Для Серёги, Монголия
Так, Серёжа, давай-ка я тебе расскажу про Монголию. Вконтакте не буду, слишком большой текст, вот решил сюда кинуть - тут вроде можна фигарить длинные простыни из букв.
Маршрут по Монголии состоял из двух частей, первая - от Алтая до Хубсугула, вторая - с севера на юг из Улан-Удэ в Китай. Сперва по второй части. Там везде асфальт (где-то лучше где-то хуже), прямо на монгольской границе (ну реально в 100 метрах от оной) в городке Кяхты - огромный супермаркет куда монголы гоняют закупаться едой, купишь до самого Улан-Батора, ну на край затаришься в придорожных городах.
Первая часть интересней. Сразу говорю, я пишу тебе эти строчки, глядя в гугл-карты, так что если Яндекс считает как-то по другому и там другие города гобозначены - я не при делах, сверяй с Гуглом.
Итак, Ташанта (РФ, Алтай) - Цагааннуур - Ногооннуур - Улаангом - Баруунтуруур - Тэс - Баянтэс - Цэцэрлэг - Бурэнтогтох - Мурэн - Хатгал - Ханх - Монды (РФ, Бурятия)
Ташанта - Цагааннуур. Между поселками - перевал 2481 метр (получается что самый высокий на Алтае, официально самый высокий - Улаганский, но он всего 2080, и пограничный не считают, так как он - пограничный). Дорога по Чуйскому Тракту - примерно после Курая начинался ремонт, до Курая тракт был идеальный, после - хуже, но ремонтные работы - в процессе. Кош-Агач - там можно закупиться, и НУЖНО закупиться провизией, Ташанта - деревня, в Монголии же ты не найдешь ничерта в плане приличных магазинов до самого Улаангома.
Тут небольшая ремарка, сдвоенная гласная - это просто ударение, то есть читается "улАнгом, барУнтурУн, улАн-бАтар".
Сразу после границы начинается грунтовка, причем сперва - хорошая и укатанная. Возле границы из всех щелей всех юрт вылезают детишки и бегут к тебе. В их бескорыстном дружелюбии я бы усомнился, возможно что-то с тебя поиметь захотят, как никак у границы живут. Километров за пять до Цагааннуура начнется очень хороший асфальт, и пойдет в сторону Улгия. Мы же ехали по трассе А-16 Northern Route, но там от трассы одно название. Сразу после Цагааннуура дорога ныряет в ущелье и вдоль горной реки медленно ползет на восток. Мы по первости боялись местных (может и правильно), поэтому в том месте, где дорога выходит из ущелья, на развилке (на Ногооннуур или по дороге) - мы повернули и поехали мимо деревнию. Возможно это было сделано неправильно, потому что в итоге мы переходили реку вброд. Но позже нас спрашивали мол "если ехать на Цагааннуур - какой там уровень воды?" местные, а значит моста там точно нет. Да, в Цагааннууре меняла тоже говорил что "только на тракторе можно через реку".
К югу от Ногооннуур ты увидишь озеро Ачит Нуур, туда-то и текла река, которую мы переходили вброд по пояс в воде. Вообще Ногооннуур - в центре котловины, которая былаЮ, по всей видимости, когда-то озером. Дно котловины - около 900 метров над уровнем моря (перевал после Ташанты - 2481, напомню). Края - около 1300 метров (это я про выезд из ущелья и про въезд на перевал после котловины).
Дорога там - самая плохая что видели в Монголии. Не то чтобы совсем ужасная, просто по навигатору ты на трассе, а под ногами былью всё поросло. Возможно тебе стоит поехать через деревню, мы-то ехали в обход, там и брод наверняка у деревни помельче.
Перевал который идет после котловины на дороге, как это часто в Монголии бывает, имеет несколько седел. Верхнее порядка 2300, мы ночевали на 2200, был минус в конце августа. После перевала - дорога покрыта песком, ехать можно но трудно очень местами. Перевал "выскакивает" к озеру Урег Нур (не пресное, воды можно было набрать в упомянутой выше реке). Вдоль озера идет дорога и стоят юрты, когда дорога уйдет от озера - ты увидишь разрушенное бетонное строение, возле него будет источник питьевой воды. Вдалеке - коттеджный поселок (не шутка).
После Урег-Нур (Нур по монгольски - озеро) - опять достаточно сложный перевал, два седла, между ними котловина, у которой самая глубокая точка - у места где ты с первого седла спустишься, потом будет долгий противный тягун который силы высосет. На первом седле - маленький монгольский монумент перевалбьный (камни и голубые ленты), на втором седле - большой, плюс знак, потом быстрый спуск по хорошего качества грунтовке. 10 километров спуска, еще 10 километров грунта, и ты попадаешь на асфальтированную дорогу Кызыл (Тува, РФ) - Улангом - Ховд. С Кызылом налажено сообщение, даже электричество в Улангоме - из Кызыла.
в Улангоме деньги в банке нам менять отказались (во второй заход в Монголию меняли в банках и норм), если столкнешься с такой же проблемой - отправляйся на рынок и найди человека по имени Дожоо на красной легковушке. Он там меняла. Ровный тип. В Улангоме будут минимаркеты где сможешь закупиться. Следующий "пункт обмена валюты" - в Мурэне, крупный магазин - там же, имей это в виду.
