренные сосны. Но вообще на Ольхоне собраны почти все природные зоны Прибайкалья, - на острове есть и тайга, и степь. Причём они могут контрастно соседствовать друг с другом.
46. А за Малым Морем - Байкальский хребет:
С Ольхона я снова вернулся в Иркутск (за эту поездку я трижды приезжал в один и тот же город), где, проведя уже всего пару часов, сел на ночной поезд до Улан-Удэ. Поздним вечером, в наступающих сумерках, я второй раз за поездку проехал поездом от Иркутска до Слюдянки. А ранним утром прибыл в столицу Бурятии, ставшую для меня последним пунктом этого путешествия и пока что самой восточной точкой, где я был.
47. Улан-Удэ понравился. Приятный город со стариной и немного с национальным колоритом. Это - пешеходная улица в центре города.
48. А это знаменитая местная достопримечательность - голова. Вернее, нет. Вот так: ГОЛОВА!
49. Так выглядит город с высоты. Вокруг забайкальские пейзажи с лесостепью и сопками (Забайкалье в широком смысле слова - это и Бурятия тоже). А через город течёт Селенга - крупнейшая река, впадающая в Байкал.
50. Конечно, Бурятию хотелось бы исследовать поподробнее, в том числе побывать на бурятской стороне Байкала. Но пока что я почти ограничился столицей республики. Однако два интересных места в ближних окрестностях довелось посетить. Во-первых, довольно широко известный Иволгинский дацан - буддийский храм в примерно 30 километрах от города.
51. А во-вторых, была короткая вылазка в Татаурово - живописное место, где Транссиб идёт по долине Селенги. Там я был вечером последнего дня.
А финалом поездки стала обратная дорога. От Улан-Удэ до Петербурга я ехал четыре дня на поезде с пересадкой в Тюмени: сначала от Улан-Удэ до Тюмени поездом Чита - Москва, а затем прямым поездом Тюмень - Санкт-Петербург. Итого за сибирское путешествие я посетил четыре региона (из которых три - впервые), сместил свою самую восточную точку в Улан-Удэ (прежде таковой был Красноярск), проехал сотни и тысячи километров по железным дорогам, в том числе очень живописным. С железными дорогами интересный момент в том, что я проехал (и прошёл пешком) в течение этого путешествия через 49 железнодорожных тоннелей! Правда, 38 из них были на Кругобайкальской железной дороге. Погода меня сопровождала по преимуществу тёплая и даже жаркая, - вопреки стереотипам о якобы всегда холодной Сибири, лето в Восточной Сибири (особенно за Байкалом), как правило, жарче Центральной России (и, тем более, Северо-Запада), а количество солнечной погоды одно из самых высоких в стране. Наверное, достаточно будет сказать, что куртка у меня почти всю поездку пролежала в рюкзаке в свёрнутом виде, и доставал я её редко.
В общем, впереди множество рассказов о совершённой поездке. А завершу я этот обзор небольшой произвольной подборкой фотографий без подписей и без соблюдения хронологии. Некоторые места, впрочем, всё равно легко угадываются.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Продолжение следует!
И снова я в столь дальней поездке никаким образом не задействовал авиатранспорт. Да, ехать на поезде на такие расстояния долго, но зато более интересно! Ведь именно так можно почувствовать масштабы огромных расстояний и размеров страны. Первым делом я направился по стальной магистрали из Петербурга в Хакасию, а точнее в её столицу - Абакан. Прямого поезда нет, поэтому добирался я с пересадкой.
2. И именно из-за наличия пересадки первым пунктом путешествия стал... город Галич Костромской области! Как-то неожиданно. Но на самом деле всё просто, - именно Галич я счёл для себя наиболее удобным местом для пересадки на прямой поезд Москва - Абакан. За ночь пути я добрался до Галича поездом Петербург - Кострома и ранним летним утром немного прогулялся по этому старинному городку, где уже был в 20-градусный мороз в январе 2015 года.
3. Для выхода в Галиче мне надо было, толком не поспав, рано вставать. Однако вскоре пришёл поезд Москва - Абакан, плацкартный вагон которого стал для меня домом на следующие три дня, в течение которых организм постепенно перестраивался на другой часовой пояс (кстати, это тоже серьёзное преимущество поезда перед самолётом). А за окном мелькали российские пейзажи. Сначала, вроде, ещё такая близкая к дому Костромская область, потом Вятский край, Удмуртия, а потом уже и Урал и Сибирь.
