Полтора дня в Бахрейне-стране мелких жуликов, по пути из Малайзии в Иорданию
Оригинал взят у puerrtto в Полтора дня в Бахрейне-стране мелких жуликов, по пути из Малайзии в Иорданию
Забавно, но ровно год назад, практически день в день, я уже побывал в Королевстве Бахрейн. В ту поездку неплохо посмотрел зажиточное нефтяное королевство и не предполагал, что окажусь здесь вновь. Виной всему акция от Sri Lankan airlines. Перелет из Бахрейна в сторону Малайзии за 168 долларов оказался вне конкуренции. Ничего принципиально нового я в этот раз не увидел, но было приятно просто погулять по Манаме. Впечатления неоднозначные. Все мы читали про имевшие место массовые беспорядки в этой стране против правящей династии и лично эмира Бахрейна Аль-Хилифы. Не вдаваясь в историю противостояния 75% шиитского населения королевства (при поддержке Ирана) против суннитской правящей элиты (поддерживаемой США и Саудовской Аравией), скажу лишь, что за прошедший год дела в Бахрейне явно ухудшились. Ниже расскажу о своих ощущениях и впечатлениях.
На первый взгляд все спокойно: никаких демонстраций, обычная вялая суета в центре Манамы, толпы индийских и пакистанских гастарбайтеров, дорогие джипы, шикарные автострады и развязки. Но с другой стороны стало явно грязнее, скучнее, а на стенах десятков и сотен зданий появились частично затёртые граффити, призывающие к свержению эмира. Ну, мало ли что пишут на заборе, скажете вы. Но расскажу более показательные вещи -
Бахрейн - страна мелких жуликов
Пожалуй, еще нигде в мире меня не пытались обманывать столько раз, сколько за полтора дня в богатом Бахрейне. Безусловно, что приходилось воевать с индийскими тук-туками, марокканскими рестораторами хотевшими больше денег чем надо, с филиппинскими лодочниками. Но чтобы прямо в международном аэропорту на паспортном контроле обсчитывали с платой за визу - это был полный нонсенс!
А дело было так. Прилетаем из Шри-Ланки, идем на паспортный контроль, заполняем анкеты. Потом следует поменять доллары на местные динары, и наконец с 5 динарами и паспортом идти к будкам контроля, штамповать визу. И первая ласточка: минимальная комиссия при обмене - 1,5% от суммы, но не менее 2 динаров. Напомню, что 1 BHD (бахрейнский динар) = US$2,68. Получается, что меняя 5 динаров, вы еще 2 отдаете в качестве комиссии. Карточки на границе не принимают, а банкомат не работает. Видя наши сомнения, пограничник в будке подзывает, мол, можно и долларами заплатить. У нас есть при себе две купюры по 20 долларов. Пограничник говорит, давайте, я дам сдачу. Даем ему деньги. тот штампует паспорта и со словами "Welcome to Bahrain" возвращает их назад. Сдачу не дает. Я напоминаю, пардон, вы нам должны сдачу с 40 долларов, а конкретно с вас 24 доллара. Тот отвечает "No problem!". Что за ноу проблем? Деньги отдайте! Иначе мы идем к вашему начальству. Погранец со злобной физиономоей бросает нам десятку. Я прошу еще 4 доллара. Он кидает еще две купюры по одному доллару. Больше отдавать не хочет. Моя спутница тычет меня локтем "Саша, пошел он к чертям, не связывайся!". Послушал даму, махнул рукой.
Второй случай. Там же, в аэропорту Бахрейна. Банкомат выдает деньги с комиссией в 3 динара, а тот банкомат, что комиссию не берет - сегодня "out of service". Идем в обменник. Там комиссия 1,5%. Ничего не поделать, все же меняя 100 долларов мы потеряем 1,5 доллара, но никак не три. Каково же мое удивление, когда китаец-клерк выдает мне денег на 5 долларов меньше, чем надо. Требую квитанцию. Отвечает, что принтер не работает. Что за чертовщина? Требую деньги назад. Тот как-то странно смотрит словно сквозь меня и не реагирует. Поворачиваюсь и иду за полицией, китаец кричит "Окей, окей, я ошибся, вот ваши 3 доллара, берите". Беру.