От Улангома дорога пойдет на Ховд, мы поехали по грунтовке мимо озера Увс-Нур. Там встретились с особенностью, на навигаторе дорога шла по прямой, в реальности грунтовка отчетливо поворачивала. В итоге приводят в одно и то же место, но есть риск заблудиться. Ночевали у озера (в нескольких километрах, очевидно оно разливается по весне и дороги по берегу нет, дорога в нескольких километрах, мы сошли на пару сотен), в какой-то момент к нам подъезжали монголы на мотоцикле (видимо боялись за коней своих), посветили фонариками и уехали.
После озера Увс не доезжая до Баруунтурууна был классный поселок, там скважина с водой била из-под земли и была бесплатной. В последующих поселках вода стоила денег (такой местный бизнес, бурят скважину и продают питьевую и хозяйственную воду односельчанам), но нам наливали за так. За десяток километров до того была река, но заросшая и вода непитьевая. Поселок этот называется Зуунговь, он недалеко от озера Баян Нуур. Подъем к поселку - по песку, несколько километров. Магазины приличные.
Баруунтуруун проскакивали, так как ночевали недалеко от него, километрах в 20.
Перед городком Тэс будет небольшой участок леса, потом поедешь вдоль реки Тэс-Хэм, пить из не пробовали так как и в Тэсе и в Баянтэсе магазины и вода есть.
Между Тэс и Баянтэс гугл показывает дорогу по прямой, но в maps.me есть дорога в объезд. Я бы тебе рекомендовал двинуть по второй, так как прямая - с тремя тяжелыми седлами перевалов (крутые очень), и встречных машин не было, только мотоциклетка с местными и отчаянный Борян из Новосибирска на леговушке. Местных тачек нет. И в Тэсе и в Баянтэсе ходили в кафе (по местному - цайны газар или гуанз, либо-либо, обычно первое название, первое - "место где пьют цай", местный чай с молоком и солью, второе - типа ресторан, но сам понимаешь что это за рестораны в монгольских пердях).
Цэцэрлэг - там столкнулись с разводом в магазине, дочка продавщицы называла одну цену а потом ее мать вторую (дочка сказала что шоколадная паста стоит 3500, мать 4200, попробовали поймать ее за руку попросив банку с сайрой на которой был ценник, но она торжествующе дала нам - там было 2500 всё норм), потом она же отказалась принимать оплату картой (ей бы с наваренного на туристах ничего не перепало), в итоге поменяли ей тыщу рублей по курсу 32 (реальный 34) и расплатились. Хрен с ним. Там же поели в цайна-газаре.
в Цагаан-Уул не заезжали, он был чуть в стороне, после него перевал (ты кстати привыкай что между двумя населенными пунктами скорее всего перевал, так как деревни в низинах) и спуск в деревеньку Бурэнхаан, там десяток домов, воды попросили набрать у местных, источника не было. Потом перевал (не самый тяжелый) и спуск к речке Дэлгэрмурэн. Река пресная. Вдоль нее надо будет еще пеервальчик метров триста взять и ты с него спустишься в долину той же реки, а в ней километрах в 50 от перевала - город Мурэн. там мы оставались в гест-хаусе (по сути - хостел, двухкомнатная квартира, в комнате пять коек но жили мы вдвоем, койку снимали по 15000 тугриков. Кафешки в наличии, в центре хороший супермаркет который принимает оплату картами).
От Мурэна мы поехали на озеро Хубсугул (Хувсгул как говорят местные). Озеро - национальный парк, на южном берегу - цивильный городок отдыха Хатгал. Не заезжали, сходу поехали на объезд.
От Мурэна до Хатгала - отличный асфальт с перевалами, в одном месте вместо асфальта - бетон, и река течет поверх шоссе. Правда это было в дождливую погоду. Там примерно по щиколотку. От Хатгала до Ханха - 180 км отборного проселка, самая тяжелая дорога в моей жизни. Всё раскисло, колея разбита, так как в сентябре монголы снимаются и кочуют на юг где скоту теплее (Монголия очень холодная страна, ты не думай что там пустыня и жара) и со всем скарбом едут на буханках и внедорожниках. Вдоль дороги - лес, в лесах медведи наверняка не реже чем на Алтае попадаются, мне местные говорили что точно есть. Самая высокая точка - перевал Сантын-Даваа, 400+ выше уровня озера (чтоб ты понимал, дорога иногда подходит к воде), всего перевалов штук 15 но в основном по 150 метров примерно, но качество дороги и общая усталость делает их тяжелыми.
Ханх - поселок, можешь пообедать а можешь сразу проскакивать. До границы ведет хорошая грунтовка, граница работает до 6 вечера, после нее - строго спуск около 10 километров и ты - в поселке Монды. Там уже не потеряешься. Карты принимают, правда до ближайшего банкомата придется ехать в райцентр, село Кырен, около соточки. Дорога - вдоль Иркута, почти без перепадов высот (местами попадаются, ибо река все-таки горная), асфальт прекрасный. В селе Жемчуг - радоновые ванны, местные советовали но я без совета врача не стал бы лезть, да и спешил в Иркутск. От Кырена до самого берега Байкала тебе чуть не в каждом селе расскажут что именно оттуда родом модельер Зверев.
