Небольшое путешествие по Казахстану
Итак, блиц-поездка завершилась и можно оглянуться и восстановить в памяти события этого мини-путешествия. Сразу оговорюсь, задач по преодолению всех бескрайних просторов Казахстана не было, поэтому, как только понял, что накатался, сразу развернулся и поехал домой. В основном, хотелось перемены мест, дороги и необычных видов.
Первый день путешествия, как правило, суетный, сумбурный и не самый продуктивный в плане покрытия расстояний. Ждать утра желания не было, поэтому решено выезжать сразу после работы. Покинуть пятничный город с его толчеей и пробками удалось где-то в районе шести часов вечера под проливной дождь, который сопровождал меня до самых Учалов.
Два навигатора это не чтобы не сбиться с пути, просто на телефоне я тестировал OsmAnd, который иногда становится неплохой альтернативой старому доброму Ozi, который все равно пока всегда в строю.
Первые километры дороги еще не дают ощущения отдыха, также не способствует расслаблению наглухо забитая машинами федеральная трасса М5. И только свернув с нее, на второстепенную дорогу в сторону Белорецка, наступают некоторое спокойствие, тишина и красивые места, если бы не дождь. Как это принято в России, на границе областей дорога становится ничьей и сквозь это приобретает оттенки легкого экстрима, что существенно украшает поездку.
Нескучная дорога продолжается еще с полсотни километров, аккурат до радуги, которая и ознаменует собой выход из сумрака и прекращение непрерывного потока с небес.
Сумрак позади, а мне еще бы километров 100 осилить и найти подходящее место для ночлега, но, видимо, не сегодня, потому что вечер надвигается неумолимо и Белорецк засветло мне не преодолеть, поэтому сворачиваю в первый попавшийся проселок и, преодолевая на полном приводе еще влажную полевку, останавливаюсь под кустиком недалеко от речки, пройдя за вечер 240 км.
Рядом с кустиком подавали закат на реке Урал, который в это время весьма полноводен и величественен. Мне с ним еще предстоит увидеться, но уже на казахской земле, вдоль него будет проходить путь от Уральска на юг.
Пытаюсь залечь спать, но возбуждение первого дня, пока что было сильнее усталости, и я решаю проветрить спальню. Тяну за ручку двери и она, немного поупиравшись, вдруг что-то отторгает внутри себя, и это что-то долго падает во чреве двери, многократно ударяясь о тонкие душевные струны УАЗа. Так автомобиль ознаменовал начало поездки, чтобы не скучать. Сразу становится ясным, что проветривать нет никакой нужды, и я совершенно умиротворенный засыпаю, чинить ручку - секс для искушенных, с наскоку не поддается.
Утро, как везде, вечера мудренее и, выпив кофия с овсяным печеньем (исключительно полезное сочетание), я помчался дальше. Вокруг разлили туман и понатыкали в него голых деревьев.
А потом снова включили дождь, видимо, он будет сопровождать меня всю поездку. Из Белорецка до Оренбурга можно добраться как минимум четырьмя способами (скорее всего их больше), все они по-своему хороши, но при такой погоде посмотреть все равно ничего не получится, поэтому доверяю выбор маршрута навигатору. Он решает ехать по новой дороге на юг - на Баймак и оттуда через Йылайыр и Тюльган в сторону Оренбурга. Вокруг еще совсем ранняя весна, в тени лежит снег, травка только-только пробивается на обочине дороги. И только, преодолев перевал, взору открывается позеленевшая долина реки Большя Сурень.
Все преобразилось, и любое зеленое дерево с невообразимой силой ласкает взгляд, истосковавшийся по краскам за время бесконечной и серой зимы.
Уральские горы постепенно сходят на нет, уступая место лесостепи с небольшими березовыми колками, вокруг все больше пахотных угодий, дорога совершенно пустая, ехать - одно удовольствие. Башкирия очень красивая и разнообразная, к тому же она разительно отличается от своих соседей практически идеальной чистотой и порядком, чему нам пока не удается научиться. Граница областей как обычно ознаменована наличием военных участков на дороге и я, подключив передний мост, объезжаю грустный Камаз с полуприцепом, который не может осилить раскисший глинистый подъем на небольшую горку. Честно сказать, дорога размыта настолько, что без "передка" я бы тоже затосковал. Тут же, размышляя об установленных хабах, которыми я уже давно не пользуюсь. Получается, что подключать передний мост приходится гораздо чаще, чем думается, даже путешествуя по асфальту, а экономия на бензине просто ничтожна, учитывая все остальные расходы. Наконец, пройдя спецучасток, выбираюсь на трассу Уфа-Оренбург и по объездным выхожу на дорогу до Илека, до которого чуть больше сотни километров. Природа совсем преобразилась, уже практически степь и деревья высажены только вдоль трассы, да в деревнях и те сплошные тополя. Погода внезапно поменялась, низкие дождевые тучи остались позади, температура поднялась до 25°С. Не доезжая Илека, поворачиваю налево, в сторону КПП и, как раз вовремя, случается заправка, можно залиться под завязку, впереди пока еще неизведанный Казахстан. При выезде с заправки живет засада, хитрые сотрудники ДПС установили знак, повелевающий выезжать только направо, хотя разметка напротив выезда нанесена прерывистая. Вот эта местность, правильно надо выезжать с заправки по красным стрелкам:
Выезд с заправки товарищи снимают на синематограф, высунувшись из засады, а потом весело с огоньками догоняют тебя и предлагают заценить сюжетец. Ко мне отнеслись как-то по доброму и продали клип с моим участием всего за 300 рублей, приговаривая, что в критические дни стоимость возрастает до полутора тысяч. Расстались почти друзьями, поговорив про охоту, про виды на урожай и про несомненную пользу мелиорации в засушливых районах. Так со светлыми чувствами и гордостью за свою страну я поехал на КПП, чтобы сквозь него на время покинуть нашу сердешную родину. Переход границы был стремителен и без лишней возни, единственное, что вызвало неподдельный интерес, были разнообразные внутренности моего авто. Оно и понятно, настоящему пограничнику столько всяких потаенных западенок и ящичков просто невозможно обойти своим пограничным вниманием. Но все любопытство происходит очень вежливо, и корректно. Затратив на переход обеих границ около часа, наконец, вырываюсь на просторы казахстанщины и тут же едва уворачиваюсь от коварно расположенных специальных приграничных ям. Дорога, честно сказать, убита в хлам. Слова дпсников, что до Уральска дорога почти вся такая, а местами ее просто совсем нет, немного удручают, хотелось добраться до города до окончания работы обменных пунктов. Все пространство вокруг залито водой, половодье в разгаре.
Пройдя около тридцати верст, дорога, внезапно, переходит в хороший грейдер, а потом и вовсе обрастает весьма сносным асфальтом, который уже не кончается. Тут же обращают на себя внимание грамотно расставленные знаки и неукоснительное их соблюдение участнегами дорожного движения. Очень часто встречается неведомый у нас знак ограничения скорости 90 км/ч. Быстро и незаметно добрался до Уральска. Город ухоженный, зеленый и чистый, фонтаны опять же.
Но самое главное, в нем повсеместно очень спокойное движение на дорогах. Нет и намека на нервозность и гонки, средняя скорость движения даже меньше шестидесяти километров в час. На желтый сигнал светофора народ не наддает паров, а наоборот, останавливается, это просто дико.
В общем, город мне понравился, валюту я поменял, поэтому со спокойной душой помчался дальше, вечерело. Кстати, курс продажи тенге до копейки совпал с челябинским, можно было менять деньги у нас, не тратя время на заезд в город.
