Восхождение на Демавенд (5604 м) и немного классического Ирана в октябре 2009г. Часть 1
Маршрут: Тегеран - влк.Демавенд - Кашан - Исфахан - Язд -Шираз - Тегеран
Прилетели в Тегеран часа в два ночи в международный имени мама Хомейни» (Emam Homeini International Airport). Визу получали по прилету, довольно быстро. Проверили на себе - сдали в окошко в числе последних, а получили первыми. Какой-то чел в очереди за визой начал объяснять нам на англо-фарси, что если едет семья - то есть какие-то скидки. Мы конечно сразу начали объяснять, что мы семья - не знаем, подействовало или нет, с нас в результате взяли $150 за двоих. Платили в $, сдачу дали в реалах.
Реал - официальная денежная единица, туман (томан) - денежная единица Персии до 32 года, сейчас используется как «виртуальная» для упрощения расчетов в соотношении 1 туман=10 реалов. Причем в ценниках, например, нигде не пишут, реалы или туманы - когда привыкаешь к ценам, ориентироваться легко, а поначалу, конечно, надо уточнять. Бывает даже в меню один столбец в реалах, а соседний - в туманах. Спасает то, что цены практически нигде не заряжают (по крайней мере, не на порядок) - при нормальной цене такси в $2 с вас могут попросить скажем $3 (и это уже считается жутким наглежом ;). В аэропорту в обменнике курс нормальный, $1~9800 реалов, или 980 туманов. Деньги менять нужно сразу - доллары у вас примут только в случае крупных покупок, близких в номиналу банкноты, и то неохотно (скажем при оплате гостиницы). Сдачу дадут только в реалах, мелких долларов ни у кого нет. Если цену называют в долларах - это, как правило, небольшой «заряд».
Школьная тема про то, что мы сейчас используем «арабские цифры» - гнусная ложь. Арабские цифры существенно отличаются от современных. Советуем их выучить заранее, либо сразу по приезду - это не сложно, они написаны везде ;) Причем учтите, что 4,5,6 - имеют два варианта написания. А вот современные цифры, как правило, отсутствуют, в том числе на деньгах - так что либо учить арабские, либо запоминать бумажки по цвету. Иранский язык - фарси, в принципе произносимый, некоторые разговорные слова выучить можно. Письменность тоже, на самом деле, можно разобрать (куда проще, чем иероглифы ;).
Официальное такси (желтое с шашечками, но бывает и не желтое, и без шашечек ;) - самое дешевое, в отличие от нашей родины. Частники как правило немного заряжают (но тоже не сильно). От международного аэропорта до города - 40 километров, примерно 40-50 минут и 20-25 баксов. В часы пик могут быть пробки - как в самом городе, так и на прилегающих трассах.
У нас было название отеля («Hafez»), решили ехать туда и не париться, так как было довольно поздно. Таксисты (как и везде в общем) знают кучу разных отелей, их адреса и, как правило, телефоны, и получают проценты с каждого привезенного «клиента». Так что в принципе можно просто сказать «хотел» и ваш бюджет - вас отвезут куда надо ;) В этот раз нас парить не стали, а вот когда прилетели из Шираза - стали (об этом ниже). Тегеран довольно большой, а туристов мало - поэтому «туристического» центра в нем нет. Точнее мало иностранных туристов - иранцы сами любят путешествовать по стране, и большинство тур-услуг ориентировано именно на иранцев (возможно, поэтому и не сильно заряжают). Мы вообще всего раз десять за всю поездку видели иностранцев, но, правда, был уже конец сезона - в сезон, возможно, народу больше.
Русских в Иране любят. Причем надо говорить «руссиа» - слова «раша» они, в большинстве, не понимают. Хотя, возможно, они любят всех, кроме израильтян ;) Хотя вот торговцы при слове «руссиа» наоборот, несколько теряют к тебе интерес - возможно, потому что богатые европейские пенсионеры ездят в Иран чаще богатых русских пенсионеров ;)
Условный центр города - площадь имама Хомейни, и одноименная станция метро (пересечение двух линий). От площади недалеко до базара и некоторых отелей.
Иранцы в целом - очень общительны, приветливы, дружелюбны, и в большинстве достаточно честны. К старшему поколению (за тридцать пять-сорок) это применимо в полной мере, к более молодому, особенно к молодым «продвинутым» жителям крупных городов (гопникам ;) в меньшей - иногда (правда редко) попадаются ушлые личности, пытающиеся развести. Попрошаек среди Иранцев нет, тех малочисленных, что мы видели - выходцы в основном из Пакистана.
На протяжении всего путешествия мы жили в отелях около $30 за двоих - это средний уровень, есть дешевле (10-15), есть, конечно, дороже. За 30 - туалет и душ в номере, свежие простыни. Где-то лучше, где-то хуже - в целом, по ощущениям, а-ля правительственная дача конца 80х ;)
На следующий день была пятница. В пятницу не работает почти никто - все магазины, банки и многие музеи закрыты. К слову, в другие дни недели иранцы тоже не особо напрягаются - все работает (особенно не в крупных городах) утром с девяти-десяти до часу-двух, и потом вечером с пяти-шести до примерно восьми-девяти. Днем все отдыхают :) Но нам нужна была карта Ирана и желательно Лонели Планет (так как для предварительной подготовки у нас особо не было времени, наши познания «куда ехать» были достаточно скромны, не говоря уж о «как туда ехать») J так что мы дошли до книжного, но он, конечно, оказался закрыт (точка books).
По пути зашли в пиццерию - нормальная такая пицца (pizza1). В еде вообще разнообразия не много - из фастфуда в основном пицца и разнообразные сэндвичи, из ресторанного меню - кебабы - варианты шашлыка, с рисом или лавашом. Причем все, что мы пробовали - было вкусно и натурально.
При попытке расплатиться хозяин сказал «би май гуэст» - задумались, что бы это могло значить (блин ну не привыли мы к халяве!), и пока мы тормозили - видимо передумал, и сказал «тэн туман». Вот так уплыла наша первая халява ;) Ну, думаем, в следующий раз главное не слошать ;)
Решили не париться и ехать в сторону Дамаванда. Нам был известно название поселков, откуда начинается восхождение - Полур или Polour. Решили ехать на автобусе (ехать судя по описаниям было 70 км, 1,5 часа) - на метро доехали до станции Имам Хосейн. Метро в Тегеране хорошее - современное, тихое, чистое. Проезд стоит 1500 риалов (4 рубля). Построено по американскому образцу - два пути посередине, платформы по бокам. … как же мы профукали строительство метро в братском государстве?... ну да ладно. В каждом поезде первый вагон - только для женщин. Все остальные - общие. На схеме метро станций нарисовано примерно в полтора раза больше, чем их есть на самом деле, плюс еще пяток вообще «виртуальных» линий. Причем схемы на разных станциях немного разные (где-то какие-то станции нарисованы, а где-то нет). Но зато везде цветные указатели на английском - очень удобно.