Тункинский Тракт идет от самой границы Ханх-Монды до города Култук на берегу Байкала. Из Култука в Иркутск я уезжал на электричке так как там по обещаниям ОЧЕНЬ тяжелые перевалы (говорили очень многие), а я устал и хотел отдохнуть. Если решишь ехать так же, то станция Култук - это Кругобайкалка, на Иркутск ехать надо с платформы Вербный (в кукуево, чуть не опоздал пока искал станцию) или Чертова Гора, но лучше доехать до Слюдянки, так как эти платформы низкие а электричка проходящая, трудно будет затащить велик, а в Слюдянке большой вокзал
***************************************************
Часть вторая
Кяхта - Алтанбулаг - Дархан - Улан-Батор - Замын-Уд
Расскажу кратенько до Улан-Батора, так как южнее ехать у тебя не хватит 30-дневки безвизовой, а без китайской же визы ехать на юг незачем.
У монголов своего почти ничего нет, вся жратва - привозная, в поселке Кяхта прямо на границе специально для монголов - супермаркет Абсолют, причем весьма солидный даже по московским меркам. Закупаешься там и топишь до самого Улан-Батора. По крайней мере мы поступали так. Крупные города мы не проезжали, первым большим городом был Дархан. Приграничный Алтанбулаг - поселочек, в 20 км от него - Сухэ-Батар, но мы ночевали с видом на его огни и поутру прошли насквозь. Там вроде как сортировочная станция трансмонгольской железки есть (она от границы в Кяхте примерно в 20 км заходит в Монголию, в селе Наушки) и фигачит до самой китайской границы.
Дороги ровной почти нет, вверх да вниз, если ровное что-то - то это выполаживание перевалов. Процентов 50 едешь или вверх или вниз. Везде асфальт. Разного качества но везде присутствует. Поток достаточно приличный. Так как асфальт, все ездят на Приусах (они там популярны), бесшумные сволочи с гибридным мотором, будь аккуратен. Никуда не заезжали, нас ждали в Улан-Батаре. От Сухэ-Батара до Дархана придорожных населенных пунктов просто нет, дальше начинают попадаться.
Дархан крупный город, тысяч 60 наверное, и - административно он часть Улан-Батора, хотя до него больше 200 км. В Дархане поменяли в банке деньги и на выезде зарулили в супермаркет. Вообще в Дархане в банке поменяли, но вот кто будет твой велик сторожить пока ты в банке будешь тусить - не знаю, центральная улица там оживленная. Впрочем ты не маленький, сам разберешься, решал же как-то раньше эти проблемы )))
Если честно то дальше рассказывать нечего. Попадаются местами и достаточно приличные придорожные кафешки, провзия у нас была, так что 230 км от Дархана до Улан-Батора просто взяли за зва дня без особых контактов с местным населением. Поесть в цайны-газаре, не более того.
На подъезде Улан-Батору трафик все плотнее, дорога - по полосе в каждую сторону. В город вкатывались в темноте, стремновато. Сам город - миллионник с обшарпанными панельными девятиэтажками, кроме вывесок на монгольском от Новосибирска условного мало чем отличается.
***************************************************
Итак, по первой части.
Ключевые города - Улангом, Мурэн. Дороги злые, местами настолько что тебе с твоей тележкой я бы советовал заходить в Улангом с Кызыла, а не форсировать реки зайдя с Алтая.
В Улангоме и Мурэне есть гестхаусы, салоны сотовой связи, супермаркеты и можно поменять деньги.
Источники пресной воды - перечисляю те где набирали воду. 1. Цагааннуур, магазин с заводскими полторашками. 2. Горная река, впадающая в озеро Ачит Нуур. 3. Источник на юго-восточном берегу озера Урег-Нур. 4. Супермаркет в Улангоме. 5. Бесплатный родник в поселке Зуунговь. 6. Источник (платный) в поселке Тэс, нам нашли хозяина (был выходной) он налил бесплатно. 7. Такой же источник в поселке Баянтэс, там угостили бабульку сидевшую "на кране" мороженым за то что налила бесплатно. 8. Цэцэрлэг. Местный вез канистры с водой, мы ему присели на уши "где взял", он ничерта не понимал, мы у него отлили из канистр, он сказал "пять долларов" мы его послали. 9. Река Дэлгэрмурэн. 10. Мурэн, водопроводный кран. 11. Озеро Хубсугул. Честно говоря, мог что-то напутать. Где-то набирали воду из шланга у девчонки поливавшей цветы возле полицейского участка. Что был за населенный пункт - я не помню. Мент еще паспорта проверял после этого.
Озера Урег-Нур и Увс-Нур соленые. Хубсугул пресный.
В целом.
Магазины - крупу и тушенку купишь практически в любом, шоколадную пасту и мороженое - тоже. Местные прикольные - консервы типа лечо, все остальное - наше, мороженое Морозко и тушенка Бийская (местную только в Мурэне нашли), мы покупали тушняк ОВА. В общем то что в местных магазинах можно найти только дошираки - миф. А, ну еще пиво там своё и водка. Цены как у нас, пиво говно (как и у нас), водку не пробовал.