За окнами включили степь, практически голую, в смысле без деревьев, поэтому непривычному пока еще взгляду, не за что зацепиться, от этого не совсем уютно. Вечереет весьма стремительно, поэтому, долго не раздумывая, ныряю в первый попавшийся поворот и останавливаюсь снова на берегу реки Урал, который теперь могуч, вонюч и волосат и не всякий дятел, как говорится, долетит. Пройдено 893 км.
Тепло, тихо, вышел из машины размять члены, наступил на степь, она откликнулась пряным запахом полыни и чего-то еще, невероятно вкусный аромат. Готовить ужин нет никакого желания, поэтому, посидел на берегу реки, повтыкал в красоту, выпил банку пива, и залег в свою мобильную берлогу. Ночью включили макропроветривание, ветер был настолько сильный, что машину раскачивало и шатало, норовя сбросить с обрыва в реку. Под утро напал ацкий дубак, не спасло даже полное окукливание в одеяло поверх спальника, поэтому, устав дрожать, встал, сожрал яблоко и поехал дальше, по крайней мере, с включенной печкой удалось согреться. На стационарном посту ДПС красный луч запрещающего светофора тормозит всех проезжающих и направляет в будку с сонным сотрудником, который старательно заносит экипажи в секретную тетрадку. Учет и контроль. Ранний путник вызывает праведное недоверие своим шатанием, поэтому всех подозрительных необходимо зафиксировать. Еду дальше, надо найти укромное местечко, чтобы позавтракать, намочить морду и не только. Вдоль реки пока еще растут деревья и, свернув в один из проселков, нахожу очень уютное место со старицей, окруженное со всех сторон тополями. В воде повсюду плещутся какие-то рыбы, практически вылезая на поверхность, видимо, у них пора нереста и весеннее солнце снесло им мозг.
Не спеша делаю яичницу с помидорами и сухариками, варю кофе и наслаждаюсь тишиной.
Встало солнце, сразу стало тепло, ветер стих. Позавтракав и намочив запыленное дорогой тело, продолжаю свой путь. В этих краях в конце апреля уже цветут какие-то кусты.
Дорога ровная, гладкая и прямая, изредка попадаются пятна деревьев, которые сплошь используются местными пернатыми для выведения потомства.
Деревья жмутся друг к другу, образуя такие небольшие рощицы, в тени которых можно отдохнуть уставшему путнику. Но мне кажется, когда станет тепло по-взрослому, в эти рощицы будет не так-то просто попасть из-за огромного числа желающих укрыться от беспощадного солнца.
Подхожу к Атырау, на подъездах к нему очень много всеразличных нефте- и газохранилищ, видно активное развитие перерабатывающих предприятий. Очень много зарубежных компаний, их можно различить по четкой внутренней организации рабочего пространства. Грузовики четкими рядами стоят отдельно от пикапов и легковых машин, все прибрано и как-то структурировано, совсем не похоже на наши хромоногие автоколонны. Видно, что правительство Казахстана отдало предпочтение в вопросах переработки своего сырья зарубежным не российским компаниям. Про сам город сказать нечего, его прохожу краем, останавливаясь только для заправки, все-таки очень не хватает уазику его маленьких бачков. После Атырау прощаюсь с Уралом и въезжаю на пустынные пространства, покрытые солончаками, каким-то кустиками и редкими зелеными растениями, похожими на наш укроп. Становится жарко, за бортом 30°С, снова поднимается дикий ветер. Попавшиеся на встречу мотоциклисты, едут под углом к горизонту, чтобы не сдуло с дороги. Периодически начинаются пыльные бури, видимость падает до нескольких метров, приходится сильно снижать скорость.
Песок настолько мелкий, что задувается в машину сквозь щели, постепенно засыпая салон. Вместе с солончаками и ветром появляются верблюды, шерсть на них растет сама по себе, ее колышет ветром, а под ней находится сам верблюд, голый и практически беззащитный.
В душе он, конечно, добрый, и очень полезный.
Тем временем народ открывает навигацию и подтаскивает свои утлые судна поближе к воде.
Не доезжая города Кульсары, становится ясно, что в Бейнеу я доберусь затемно, поэтому решаю повернуть в сторону плато Аккегершин, которое на фотографиях выглядит весьма привлекательно. До него примерно сорок километров, поэтому есть масса времени, чтобы выбрать красивое место. Дорога представляет собой асфальт периода мезозоя, с реликтовыми остатками, которые смело можно начинать коллекционировать для потомков. Периодически попадаются ямы размером с дом, на дне которых ржавеют останки дорожной техники, но благо параллельно идет полевка гораздо лучшего качества, по которой вполне сносно можно ехать. Про себя отмечаю, как удачно и вовремя удалось поставить новые амортизаторы, и что теперь ездить по таким дорогам одно сплошное непрерывное удовольствие. На одном из ухабов мои размышления прерывает резкий скрежет, температура охлаждающей жидкости ползет вверх, глушу двигатель. Открываю дверь и ее, буквально, рвет из рук, еле поймал, лезу под капот и обнаруживаю, что снова открутился болт левой опоры двигателя. В результате он лег на бок и заклинил об дефлектор основной вентилятор. Такое уже было, правда, в Челябинске недалеко от сервиса, но теперь настало время открыть Камасутру и постичь науку исцеления уазовских недугов. В принципе мне снова повезло, было сухо, светло и тепло, единственное неудобство доставлял неистовой силы ветер с песком, который выдирал из рук любые предметы, а двери и вовсе норовил выдрать с корнем. Процедура снятия/установки опоры не сложная, но она делается в положении лежа, причем он сверху, ты снизу, поэтому в конце этой процедуры в голове у меня тоже была пустыня, где весело резвились всякие тушканы и ящеры. Установив на место последний защитный щиток, обратил взор на левый кронштейн переднего амортизатора, который по заверению мастера из нашего уазосервиса не ломается никогда. Он лопнул, причем трещина была весьма глубокая. Проехав пару километров, убеждаюсь, что она растет, поэтому снимаю амортизатор, УАЗ тут же начинает весело размахивать мордой на каждой кочке, но мне осталось уже немного, из степной дымки навстречу поднимается белый вал.
Скоро на нем проступают детали, и становится понятно, где можно пристать на ночь, УАЗ чует стоянку.
Мимо этого места не проехать, остальные склоны не настолько живописны, и мы успели к самому Свету.
Оставив хромого товарища отдыхать, пошел прогуляться окрест.
Весьма яркое местечко и, если бы не ветер с пылью и песком, то вечер можно было бы назвать просто шикарным.
Вообще говоря, нормальные кадры только здесь и получились.
Солнце село, ветер стихать не собирался, я забрался в складки местности и стал готовить лежбище. На ужин была сайра, пиво и фисташки, как потом выяснилось, этого совсем не достаточно, чтобы не околевать утром. За день прошел порядка семисот километров, и мне кажется, что все злоключения с машиной произошли очень во время, потому что, если бы это случилось на дороге Бейнеу-Актау, секс был бы гораздо более жестким.
Утром снова холодно, на термометре 9 градусов, резким движением сдергиваю с себя спальник, но дрожащее тельце мигом ввинчивается в него обратно. Кое-как уговорами и обещанием вкусного удается извлечь себя из душевного тепла. Поставил вариться кофе, постепенно светало. Прилетел маленький, но гордый птиц и начал петь про то, что все зашибись и жизнь прекрасна и удивительна. Я решил подманить ближе гордое животное, поделиться хлебом насущным и нашел в телефоне первую попавшуюся брачную песню какого-то зяблика, ну, мне казалось, что это зяблик и включил. Птиц замер на мгновение, а потом разразился такой отборной бранью в мой адрес, какой я не слышал даже от наших извозчиков, даже как-то неловко стало. Потом он расправил свои гордые, но короткие крылышки и улетел рассказывать всем как с ним некрасиво обошлись, спутав с пошлым зябликом. Стало ясно, что птицевед из меня, как из вторичной органики пуля, поэтому я побрел погулять по склонам этих милейших холмов, которые раскрасил прекрасный утренний свет.