Третий случай, там же, в аэропорту. Берем такси в отель, поскольку уже час ночи и автобусы не ходят. На бахрейнских такси аршинными буквами написано "Если таксист не включил счетчик - поездка за его счет". Отьезжаем. Счетчик таксист не включает. Я ему говорю "Thank you a lot for your goodness", тот удивленно смотрит. Поясняю, что слышал про гостеприимство бахрейнцев, но не предполагал, что аэропортовое такси бесплатно повезет нас в отель. И киваю на не включенный счетчик. Тот начинает ругаться, мол, такса 10 динаров без счетчика. Я не соглашаюсь, предлагаю нас высадить и мы найдем другое такси. Тот высаживать не хочет, говорит уже километр проехали. Тогда предлагаю заехать по пути в полицию и обсудить вопрос там. Таксист резко включает счетчик, по которому до отеля 4 динара (а никак не 10). Приехав в отель клянчит бакшиш, но мы даже не оборачиваемся.
В отеле Awal, где мы остановились, индусы-ресепшионисты просят больше денег, чем указано в нашей брони от букинга. Мол, в цену не включен какой-то налог. Мы не соглашаемся, ибо исходя из брони, все таксы включены. Те не настаивают. Не получилось обмануть сходу, значит велком.
Магазинчик напротив отеля, пошли купить минеральной воды. Продавец-индус. Цены нигде не указаны. Сколько стоит вода? Отвечает, что 1 динар ($2,68). Каюсь, не сдержался, говорю ему "Are sick, or something? I'm asking you again - how much is water?". Индус невнятно мямлит, что "half dinar". На тебе половину динара. Хотя и это перегиб, нормальная цена - 0,30 от силы.
На этом абстрагируемся от тонкостей менталитета зажиточного нефтяного арабского Востока и посмотрим, чем живет центральная часть Манамы -
С общественным транспортом в Бахрейне туго. Он есть, но развит крайне слабо. Местные имеют свои автомобили, а автобусами пользуются гастарбайтеры. Так что никто всерьез не напрягается на тему инфраструктуры. К примеру, вот так выглядит автобусная остановка, на первый взгляд угол какого-то здания и никаких обозначений. Но заметьте, там сидят два индуса. Они ждут автобус -
А вот главный автовокзал, обслуживающий 1,3 миллионное население Бахрейна. Напоминает автобусную остановку где-то на окраине Москвы, но никак не главный автобусный терминал целого государства. Расписаний нет, скучающие мужики подсказывают, что автобусы ходят где-то раз в полчаса, но точное время не знает никто. Как доехать куда-либо тоже никто не знает. С трудом отыскали интеллегентного араба, который нам обьяснил, на каком автобусе можно уехать в аэропорт. Забегая вперед замечу, что автобус так и не приехал -
Если верить статистике, то 57% населения Бахрейна это гастарбайтеры из Индии, Пакистана, Филиппин и других стран -
Стремительно растущее пришлое населения захватывает жизненное пространство. У них свои магазины, свои парикмахерские, свои банки, свои турфирмы -
Вот так закрывают кондиционеры. То ли чтобы не украли, то ли от солнца -
Потратив минут сорок, отыскали арабскую столовую. Дело в том, что 90% кушательных заведений Манамы, это индийская кухня с острым кари, а мы искали что-то более сьедобное -
Шиитские мечети соседствуют с суннитскими. Соседство не вполне мирное. Сунниты на стороне эмира, шииты - в оппозиции. Как в том анекдоте "в эту церковь я хожу, а в ту - ни ногой" -
Признаюсь, я не остался в восторое ни от ОАЭ, ни от Бахрейна. Если кратко, то богатые княжества Залива напоминают одну большую стройку посреди ровной как стол и пыльной пустыни. Жили бедуины и пасли овец, британцы нашли им нефть, бедуины прекратили пасти овец и пересели на джипы. А заработанные деньги пустили не в развитие, а в строительство дворцов и других бессмысленных глобальных убыточных проектов из серии "пузомерок" (самый высокий дом, самая широкая улица, самый дорогой отель). Работают там индусы, а менеджмент - европейский. Все они обслуживают того самого бедуина, который немногим отличается от предка с овцами, разве что теперь он на джипе.
Как мне сказал знакомый русскоязычный американец, работающий в Бахрейне несколько лет - ощущение, словно он приехал осваивать целину. Окружение скучное, делать особенно нечего, климат жаркий. Но платят хорошо. Свои слова он резюмировал так: пока европейцы разрабатывают проекты, а индусы из-под палки эти проекты воплощают - все будет в порядке. Но если по какой-то причине иссякнет нефть и платить за бессмысленные проекты будет нечем - все начнет сыпаться как карточный домик.