Местные на языке Пушкина не говорят практически, даже не рассчитывай.
Границу Ташанта-Цаганнуур переходить на велике можно. Ханх-Монды - тоже можно. Кызыл-Улангом не знаю. Кяхта-Алтанбулаг нельзя, пришлось дать 500 рублей тетке-монголке и она нас на микрофургончике провезла. Замын-Уд - Эренхот (монголо-китайская) - тоже нельзя, там ехали на УАЗике. В общем, не удивляйся если тебе скажут "на велике нельзя", там это норма.
Менять деньги - нам при курсе 35 предложили дальнобои (русские) прямо на границе по 30, спросили у пограничницы на выезде из погранпоста - она сходу предложила по 31. В принципе, если плотно закупиться в Кош-Агаче - то до Улангома можешь дотянуть разменяв тысячу "на текущие расходы" (ну мало ли что), ну а если в Улгий поедешь а не по бездорожью - то вообще проблем не будет, там приличный городок.
Кстати, Улгий наши водилы могут называть Баян. Потому что на советских картах он - Баян-Улгий.
Крупные города в тех местах где можешь оказаться: Улгий - 28 тысяч, Улангом - 22 тысячи, Ховд - 28 тысяч, Мурэн - 35 тысяч. Дархан - 75 тысяч, Сухэ-Батар - 20 тысяч. Там живут в панельных пятиэтажках. От Ховда до Улан-Батора какие крупные города не знаю. В Ховде Улангоме есть аэропорты, в Ховде даже международный (какой-то кукурузник в Киргизию летает раз в неделю, но сам факт).
Дороги - от границы до Цагааннуура 5 км асфальта, от Цагааннуура до Улангома - 40 км асфальта, от Улангома до Мурэнга - 10 км асфальта, от Мурэна до Хатгала - 100 км асфальта. Остальная тысяча - грунт, разного качества. Нам с погодой повезло. О проходимости своего байка суди сам. Рельеф - среднегорье, высоченных перевалов нет, то те что есть простыми не будут из-за покрытия. Ниже 900-1000 метров редко когда опускается дорога, а значит что уже в конце августа можешь попасть под заморозки на 2000+ если заберешься. А там перевалы в несколько седел, можешь засветло не успеть, особо не рассчитывай на то что всё будет как по маслу, Монголия умеет подгадить.
По заверениям местных, все областные центры страны к концу 2016 года должны быть связаны асфальтом. Дороги там строят, это правда. От Мурэна на Улан-Батор например идет уже асфальт. От Улангома на юг на Ховд асфальт, и на север в Россию асфальт. От Цагааннуура на Улгий асфальт. От Улгия через Ховд на Улан-Батор - асфальт. Имей это в виду при планировании маршрута.
По воде - с нашей скоростью хода (редко в день меньше 70) я рассчитывал на запас "три литра на питьё себе, три литра на общак на готовку еды". Раз не успели дотянуть, доехали до реки которая оказалась заросшей, до Зуунгови ехал на воде другана (15 км но все же), с тех пор возил "3 + 3 + 3", то есть еще "три литра про запас". Итого у меня было после каждого источника воды по возможности шесть полторашек. Тебе советую относиться к нехватке воды серьезно. Если что - увидишь машину, дай знак что ты хочешь пить, покажи что ты пьешь из бутылки. Там местные к перемещающимся в пространстве относятся с пониманием.
Первую часть мы осилили за две недели с небольшим (я вошел через Ташанту 22 августа, вышел на Монды 7 сентября), ехали нормально, не филонили, только один день отдыха был, старались. Вторую (Алтанбулаг - Улан-Батор - Замын-Уд) за 10 дней (19 сентября - 28 сентября), три дня до Улан-Батора, день днёвка, шесть дней до границы, по сути 5 потому что ночевали у границы в гостишке, отмывались отстирывались, с утра пересекали.
По навигатору - самый простой смартфон купи за пару тысяч рублей, главное чтобы GPS там был. И карту памяти в него. Лучше гигов на 16. Закачаешь туда карты которые открываются без интернета. Два приложения. MAPS.ME и OsmAnd+. Первое бесплатное, второе платное, если надо - скажешь я дам тебе взломанную версию как у себя. Для второй программы есть классный плагин за 1 доллар (я купил даже) с изолиниями, очень полезно иметь перед собой карту высот. Если решишься ехать по этому навигатору - как раз пригодится карточка на 16 гиг, эти карты высот занимают много места. Если без них - то можно и обычной памятью телефона обойтись.
Без навигатора в Монголии делать нечего Серёг.
Поиск жилья - всякие букинг.ком неактуальны, так можно найти жилье только в Улан-Баторе, и мы просто по вывескам в населенных пунктах искали (на подъезде табличку вешают), ну или берешь местного и спрашиваешь "гестхаус", он покажет. Помыться-постираться тоже иногда полезно ведь.
Местные на севере - не столько монголы сколько буряты, тувимцы и прочие производные от южно-сибирских народов нашей Родины. К иноземцам относятся с интересом, но гостеприимством тебя не оглушат. Россия - "Урус", причем "у" - среднее между "о" и "у", Новосибирск - "Сибирьск", на этом их познания в географии северного соседа заканчиваются, даже не пытайся про Славгород объяснять.