В названиях станций много «Шахид такой-то». Шахид - «погибший за веру», и даже не обязательно военный, и совсем не «террорист-смертник». Также «джихад» - «священное усилие», а «моджахед» - участник джихада. Например мать, воспитывающая ребенка - моджахед. Погибший моджахед становится шахидом. У нас восприятие этих слова существенно искажено. А там - «министр сельскохозяйственного джихада», пожалуйста.
Если остановиться в любом месте и начать втыкать в карту - примерно через 15 секунд в вам подойдет иранец с вопросом «мей ай хелп ю». Метро - не исключение, там это происходит еще быстрее. В общем, заблудиться невозможно ;)
На станции Имам Хосейн надо было выйти и пересесть на троллейбус (точка trol). В автобусах и троллейбусах проезд раздельный - передняя секция для женщин, средняя и задняя - для мужчин. Причем мужчин в транспорте гораздо больше женщин - и в метро, и в наземном. Вход в некоторые автобусы происходит из остановки - сначала заходишь в остановку, потом из нее в автобус, причем на входе стоит чел и какие-то турникеты - видимо, для оплаты проезда. Но нас везде пропускали так - поэтому я даже не знаю, сколько стоит проезд (в некоторых автобусах мы платили за билеты или водиле какие-то копейки, сколько точно не помню).
На троллейбусе мы доехали до автобусного терминала (точка bus1). По отчетам мы знали, что восхождения начинаются из населенных пунктов под названием Рейне, либо Полур. Из разговора на фарси с водителями автобусов понемногу выясняется, что сегодня дорога закрыта, и откроется только в 12 часов ночи (то есть через 8 часов примерно). Так как была пятница вечер - было закрыто практически все, делать было откровенно нечего. И тут подбегает шустрый малый, и говорит - поехали, я знаю объездную дорогу. Писят баксов. Сторговались за 35, и поехали (тогда нам казалось, что это очень много - при расстоянии в 70 км и стоимости автобуса примерно $3). Попутно оказалось, что до Рейне не доехать - только до Полура. Забегая вперед скажу, что это прогон - либо водила был просто не в курсе, либо ему было лень ехать лишние 20 км. Между Рейне и Полуром есть асфальтовая дорога, которая идет «по верху» - через лагерь федерации, и она всегда открыта. Дорога хорошая. Вообще дороги в Иране везде хорошие, ровные. Лучше чем у нас - везде (везде!) разметка, знаки. Ям почти нет.
Так что мы поехали в Полур - и это оказалось правильно, так как там построена новая база федерации, и в основном восхождения начинаются именно из Полура. Если нет какой-то особой цели - ехать в Рейне никакого смысла нет. Полур, к тому же, ближе к Тегерану.
Едем. По-английски водила знал только «йестэдэй» и «оф коз», эти слова он периодически выкрикивал в темп музыки, доносящейся из магнитолы.
Заехали на заправку - нам надо было залить бензина в баллон для горелки. Бензин в Иране стоит примерно 3-4 рубля (или даже меньше), но его потребление на душу населения ограничено. На машину - 4 литра в день, на мотоцикл - литр. У каждого чип-карта, которая вставляется в колонку при заправке. У нас естественно ее не было, а у водилы нашего кредиты кончились. Но заправщик вставил какую-то свою дежурную карту, и нам залили литр без проблем.
Водила спросил, не против ли мы, если он заедет за женой - да нет проблем. Заехали к нему домой (километров 50 от Тегерана, поселок городского типа) - приличная такая «трешка» в малоэтажной новостройке, коврики, диванчики. В целом все почти как у нас, только туалет «арабский» - не унитаз, а фарфоровая плита с ребрышками, чтобы ноги не скользили и дыркой. У нас такие иногда в общественных туалетах встречаются, а у них - везде только такие. Ну и конечно они не знают, что такое туалетная бумага - везде вместо нее отдельный шланг с краником.
Пока тусили у водилы дома - заказали пиццу. Вкусная. К пицце принесли двухлитровую бутылку «Фанты» - там вообще газировка очень популярна - все пьют кока-колу, фанту в нереальных для нас количествах. Я за две недели там выпили газировки больше, чем за весь предыдущий год дома. И почти все мужчины - курят. Женщины, кстати, почти нет. Видимо, это одна из оборотных сторон «сухого закона».
Поехали дальше, заодно заехали на газовую заправку - там среди ночи нам залили газа, без счетчика, и по-моему без денег. Так что газ там видимо еще дешевле, чем бензин.
Где-то через час водила вспомнил еще одно английское слово - «фифти-фифти». Наши возможности общения существенно возросли ;)
И вот, после 5 часов чистого времени пути, из которых где-то около часа была грунтовка с камнями (но проезжаемая на любой легковой машине) водила говорит: «Полур». Он уже к этому времени, как я понял, сто раз пожалел, что ввязался в эту затею, и хотел поскорее свалить. Времени - около полуночи. Темно как у негра в ухе. Пустая горная дорога, справа-слева несколько освещенных шалманов. Ну Полур, так Полур, выгружаемся. Водила: «Пицца фифти-фифти!» так вот к чему он готовился ;)
Зашли в первый шалман. По английски не говорит никто. Спрашиваем: «есть ли тут хотэл?» Показали на дверь в туалет. Из чего мы заключили, что «хотэла» в Полуре нет (это действительно так). Ну чтож, пены, спальники у нас есть - думаем, сейчас отойдем метров на триста, найдем каку-нибудь елку, и ляжем спать. И тут мы вспоминаем, что у нас есть жпс-точка «базового лагеря», расположенного в Полуре. Забиваем точку в приборчик. Приборчик - только появившийся «гармин форетрекс 401» - хорошая штука, давно такого не хватало - маленький, на сирф-третьем, с картой, крепится на запястье, с питанием от батарей. Из минусов - иногда глючит, самопроизвольно вырубается. Надеюсь, это исправят в следующей прошивке.
По прямой до точки - метров пятьсот. Идем. Переходим по мосту речку, углубляемся в огороды. Темно, идем с фонарями. Лабиринт из бараньих загонов приводит в тупик, причем до точки остается метров сто. Впереди - довольно крутой склон. Ну, думаю, подстава, никакого лагеря тут нет. Но решили таки дойти точно до точки (если что - там и заночуем). Находим обходную дорогу, выходим на какое-то шоссе (это как раз было шоссе Полур-Рейне), идем по шоссе - и о, чудо, видим огромный кирпичный дом, огороженный забором, с закрытыми воротами. Рядом с воротами - звонок. Звонили наверно минут двадцать, и прожектором мигали - наконец вышел заспанный чел, и впустил нас. Победа! $25 - за номер в базовом лагере. (точка camp1) Туалет, душ, двухъярусные кровати - правда без белья. Мы спали в спальниках.
