Сумбава:Алас
Сумбава, мой пятый индонезийский остров, находится на расстоянии 1.5 часа плавания от Ломбока. Яди, провожая из Матарама, снабжает меня телефоном Ади, его друга в поселке Алас, что находится по дороге из порта Пото Тано в столицу Западной Сумбавы Sumbawa Besar (besar - b.i. большой), которую местные называют просто Сумбавой. остров я впервые увижу уже в сумерках, а когда причалим, станет совсем темно. а пока я, обдуваемая ветрами из всех щелей, сижу на пароме, на который попала с фурой, и читаю добытую на Травангане книжку - обменяла ее на дочитанную фэнтэзи, привезенную еще в Куалу Лумпур вписчиком из Сингапура. вокруг шумят индонезийцы, по старому с мутной картинкой телевизору крутят бесконечное караоке, волны с силой стучат о борт. на этом пароме, в отличие от парома Бали-Ломбок, никто не объявляет в репродуктор, что наступило время открыть пост. поэтому, как только кажется, что заходит солнце, местные озираются друг на друга и принимаются за еду. двое сидящих спереди меня мужчин предлагают мне воды.
на причале встречают в большом количестве ojek - местное мототакси. отмахиваюсь от всех и шагаю к выходу из порта. особо навязчивые подъезжают еще несколько раз, но я иду дальше. мимо проносится фура - "mau numpang?" доносится из окна - ""mau!" - кричу в ответ, загораются тормозные огни. внутри национальное разнообразие - водитель с острова Мадури, но с корнями из Саудовской Аравии, его помощник из Сурабаи, две женщины, которые видимо тоже добираются попутными, с Ломбока. до Аласа - километров 20-30. свет фар выхватывает из темноты желтые обочины - пейзажи западной Сумбавы (окрестностей Пото Тано) удивительно напоминают поросшие желтой травой холмы Исландии. только вот в Исландии нет деревьев, а здесь стоят лысые, унылые, голые стволы. на Сумбаве все еще сухой сезон, и природа и климат разительно отличаются от соседнего Ломбока, на котором величественный Ринджани с большим озером в кратере управляет дождями и урожаями. дорога с двух сторон огорожена бамбуковым и бревенчатым косым забором, поля за которым в сезон дождей покроются рисом, курузой и уби, а пока по ним гуляют коровы, буйволы и белые лошади.
в Аласе меня встречает Ади вместе со своим трехлетним сыном Фарелем. вокруг его дома тут же собираются родственники и друзья поглазеть на buleh - иностранцы здесь редкие гости. приезжает и его босс, который слегка говорит по-английски и может что-то рассказать про достопримечательности острова. укладывают меня спать в детской, хотя Фарел все равно спит с родителями каждую ночь, потому что пока слишком мал и боится спать один. всю ночь, как и в Матараме, завывает находящаяся недалеко мечеть.
с утра Ади будит меня в семь - к восьми ему на работу. его жена уже ушла на базар - там она продает товар, мелкий бегает по улице с друзьями - соседкими детишками. меня переселяют к Марни - соседке Ади.
Марни 24, она живет вдвоем с отцом. пару лет назад они похоронили маму, а остальные братья-сестры разъехались кто в Матарам, кто в Сумбаву - учиться и работать. Марни безработная, и вместо того чтобы искать работу, продает холодильник и телевизор, в то же время покупая следующий б/у телефон в обмен на старый. она боится темноты и спит с включенным светом, обнимая подушку вместо своего pacar (b.i. - бойфренда) Яди. идол Марни - Пэрис Хилтон, огромная фотография которой (наверное метр в ширину) висит над ее кроватью (слава Аллаху, Пэрис на ней одета более-менее прилично). создается впечатление, что Марни знает о том, кто такая Пэрис Хилтон, только по надписи на этой фотографии. заполучив мою фотку, снятую Андрюхой и подаренную мне перед вылетом, она тут же вешает ее на зеркало и показывает каждому входящему в комнату. "rambut panjang - bagus!" (b.i. - с длинными волосами лучше!) - говорит каждый входящий. а после показывая большой палец - "cantik!" (b.i. - очаровашка). это произносится по отношению ко всем девушкам с белой кожей (хотя свою загоревшую я бы уже давно так не называла), по отношению к парням применяется gaga. у Марни я провожу еще две ночи, и, кажется, уже знаю всех в Аласе по имени, потому что поток приходящих посмотреть на buleh все не иссякает. у индонезийцев совершенно отсутствует западное понятие privacy . так, небрежно оставленный на кровати телефон может разрядиться в считанные минуты, потому что пройдет по кругу через все руки, и обязательно все фотографии, которые есть внутри, насколько бы они не были личными, предстанут перед всеми глазами. "apa ini?" (b.i. - кто это?) - вопрошает Сэри, сестра Марни, щелкая картинку за картинкой. так же не стоит оставлять на видном месте и рюкзак, ибо каждый любопытствующий не постесняется посмотреть, что же там внутри. при этом все это происходит с абсолютно чистыми и добрыми намерениями, без какой-либо задней мысли. вот просто они такие какие есть, эти люди, наивные, неиспорченные комфортом и деньгами, открытые и доброжелательные. но когда проводишь третий вечер в окружении из все прибывающих, смачно дымящих мужчин и смачно сплевывающих женщин, задающих одни и те же вопросы, говорящих одно и то же cantik и berani (b.i. смелый), смотрящих с одинаковым любопытством и восхищением, не поймите неправильно, но хочется спрятаться в темной комнате с книжкой или лаптопом и слушать любимую музыку в одиночестве.
тем временем я продолжаю знакомиться с соседями Марни. ее бойфренд Яди, с которым они вместе уже шесть лет (вот только замуж за него Марни не собирается - belum siap (b.i. - еще не готова), является так же родным братом мужа ее тети, то есть дяди Марни. он работает в местной школе учителем физкультуры, так что одно из утр в Аласе включает себя поездку туда и фотосессию с шумными неугомонными детьми, оравой прыгающими в объектив и стайкой преследующими нас по всем подряд классам. в классах стоит полумрак, учителя не сильно заботятся о зрении детишек, а ISO приходится задирать до максимума, чтобы снять хоть что-то более-менее приличное без вспышки.
в другой день мы едем на остров Bungin, потом в горную деревню Mantar, об этом - отдельным постом. один из вечеров мы проводим у тети Марни, той самой, которая замужем за братом ее бойфренда. туда тоже слетается вся семья, шумят детишки, в углу воркуют бабушки, все улыбаются и с радостью фотографируются.
из Аласа я еду в Малук, который находится южнее за Пото Тано и Таливангом. на прощание Марни дарит мне черную майку с нарисованными тремя бутылками и надписью "Freedom from thirst" - чтобы помнила и ни за что ее не выбрасывала. меня провожает вся деревня, долго махая мне в след.