Вот. Ссылку на это всё я тебе в личку Вконтакте кину, прочитай и задавай вопросы уже там.
Маршрут по Монголии состоял из двух частей, первая - от Алтая до Хубсугула, вторая - с севера на юг из Улан-Удэ в Китай. Сперва по второй части. Там везде асфальт (где-то лучше где-то хуже), прямо на монгольской границе (ну реально в 100 метрах от оной) в городке Кяхты - огромный супермаркет куда монголы гоняют закупаться едой, купишь до самого Улан-Батора, ну на край затаришься в придорожных городах.
Первая часть интересней. Сразу говорю, я пишу тебе эти строчки, глядя в гугл-карты, так что если Яндекс считает как-то по другому и там другие города гобозначены - я не при делах, сверяй с Гуглом.
Итак, Ташанта (РФ, Алтай) - Цагааннуур - Ногооннуур - Улаангом - Баруунтуруур - Тэс - Баянтэс - Цэцэрлэг - Бурэнтогтох - Мурэн - Хатгал - Ханх - Монды (РФ, Бурятия)
Ташанта - Цагааннуур. Между поселками - перевал 2481 метр (получается что самый высокий на Алтае, официально самый высокий - Улаганский, но он всего 2080, и пограничный не считают, так как он - пограничный). Дорога по Чуйскому Тракту - примерно после Курая начинался ремонт, до Курая тракт был идеальный, после - хуже, но ремонтные работы - в процессе. Кош-Агач - там можно закупиться, и НУЖНО закупиться провизией, Ташанта - деревня, в Монголии же ты не найдешь ничерта в плане приличных магазинов до самого Улаангома.
Тут небольшая ремарка, сдвоенная гласная - это просто ударение, то есть читается "улАнгом, барУнтурУн, улАн-бАтар".
Сразу после границы начинается грунтовка, причем сперва - хорошая и укатанная. Возле границы из всех щелей всех юрт вылезают детишки и бегут к тебе. В их бескорыстном дружелюбии я бы усомнился, возможно что-то с тебя поиметь захотят, как никак у границы живут. Километров за пять до Цагааннуура начнется очень хороший асфальт, и пойдет в сторону Улгия. Мы же ехали по трассе А-16 Northern Route, но там от трассы одно название. Сразу после Цагааннуура дорога ныряет в ущелье и вдоль горной реки медленно ползет на восток. Мы по первости боялись местных (может и правильно), поэтому в том месте, где дорога выходит из ущелья, на развилке (на Ногооннуур или по дороге) - мы повернули и поехали мимо деревнию. Возможно это было сделано неправильно, потому что в итоге мы переходили реку вброд. Но позже нас спрашивали мол "если ехать на Цагааннуур - какой там уровень воды?" местные, а значит моста там точно нет. Да, в Цагааннууре меняла тоже говорил что "только на тракторе можно через реку".
К югу от Ногооннуур ты увидишь озеро Ачит Нуур, туда-то и текла река, которую мы переходили вброд по пояс в воде. Вообще Ногооннуур - в центре котловины, которая былаЮ, по всей видимости, когда-то озером. Дно котловины - около 900 метров над уровнем моря (перевал после Ташанты - 2481, напомню). Края - около 1300 метров (это я про выезд из ущелья и про въезд на перевал после котловины).
Дорога там - самая плохая что видели в Монголии. Не то чтобы совсем ужасная, просто по навигатору ты на трассе, а под ногами былью всё поросло. Возможно тебе стоит поехать через деревню, мы-то ехали в обход, там и брод наверняка у деревни помельче.
Перевал который идет после котловины на дороге, как это часто в Монголии бывает, имеет несколько седел. Верхнее порядка 2300, мы ночевали на 2200, был минус в конце августа. После перевала - дорога покрыта песком, ехать можно но трудно очень местами. Перевал "выскакивает" к озеру Урег Нур (не пресное, воды можно было набрать в упомянутой выше реке). Вдоль озера идет дорога и стоят юрты, когда дорога уйдет от озера - ты увидишь разрушенное бетонное строение, возле него будет источник питьевой воды. Вдалеке - коттеджный поселок (не шутка).
После Урег-Нур (Нур по монгольски - озеро) - опять достаточно сложный перевал, два седла, между ними котловина, у которой самая глубокая точка - у места где ты с первого седла спустишься, потом будет долгий противный тягун который силы высосет. На первом седле - маленький монгольский монумент перевалбьный (камни и голубые ленты), на втором седле - большой, плюс знак, потом быстрый спуск по хорошего качества грунтовке. 10 километров спуска, еще 10 километров грунта, и ты попадаешь на асфальтированную дорогу Кызыл (Тува, РФ) - Улангом - Ховд. С Кызылом налажено сообщение, даже электричество в Улангоме - из Кызыла.
в Улангоме деньги в банке нам менять отказались (во второй заход в Монголию меняли в банках и норм), если столкнешься с такой же проблемой - отправляйся на рынок и найди человека по имени Дожоо на красной легковушке. Он там меняла. Ровный тип. В Улангоме будут минимаркеты где сможешь закупиться. Следующий "пункт обмена валюты" - в Мурэне, крупный магазин - там же, имей это в виду.