Высота первого лагеря (в Полуре) - около 2000. Изначально мы планировали на следующий день переехать или перейти во второй лагерь (Гусфанд-сара, точка camp2) - 3200, провести там ночь, потом перейти до третьего лагеря (точка camp3) - 4200, провести там вторую ночь, и затем идти на вершину. Но утром - около девяти часов, нам гид (тот чел, который нас впустил ночью - оказалось, он там самый главный, и вообще жутко крутой), сказал, что во-первых, уже поздно идти во второй лагерь (это был прогон конечно), во-вторых, там очень грязно для ночевки (тоже прогон), и, в третьих, сегодня он едет в Тегеран, а вот завтра может завезти нас на машине до второго лагеря, и сходить с нами на гору (был это прогон или нет, вы скоро узнаете). То есть предложение состояло в том, чтобы провести еще одну ночь в первом лагере, а потом переместиться сразу в третий. И поиметь бесплатно суперкрутого англоговорящего гида на гору. И вторая ночь нам будет стоить всего $10. По сумме факторов решили согласиться.
Чтобы мы не скучали, он предложил нам съездить на горячие источники с его толи знакомым, толи родственником. Сколько? $20 за машину. Ок, поехали. Источники находятся в Рейне (точка hots), представляют из себя закрытый бассейн, наполненный адски горячей водой. Настолько горячей, что когда, наконец, в него залезаешь полностью, боишься пошевелиться. Удовольствие в стиле садо-мазо ;). Заехали на руины старого дворца шаха с видом на Дамаванд, разрушенного землетрясением, когда водила был еще маленьким (водила естественно говорил только на фарси, поэтому могут быть неточности).
Потом заехали в придорожный шалман, поели кебабов. (точка rest2) Вкусные. Заехали к какому-то знакомому, живущему на противоположном склоне с видом на Дамаванд. Оказалось - техник авиакомпании Иранэйр (точка men). Он нам поведал, что строит себе виллу, много работает, а также почему подают самолеты. Потом заехали на рыбную ферму, я хотел поймать руками форель, но меня вовремя остановили.
Приехали в базовый лагерь - как раз вернулся «гид». Ну что, говорит, классно покатались? Классно, говорим! Гид: С вас сто баксов! Что за &^%#??? Ну вот смотри - $40 за машину - ведь больше ездили, $30 за кебабы (в итоге это была самая дорогая еда за все путешествие), $10 за горячие источники, ну и $20 за пиво и вообще по мелочи. А ведь в отчетах по Ирану написано - милейшие люди, гостеприимные, приютят, бесплатно накормят, напоят и так далее, и тому подобное. Если бы не восхождение - конечно, поспорили. А так - пришлось заплатить, но выводы были сделаны - попросили «гида» написать на бумажке будущие расходы по восхождению. Гид несколько помялся, сказал, что работает за идею, а не за деньги, и вообще любит людей. Шутник. Предполагаемые расходы включали: переезд из первого лагеря во второй - $25 туда $25 обратно, пермит на восхождение - $50х2=$100, ночевка во втором лагере - $10. Плюс за проживание в первом лагере две ночи $35 (25 10), итого $195 на круг за двоих. «Гид» попросил показать наши ботинки для восхождения - показали свои в меру драный кордуровый саломон и такой же в меру драный нубуковый мерелл ;) Посмотрел и сказал что-то типа «нууу пойдееет..» хотя как нам кажется - для восхождения на Дамаванд в это время года (а тем более летом) подойдет любая треккинговая обувь. Причем именно треккинговая - более «тяжелые» и жесткие варианты там совершенно не нужны - только лишняя нагрузка на ноги. Можно зайти вообще в кроссовках - но это некоторая опасность подворота ноги и намокания. А так - там везде тропа.
Вечером прогулялись на холмик - с него открывается красивый закатный вид на Дамаванд (точка rad).
На обратном пути нас подвезли местные моджахеды на каком-то старом пикапе. Уточнили у «гида» насчет еды и воды в третьем лагере - было сказано «ничего нет, берите все с собой». Хорошо, помимо еды и топлива было взято 4х1,5 воды. Забегая вперед - вода в третьем лагере есть, и топливо есть, но либо гиды не хотят ничего продавать, либо мы как-то не так спрашивали. Возможно, они завозят туда все для определенных экспедиций либо еще что-то, в любом случае имейте в виду - если договариваться заранее в первом лагере, я думаю воду и топливо в третьем лагере купить можно. Завозят в третий лагерь все на лошадях. Помимо этого, в третий лагерь ведет труба, по которой течет вода с ледника - когда мы пришли, вода лилась хорошо, но на следующий день замерзла. Летом в сезон проблем не должно быть, а вот осенью (как мы) или зимой может замерзнуть. Труба расположена чуть выше хижины, ближе к вертолетной площадке.
Ужинали в Полуре - до него по «короткой дороге» минут десять пешком (точка rest1). Если же идти по асфальту - то далеко. Часть вещей, ненужных на восхождении, мы оставили в первом лагере.
В одном из магазинчиков закупили еды для восхождения - рис, макароны, печеньки, шоколадки, тушенку. Еще чего-то по мелочи. Тушенку купили двух видов - тунец (с этим все ясно, отличный тунец как и везде) и консервированную курицу. На банке был нарисован такой аппетитный ципленок гриль - но, помня отечественную куриную тушенку типа «кожа-да-кости», купили только одну банку. Как оказалось - внутри вкусное куриное филе, полное соответствие картинке. Рекомендуем.
В семь утра выехали во второй лагерь. Он же Гусфанд Сара, он же «моск» (мечеть). Местные знают это место в основном как «моск». Машина - лэндровер серия 3, предшественник нынешнего «дефендера». Правый бок помят, в двери нет стекла - гид сказал, что недавно заснул за рулем и упал на бок. Учитывая горные дороги - счастливчик. По пути в какой-то момент Гид схватился за голову и начал о чем-то причитать, всем своим видом показывая, что забыл что-то важное. С этого момента стало понятно, что на вершину мы пойдем все-таки одни.
Приехали во второй лагерь - Гусфанд Сара (точка camp2). В переводе - «Бараний сарай». В полной мере оправдывает свое название ;) Шутка. Переночевать можно в двух местах - в бетонном сарае из двух секций, или в помещении при небольшой мечети. И то, и то представляет собой бетонное помещение с какими-то ковриками на полу. Особого мусора или грязи замечено не было, вполне можно переночевать. Вообще лучше переночевать в Гусфанд Сара, чем тошниться по пути к вершине ;)
Выдвинулись, и спустя три часа достигли третьего лагеря. Тропа очень набитая (ездят на лошадях), идти легко. Заблудиться невозможно, развилок там никаких нет.
У нас были точки жпс вдоль тропы из какого-то отчета - так они были примерно на 100 метров в стороне, скорее всего что-то с датумом. На подъеме встретили немца с гидом - он не зашел по причине «плохой» погоды, а теперь спускается, так как его гид сказал, что «будет закрыта дорога в Тегеран» и у него вроде как не остается времени. Я конечно все понимаю - но и погода в тот день была не такая уж и плохая, и в объезд «закрытой» дороги проехать, при желании, можно. Может он, конечно, сам сдулся, но если нет - все это совсем не делает чести его гиду.