Красота неописуемая, природа - лучший скульптор, в распоряжении которого имеется бесконечное количество материала для творчества.
По пологим ступеням можно спокойно подняться на самый верх этого плато и гулять по бесчисленным гребням.
С одного из склонов совсем недавно отвалился пласт, обнажив, совершенно свежую вечность, я поднялся и потрогал ее, она была величественно холодной и надменной, из-под нее открывался вид на окружающую красоту:
Солнце поднималось все выше и выше, надо собираться в дорогу, искать настоящего сварщика и лечить коня.
Можно было бы и поездить вдоль этой белоснежной гряды в поисках ракурсов и всякого, но степь до того неровная, что и по протоптанной дороге приходилось ехать на первой пониженной, до того все изрыто какими-то канавами и кочками. Потихоньку пробираюсь к основной трассе, до нее около пяти километров. Внезапно посреди ровной как много столов степи появляется разведотряд чаек.
Известно, что у птиц феноменальная генетическая память и встроенный GPS-модуль, и они никогда не ошибаются с координатами, например, моря, куда прилетели эти чайки. То есть, это еще одно доказательство того, что тут когда-то была вода, но вот этим чайкам, видимо, давно не обновляли информацию, скорее всего, это настоящие зверочайки из далекого прошлого. Во как голову-то напекает, надо валить.
До Кульсаров добрался без приключений, где прямо на въезде стоят, буквально, 100500 ангаров, пестреющих вывесками "СТО", "Welcome!" и "Услуги профессиАнального проктолога, качественно и безболезненно". Время часов 11, как бы самое рабочее время, но все СТО намертво заколочены и закручены проволокой. Расспросы ничего толком не проясняют и меня отправляют на другой конец города, мол, там есть ремонтёрня, которая всегда открыта. Еду туда, там тоже закрыто, рядом шиномонтажка, в тени навеса сидят три почтенных аксакала, покрытые мудростью и толстым слоем лечебной пыли.
- Амансыз ба, почтенные, здороваюсь я.
- Сәлеметсіз бе, отвечают, давно тут сидим...
- Мне бы сварщика настоящего, да со стажем, излагал я.
- Туда, неопределенно махнул рукой один из аксакалов, где-то минут через пятнадцать после моего вопроса.
Я покатил в указанном направлении и скоро подъехал к водной станции, где водовозные машины наполняли водой свои цистерны и уезжали поливать степь. Оттуда меня переправили к ангару, который оказался мастерской КазМунайГаза, аналога нашего Лукойла, где мне любезно согласились заварить левый передний кронштейн амортизатора. Всякие домкратные работы, снятие/установка колеса, а также борьба со свежим амортизатором, который никак не желал вставать на свое место, стали причиной развития стойкого конского запаха, который тело начинает активно источать в путешествиях. Все еще усугубляется южной жарой, столь непривычной и пятнами чуждой суровому уральскому человеку. Поэтому, обнаружив на выезде из города банно-прачечный, обеденно-оздоровительный комплекс "Ташкент" с услугами восточных массажисток и полезнейшей восточной кухней, я без раздумий остановился. Несмотря на то, что уровень оказываемых услуг находится в весьма первобытном состоянии, а в душ без скафандра лучше не заходить, я с удовольствием помылся, стараясь ни к чему не прикасаться, из головы высыпалась степь, тушканы и перекати-поле. Чистый и сияющий я пошел знакомиться с меню, хотелось исконно казахского, аутентичного. Из предложенного разнообразия остановился на шурпе и паре мантов, помня какими недетскими порциями радовало кафе под Элистой, очень напоминающего нынешнюю обстановку. Шурпа получилась неплохой, со вкусным прозрачным бульоном и парой кусков коровьего мяса. Учитывая каноны (Canonы) местной кухни, картошка и морковь кладутся целиком, но очищенные и сваренные, посетителю предлагается самому изрубить их, следуя своему вкусу и идейным убеждениям. А вот манты оказались практически пустыми и невкусными.
Отдохнул, полежал в прохладной тени, массажистки, кальян, рахат-лукум...
А дальше путь до Бейнеу пролетел быстро и не заметно. Сам Бейнеу выглядит как перевалочная база, очень много гостиниц, магазинов с запчастями и продуктами. За Бейнеу жизни пока нет. По-хорошему в путь отсюда в любом направлении лучше отправляться на рассвете, пока не жарко и мало народу. Направление в сторону Актау, никак не попадает под категорию "дорога", хотя с помощью китайцев, хоть и медленно, казахское правительство меняет это веками устоявшееся утверждение. Поэтому то, чем я занимался следующие шесть часов, ездой по дорогам назвать нельзя. Миллионы лет назад мигрирующие лемминги и черепахи проложили по дну бывшего великого Сарматского моря множество троп, ведущих к местам их гнездования. С развитием Великого Шелкового пути эти тропы разрослись в своего рода дороги, которые и дошли до наших дней в своем первозданном состоянии. Теперь это полигон для испытания различной техники, это Путь самурая, это преодоление себя и обретение нового смысла бытия. Скорее всего, настоящие true-джиперы специально ездят сюда, чтобы натереться пылью веков и прикоснуться к великому преодолению. Возможно, как минимум, раз в году каждый джипер просто обязан для поддержания кармы пройти эту кору, чтобы боги и впредь проявляли свою благосклонность к нему и его коню. Шесть часов прошли в непрерывной скачке по бескрайним, убитым фурами полевкам, объезжая глубокие ямы с водой, в которых утонули караваны, поедая пыль, которая мельче пудры и проникает сквозь любой материал, рискуя навсегда застрять в очередной топкой низине. При этом вокруг 33 градуса человеческого тепла, кондиционер реально выручает, единственное, что нельзя останавливаться, потому что машина тут же начинает греться. Шины пришлось спустить до одной атмосферы, стало намного комфортнее, мелкая гребенка почти не ощущается. Где-то через три часа родео решил проверить, что отвалилось с моего УАЗа и обнаружил, что правый кронштейн амортизатора снова дал трещину, жЭсть! Левый пока вроде держится. Кое-как добрался до Сай-Утеса, в голове стоит гул, вата, пыль и добрые лица верблюдов. Заправки на трассе не оказалось, в само поселение ехать было лень, я хотел поскорее добраться до места, где чинки западного Устюрта величественно возвышаются из древнего морского дна. Учитывая, что средняя скорость движения по этому полигону не превышает 40 км/час, мне предстояло еще, как минимум, полтора-два часа веселья. И тут, как мираж, как божественное схождение, как проверка на прочность душевного здоровья возникает целый, абсолютно ровный асфальт милого серого цвета. Я выдержал это циничное испытание. Ни один мускул не дрогнул на моем, покрытым толстым слоем пыли, лице, я не поддался этому искушению! Этого не было, никак не могло тут оказаться 20-30 километров идеально сохранившегося куска асфальта, потому что в радиусе 230 километров этим материалом даже близко не пахло. И когда он закончился также внезапно, как и начался, я вздохнул с облегчением, значит, я еще не потерял разум. Стемнело, судя по карте перевал где-то рядом, но ничего не видно. Мимо проносятся самосвалы, торопятся в свой улей, после них приходится останавливаться и ждать пока не сдует клубы пыли, видимость отсутствует. Слева показалась стоянка, не раздумывая, сворачиваю, встаю около какой то шумно вздыхающей фуры и падаю спать, давненько я так не выкладывался.