От Улангома дорога пойдет на Ховд, мы поехали по грунтовке мимо озера Увс-Нур. Там встретились с особенностью, на навигаторе дорога шла по прямой, в реальности грунтовка отчетливо поворачивала. В итоге приводят в одно и то же место, но есть риск заблудиться. Ночевали у озера (в нескольких километрах, очевидно оно разливается по весне и дороги по берегу нет, дорога в нескольких километрах, мы сошли на пару сотен), в какой-то момент к нам подъезжали монголы на мотоцикле (видимо боялись за коней своих), посветили фонариками и уехали.
После озера Увс не доезжая до Баруунтурууна был классный поселок, там скважина с водой била из-под земли и была бесплатной. В последующих поселках вода стоила денег (такой местный бизнес, бурят скважину и продают питьевую и хозяйственную воду односельчанам), но нам наливали за так. За десяток километров до того была река, но заросшая и вода непитьевая. Поселок этот называется Зуунговь, он недалеко от озера Баян Нуур. Подъем к поселку - по песку, несколько километров. Магазины приличные.
Баруунтуруун проскакивали, так как ночевали недалеко от него, километрах в 20.
Перед городком Тэс будет небольшой участок леса, потом поедешь вдоль реки Тэс-Хэм, пить из не пробовали так как и в Тэсе и в Баянтэсе магазины и вода есть.
Между Тэс и Баянтэс гугл показывает дорогу по прямой, но в maps.me есть дорога в объезд. Я бы тебе рекомендовал двинуть по второй, так как прямая - с тремя тяжелыми седлами перевалов (крутые очень), и встречных машин не было, только мотоциклетка с местными и отчаянный Борян из Новосибирска на леговушке. Местных тачек нет. И в Тэсе и в Баянтэсе ходили в кафе (по местному - цайны газар или гуанз, либо-либо, обычно первое название, первое - "место где пьют цай", местный чай с молоком и солью, второе - типа ресторан, но сам понимаешь что это за рестораны в монгольских пердях).
Цэцэрлэг - там столкнулись с разводом в магазине, дочка продавщицы называла одну цену а потом ее мать вторую (дочка сказала что шоколадная паста стоит 3500, мать 4200, попробовали поймать ее за руку попросив банку с сайрой на которой был ценник, но она торжествующе дала нам - там было 2500 всё норм), потом она же отказалась принимать оплату картой (ей бы с наваренного на туристах ничего не перепало), в итоге поменяли ей тыщу рублей по курсу 32 (реальный 34) и расплатились. Хрен с ним. Там же поели в цайна-газаре.
в Цагаан-Уул не заезжали, он был чуть в стороне, после него перевал (ты кстати привыкай что между двумя населенными пунктами скорее всего перевал, так как деревни в низинах) и спуск в деревеньку Бурэнхаан, там десяток домов, воды попросили набрать у местных, источника не было. Потом перевал (не самый тяжелый) и спуск к речке Дэлгэрмурэн. Река пресная. Вдоль нее надо будет еще пеервальчик метров триста взять и ты с него спустишься в долину той же реки, а в ней километрах в 50 от перевала - город Мурэн. там мы оставались в гест-хаусе (по сути - хостел, двухкомнатная квартира, в комнате пять коек но жили мы вдвоем, койку снимали по 15000 тугриков. Кафешки в наличии, в центре хороший супермаркет который принимает оплату картами).
От Мурэна мы поехали на озеро Хубсугул (Хувсгул как говорят местные). Озеро - национальный парк, на южном берегу - цивильный городок отдыха Хатгал. Не заезжали, сходу поехали на объезд.
От Мурэна до Хатгала - отличный асфальт с перевалами, в одном месте вместо асфальта - бетон, и река течет поверх шоссе. Правда это было в дождливую погоду. Там примерно по щиколотку. От Хатгала до Ханха - 180 км отборного проселка, самая тяжелая дорога в моей жизни. Всё раскисло, колея разбита, так как в сентябре монголы снимаются и кочуют на юг где скоту теплее (Монголия очень холодная страна, ты не думай что там пустыня и жара) и со всем скарбом едут на буханках и внедорожниках. Вдоль дороги - лес, в лесах медведи наверняка не реже чем на Алтае попадаются, мне местные говорили что точно есть. Самая высокая точка - перевал Сантын-Даваа, 400+ выше уровня озера (чтоб ты понимал, дорога иногда подходит к воде), всего перевалов штук 15 но в основном по 150 метров примерно, но качество дороги и общая усталость делает их тяжелыми.
Ханх - поселок, можешь пообедать а можешь сразу проскакивать. До границы ведет хорошая грунтовка, граница работает до 6 вечера, после нее - строго спуск около 10 километров и ты - в поселке Монды. Там уже не потеряешься. Карты принимают, правда до ближайшего банкомата придется ехать в райцентр, село Кырен, около соточки. Дорога - вдоль Иркута, почти без перепадов высот (местами попадаются, ибо река все-таки горная), асфальт прекрасный. В селе Жемчуг - радоновые ванны, местные советовали но я без совета врача не стал бы лезть, да и спешил в Иркутск. От Кырена до самого берега Байкала тебе чуть не в каждом селе расскажут что именно оттуда родом модельер Зверев.