На пути от мечети до третьего лагеря у Гида хорошо брал сотовый. Не известно до какой высоты он работает - но в случае самостоятельного восхождения, наверно, будет не лишним взять с собой дешевый сотовый, купить местную симку и записать телефон федерации. Чисто для страховки.
Третий лагерь состоит из нескольких строений: самая старая хижина - бетонная полубочка, рядом с ней небольшой приют, обшитый металлом, и метров сто вверх по склону - новое здание приюта. Новое здание - каменное, большое, двухэтажное. Внешне красивое. Внутри пока еще не особо обжитое - только железные двери и железные двухъярусные кровати. Какие-нибудь тумбочки или столики бы не помешали.
И туалет - во первых, чтобы в него попасть, нужно выйти на самый ветер, спуститься и потом подняться по лестнице, либо пройти по наклонной полке вдоль здания - пока было сухо, было нормально, но когда все занесло снегом, стало стремновато. Во вторых, уникальна конструкция очка - оно представляет не просто «классическую» дырку в полу, а эдакую четырехгранную воронку с довольно узким горлышком. Как этим пользоваться зимой - непонятно. Позже спросили об этом Гида - он поведал, что такое устройство нужно, чтобы в дырку не пролезала ластиковая бутылка - оказывается, правоверные мусульмане могут мыть свою пятую точку только водой из бутылки, а никак не водой с ледника. Забавно.
Вечером прогулялись до высоты 4500 для акклиматизации.
Тем не менее, ближе к ночи все равно подколбашивало. Вообще такой график восхождения - не самый правильный. Все-таки надо было послать всех подальше и заночевать в мечети для акклиматизации. А так получается дневной набор 2200 метров - крутовато. Съели по половинке волшебной таблеточки. Накануне Гид рассказывал множество поучительных историй про восходителей и плохую погоду. Про то, что погода на Дамаванде меняется стремительно. Что если погода плохая - идти нельзя, надо видеть вершину. Еще сказал, что плохую погоду всегда тянет с запада. Рассказал про Месснера, который не зашел на гору по причине плохой погоды. Расчетное время подъема до вершины из третьего лагеря - шесть часов. Перед его отходом вниз попросил денег за пермит и ночевки. Мы отдали «вперед» за все, включая машину.
Электричества в приюте на тот момент не было, делать было нечего совершенно, поэтому легли спать около семи (темнеет в шесть), и все равно вышли только в семь, а не в шесть, как нам рекомендовали.
До 4500 дошли минут за сорок. Снизу к этому времени уже начали собираться тучки. На перегибе в районе 4500 есть два укрытия от непогоды - похуже на самом перегибе, и получше чуть выше. В навигаторе отметили на всякий случай ;) С этого места до третьего лагеря спуститься можно и в темноте - так что берите, на всякий случай, легкие фонарики (у нас были тики). Дальше тропа идет по камешкам, но тем не менее хорошо просматривается. Где-то от 5000 начало снова колбасить, особенно меня. Продвижение наше несколько замедлилось, идем с остановками. Снизу все совсем затянуло, и облака начали подниматься вверх по склону. С запада приближались черные тучи. В общем, все в точности как нам и рассказывали. Но сверху все еще было видно голубое небо и путь к вершине, поэтому мы решили не останавливаться.
На одной из остановок решили съесть по шоколадке. Коля снимает рюкзак, начинает вытаскивать перекус - и тут из рюкзака выпадает фотоаппарат - Никон Д70, в таком треугольном чехле с лямкой. Первая мысль - далеко не укатится. Но он начинает в буквальном смысле набирать обороты по склону, и когда пришла мысль все-таки за ним ломануться - он уже был в нескольких метрах. Хорошо, что не стали прыгать - скорее всего кто-то покатился бы рядом, так как в том месте была средней крутости сыпуха. Далее мы наблюдали, как штука евро катится по склону, подпрыгивая… Пропрыгав где-то метров сто, объект скрылся из виду в набежавшем облаке. Ну все, здравствуй цифромыльница… И тут - как в сказке, тучи разверзлись и мы увидели лежащий на краю снежника темный силуэт фота. Дас ист фантастиш! По словам Коли, он испытывал смешанные чувства - с одной стороны конечно было приятно, что как минимум флешку с фотками удастся спасти, но с другой стороны спускаться было откровенно лень. Особенно учитывая, что ожидалось увидеть в сумке салат из стекла и пластика. Тем не менее он за ним спустился - каково же было удивление, когда стало понятно, что фот не получил никаких (!) повреждений! Это пропрыгав белее ста метров по склону!
Потихоньку пошли дальше. Где-то на 5400 стали видны серные выхлопы, выходящие левее основной тропы. Тропа с этого места теряется в сыпухе, но уже отчетливо видна вершина, так что заблудиться невозможно. Серные выбросы относило ветром в нашу сторону, и мы старались проходить между порывами, и дышать по возможности ближе к земле. Облака подобрались уже к нам вплотную, снизу было затянуто абсолютно все, но вершина была хорошо видна, и мы старались успеть забраться до того, как ее затянет.
Преодолев финальный подъем по сыпухе после серных выхлопов, мы наконец достигли вершины (точка 036). В 13:00, ровно через 6 часов после выхода. И в тот же момент - минута в минуту - началась пурга. Снег, ветер, все как положено. Поэтому насладиться видами у нас, к сожалению, не получилось - пара контрольных снимков на вершине, и скорее назад. Перед тем, как все затянуло, мы успели заметить, что на вершине, на стороне, противоположной нашему подъему, также есть небольшое убежище.
Как только мы спустились метров на двести, ветер относительно стих, но вот снега по мере нашего спуска становилось все больше. Сверху заснеженная тропа более-менее просматривалась, но тем не менее мы решили идти по навигатору точь-в-точь по нашему пути подъема, выписывая каждый поворот. Несмотря на это, Коля в скором времени сломал таки одну палку, которую ему пришлось чинить при помощи спецслов и скотча. Снега было уже более 5 см, и он полностью скрывал камни и неровности тропы - приходилось идти очень осторожно, мелкими шагами, чтобы не подскользнуться. Вообще мест, где можно улететь далеко - на наш взгляд на данном маршруте нет, но метров на пять-десять - такие места есть, особенно по снегу, так что, конечно, надо соблюдать осторожность.
Где-то с 4800 снег и ветер прекратился, и иногда становилось видно домик третьего лагеря. С этого момента спуск - сплошное удовольствие: вокруг красота, такая зимняя сказка, и идешь только вниз. Мечта зимнего похода ;)
Спуск занял 3,5 часа - мы шли очень аккуратно, и не торопились. Без снега можно управиться за три, а то и быстрее. Итого в третьем лагере мы были в 16:30 - решили уже вниз по темноте не идти, и провели еще одну ночь в третьем лагере. Вода «из трубы» замерзла, так что первую готовку мы натопили из снега, а потом поменяли у «дежурного по приюту» остатки еды (крупы и тунец) на воду. Несколько раз объяснили «дежурному», что завтра мы будем у мечети в восемь утра. И на пальцах показали. Спалось очень хорошо.