Утро. Еще рано и все спят, завожусь и еду вперед, вот и перевал, точнее просто спуск с горы метров на двести вниз. Идет активная стройка, дорогу расширяют и ровняют, наверное, в 22 веке тут тоже будет асфальт, но с ним пропадет вся аутентичность этого волшебного места. Собственно перепад двух плоскостей очень красив, видны все слои этого древнего дна. Очень похоже на плато Аккегершин, только в разы больше и величественнее.
Я решаю проехать еще немного вперед, чтобы убедиться, что Путь самурая продолжается и да, полигон не закончен. Тут уже чувствуется заповедная земля, вон за укрытием притаилась стайка настоящих true-джиперов.
Люди-джипы, отлично замаскированные заповедным слоем пыли мирно спят, дожидаясь, когда солнце хорошенько прогреет степь, и можно будет спокойно пылить по ней дальше в любом направлении. Тут есть масштабная модель Шеркалы, правда с проводами, но все же модель:
К счастью, у меня не было задачи проехать по всему полуострову, было любопытно взглянуть на склоны старого дна и, если все будет складываться хорошо, то заглянуть на Босжиру, почему-то именно она, а не Шеркала или Жигылган вызывала у меня интерес. Но дорога не сильно пускала меня, было неуютно, грызла какая-то тревога, неопределенность, да еще эти пластилиновые кронштейны и откручивающаяся опора. Конечно, ехать можно, но это было только самое начало, а впереди еще около семисот километров такого счастья. К тому же что-то интересно-красивое показывают только на восходе/закате, все остальное время бесцветное небо и палящее солнце, которое можно нормально переждать либо под навесом, но дикий ветер и пыль, либо в машине с кондиционером. Поэтому я разворачиваюсь и отправляюсь в обратный путь. На склоне начались работы, и он стал погружаться в клубы пыли.
Поднявшись по этому склону немного вверх, я нашел поворот на старую дорогу, которая раньше серпантином вела к перевалу, а теперь была размыта дождями и устроил завтрак.
Складки древнего склона были совсем близко с нашей стоянкой их можно разглядывать бесконечно, они великолепны.
Насколько видно взору простирается этот свал, зрелище, конечно, колоссальное.
Позавтракав и умывшись, со спокойной душой, я поехал обратно. Выяснилось, что двигаться лучше ближе к железной дороге, куда почти не добираются фуры с основной трассы и дорожки там гораздо ровнее. По дороге встретился символ это края, именно так тут все и перемещаются, преодолевая себя, и, катя каждый свой драгоценный шар к своей цели.
Мы постепенно покрываемся пылью, двери лучше не открывать, рискуя завалить салон этой мелкодисперсной субстанцией.
Уплотнения УАЗа неплохо сдерживают натиск пыли, лишь в нишах задних крыльев есть щели, сквозь которые она беспрепятственно проникает в багажник, дома нужно будет найти и ликвидировать эти прорехи.
Изредка посреди степи попадаются запыленные строения, это шайханы, аутентичные на 100%, без электричества, работающие на кизяке, видимо, там можно перевести дух и подкрепить иссякшие силы.
Дорога домой всегда короче, и поэтому, преодолев спецучасток всего за 5 часов, я снова попадаю в цивилизацию. Первым делом на мойку, где я без сожаления прощаюсь с верхним рыжим защитным слоем. Наконец-то можно открыть двери и потратить еще полчаса на извлечение пыли из уплотнителей. Наконец намытый и блестящий накачиваю колеса до асфальтовых 1,9 атм, и качусь на север. Корабли пустыни, кстати, иногда халявничают и выбирают легкий, асфальтированный путь.
В Кульсарах, в кафе "Ташкент" традиционный полдник. В этот раз заказал бешбармак и плов. Первое, по сути, оказалось таким же, что и шурпа, с одним отличием, в мясной бульон вместо пары картофелин и моркови положили пару порубленных луковиц, а дно устелили листом вареного теста. Добраться до него можно, только съев все, что плавает сверху, но вкусно. А вот пловом оказался просто рис, сваренный в воде и немного кусочков мяса, так что не зачет. В тени "Ташкента" сварил себе кофе, заодно наблюдая сцену, как полицейские изловили нарушителя скоростного режима. Они тут это делают не из стационарной засады, а прямо на ходу, поэтому, не нарушайте правила. На сытый желудок удалось преодолеть и Доссор и Атырау и, отъехав от него около сотни километров, я упал спать в местечке под названием Тополи. Кстати, на дороге повсеместно встречаются вот такие мусоросборники, которые в отличие от российских аналогов-плакатов еще и оснащены бетонным кольцом для мусора.
Утром, как обычно, часов в семь тихо завелся и тихо пошел.
На последнем яблоке прошел триста километров до полюбившейся стоянки на берегу старицы, где позавтракал, поменял воздушный фильтр и проверил, что и где еще у меня отвалилось. Вместо говяжьей тушенки попробовал взять оленину, и совсем не пожалел, процентное содержание вкусного мяса в банке несравнимо больше.
На гарнир был рис, обильно смазанный тайской горючей смесью.
После обеда вытащил грязнющий фильтр, и, заодно, расправился с дребездючим фотонным отражателем, давно портящим мой нежный слух. Половину его я в гневе отломал, а остаток проложил разрезанной вдоль трубочкой, наступила благодатная тишина.
Беглый осмотр показал наличие отсутствия десятка саморезов в различных неходовых местах, а так же ослабление нескольких гаек и хомутов, при этом я прошел всего треть полигона! На остатки тенге залился бензином во все канистры, еще раз отметился на стационарном посту ДПС и, объезжая Уральск с юга, помчался к границе. Недалеко от перехода увидел пацанов, продающих небольшие букетики тюльпанов у обочины. Свернул на первом же проселке в поля и, проехав около трех километров, обнаружил несколько тюльпанчиков, но таких чахлых и так мало, что даже не стал фотографировать.
Границу прошел за двадцать минут, на дворе первомайские праздники, нормальные люди сидят дома. Без происшествий объехал Оренбург и потихоньку покатился на север по трассе Оренбург-Уфа, температура за бортом тут же упала до 20°С, на небе появился предвестник пердомонокля.
Было желание доехать до той зеленой долины реки Большая Сурень, куда можно будет выбраться летом с семьей и заночевать на берегу этой красивой речки. Часам к девяти вечера я нашел подходящее место, но погода портилась на глазах, намереваясь залить все водой.
Последние минуты перед затишьем удалось посвятить ужину и прощальному луку на фоне автомобиля, медведа-попутчика и банки пива. Единственный раз удалось более-менее спокойно посидеть без ветра, пыли и песка на любимом походном стуле, но не долго, начавшийся дождь загнал нас всех внутрь, где мы и упали спать. Дождь не прекращался всю ночь и лил почти весь следующий день.
Полседьмого утра стало ясно, что позавтракать не получится, я вылез из спальника, оделся, и поехал дальше, ожидая хоть небольшого просвета на небе, чтобы помыть рожу и слить ночной конденсат, дождь лил стеной. Кое-как урывками удалось умыться и попить кофе с печеньем, вокруг все было унылым и мокрым.
Лишь подъезжая к Белорецку, снова выглянуло солнышко, но сильно теплее от него так и не стало, да, это совсем не Казахстан. На наших горках до сих пор лежит снег, а листья даже не думали появляться.
Вот такой прохладной погодой и встретил меня Челябинск, благо сухо. Итого прошел 4600 километров, проездив почти неделю. УАЗ, видимо, полностью обкатался, так как средний расход бензина составил всего 13,2 л, против 15,1 в грузинское путешествие. Отдохнул от городской суеты, побывал в жарком лете, посмотрел необычное, сделал немного неплохих кадров, да и привел мысли в порядок. Заодно выявились слабые места у железного коня, которые надо устранять, до следующей поездки. Всем удачи на дорогах!