Тункинский Тракт идет от самой границы Ханх-Монды до города Култук на берегу Байкала. Из Култука в Иркутск я уезжал на электричке так как там по обещаниям ОЧЕНЬ тяжелые перевалы (говорили очень многие), а я устал и хотел отдохнуть. Если решишь ехать так же, то станция Култук - это Кругобайкалка, на Иркутск ехать надо с платформы Вербный (в кукуево, чуть не опоздал пока искал станцию) или Чертова Гора, но лучше доехать до Слюдянки, так как эти платформы низкие а электричка проходящая, трудно будет затащить велик, а в Слюдянке большой вокзал
***************************************************
Часть вторая
Кяхта - Алтанбулаг - Дархан - Улан-Батор - Замын-Уд
Расскажу кратенько до Улан-Батора, так как южнее ехать у тебя не хватит 30-дневки безвизовой, а без китайской же визы ехать на юг незачем.
У монголов своего почти ничего нет, вся жратва - привозная, в поселке Кяхта прямо на границе специально для монголов - супермаркет Абсолют, причем весьма солидный даже по московским меркам. Закупаешься там и топишь до самого Улан-Батора. По крайней мере мы поступали так. Крупные города мы не проезжали, первым большим городом был Дархан. Приграничный Алтанбулаг - поселочек, в 20 км от него - Сухэ-Батар, но мы ночевали с видом на его огни и поутру прошли насквозь. Там вроде как сортировочная станция трансмонгольской железки есть (она от границы в Кяхте примерно в 20 км заходит в Монголию, в селе Наушки) и фигачит до самой китайской границы.
Дороги ровной почти нет, вверх да вниз, если ровное что-то - то это выполаживание перевалов. Процентов 50 едешь или вверх или вниз. Везде асфальт. Разного качества но везде присутствует. Поток достаточно приличный. Так как асфальт, все ездят на Приусах (они там популярны), бесшумные сволочи с гибридным мотором, будь аккуратен. Никуда не заезжали, нас ждали в Улан-Батаре. От Сухэ-Батара до Дархана придорожных населенных пунктов просто нет, дальше начинают попадаться.
Дархан крупный город, тысяч 60 наверное, и - административно он часть Улан-Батора, хотя до него больше 200 км. В Дархане поменяли в банке деньги и на выезде зарулили в супермаркет. Вообще в Дархане в банке поменяли, но вот кто будет твой велик сторожить пока ты в банке будешь тусить - не знаю, центральная улица там оживленная. Впрочем ты не маленький, сам разберешься, решал же как-то раньше эти проблемы )))
Если честно то дальше рассказывать нечего. Попадаются местами и достаточно приличные придорожные кафешки, провзия у нас была, так что 230 км от Дархана до Улан-Батора просто взяли за зва дня без особых контактов с местным населением. Поесть в цайны-газаре, не более того.
На подъезде Улан-Батору трафик все плотнее, дорога - по полосе в каждую сторону. В город вкатывались в темноте, стремновато. Сам город - миллионник с обшарпанными панельными девятиэтажками, кроме вывесок на монгольском от Новосибирска условного мало чем отличается.
***************************************************
Итак, по первой части.
Ключевые города - Улангом, Мурэн. Дороги злые, местами настолько что тебе с твоей тележкой я бы советовал заходить в Улангом с Кызыла, а не форсировать реки зайдя с Алтая.
В Улангоме и Мурэне есть гестхаусы, салоны сотовой связи, супермаркеты и можно поменять деньги.
Источники пресной воды - перечисляю те где набирали воду. 1. Цагааннуур, магазин с заводскими полторашками. 2. Горная река, впадающая в озеро Ачит Нуур. 3. Источник на юго-восточном берегу озера Урег-Нур. 4. Супермаркет в Улангоме. 5. Бесплатный родник в поселке Зуунговь. 6. Источник (платный) в поселке Тэс, нам нашли хозяина (был выходной) он налил бесплатно. 7. Такой же источник в поселке Баянтэс, там угостили бабульку сидевшую "на кране" мороженым за то что налила бесплатно. 8. Цэцэрлэг. Местный вез канистры с водой, мы ему присели на уши "где взял", он ничерта не понимал, мы у него отлили из канистр, он сказал "пять долларов" мы его послали. 9. Река Дэлгэрмурэн. 10. Мурэн, водопроводный кран. 11. Озеро Хубсугул. Честно говоря, мог что-то напутать. Где-то набирали воду из шланга у девчонки поливавшей цветы возле полицейского участка. Что был за населенный пункт - я не помню. Мент еще паспорта проверял после этого.
Озера Урег-Нур и Увс-Нур соленые. Хубсугул пресный.
В целом.
Магазины - крупу и тушенку купишь практически в любом, шоколадную пасту и мороженое - тоже. Местные прикольные - консервы типа лечо, все остальное - наше, мороженое Морозко и тушенка Бийская (местную только в Мурэне нашли), мы покупали тушняк ОВА. В общем то что в местных магазинах можно найти только дошираки - миф. А, ну еще пиво там своё и водка. Цены как у нас, пиво говно (как и у нас), водку не пробовал.
Местные на языке Пушкина не говорят практически, даже не рассчитывай.