4. Деревни, посёлки, города. Станции - крупные и не очень. В первый день Киров, потом Балезино со сменой электровоза, поздно вечером Пермь, на следующий день Тюмень и Омск, на следующий уже Тайга, Мариинск, Ачинск, где поезд ушёл с Транссиба в южном направлении...
5. И в первый день июля ранним утром я приехал в Абакан - столицу региона номер 19, то есть Хакасии. Город, как и сама республика, не очень известный, и довольно редко посещаемый путешественниками. Но достаточно приятный. В Абакане сочетаются интересные особенности, - он является центром региона, но для такого статуса он довольно маленький (180 тысяч жителей). Поэтому в городе среднего, в общем-то, размера, можно видеть крупные административные здания и даже троллейбус. В итоге остаётся впечатление, что город, вроде и маленький, а вроде и крупный. Старины, впрочем, здесь нет, - Абакан город советский, и создавался именно как столица Хакасии, которая была сначала даже не республикой, а автономной областью.
6. Но город приятный. Выглядит довольно благополучным. И, что бросается в глаза, очень зелёный (даром, что стоит среди безлесной степи).
7. Рядом с Абаканом в своём верхнем течении протекает Енисей с его многочисленными протоками. И на одной из этих проток, за самой рекой относительно Абакана, стоит Минусинск - практически спутник хакасской столицы (но при этом в составе Красноярского края), в противоположность ей, старинный сибирский город с исторической застройкой.
8.
9. Ещё один спутник Абакана - советский шахтёрский Черногорск. Впрочем, он и не совсем шахтёрский, поскольку уголь здесь добывается открытым способом.
10. Абакан со спутниками стоит в степи, но близко к ней подступают горы. В солнечную погоду силуэт Саян живописно синеет на горизонте. У подножия гор стоит город с говорящим названием - Саяногорск. Это город при двух алюминиевых заводах - Саяногорском и Хакасском. На первый взгляд город невыразителен, но мне понравился своими широкими улицами и, опять же, большим количеством зелени. Оставляет впечатление хорошего города для жизни.
11. Но Саяногорск находится лишь у подножия. А можно уехать и ближе к горам - в потрясающе красивую долину Енисея, где стоит посёлок Черёмушки, в котором обычные пятиэтажки мелькают среди сосен и горных отрогов.
12. А породило Черёмушки вот это грандиозное сооружение. Эта полукруглая плотина высотой 242 метра, вцепившаяся в суровые скалы, перекрывая холодный Енисей. Это - знаменитая Саяно-Шушенская ГЭС!
13. Ну а это степь. В окрестностях Абакана преобладают такие пейзажи.
14. И снова Енисей. Ниже Абакана это Красноярское водохранилище - зона затопления Красноярской ГЭС, плотину которой я видел в 2014 году.
15. Покидал я Хакасию по железной дороге, уводящей на северо-восток от Абакана. Это так называемая "Трасса Мужества" - магистраль Абакан - Тайшет, построенная полвека назад. История её появления начинается с проектов 1930-х годов, а затем продолжается поздней осенью 1942 года, когда местность для будущей трассы обследовала группа троих инженеров-изыскателей, в итоге трагически погибших. Построена эта линия была уже в 1959-65 годах, став при этом ударной комсомольской стройкой, - Трасса Мужества была своего рода предтечей БАМа. Она идёт через отроги Саян, прорезая их тоннелями, по долинам горных речек, поднимаясь и спускаясь по крутым уклонам. В общем, на мой взгляд, это одна из красивейших железных дорог России, незаслуженно малоизвестная среди путешественников.
16. В нынешних реалиях это часть так называемой Южно-Сибирской магистрали, то есть дублёра Транссиба, идущего из Барнаула через Новокузнецк, Междуреченск и Абакан. Сейчас там происходит активное развитие, и на магистрали строят второй путь.
17.
18. Так я добрался до Тайшета. Это уже Иркутская область и +5 часов времени к Москве. Кстати, это единственная железнодорожная станция, которую невозможно миновать, проезжая через всю Россию с запада на восток (или наоборот).
19. А потом был Иркутск. Старинный и красивый сибирский город, стоящий на Ангаре, где она принимает в себя воды реки Иркут. Была жаркая летняя погода, но от текущей из Байкала прохладной Ангары веяло заметной свежестью. В Иркутске я провёл почти неделю, заодно осуществив развиртуализацию с pavel_petukhov.