Первый день путешествия, как правило, суетный, сумбурный и не самый продуктивный в плане покрытия расстояний. Ждать утра желания не было, поэтому решено выезжать сразу после работы. Покинуть пятничный город с его толчеей и пробками удалось где-то в районе шести часов вечера под проливной дождь, который сопровождал меня до самых Учалов.
Два навигатора это не чтобы не сбиться с пути, просто на телефоне я тестировал OsmAnd, который иногда становится неплохой альтернативой старому доброму Ozi, который все равно пока всегда в строю.
Первые километры дороги еще не дают ощущения отдыха, также не способствует расслаблению наглухо забитая машинами федеральная трасса М5. И только свернув с нее, на второстепенную дорогу в сторону Белорецка, наступают некоторое спокойствие, тишина и красивые места, если бы не дождь. Как это принято в России, на границе областей дорога становится ничьей и сквозь это приобретает оттенки легкого экстрима, что существенно украшает поездку.
Нескучная дорога продолжается еще с полсотни километров, аккурат до радуги, которая и ознаменует собой выход из сумрака и прекращение непрерывного потока с небес.
Сумрак позади, а мне еще бы километров 100 осилить и найти подходящее место для ночлега, но, видимо, не сегодня, потому что вечер надвигается неумолимо и Белорецк засветло мне не преодолеть, поэтому сворачиваю в первый попавшийся проселок и, преодолевая на полном приводе еще влажную полевку, останавливаюсь под кустиком недалеко от речки, пройдя за вечер 240 км.
Рядом с кустиком подавали закат на реке Урал, который в это время весьма полноводен и величественен. Мне с ним еще предстоит увидеться, но уже на казахской земле, вдоль него будет проходить путь от Уральска на юг.
Пытаюсь залечь спать, но возбуждение первого дня, пока что было сильнее усталости, и я решаю проветрить спальню. Тяну за ручку двери и она, немного поупиравшись, вдруг что-то отторгает внутри себя, и это что-то долго падает во чреве двери, многократно ударяясь о тонкие душевные струны УАЗа. Так автомобиль ознаменовал начало поездки, чтобы не скучать. Сразу становится ясным, что проветривать нет никакой нужды, и я совершенно умиротворенный засыпаю, чинить ручку - секс для искушенных, с наскоку не поддается.
Утро, как везде, вечера мудренее и, выпив кофия с овсяным печеньем (исключительно полезное сочетание), я помчался дальше. Вокруг разлили туман и понатыкали в него голых деревьев.
А потом снова включили дождь, видимо, он будет сопровождать меня всю поездку. Из Белорецка до Оренбурга можно добраться как минимум четырьмя способами (скорее всего их больше), все они по-своему хороши, но при такой погоде посмотреть все равно ничего не получится, поэтому доверяю выбор маршрута навигатору. Он решает ехать по новой дороге на юг - на Баймак и оттуда через Йылайыр и Тюльган в сторону Оренбурга. Вокруг еще совсем ранняя весна, в тени лежит снег, травка только-только пробивается на обочине дороги. И только, преодолев перевал, взору открывается позеленевшая долина реки Большя Сурень.
Все преобразилось, и любое зеленое дерево с невообразимой силой ласкает взгляд, истосковавшийся по краскам за время бесконечной и серой зимы.
Уральские горы постепенно сходят на нет, уступая место лесостепи с небольшими березовыми колками, вокруг все больше пахотных угодий, дорога совершенно пустая, ехать - одно удовольствие. Башкирия очень красивая и разнообразная, к тому же она разительно отличается от своих соседей практически идеальной чистотой и порядком, чему нам пока не удается научиться. Граница областей как обычно ознаменована наличием военных участков на дороге и я, подключив передний мост, объезжаю грустный Камаз с полуприцепом, который не может осилить раскисший глинистый подъем на небольшую горку. Честно сказать, дорога размыта настолько, что без "передка" я бы тоже затосковал. Тут же, размышляя об установленных хабах, которыми я уже давно не пользуюсь. Получается, что подключать передний мост приходится гораздо чаще, чем думается, даже путешествуя по асфальту, а экономия на бензине просто ничтожна, учитывая все остальные расходы. Наконец, пройдя спецучасток, выбираюсь на трассу Уфа-Оренбург и по объездным выхожу на дорогу до Илека, до которого чуть больше сотни километров. Природа совсем преобразилась, уже практически степь и деревья высажены только вдоль трассы, да в деревнях и те сплошные тополя. Погода внезапно поменялась, низкие дождевые тучи остались позади, температура поднялась до 25°С. Не доезжая Илека, поворачиваю налево, в сторону КПП и, как раз вовремя, случается заправка, можно залиться под завязку, впереди пока еще неизведанный Казахстан. При выезде с заправки живет засада, хитрые сотрудники ДПС установили знак, повелевающий выезжать только направо, хотя разметка напротив выезда нанесена прерывистая. Вот эта местность, правильно надо выезжать с заправки по красным стрелкам:
Выезд с заправки товарищи снимают на синематограф, высунувшись из засады, а потом весело с огоньками догоняют тебя и предлагают заценить сюжетец. Ко мне отнеслись как-то по доброму и продали клип с моим участием всего за 300 рублей, приговаривая, что в критические дни стоимость возрастает до полутора тысяч. Расстались почти друзьями, поговорив про охоту, про виды на урожай и про несомненную пользу мелиорации в засушливых районах. Так со светлыми чувствами и гордостью за свою страну я поехал на КПП, чтобы сквозь него на время покинуть нашу сердешную родину. Переход границы был стремителен и без лишней возни, единственное, что вызвало неподдельный интерес, были разнообразные внутренности моего авто. Оно и понятно, настоящему пограничнику столько всяких потаенных западенок и ящичков просто невозможно обойти своим пограничным вниманием. Но все любопытство происходит очень вежливо, и корректно. Затратив на переход обеих границ около часа, наконец, вырываюсь на просторы казахстанщины и тут же едва уворачиваюсь от коварно расположенных специальных приграничных ям. Дорога, честно сказать, убита в хлам. Слова дпсников, что до Уральска дорога почти вся такая, а местами ее просто совсем нет, немного удручают, хотелось добраться до города до окончания работы обменных пунктов. Все пространство вокруг залито водой, половодье в разгаре.
Пройдя около тридцати верст, дорога, внезапно, переходит в хороший грейдер, а потом и вовсе обрастает весьма сносным асфальтом, который уже не кончается. Тут же обращают на себя внимание грамотно расставленные знаки и неукоснительное их соблюдение участнегами дорожного движения. Очень часто встречается неведомый у нас знак ограничения скорости 90 км/ч. Быстро и незаметно добрался до Уральска. Город ухоженный, зеленый и чистый, фонтаны опять же.
Но самое главное, в нем повсеместно очень спокойное движение на дорогах. Нет и намека на нервозность и гонки, средняя скорость движения даже меньше шестидесяти километров в час. На желтый сигнал светофора народ не наддает паров, а наоборот, останавливается, это просто дико.
В общем, город мне понравился, валюту я поменял, поэтому со спокойной душой помчался дальше, вечерело. Кстати, курс продажи тенге до копейки совпал с челябинским, можно было менять деньги у нас, не тратя время на заезд в город.
За окнами включили степь, практически голую, в смысле без деревьев, поэтому непривычному пока еще взгляду, не за что зацепиться, от этого не совсем уютно. Вечереет весьма стремительно, поэтому, долго не раздумывая, ныряю в первый попавшийся поворот и останавливаюсь снова на берегу реки Урал, который теперь могуч, вонюч и волосат и не всякий дятел, как говорится, долетит. Пройдено 893 км.