Часть 2
Часть 3
Прилетели в Тегеран часа в два ночи в международный имени мама Хомейни» (Emam Homeini International Airport). Визу получали по прилету, довольно быстро. Проверили на себе - сдали в окошко в числе последних, а получили первыми. Какой-то чел в очереди за визой начал объяснять нам на англо-фарси, что если едет семья - то есть какие-то скидки. Мы конечно сразу начали объяснять, что мы семья - не знаем, подействовало или нет, с нас в результате взяли $150 за двоих. Платили в $, сдачу дали в реалах.
Реал - официальная денежная единица, туман (томан) - денежная единица Персии до 32 года, сейчас используется как «виртуальная» для упрощения расчетов в соотношении 1 туман=10 реалов. Причем в ценниках, например, нигде не пишут, реалы или туманы - когда привыкаешь к ценам, ориентироваться легко, а поначалу, конечно, надо уточнять. Бывает даже в меню один столбец в реалах, а соседний - в туманах. Спасает то, что цены практически нигде не заряжают (по крайней мере, не на порядок) - при нормальной цене такси в $2 с вас могут попросить скажем $3 (и это уже считается жутким наглежом ;). В аэропорту в обменнике курс нормальный, $1~9800 реалов, или 980 туманов. Деньги менять нужно сразу - доллары у вас примут только в случае крупных покупок, близких в номиналу банкноты, и то неохотно (скажем при оплате гостиницы). Сдачу дадут только в реалах, мелких долларов ни у кого нет. Если цену называют в долларах - это, как правило, небольшой «заряд».
Школьная тема про то, что мы сейчас используем «арабские цифры» - гнусная ложь. Арабские цифры существенно отличаются от современных. Советуем их выучить заранее, либо сразу по приезду - это не сложно, они написаны везде ;) Причем учтите, что 4,5,6 - имеют два варианта написания. А вот современные цифры, как правило, отсутствуют, в том числе на деньгах - так что либо учить арабские, либо запоминать бумажки по цвету. Иранский язык - фарси, в принципе произносимый, некоторые разговорные слова выучить можно. Письменность тоже, на самом деле, можно разобрать (куда проще, чем иероглифы ;).
Официальное такси (желтое с шашечками, но бывает и не желтое, и без шашечек ;) - самое дешевое, в отличие от нашей родины. Частники как правило немного заряжают (но тоже не сильно). От международного аэропорта до города - 40 километров, примерно 40-50 минут и 20-25 баксов. В часы пик могут быть пробки - как в самом городе, так и на прилегающих трассах.
У нас было название отеля («Hafez»), решили ехать туда и не париться, так как было довольно поздно. Таксисты (как и везде в общем) знают кучу разных отелей, их адреса и, как правило, телефоны, и получают проценты с каждого привезенного «клиента». Так что в принципе можно просто сказать «хотел» и ваш бюджет - вас отвезут куда надо ;) В этот раз нас парить не стали, а вот когда прилетели из Шираза - стали (об этом ниже). Тегеран довольно большой, а туристов мало - поэтому «туристического» центра в нем нет. Точнее мало иностранных туристов - иранцы сами любят путешествовать по стране, и большинство тур-услуг ориентировано именно на иранцев (возможно, поэтому и не сильно заряжают). Мы вообще всего раз десять за всю поездку видели иностранцев, но, правда, был уже конец сезона - в сезон, возможно, народу больше.
Русских в Иране любят. Причем надо говорить «руссиа» - слова «раша» они, в большинстве, не понимают. Хотя, возможно, они любят всех, кроме израильтян ;) Хотя вот торговцы при слове «руссиа» наоборот, несколько теряют к тебе интерес - возможно, потому что богатые европейские пенсионеры ездят в Иран чаще богатых русских пенсионеров ;)
Условный центр города - площадь имама Хомейни, и одноименная станция метро (пересечение двух линий). От площади недалеко до базара и некоторых отелей.
Иранцы в целом - очень общительны, приветливы, дружелюбны, и в большинстве достаточно честны. К старшему поколению (за тридцать пять-сорок) это применимо в полной мере, к более молодому, особенно к молодым «продвинутым» жителям крупных городов (гопникам ;) в меньшей - иногда (правда редко) попадаются ушлые личности, пытающиеся развести. Попрошаек среди Иранцев нет, тех малочисленных, что мы видели - выходцы в основном из Пакистана.
На протяжении всего путешествия мы жили в отелях около $30 за двоих - это средний уровень, есть дешевле (10-15), есть, конечно, дороже. За 30 - туалет и душ в номере, свежие простыни. Где-то лучше, где-то хуже - в целом, по ощущениям, а-ля правительственная дача конца 80х ;)
На следующий день была пятница. В пятницу не работает почти никто - все магазины, банки и многие музеи закрыты. К слову, в другие дни недели иранцы тоже не особо напрягаются - все работает (особенно не в крупных городах) утром с девяти-десяти до часу-двух, и потом вечером с пяти-шести до примерно восьми-девяти. Днем все отдыхают :) Но нам нужна была карта Ирана и желательно Лонели Планет (так как для предварительной подготовки у нас особо не было времени, наши познания «куда ехать» были достаточно скромны, не говоря уж о «как туда ехать») J так что мы дошли до книжного, но он, конечно, оказался закрыт (точка books).
По пути зашли в пиццерию - нормальная такая пицца (pizza1). В еде вообще разнообразия не много - из фастфуда в основном пицца и разнообразные сэндвичи, из ресторанного меню - кебабы - варианты шашлыка, с рисом или лавашом. Причем все, что мы пробовали - было вкусно и натурально.
При попытке расплатиться хозяин сказал «би май гуэст» - задумались, что бы это могло значить (блин ну не привыли мы к халяве!), и пока мы тормозили - видимо передумал, и сказал «тэн туман». Вот так уплыла наша первая халява ;) Ну, думаем, в следующий раз главное не слошать ;)
Решили не париться и ехать в сторону Дамаванда. Нам был известно название поселков, откуда начинается восхождение - Полур или Polour. Решили ехать на автобусе (ехать судя по описаниям было 70 км, 1,5 часа) - на метро доехали до станции Имам Хосейн. Метро в Тегеране хорошее - современное, тихое, чистое. Проезд стоит 1500 риалов (4 рубля). Построено по американскому образцу - два пути посередине, платформы по бокам. … как же мы профукали строительство метро в братском государстве?... ну да ладно. В каждом поезде первый вагон - только для женщин. Все остальные - общие. На схеме метро станций нарисовано примерно в полтора раза больше, чем их есть на самом деле, плюс еще пяток вообще «виртуальных» линий. Причем схемы на разных станциях немного разные (где-то какие-то станции нарисованы, а где-то нет). Но зато везде цветные указатели на английском - очень удобно.