Границу Ташанта-Цаганнуур переходить на велике можно. Ханх-Монды - тоже можно. Кызыл-Улангом не знаю. Кяхта-Алтанбулаг нельзя, пришлось дать 500 рублей тетке-монголке и она нас на микрофургончике провезла. Замын-Уд - Эренхот (монголо-китайская) - тоже нельзя, там ехали на УАЗике. В общем, не удивляйся если тебе скажут "на велике нельзя", там это норма.
Менять деньги - нам при курсе 35 предложили дальнобои (русские) прямо на границе по 30, спросили у пограничницы на выезде из погранпоста - она сходу предложила по 31. В принципе, если плотно закупиться в Кош-Агаче - то до Улангома можешь дотянуть разменяв тысячу "на текущие расходы" (ну мало ли что), ну а если в Улгий поедешь а не по бездорожью - то вообще проблем не будет, там приличный городок.
Кстати, Улгий наши водилы могут называть Баян. Потому что на советских картах он - Баян-Улгий.
Крупные города в тех местах где можешь оказаться: Улгий - 28 тысяч, Улангом - 22 тысячи, Ховд - 28 тысяч, Мурэн - 35 тысяч. Дархан - 75 тысяч, Сухэ-Батар - 20 тысяч. Там живут в панельных пятиэтажках. От Ховда до Улан-Батора какие крупные города не знаю. В Ховде Улангоме есть аэропорты, в Ховде даже международный (какой-то кукурузник в Киргизию летает раз в неделю, но сам факт).
Дороги - от границы до Цагааннуура 5 км асфальта, от Цагааннуура до Улангома - 40 км асфальта, от Улангома до Мурэнга - 10 км асфальта, от Мурэна до Хатгала - 100 км асфальта. Остальная тысяча - грунт, разного качества. Нам с погодой повезло. О проходимости своего байка суди сам. Рельеф - среднегорье, высоченных перевалов нет, то те что есть простыми не будут из-за покрытия. Ниже 900-1000 метров редко когда опускается дорога, а значит что уже в конце августа можешь попасть под заморозки на 2000+ если заберешься. А там перевалы в несколько седел, можешь засветло не успеть, особо не рассчитывай на то что всё будет как по маслу, Монголия умеет подгадить.
По заверениям местных, все областные центры страны к концу 2016 года должны быть связаны асфальтом. Дороги там строят, это правда. От Мурэна на Улан-Батор например идет уже асфальт. От Улангома на юг на Ховд асфальт, и на север в Россию асфальт. От Цагааннуура на Улгий асфальт. От Улгия через Ховд на Улан-Батор - асфальт. Имей это в виду при планировании маршрута.
По воде - с нашей скоростью хода (редко в день меньше 70) я рассчитывал на запас "три литра на питьё себе, три литра на общак на готовку еды". Раз не успели дотянуть, доехали до реки которая оказалась заросшей, до Зуунгови ехал на воде другана (15 км но все же), с тех пор возил "3 + 3 + 3", то есть еще "три литра про запас". Итого у меня было после каждого источника воды по возможности шесть полторашек. Тебе советую относиться к нехватке воды серьезно. Если что - увидишь машину, дай знак что ты хочешь пить, покажи что ты пьешь из бутылки. Там местные к перемещающимся в пространстве относятся с пониманием.
Первую часть мы осилили за две недели с небольшим (я вошел через Ташанту 22 августа, вышел на Монды 7 сентября), ехали нормально, не филонили, только один день отдыха был, старались. Вторую (Алтанбулаг - Улан-Батор - Замын-Уд) за 10 дней (19 сентября - 28 сентября), три дня до Улан-Батора, день днёвка, шесть дней до границы, по сути 5 потому что ночевали у границы в гостишке, отмывались отстирывались, с утра пересекали.
По навигатору - самый простой смартфон купи за пару тысяч рублей, главное чтобы GPS там был. И карту памяти в него. Лучше гигов на 16. Закачаешь туда карты которые открываются без интернета. Два приложения. MAPS.ME и OsmAnd+. Первое бесплатное, второе платное, если надо - скажешь я дам тебе взломанную версию как у себя. Для второй программы есть классный плагин за 1 доллар (я купил даже) с изолиниями, очень полезно иметь перед собой карту высот. Если решишься ехать по этому навигатору - как раз пригодится карточка на 16 гиг, эти карты высот занимают много места. Если без них - то можно и обычной памятью телефона обойтись.
Без навигатора в Монголии делать нечего Серёг.
Поиск жилья - всякие букинг.ком неактуальны, так можно найти жилье только в Улан-Баторе, и мы просто по вывескам в населенных пунктах искали (на подъезде табличку вешают), ну или берешь местного и спрашиваешь "гестхаус", он покажет. Помыться-постираться тоже иногда полезно ведь.
Местные на севере - не столько монголы сколько буряты, тувимцы и прочие производные от южно-сибирских народов нашей Родины. К иноземцам относятся с интересом, но гостеприимством тебя не оглушат. Россия - "Урус", причем "у" - среднее между "о" и "у", Новосибирск - "Сибирьск", на этом их познания в географии северного соседа заканчиваются, даже не пытайся про Славгород объяснять.
Вот. Ссылку на это всё я тебе в личку Вконтакте кину, прочитай и задавай вопросы уже там.