Тепло, тихо, вышел из машины размять члены, наступил на степь, она откликнулась пряным запахом полыни и чего-то еще, невероятно вкусный аромат. Готовить ужин нет никакого желания, поэтому, посидел на берегу реки, повтыкал в красоту, выпил банку пива, и залег в свою мобильную берлогу. Ночью включили макропроветривание, ветер был настолько сильный, что машину раскачивало и шатало, норовя сбросить с обрыва в реку. Под утро напал ацкий дубак, не спасло даже полное окукливание в одеяло поверх спальника, поэтому, устав дрожать, встал, сожрал яблоко и поехал дальше, по крайней мере, с включенной печкой удалось согреться. На стационарном посту ДПС красный луч запрещающего светофора тормозит всех проезжающих и направляет в будку с сонным сотрудником, который старательно заносит экипажи в секретную тетрадку. Учет и контроль. Ранний путник вызывает праведное недоверие своим шатанием, поэтому всех подозрительных необходимо зафиксировать. Еду дальше, надо найти укромное местечко, чтобы позавтракать, намочить морду и не только. Вдоль реки пока еще растут деревья и, свернув в один из проселков, нахожу очень уютное место со старицей, окруженное со всех сторон тополями. В воде повсюду плещутся какие-то рыбы, практически вылезая на поверхность, видимо, у них пора нереста и весеннее солнце снесло им мозг.
Не спеша делаю яичницу с помидорами и сухариками, варю кофе и наслаждаюсь тишиной.
Встало солнце, сразу стало тепло, ветер стих. Позавтракав и намочив запыленное дорогой тело, продолжаю свой путь. В этих краях в конце апреля уже цветут какие-то кусты.
Дорога ровная, гладкая и прямая, изредка попадаются пятна деревьев, которые сплошь используются местными пернатыми для выведения потомства.
Деревья жмутся друг к другу, образуя такие небольшие рощицы, в тени которых можно отдохнуть уставшему путнику. Но мне кажется, когда станет тепло по-взрослому, в эти рощицы будет не так-то просто попасть из-за огромного числа желающих укрыться от беспощадного солнца.
Подхожу к Атырау, на подъездах к нему очень много всеразличных нефте- и газохранилищ, видно активное развитие перерабатывающих предприятий. Очень много зарубежных компаний, их можно различить по четкой внутренней организации рабочего пространства. Грузовики четкими рядами стоят отдельно от пикапов и легковых машин, все прибрано и как-то структурировано, совсем не похоже на наши хромоногие автоколонны. Видно, что правительство Казахстана отдало предпочтение в вопросах переработки своего сырья зарубежным не российским компаниям. Про сам город сказать нечего, его прохожу краем, останавливаясь только для заправки, все-таки очень не хватает уазику его маленьких бачков. После Атырау прощаюсь с Уралом и въезжаю на пустынные пространства, покрытые солончаками, каким-то кустиками и редкими зелеными растениями, похожими на наш укроп. Становится жарко, за бортом 30°С, снова поднимается дикий ветер. Попавшиеся на встречу мотоциклисты, едут под углом к горизонту, чтобы не сдуло с дороги. Периодически начинаются пыльные бури, видимость падает до нескольких метров, приходится сильно снижать скорость.
Песок настолько мелкий, что задувается в машину сквозь щели, постепенно засыпая салон. Вместе с солончаками и ветром появляются верблюды, шерсть на них растет сама по себе, ее колышет ветром, а под ней находится сам верблюд, голый и практически беззащитный.
В душе он, конечно, добрый, и очень полезный.
Тем временем народ открывает навигацию и подтаскивает свои утлые судна поближе к воде.
Не доезжая города Кульсары, становится ясно, что в Бейнеу я доберусь затемно, поэтому решаю повернуть в сторону плато Аккегершин, которое на фотографиях выглядит весьма привлекательно. До него примерно сорок километров, поэтому есть масса времени, чтобы выбрать красивое место. Дорога представляет собой асфальт периода мезозоя, с реликтовыми остатками, которые смело можно начинать коллекционировать для потомков. Периодически попадаются ямы размером с дом, на дне которых ржавеют останки дорожной техники, но благо параллельно идет полевка гораздо лучшего качества, по которой вполне сносно можно ехать. Про себя отмечаю, как удачно и вовремя удалось поставить новые амортизаторы, и что теперь ездить по таким дорогам одно сплошное непрерывное удовольствие. На одном из ухабов мои размышления прерывает резкий скрежет, температура охлаждающей жидкости ползет вверх, глушу двигатель. Открываю дверь и ее, буквально, рвет из рук, еле поймал, лезу под капот и обнаруживаю, что снова открутился болт левой опоры двигателя. В результате он лег на бок и заклинил об дефлектор основной вентилятор. Такое уже было, правда, в Челябинске недалеко от сервиса, но теперь настало время открыть Камасутру и постичь науку исцеления уазовских недугов. В принципе мне снова повезло, было сухо, светло и тепло, единственное неудобство доставлял неистовой силы ветер с песком, который выдирал из рук любые предметы, а двери и вовсе норовил выдрать с корнем. Процедура снятия/установки опоры не сложная, но она делается в положении лежа, причем он сверху, ты снизу, поэтому в конце этой процедуры в голове у меня тоже была пустыня, где весело резвились всякие тушканы и ящеры. Установив на место последний защитный щиток, обратил взор на левый кронштейн переднего амортизатора, который по заверению мастера из нашего уазосервиса не ломается никогда. Он лопнул, причем трещина была весьма глубокая. Проехав пару километров, убеждаюсь, что она растет, поэтому снимаю амортизатор, УАЗ тут же начинает весело размахивать мордой на каждой кочке, но мне осталось уже немного, из степной дымки навстречу поднимается белый вал.
Скоро на нем проступают детали, и становится понятно, где можно пристать на ночь, УАЗ чует стоянку.
Мимо этого места не проехать, остальные склоны не настолько живописны, и мы успели к самому Свету.
Оставив хромого товарища отдыхать, пошел прогуляться окрест.
Весьма яркое местечко и, если бы не ветер с пылью и песком, то вечер можно было бы назвать просто шикарным.
Вообще говоря, нормальные кадры только здесь и получились.
Солнце село, ветер стихать не собирался, я забрался в складки местности и стал готовить лежбище. На ужин была сайра, пиво и фисташки, как потом выяснилось, этого совсем не достаточно, чтобы не околевать утром. За день прошел порядка семисот километров, и мне кажется, что все злоключения с машиной произошли очень во время, потому что, если бы это случилось на дороге Бейнеу-Актау, секс был бы гораздо более жестким.
Утром снова холодно, на термометре 9 градусов, резким движением сдергиваю с себя спальник, но дрожащее тельце мигом ввинчивается в него обратно. Кое-как уговорами и обещанием вкусного удается извлечь себя из душевного тепла. Поставил вариться кофе, постепенно светало. Прилетел маленький, но гордый птиц и начал петь про то, что все зашибись и жизнь прекрасна и удивительна. Я решил подманить ближе гордое животное, поделиться хлебом насущным и нашел в телефоне первую попавшуюся брачную песню какого-то зяблика, ну, мне казалось, что это зяблик и включил. Птиц замер на мгновение, а потом разразился такой отборной бранью в мой адрес, какой я не слышал даже от наших извозчиков, даже как-то неловко стало. Потом он расправил свои гордые, но короткие крылышки и улетел рассказывать всем как с ним некрасиво обошлись, спутав с пошлым зябликом. Стало ясно, что птицевед из меня, как из вторичной органики пуля, поэтому я побрел погулять по склонам этих милейших холмов, которые раскрасил прекрасный утренний свет.