В названиях станций много «Шахид такой-то». Шахид - «погибший за веру», и даже не обязательно военный, и совсем не «террорист-смертник». Также «джихад» - «священное усилие», а «моджахед» - участник джихада. Например мать, воспитывающая ребенка - моджахед. Погибший моджахед становится шахидом. У нас восприятие этих слова существенно искажено. А там - «министр сельскохозяйственного джихада», пожалуйста.
Если остановиться в любом месте и начать втыкать в карту - примерно через 15 секунд в вам подойдет иранец с вопросом «мей ай хелп ю». Метро - не исключение, там это происходит еще быстрее. В общем, заблудиться невозможно ;)
На станции Имам Хосейн надо было выйти и пересесть на троллейбус (точка trol). В автобусах и троллейбусах проезд раздельный - передняя секция для женщин, средняя и задняя - для мужчин. Причем мужчин в транспорте гораздо больше женщин - и в метро, и в наземном. Вход в некоторые автобусы происходит из остановки - сначала заходишь в остановку, потом из нее в автобус, причем на входе стоит чел и какие-то турникеты - видимо, для оплаты проезда. Но нас везде пропускали так - поэтому я даже не знаю, сколько стоит проезд (в некоторых автобусах мы платили за билеты или водиле какие-то копейки, сколько точно не помню).
На троллейбусе мы доехали до автобусного терминала (точка bus1). По отчетам мы знали, что восхождения начинаются из населенных пунктов под названием Рейне, либо Полур. Из разговора на фарси с водителями автобусов понемногу выясняется, что сегодня дорога закрыта, и откроется только в 12 часов ночи (то есть через 8 часов примерно). Так как была пятница вечер - было закрыто практически все, делать было откровенно нечего. И тут подбегает шустрый малый, и говорит - поехали, я знаю объездную дорогу. Писят баксов. Сторговались за 35, и поехали (тогда нам казалось, что это очень много - при расстоянии в 70 км и стоимости автобуса примерно $3). Попутно оказалось, что до Рейне не доехать - только до Полура. Забегая вперед скажу, что это прогон - либо водила был просто не в курсе, либо ему было лень ехать лишние 20 км. Между Рейне и Полуром есть асфальтовая дорога, которая идет «по верху» - через лагерь федерации, и она всегда открыта. Дорога хорошая. Вообще дороги в Иране везде хорошие, ровные. Лучше чем у нас - везде (везде!) разметка, знаки. Ям почти нет.
Так что мы поехали в Полур - и это оказалось правильно, так как там построена новая база федерации, и в основном восхождения начинаются именно из Полура. Если нет какой-то особой цели - ехать в Рейне никакого смысла нет. Полур, к тому же, ближе к Тегерану.
Едем. По-английски водила знал только «йестэдэй» и «оф коз», эти слова он периодически выкрикивал в темп музыки, доносящейся из магнитолы.
Заехали на заправку - нам надо было залить бензина в баллон для горелки. Бензин в Иране стоит примерно 3-4 рубля (или даже меньше), но его потребление на душу населения ограничено. На машину - 4 литра в день, на мотоцикл - литр. У каждого чип-карта, которая вставляется в колонку при заправке. У нас естественно ее не было, а у водилы нашего кредиты кончились. Но заправщик вставил какую-то свою дежурную карту, и нам залили литр без проблем.
Водила спросил, не против ли мы, если он заедет за женой - да нет проблем. Заехали к нему домой (километров 50 от Тегерана, поселок городского типа) - приличная такая «трешка» в малоэтажной новостройке, коврики, диванчики. В целом все почти как у нас, только туалет «арабский» - не унитаз, а фарфоровая плита с ребрышками, чтобы ноги не скользили и дыркой. У нас такие иногда в общественных туалетах встречаются, а у них - везде только такие. Ну и конечно они не знают, что такое туалетная бумага - везде вместо нее отдельный шланг с краником.
Пока тусили у водилы дома - заказали пиццу. Вкусная. К пицце принесли двухлитровую бутылку «Фанты» - там вообще газировка очень популярна - все пьют кока-колу, фанту в нереальных для нас количествах. Я за две недели там выпили газировки больше, чем за весь предыдущий год дома. И почти все мужчины - курят. Женщины, кстати, почти нет. Видимо, это одна из оборотных сторон «сухого закона».
Поехали дальше, заодно заехали на газовую заправку - там среди ночи нам залили газа, без счетчика, и по-моему без денег. Так что газ там видимо еще дешевле, чем бензин.
Где-то через час водила вспомнил еще одно английское слово - «фифти-фифти». Наши возможности общения существенно возросли ;)
И вот, после 5 часов чистого времени пути, из которых где-то около часа была грунтовка с камнями (но проезжаемая на любой легковой машине) водила говорит: «Полур». Он уже к этому времени, как я понял, сто раз пожалел, что ввязался в эту затею, и хотел поскорее свалить. Времени - около полуночи. Темно как у негра в ухе. Пустая горная дорога, справа-слева несколько освещенных шалманов. Ну Полур, так Полур, выгружаемся. Водила: «Пицца фифти-фифти!» так вот к чему он готовился ;)
Зашли в первый шалман. По английски не говорит никто. Спрашиваем: «есть ли тут хотэл?» Показали на дверь в туалет. Из чего мы заключили, что «хотэла» в Полуре нет (это действительно так). Ну чтож, пены, спальники у нас есть - думаем, сейчас отойдем метров на триста, найдем каку-нибудь елку, и ляжем спать. И тут мы вспоминаем, что у нас есть жпс-точка «базового лагеря», расположенного в Полуре. Забиваем точку в приборчик. Приборчик - только появившийся «гармин форетрекс 401» - хорошая штука, давно такого не хватало - маленький, на сирф-третьем, с картой, крепится на запястье, с питанием от батарей. Из минусов - иногда глючит, самопроизвольно вырубается. Надеюсь, это исправят в следующей прошивке.
По прямой до точки - метров пятьсот. Идем. Переходим по мосту речку, углубляемся в огороды. Темно, идем с фонарями. Лабиринт из бараньих загонов приводит в тупик, причем до точки остается метров сто. Впереди - довольно крутой склон. Ну, думаю, подстава, никакого лагеря тут нет. Но решили таки дойти точно до точки (если что - там и заночуем). Находим обходную дорогу, выходим на какое-то шоссе (это как раз было шоссе Полур-Рейне), идем по шоссе - и о, чудо, видим огромный кирпичный дом, огороженный забором, с закрытыми воротами. Рядом с воротами - звонок. Звонили наверно минут двадцать, и прожектором мигали - наконец вышел заспанный чел, и впустил нас. Победа! $25 - за номер в базовом лагере. (точка camp1) Туалет, душ, двухъярусные кровати - правда без белья. Мы спали в спальниках.