Забавно, но ровно год назад, практически день в день, я уже побывал в Королевстве Бахрейн. В ту поездку неплохо посмотрел зажиточное нефтяное королевство и не предполагал, что окажусь здесь вновь. Виной всему акция от Sri Lankan airlines. Перелет из Бахрейна в сторону Малайзии за 168 долларов оказался вне конкуренции. Ничего принципиально нового я в этот раз не увидел, но было приятно просто погулять по Манаме. Впечатления неоднозначные. Все мы читали про имевшие место массовые беспорядки в этой стране против правящей династии и лично эмира Бахрейна Аль-Хилифы. Не вдаваясь в историю противостояния 75% шиитского населения королевства (при поддержке Ирана) против суннитской правящей элиты (поддерживаемой США и Саудовской Аравией), скажу лишь, что за прошедший год дела в Бахрейне явно ухудшились. Ниже расскажу о своих ощущениях и впечатлениях.
На первый взгляд все спокойно: никаких демонстраций, обычная вялая суета в центре Манамы, толпы индийских и пакистанских гастарбайтеров, дорогие джипы, шикарные автострады и развязки. Но с другой стороны стало явно грязнее, скучнее, а на стенах десятков и сотен зданий появились частично затёртые граффити, призывающие к свержению эмира. Ну, мало ли что пишут на заборе, скажете вы. Но расскажу более показательные вещи -
Бахрейн - страна мелких жуликов
Пожалуй, еще нигде в мире меня не пытались обманывать столько раз, сколько за полтора дня в богатом Бахрейне. Безусловно, что приходилось воевать с индийскими тук-туками, марокканскими рестораторами хотевшими больше денег чем надо, с филиппинскими лодочниками. Но чтобы прямо в международном аэропорту на паспортном контроле обсчитывали с платой за визу - это был полный нонсенс!
А дело было так. Прилетаем из Шри-Ланки, идем на паспортный контроль, заполняем анкеты. Потом следует поменять доллары на местные динары, и наконец с 5 динарами и паспортом идти к будкам контроля, штамповать визу. И первая ласточка: минимальная комиссия при обмене - 1,5% от суммы, но не менее 2 динаров. Напомню, что 1 BHD (бахрейнский динар) = US$2,68. Получается, что меняя 5 динаров, вы еще 2 отдаете в качестве комиссии. Карточки на границе не принимают, а банкомат не работает. Видя наши сомнения, пограничник в будке подзывает, мол, можно и долларами заплатить. У нас есть при себе две купюры по 20 долларов. Пограничник говорит, давайте, я дам сдачу. Даем ему деньги. тот штампует паспорта и со словами "Welcome to Bahrain" возвращает их назад. Сдачу не дает. Я напоминаю, пардон, вы нам должны сдачу с 40 долларов, а конкретно с вас 24 доллара. Тот отвечает "No problem!". Что за ноу проблем? Деньги отдайте! Иначе мы идем к вашему начальству. Погранец со злобной физиономоей бросает нам десятку. Я прошу еще 4 доллара. Он кидает еще две купюры по одному доллару. Больше отдавать не хочет. Моя спутница тычет меня локтем "Саша, пошел он к чертям, не связывайся!". Послушал даму, махнул рукой.
Второй случай. Там же, в аэропорту Бахрейна. Банкомат выдает деньги с комиссией в 3 динара, а тот банкомат, что комиссию не берет - сегодня "out of service". Идем в обменник. Там комиссия 1,5%. Ничего не поделать, все же меняя 100 долларов мы потеряем 1,5 доллара, но никак не три. Каково же мое удивление, когда китаец-клерк выдает мне денег на 5 долларов меньше, чем надо. Требую квитанцию. Отвечает, что принтер не работает. Что за чертовщина? Требую деньги назад. Тот как-то странно смотрит словно сквозь меня и не реагирует. Поворачиваюсь и иду за полицией, китаец кричит "Окей, окей, я ошибся, вот ваши 3 доллара, берите". Беру.