Красота неописуемая, природа - лучший скульптор, в распоряжении которого имеется бесконечное количество материала для творчества.
По пологим ступеням можно спокойно подняться на самый верх этого плато и гулять по бесчисленным гребням.
С одного из склонов совсем недавно отвалился пласт, обнажив, совершенно свежую вечность, я поднялся и потрогал ее, она была величественно холодной и надменной, из-под нее открывался вид на окружающую красоту:
Солнце поднималось все выше и выше, надо собираться в дорогу, искать настоящего сварщика и лечить коня.
Можно было бы и поездить вдоль этой белоснежной гряды в поисках ракурсов и всякого, но степь до того неровная, что и по протоптанной дороге приходилось ехать на первой пониженной, до того все изрыто какими-то канавами и кочками. Потихоньку пробираюсь к основной трассе, до нее около пяти километров. Внезапно посреди ровной как много столов степи появляется разведотряд чаек.
Известно, что у птиц феноменальная генетическая память и встроенный GPS-модуль, и они никогда не ошибаются с координатами, например, моря, куда прилетели эти чайки. То есть, это еще одно доказательство того, что тут когда-то была вода, но вот этим чайкам, видимо, давно не обновляли информацию, скорее всего, это настоящие зверочайки из далекого прошлого. Во как голову-то напекает, надо валить.
До Кульсаров добрался без приключений, где прямо на въезде стоят, буквально, 100500 ангаров, пестреющих вывесками "СТО", "Welcome!" и "Услуги профессиАнального проктолога, качественно и безболезненно". Время часов 11, как бы самое рабочее время, но все СТО намертво заколочены и закручены проволокой. Расспросы ничего толком не проясняют и меня отправляют на другой конец города, мол, там есть ремонтёрня, которая всегда открыта. Еду туда, там тоже закрыто, рядом шиномонтажка, в тени навеса сидят три почтенных аксакала, покрытые мудростью и толстым слоем лечебной пыли.
- Амансыз ба, почтенные, здороваюсь я.
- Сәлеметсіз бе, отвечают, давно тут сидим...
- Мне бы сварщика настоящего, да со стажем, излагал я.
- Туда, неопределенно махнул рукой один из аксакалов, где-то минут через пятнадцать после моего вопроса.
Я покатил в указанном направлении и скоро подъехал к водной станции, где водовозные машины наполняли водой свои цистерны и уезжали поливать степь. Оттуда меня переправили к ангару, который оказался мастерской КазМунайГаза, аналога нашего Лукойла, где мне любезно согласились заварить левый передний кронштейн амортизатора. Всякие домкратные работы, снятие/установка колеса, а также борьба со свежим амортизатором, который никак не желал вставать на свое место, стали причиной развития стойкого конского запаха, который тело начинает активно источать в путешествиях. Все еще усугубляется южной жарой, столь непривычной и пятнами чуждой суровому уральскому человеку. Поэтому, обнаружив на выезде из города банно-прачечный, обеденно-оздоровительный комплекс "Ташкент" с услугами восточных массажисток и полезнейшей восточной кухней, я без раздумий остановился. Несмотря на то, что уровень оказываемых услуг находится в весьма первобытном состоянии, а в душ без скафандра лучше не заходить, я с удовольствием помылся, стараясь ни к чему не прикасаться, из головы высыпалась степь, тушканы и перекати-поле. Чистый и сияющий я пошел знакомиться с меню, хотелось исконно казахского, аутентичного. Из предложенного разнообразия остановился на шурпе и паре мантов, помня какими недетскими порциями радовало кафе под Элистой, очень напоминающего нынешнюю обстановку. Шурпа получилась неплохой, со вкусным прозрачным бульоном и парой кусков коровьего мяса. Учитывая каноны (Canonы) местной кухни, картошка и морковь кладутся целиком, но очищенные и сваренные, посетителю предлагается самому изрубить их, следуя своему вкусу и идейным убеждениям. А вот манты оказались практически пустыми и невкусными.
Отдохнул, полежал в прохладной тени, массажистки, кальян, рахат-лукум...
А дальше путь до Бейнеу пролетел быстро и не заметно. Сам Бейнеу выглядит как перевалочная база, очень много гостиниц, магазинов с запчастями и продуктами. За Бейнеу жизни пока нет. По-хорошему в путь отсюда в любом направлении лучше отправляться на рассвете, пока не жарко и мало народу. Направление в сторону Актау, никак не попадает под категорию "дорога", хотя с помощью китайцев, хоть и медленно, казахское правительство меняет это веками устоявшееся утверждение. Поэтому то, чем я занимался следующие шесть часов, ездой по дорогам назвать нельзя. Миллионы лет назад мигрирующие лемминги и черепахи проложили по дну бывшего великого Сарматского моря множество троп, ведущих к местам их гнездования. С развитием Великого Шелкового пути эти тропы разрослись в своего рода дороги, которые и дошли до наших дней в своем первозданном состоянии. Теперь это полигон для испытания различной техники, это Путь самурая, это преодоление себя и обретение нового смысла бытия. Скорее всего, настоящие true-джиперы специально ездят сюда, чтобы натереться пылью веков и прикоснуться к великому преодолению. Возможно, как минимум, раз в году каждый джипер просто обязан для поддержания кармы пройти эту кору, чтобы боги и впредь проявляли свою благосклонность к нему и его коню. Шесть часов прошли в непрерывной скачке по бескрайним, убитым фурами полевкам, объезжая глубокие ямы с водой, в которых утонули караваны, поедая пыль, которая мельче пудры и проникает сквозь любой материал, рискуя навсегда застрять в очередной топкой низине. При этом вокруг 33 градуса человеческого тепла, кондиционер реально выручает, единственное, что нельзя останавливаться, потому что машина тут же начинает греться. Шины пришлось спустить до одной атмосферы, стало намного комфортнее, мелкая гребенка почти не ощущается. Где-то через три часа родео решил проверить, что отвалилось с моего УАЗа и обнаружил, что правый кронштейн амортизатора снова дал трещину, жЭсть! Левый пока вроде держится. Кое-как добрался до Сай-Утеса, в голове стоит гул, вата, пыль и добрые лица верблюдов. Заправки на трассе не оказалось, в само поселение ехать было лень, я хотел поскорее добраться до места, где чинки западного Устюрта величественно возвышаются из древнего морского дна. Учитывая, что средняя скорость движения по этому полигону не превышает 40 км/час, мне предстояло еще, как минимум, полтора-два часа веселья. И тут, как мираж, как божественное схождение, как проверка на прочность душевного здоровья возникает целый, абсолютно ровный асфальт милого серого цвета. Я выдержал это циничное испытание. Ни один мускул не дрогнул на моем, покрытым толстым слоем пыли, лице, я не поддался этому искушению! Этого не было, никак не могло тут оказаться 20-30 километров идеально сохранившегося куска асфальта, потому что в радиусе 230 километров этим материалом даже близко не пахло. И когда он закончился также внезапно, как и начался, я вздохнул с облегчением, значит, я еще не потерял разум. Стемнело, судя по карте перевал где-то рядом, но ничего не видно. Мимо проносятся самосвалы, торопятся в свой улей, после них приходится останавливаться и ждать пока не сдует клубы пыли, видимость отсутствует. Слева показалась стоянка, не раздумывая, сворачиваю, встаю около какой то шумно вздыхающей фуры и падаю спать, давненько я так не выкладывался.