20. Иркутск основан в XVII веке и почти на протяжении всей своей истории был и остаётся одним из важнейших городов Сибири (и наверное, главным в Восточной Сибири). Цельность его исторической застройки - и каменной, и деревянной, здесь вполне соответствующая. В этом городе можно находить интересные места, гуляя почти по каждой улице.
21.
22. Помимо старины, видел я и советские районы Иркутска:
23. И многоэтажные спальные районы. Картина города получилась очень цельной. Пожалуй, именно Иркутск я осмотрел плотно, как никакой другой город.
24. В центре города я гулял и вечером.
25.
26. Иркутск образует вокруг себя агломерацию промышленных городов, с которой я также успел ознакомиться. Посетил город Шелехов при Иркутском алюминиевом заводе. Неожиданно приятный город оказался.
27. А это - порождённое химическими заводами Усолье-Сибирское. Этот город показался довольно невзрачным. Но зато с трамваем.
28. Ну и впечатляющий размахом сталинского ампира Ангарск, построенный ленинградскими архитекторами.
29. При возвращении из Ангарска в Иркутск у меня произошла весьма комичная история, когда я вечером перепутал маршрутку и уехал не в том направлении (назад в Усолье) и за отсутствием по причине позднего времени общественного транспорта до Иркутска прибегнул к вынужденному автостопу.
30. Ну а дальше... "пред ним расстилался Байкал". В памяти хорошо отпечатался этот волнительный момент, когда я впервые увидел Великое Озеро, - поезд по Транссибу проезжает Андриановский перевал, после которого голубая байкальская вода расстилается сначала где-то далеко внизу, а потом становится всё ближе.
31. Знакомство с Байкалом для меня началось со Слюдянки - маленького города между берегом Байкала и горным хребтом Хамар-Дабан. А Слюдянка началась с одноимённой станции на Транссибе.
32. Ну а Байкал - это целый мир. Каждый день он представал передо мной в разном виде и открывался мне по-разному.
33.
34.
35. Из Слюдянки и прилегающего к ней посёлка Култук я держал путь на Кругобайкальскую железную дорогу, по которой совершил двухдневный пеший поход. Это - исторический участок Транссиба, названный "Золотой пряжкой стального пояса России", и отпавший от магистрали при изменении её трассы: в связи с постройкой в 1950-е годы на Ангаре Иркутской ГЭС и заполнением водохранилища, затопившего участок Транссиба, пришлось строить новую линию напрямую из Иркутска в Слюдянку (при этом исторически к Кругобайкальской ЖД относился весь участок, идущий по берегу озера, в том числе и ныне магистральный участок Слюдянка - Мысовая, но в современных реалиях так называют только старую ветку). Ныне это ветка Слюдянка - Порт Байкал, тупиковая и малодеятельная, ставшая теперь в основном туристической. Одновременно это красивый памятник железнодорожного строительства эпохи Российской империи, - пробитые в скалах тоннели и галереи, путь, идущий между берегом и отвесными скалами.
36.
37. Пешком я по ней прошёл без малого 30 километров (разумеется, за два дня можно и гораздо больше, но мне хотелось идти не спеша), а оставшийся отрезок до посёлка Порт Байкал проехал на вот этом пассажирском пригородном поезде, который составляет почти что основу жизни нескольких маленьких посёлков вдоль Кругобайкалки.
38. А вот здесь из Байкала вытекает Ангара. Течёт она на северо-запад, чтобы слиться с Енисеем и вместе с ним устремиться в Карское море.
39. Прозрачная байкальская вода:
40. За Ангарой, через исток которой ходит паром, находится посёлок Листвянка - ближайшее к Иркутску, а значит и самое доступное место на Байкале. Как следствие, Листвянка стала довольно пафосным курортом с многолюдными пляжами, объявлениями о сдаче жилья на каждом углу и прочими подобными атрибутами. Тем самым она мне не очень понравилась, в отличие от довольно простой по своей атмосфере Слюдянки. Но зато здесь есть очень интересный Музей Байкала.
41. И приятные хвойные леса вокруг:
Далее я вернулся из Листвянки в Иркутск, где провёл полтора дня в порядке небольшого отдыха в середине длительного путешествия, после чего выдвинулся снова на Байкал, но теперь уже на остров Ольхон.