Третий случай, там же, в аэропорту. Берем такси в отель, поскольку уже час ночи и автобусы не ходят. На бахрейнских такси аршинными буквами написано "Если таксист не включил счетчик - поездка за его счет". Отьезжаем. Счетчик таксист не включает. Я ему говорю "Thank you a lot for your goodness", тот удивленно смотрит. Поясняю, что слышал про гостеприимство бахрейнцев, но не предполагал, что аэропортовое такси бесплатно повезет нас в отель. И киваю на не включенный счетчик. Тот начинает ругаться, мол, такса 10 динаров без счетчика. Я не соглашаюсь, предлагаю нас высадить и мы найдем другое такси. Тот высаживать не хочет, говорит уже километр проехали. Тогда предлагаю заехать по пути в полицию и обсудить вопрос там. Таксист резко включает счетчик, по которому до отеля 4 динара (а никак не 10). Приехав в отель клянчит бакшиш, но мы даже не оборачиваемся.
В отеле Awal, где мы остановились, индусы-ресепшионисты просят больше денег, чем указано в нашей брони от букинга. Мол, в цену не включен какой-то налог. Мы не соглашаемся, ибо исходя из брони, все таксы включены. Те не настаивают. Не получилось обмануть сходу, значит велком.
Магазинчик напротив отеля, пошли купить минеральной воды. Продавец-индус. Цены нигде не указаны. Сколько стоит вода? Отвечает, что 1 динар ($2,68). Каюсь, не сдержался, говорю ему "Are sick, or something? I'm asking you again - how much is water?". Индус невнятно мямлит, что "half dinar". На тебе половину динара. Хотя и это перегиб, нормальная цена - 0,30 от силы.
На этом абстрагируемся от тонкостей менталитета зажиточного нефтяного арабского Востока и посмотрим, чем живет центральная часть Манамы -
С общественным транспортом в Бахрейне туго. Он есть, но развит крайне слабо. Местные имеют свои автомобили, а автобусами пользуются гастарбайтеры. Так что никто всерьез не напрягается на тему инфраструктуры. К примеру, вот так выглядит автобусная остановка, на первый взгляд угол какого-то здания и никаких обозначений. Но заметьте, там сидят два индуса. Они ждут автобус -
А вот главный автовокзал, обслуживающий 1,3 миллионное население Бахрейна. Напоминает автобусную остановку где-то на окраине Москвы, но никак не главный автобусный терминал целого государства. Расписаний нет, скучающие мужики подсказывают, что автобусы ходят где-то раз в полчаса, но точное время не знает никто. Как доехать куда-либо тоже никто не знает. С трудом отыскали интеллегентного араба, который нам обьяснил, на каком автобусе можно уехать в аэропорт. Забегая вперед замечу, что автобус так и не приехал -
Если верить статистике, то 57% населения Бахрейна это гастарбайтеры из Индии, Пакистана, Филиппин и других стран -
Стремительно растущее пришлое населения захватывает жизненное пространство. У них свои магазины, свои парикмахерские, свои банки, свои турфирмы -
Вот так закрывают кондиционеры. То ли чтобы не украли, то ли от солнца -
Потратив минут сорок, отыскали арабскую столовую. Дело в том, что 90% кушательных заведений Манамы, это индийская кухня с острым кари, а мы искали что-то более сьедобное -
Шиитские мечети соседствуют с суннитскими. Соседство не вполне мирное. Сунниты на стороне эмира, шииты - в оппозиции. Как в том анекдоте "в эту церковь я хожу, а в ту - ни ногой" -
Признаюсь, я не остался в восторое ни от ОАЭ, ни от Бахрейна. Если кратко, то богатые княжества Залива напоминают одну большую стройку посреди ровной как стол и пыльной пустыни. Жили бедуины и пасли овец, британцы нашли им нефть, бедуины прекратили пасти овец и пересели на джипы. А заработанные деньги пустили не в развитие, а в строительство дворцов и других бессмысленных глобальных убыточных проектов из серии "пузомерок" (самый высокий дом, самая широкая улица, самый дорогой отель). Работают там индусы, а менеджмент - европейский. Все они обслуживают того самого бедуина, который немногим отличается от предка с овцами, разве что теперь он на джипе.
Как мне сказал знакомый русскоязычный американец, работающий в Бахрейне несколько лет - ощущение, словно он приехал осваивать целину. Окружение скучное, делать особенно нечего, климат жаркий. Но платят хорошо. Свои слова он резюмировал так: пока европейцы разрабатывают проекты, а индусы из-под палки эти проекты воплощают - все будет в порядке. Но если по какой-то причине иссякнет нефть и платить за бессмысленные проекты будет нечем - все начнет сыпаться как карточный домик.