Утро. Еще рано и все спят, завожусь и еду вперед, вот и перевал, точнее просто спуск с горы метров на двести вниз. Идет активная стройка, дорогу расширяют и ровняют, наверное, в 22 веке тут тоже будет асфальт, но с ним пропадет вся аутентичность этого волшебного места. Собственно перепад двух плоскостей очень красив, видны все слои этого древнего дна. Очень похоже на плато Аккегершин, только в разы больше и величественнее.
Я решаю проехать еще немного вперед, чтобы убедиться, что Путь самурая продолжается и да, полигон не закончен. Тут уже чувствуется заповедная земля, вон за укрытием притаилась стайка настоящих true-джиперов.
Люди-джипы, отлично замаскированные заповедным слоем пыли мирно спят, дожидаясь, когда солнце хорошенько прогреет степь, и можно будет спокойно пылить по ней дальше в любом направлении. Тут есть масштабная модель Шеркалы, правда с проводами, но все же модель:
К счастью, у меня не было задачи проехать по всему полуострову, было любопытно взглянуть на склоны старого дна и, если все будет складываться хорошо, то заглянуть на Босжиру, почему-то именно она, а не Шеркала или Жигылган вызывала у меня интерес. Но дорога не сильно пускала меня, было неуютно, грызла какая-то тревога, неопределенность, да еще эти пластилиновые кронштейны и откручивающаяся опора. Конечно, ехать можно, но это было только самое начало, а впереди еще около семисот километров такого счастья. К тому же что-то интересно-красивое показывают только на восходе/закате, все остальное время бесцветное небо и палящее солнце, которое можно нормально переждать либо под навесом, но дикий ветер и пыль, либо в машине с кондиционером. Поэтому я разворачиваюсь и отправляюсь в обратный путь. На склоне начались работы, и он стал погружаться в клубы пыли.
Поднявшись по этому склону немного вверх, я нашел поворот на старую дорогу, которая раньше серпантином вела к перевалу, а теперь была размыта дождями и устроил завтрак.
Складки древнего склона были совсем близко с нашей стоянкой их можно разглядывать бесконечно, они великолепны.
Насколько видно взору простирается этот свал, зрелище, конечно, колоссальное.
Позавтракав и умывшись, со спокойной душой, я поехал обратно. Выяснилось, что двигаться лучше ближе к железной дороге, куда почти не добираются фуры с основной трассы и дорожки там гораздо ровнее. По дороге встретился символ это края, именно так тут все и перемещаются, преодолевая себя, и, катя каждый свой драгоценный шар к своей цели.
Мы постепенно покрываемся пылью, двери лучше не открывать, рискуя завалить салон этой мелкодисперсной субстанцией.
Уплотнения УАЗа неплохо сдерживают натиск пыли, лишь в нишах задних крыльев есть щели, сквозь которые она беспрепятственно проникает в багажник, дома нужно будет найти и ликвидировать эти прорехи.
Изредка посреди степи попадаются запыленные строения, это шайханы, аутентичные на 100%, без электричества, работающие на кизяке, видимо, там можно перевести дух и подкрепить иссякшие силы.
Дорога домой всегда короче, и поэтому, преодолев спецучасток всего за 5 часов, я снова попадаю в цивилизацию. Первым делом на мойку, где я без сожаления прощаюсь с верхним рыжим защитным слоем. Наконец-то можно открыть двери и потратить еще полчаса на извлечение пыли из уплотнителей. Наконец намытый и блестящий накачиваю колеса до асфальтовых 1,9 атм, и качусь на север. Корабли пустыни, кстати, иногда халявничают и выбирают легкий, асфальтированный путь.
В Кульсарах, в кафе "Ташкент" традиционный полдник. В этот раз заказал бешбармак и плов. Первое, по сути, оказалось таким же, что и шурпа, с одним отличием, в мясной бульон вместо пары картофелин и моркови положили пару порубленных луковиц, а дно устелили листом вареного теста. Добраться до него можно, только съев все, что плавает сверху, но вкусно. А вот пловом оказался просто рис, сваренный в воде и немного кусочков мяса, так что не зачет. В тени "Ташкента" сварил себе кофе, заодно наблюдая сцену, как полицейские изловили нарушителя скоростного режима. Они тут это делают не из стационарной засады, а прямо на ходу, поэтому, не нарушайте правила. На сытый желудок удалось преодолеть и Доссор и Атырау и, отъехав от него около сотни километров, я упал спать в местечке под названием Тополи. Кстати, на дороге повсеместно встречаются вот такие мусоросборники, которые в отличие от российских аналогов-плакатов еще и оснащены бетонным кольцом для мусора.
Утром, как обычно, часов в семь тихо завелся и тихо пошел.
На последнем яблоке прошел триста километров до полюбившейся стоянки на берегу старицы, где позавтракал, поменял воздушный фильтр и проверил, что и где еще у меня отвалилось. Вместо говяжьей тушенки попробовал взять оленину, и совсем не пожалел, процентное содержание вкусного мяса в банке несравнимо больше.
На гарнир был рис, обильно смазанный тайской горючей смесью.
После обеда вытащил грязнющий фильтр, и, заодно, расправился с дребездючим фотонным отражателем, давно портящим мой нежный слух. Половину его я в гневе отломал, а остаток проложил разрезанной вдоль трубочкой, наступила благодатная тишина.
Беглый осмотр показал наличие отсутствия десятка саморезов в различных неходовых местах, а так же ослабление нескольких гаек и хомутов, при этом я прошел всего треть полигона! На остатки тенге залился бензином во все канистры, еще раз отметился на стационарном посту ДПС и, объезжая Уральск с юга, помчался к границе. Недалеко от перехода увидел пацанов, продающих небольшие букетики тюльпанов у обочины. Свернул на первом же проселке в поля и, проехав около трех километров, обнаружил несколько тюльпанчиков, но таких чахлых и так мало, что даже не стал фотографировать.
Границу прошел за двадцать минут, на дворе первомайские праздники, нормальные люди сидят дома. Без происшествий объехал Оренбург и потихоньку покатился на север по трассе Оренбург-Уфа, температура за бортом тут же упала до 20°С, на небе появился предвестник пердомонокля.
Было желание доехать до той зеленой долины реки Большая Сурень, куда можно будет выбраться летом с семьей и заночевать на берегу этой красивой речки. Часам к девяти вечера я нашел подходящее место, но погода портилась на глазах, намереваясь залить все водой.
Последние минуты перед затишьем удалось посвятить ужину и прощальному луку на фоне автомобиля, медведа-попутчика и банки пива. Единственный раз удалось более-менее спокойно посидеть без ветра, пыли и песка на любимом походном стуле, но не долго, начавшийся дождь загнал нас всех внутрь, где мы и упали спать. Дождь не прекращался всю ночь и лил почти весь следующий день.
Полседьмого утра стало ясно, что позавтракать не получится, я вылез из спальника, оделся, и поехал дальше, ожидая хоть небольшого просвета на небе, чтобы помыть рожу и слить ночной конденсат, дождь лил стеной. Кое-как урывками удалось умыться и попить кофе с печеньем, вокруг все было унылым и мокрым.
Лишь подъезжая к Белорецку, снова выглянуло солнышко, но сильно теплее от него так и не стало, да, это совсем не Казахстан. На наших горках до сих пор лежит снег, а листья даже не думали появляться.
Вот такой прохладной погодой и встретил меня Челябинск, благо сухо. Итого прошел 4600 километров, проездив почти неделю. УАЗ, видимо, полностью обкатался, так как средний расход бензина составил всего 13,2 л, против 15,1 в грузинское путешествие. Отдохнул от городской суеты, побывал в жарком лете, посмотрел необычное, сделал немного неплохих кадров, да и привел мысли в порядок. Заодно выявились слабые места у железного коня, которые надо устранять, до следующей поездки. Всем удачи на дорогах!