Высота первого лагеря (в Полуре) - около 2000. Изначально мы планировали на следующий день переехать или перейти во второй лагерь (Гусфанд-сара, точка camp2) - 3200, провести там ночь, потом перейти до третьего лагеря (точка camp3) - 4200, провести там вторую ночь, и затем идти на вершину. Но утром - около девяти часов, нам гид (тот чел, который нас впустил ночью - оказалось, он там самый главный, и вообще жутко крутой), сказал, что во-первых, уже поздно идти во второй лагерь (это был прогон конечно), во-вторых, там очень грязно для ночевки (тоже прогон), и, в третьих, сегодня он едет в Тегеран, а вот завтра может завезти нас на машине до второго лагеря, и сходить с нами на гору (был это прогон или нет, вы скоро узнаете). То есть предложение состояло в том, чтобы провести еще одну ночь в первом лагере, а потом переместиться сразу в третий. И поиметь бесплатно суперкрутого англоговорящего гида на гору. И вторая ночь нам будет стоить всего $10. По сумме факторов решили согласиться.
Чтобы мы не скучали, он предложил нам съездить на горячие источники с его толи знакомым, толи родственником. Сколько? $20 за машину. Ок, поехали. Источники находятся в Рейне (точка hots), представляют из себя закрытый бассейн, наполненный адски горячей водой. Настолько горячей, что когда, наконец, в него залезаешь полностью, боишься пошевелиться. Удовольствие в стиле садо-мазо ;). Заехали на руины старого дворца шаха с видом на Дамаванд, разрушенного землетрясением, когда водила был еще маленьким (водила естественно говорил только на фарси, поэтому могут быть неточности).
Потом заехали в придорожный шалман, поели кебабов. (точка rest2) Вкусные. Заехали к какому-то знакомому, живущему на противоположном склоне с видом на Дамаванд. Оказалось - техник авиакомпании Иранэйр (точка men). Он нам поведал, что строит себе виллу, много работает, а также почему подают самолеты. Потом заехали на рыбную ферму, я хотел поймать руками форель, но меня вовремя остановили.
Приехали в базовый лагерь - как раз вернулся «гид». Ну что, говорит, классно покатались? Классно, говорим! Гид: С вас сто баксов! Что за &^%#??? Ну вот смотри - $40 за машину - ведь больше ездили, $30 за кебабы (в итоге это была самая дорогая еда за все путешествие), $10 за горячие источники, ну и $20 за пиво и вообще по мелочи. А ведь в отчетах по Ирану написано - милейшие люди, гостеприимные, приютят, бесплатно накормят, напоят и так далее, и тому подобное. Если бы не восхождение - конечно, поспорили. А так - пришлось заплатить, но выводы были сделаны - попросили «гида» написать на бумажке будущие расходы по восхождению. Гид несколько помялся, сказал, что работает за идею, а не за деньги, и вообще любит людей. Шутник. Предполагаемые расходы включали: переезд из первого лагеря во второй - $25 туда $25 обратно, пермит на восхождение - $50х2=$100, ночевка во втором лагере - $10. Плюс за проживание в первом лагере две ночи $35 (25 10), итого $195 на круг за двоих. «Гид» попросил показать наши ботинки для восхождения - показали свои в меру драный кордуровый саломон и такой же в меру драный нубуковый мерелл ;) Посмотрел и сказал что-то типа «нууу пойдееет..» хотя как нам кажется - для восхождения на Дамаванд в это время года (а тем более летом) подойдет любая треккинговая обувь. Причем именно треккинговая - более «тяжелые» и жесткие варианты там совершенно не нужны - только лишняя нагрузка на ноги. Можно зайти вообще в кроссовках - но это некоторая опасность подворота ноги и намокания. А так - там везде тропа.
Вечером прогулялись на холмик - с него открывается красивый закатный вид на Дамаванд (точка rad).
На обратном пути нас подвезли местные моджахеды на каком-то старом пикапе. Уточнили у «гида» насчет еды и воды в третьем лагере - было сказано «ничего нет, берите все с собой». Хорошо, помимо еды и топлива было взято 4х1,5 воды. Забегая вперед - вода в третьем лагере есть, и топливо есть, но либо гиды не хотят ничего продавать, либо мы как-то не так спрашивали. Возможно, они завозят туда все для определенных экспедиций либо еще что-то, в любом случае имейте в виду - если договариваться заранее в первом лагере, я думаю воду и топливо в третьем лагере купить можно. Завозят в третий лагерь все на лошадях. Помимо этого, в третий лагерь ведет труба, по которой течет вода с ледника - когда мы пришли, вода лилась хорошо, но на следующий день замерзла. Летом в сезон проблем не должно быть, а вот осенью (как мы) или зимой может замерзнуть. Труба расположена чуть выше хижины, ближе к вертолетной площадке.
Ужинали в Полуре - до него по «короткой дороге» минут десять пешком (точка rest1). Если же идти по асфальту - то далеко. Часть вещей, ненужных на восхождении, мы оставили в первом лагере.
В одном из магазинчиков закупили еды для восхождения - рис, макароны, печеньки, шоколадки, тушенку. Еще чего-то по мелочи. Тушенку купили двух видов - тунец (с этим все ясно, отличный тунец как и везде) и консервированную курицу. На банке был нарисован такой аппетитный ципленок гриль - но, помня отечественную куриную тушенку типа «кожа-да-кости», купили только одну банку. Как оказалось - внутри вкусное куриное филе, полное соответствие картинке. Рекомендуем.
В семь утра выехали во второй лагерь. Он же Гусфанд Сара, он же «моск» (мечеть). Местные знают это место в основном как «моск». Машина - лэндровер серия 3, предшественник нынешнего «дефендера». Правый бок помят, в двери нет стекла - гид сказал, что недавно заснул за рулем и упал на бок. Учитывая горные дороги - счастливчик. По пути в какой-то момент Гид схватился за голову и начал о чем-то причитать, всем своим видом показывая, что забыл что-то важное. С этого момента стало понятно, что на вершину мы пойдем все-таки одни.
Приехали во второй лагерь - Гусфанд Сара (точка camp2). В переводе - «Бараний сарай». В полной мере оправдывает свое название ;) Шутка. Переночевать можно в двух местах - в бетонном сарае из двух секций, или в помещении при небольшой мечети. И то, и то представляет собой бетонное помещение с какими-то ковриками на полу. Особого мусора или грязи замечено не было, вполне можно переночевать. Вообще лучше переночевать в Гусфанд Сара, чем тошниться по пути к вершине ;)
Выдвинулись, и спустя три часа достигли третьего лагеря. Тропа очень набитая (ездят на лошадях), идти легко. Заблудиться невозможно, развилок там никаких нет.
У нас были точки жпс вдоль тропы из какого-то отчета - так они были примерно на 100 метров в стороне, скорее всего что-то с датумом. На подъеме встретили немца с гидом - он не зашел по причине «плохой» погоды, а теперь спускается, так как его гид сказал, что «будет закрыта дорога в Тегеран» и у него вроде как не остается времени. Я конечно все понимаю - но и погода в тот день была не такая уж и плохая, и в объезд «закрытой» дороги проехать, при желании, можно. Может он, конечно, сам сдулся, но если нет - все это совсем не делает чести его гиду.