42. По пути туда я посетил Усть-Ордынский. Внешне ничем не примечательный посёлок, если не вспоминать, что ещё не так давно он был... центром целого субъекта Российской Федерации! Это был Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, регион номер 85, входивший, в то же время, в состав Иркутской области. Впрочем, его не совсем упразднили, а скорее понизили в статусе, - как национальный округ он по-прежнему существует, но субъектом РФ уже не является. Ну а посёлок - это своего рода столица Прибайкальской Бурятии.
43. А потом был Ольхон... Крупнейший остров Байкала, на котором я провёл почти три дня. Пожалуй, именно здесь Байкал открылся мне наиболее красочно.
44. Остров вытянут на 73 километра, а в ширину достигает до 15 километров. Центр жизни на нём - посёлок Хужир, кроме которого есть несколько бурятских деревень. Здесь много туристов - на глаз очевидно больше, чем местных жителей (надо отметить, что я был фактически в разгар сезона), но всё-таки остров есть остров. Атмосфера здесь особая. Ольхон от материка отделяют проливы Малое Море (западная часть Байкала) и Ольхонские Ворота, где действует паромная переправа, в очередях на которую люди с машинами стоят иногда по полдня.
45. Если бы не горы на заднем плане, то многие ольхонские пейзажи напоминают... Финский залив в окрестностях Петербурга. Здесь тоже песок и раскидистые обветренные сосны. Но вообще на Ольхоне собраны почти все природные зоны Прибайкалья, - на острове есть и тайга, и степь. Причём они могут контрастно соседствовать друг с другом.
46. А за Малым Морем - Байкальский хребет:
С Ольхона я снова вернулся в Иркутск (за эту поездку я трижды приезжал в один и тот же город), где, проведя уже всего пару часов, сел на ночной поезд до Улан-Удэ. Поздним вечером, в наступающих сумерках, я второй раз за поездку проехал поездом от Иркутска до Слюдянки. А ранним утром прибыл в столицу Бурятии, ставшую для меня последним пунктом этого путешествия и пока что самой восточной точкой, где я был.
47. Улан-Удэ понравился. Приятный город со стариной и немного с национальным колоритом. Это - пешеходная улица в центре города.
48. А это знаменитая местная достопримечательность - голова. Вернее, нет. Вот так: ГОЛОВА!
49. Так выглядит город с высоты. Вокруг забайкальские пейзажи с лесостепью и сопками (Забайкалье в широком смысле слова - это и Бурятия тоже). А через город течёт Селенга - крупнейшая река, впадающая в Байкал.
50. Конечно, Бурятию хотелось бы исследовать поподробнее, в том числе побывать на бурятской стороне Байкала. Но пока что я почти ограничился столицей республики. Однако два интересных места в ближних окрестностях довелось посетить. Во-первых, довольно широко известный Иволгинский дацан - буддийский храм в примерно 30 километрах от города.
51. А во-вторых, была короткая вылазка в Татаурово - живописное место, где Транссиб идёт по долине Селенги. Там я был вечером последнего дня.
А финалом поездки стала обратная дорога. От Улан-Удэ до Петербурга я ехал четыре дня на поезде с пересадкой в Тюмени: сначала от Улан-Удэ до Тюмени поездом Чита - Москва, а затем прямым поездом Тюмень - Санкт-Петербург. Итого за сибирское путешествие я посетил четыре региона (из которых три - впервые), сместил свою самую восточную точку в Улан-Удэ (прежде таковой был Красноярск), проехал сотни и тысячи километров по железным дорогам, в том числе очень живописным. С железными дорогами интересный момент в том, что я проехал (и прошёл пешком) в течение этого путешествия через 49 железнодорожных тоннелей! Правда, 38 из них были на Кругобайкальской железной дороге. Погода меня сопровождала по преимуществу тёплая и даже жаркая, - вопреки стереотипам о якобы всегда холодной Сибири, лето в Восточной Сибири (особенно за Байкалом), как правило, жарче Центральной России (и, тем более, Северо-Запада), а количество солнечной погоды одно из самых высоких в стране. Наверное, достаточно будет сказать, что куртка у меня почти всю поездку пролежала в рюкзаке в свёрнутом виде, и доставал я её редко.
В общем, впереди множество рассказов о совершённой поездке. А завершу я этот обзор небольшой произвольной подборкой фотографий без подписей и без соблюдения хронологии. Некоторые места, впрочем, всё равно легко угадываются.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Продолжение следует!