На пути от мечети до третьего лагеря у Гида хорошо брал сотовый. Не известно до какой высоты он работает - но в случае самостоятельного восхождения, наверно, будет не лишним взять с собой дешевый сотовый, купить местную симку и записать телефон федерации. Чисто для страховки.
Третий лагерь состоит из нескольких строений: самая старая хижина - бетонная полубочка, рядом с ней небольшой приют, обшитый металлом, и метров сто вверх по склону - новое здание приюта. Новое здание - каменное, большое, двухэтажное. Внешне красивое. Внутри пока еще не особо обжитое - только железные двери и железные двухъярусные кровати. Какие-нибудь тумбочки или столики бы не помешали.
И туалет - во первых, чтобы в него попасть, нужно выйти на самый ветер, спуститься и потом подняться по лестнице, либо пройти по наклонной полке вдоль здания - пока было сухо, было нормально, но когда все занесло снегом, стало стремновато. Во вторых, уникальна конструкция очка - оно представляет не просто «классическую» дырку в полу, а эдакую четырехгранную воронку с довольно узким горлышком. Как этим пользоваться зимой - непонятно. Позже спросили об этом Гида - он поведал, что такое устройство нужно, чтобы в дырку не пролезала ластиковая бутылка - оказывается, правоверные мусульмане могут мыть свою пятую точку только водой из бутылки, а никак не водой с ледника. Забавно.
Вечером прогулялись до высоты 4500 для акклиматизации.
Тем не менее, ближе к ночи все равно подколбашивало. Вообще такой график восхождения - не самый правильный. Все-таки надо было послать всех подальше и заночевать в мечети для акклиматизации. А так получается дневной набор 2200 метров - крутовато. Съели по половинке волшебной таблеточки. Накануне Гид рассказывал множество поучительных историй про восходителей и плохую погоду. Про то, что погода на Дамаванде меняется стремительно. Что если погода плохая - идти нельзя, надо видеть вершину. Еще сказал, что плохую погоду всегда тянет с запада. Рассказал про Месснера, который не зашел на гору по причине плохой погоды. Расчетное время подъема до вершины из третьего лагеря - шесть часов. Перед его отходом вниз попросил денег за пермит и ночевки. Мы отдали «вперед» за все, включая машину.
Электричества в приюте на тот момент не было, делать было нечего совершенно, поэтому легли спать около семи (темнеет в шесть), и все равно вышли только в семь, а не в шесть, как нам рекомендовали.
До 4500 дошли минут за сорок. Снизу к этому времени уже начали собираться тучки. На перегибе в районе 4500 есть два укрытия от непогоды - похуже на самом перегибе, и получше чуть выше. В навигаторе отметили на всякий случай ;) С этого места до третьего лагеря спуститься можно и в темноте - так что берите, на всякий случай, легкие фонарики (у нас были тики). Дальше тропа идет по камешкам, но тем не менее хорошо просматривается. Где-то от 5000 начало снова колбасить, особенно меня. Продвижение наше несколько замедлилось, идем с остановками. Снизу все совсем затянуло, и облака начали подниматься вверх по склону. С запада приближались черные тучи. В общем, все в точности как нам и рассказывали. Но сверху все еще было видно голубое небо и путь к вершине, поэтому мы решили не останавливаться.
На одной из остановок решили съесть по шоколадке. Коля снимает рюкзак, начинает вытаскивать перекус - и тут из рюкзака выпадает фотоаппарат - Никон Д70, в таком треугольном чехле с лямкой. Первая мысль - далеко не укатится. Но он начинает в буквальном смысле набирать обороты по склону, и когда пришла мысль все-таки за ним ломануться - он уже был в нескольких метрах. Хорошо, что не стали прыгать - скорее всего кто-то покатился бы рядом, так как в том месте была средней крутости сыпуха. Далее мы наблюдали, как штука евро катится по склону, подпрыгивая… Пропрыгав где-то метров сто, объект скрылся из виду в набежавшем облаке. Ну все, здравствуй цифромыльница… И тут - как в сказке, тучи разверзлись и мы увидели лежащий на краю снежника темный силуэт фота. Дас ист фантастиш! По словам Коли, он испытывал смешанные чувства - с одной стороны конечно было приятно, что как минимум флешку с фотками удастся спасти, но с другой стороны спускаться было откровенно лень. Особенно учитывая, что ожидалось увидеть в сумке салат из стекла и пластика. Тем не менее он за ним спустился - каково же было удивление, когда стало понятно, что фот не получил никаких (!) повреждений! Это пропрыгав белее ста метров по склону!
Потихоньку пошли дальше. Где-то на 5400 стали видны серные выхлопы, выходящие левее основной тропы. Тропа с этого места теряется в сыпухе, но уже отчетливо видна вершина, так что заблудиться невозможно. Серные выбросы относило ветром в нашу сторону, и мы старались проходить между порывами, и дышать по возможности ближе к земле. Облака подобрались уже к нам вплотную, снизу было затянуто абсолютно все, но вершина была хорошо видна, и мы старались успеть забраться до того, как ее затянет.
Преодолев финальный подъем по сыпухе после серных выхлопов, мы наконец достигли вершины (точка 036). В 13:00, ровно через 6 часов после выхода. И в тот же момент - минута в минуту - началась пурга. Снег, ветер, все как положено. Поэтому насладиться видами у нас, к сожалению, не получилось - пара контрольных снимков на вершине, и скорее назад. Перед тем, как все затянуло, мы успели заметить, что на вершине, на стороне, противоположной нашему подъему, также есть небольшое убежище.
Как только мы спустились метров на двести, ветер относительно стих, но вот снега по мере нашего спуска становилось все больше. Сверху заснеженная тропа более-менее просматривалась, но тем не менее мы решили идти по навигатору точь-в-точь по нашему пути подъема, выписывая каждый поворот. Несмотря на это, Коля в скором времени сломал таки одну палку, которую ему пришлось чинить при помощи спецслов и скотча. Снега было уже более 5 см, и он полностью скрывал камни и неровности тропы - приходилось идти очень осторожно, мелкими шагами, чтобы не подскользнуться. Вообще мест, где можно улететь далеко - на наш взгляд на данном маршруте нет, но метров на пять-десять - такие места есть, особенно по снегу, так что, конечно, надо соблюдать осторожность.
Где-то с 4800 снег и ветер прекратился, и иногда становилось видно домик третьего лагеря. С этого момента спуск - сплошное удовольствие: вокруг красота, такая зимняя сказка, и идешь только вниз. Мечта зимнего похода ;)
Спуск занял 3,5 часа - мы шли очень аккуратно, и не торопились. Без снега можно управиться за три, а то и быстрее. Итого в третьем лагере мы были в 16:30 - решили уже вниз по темноте не идти, и провели еще одну ночь в третьем лагере. Вода «из трубы» замерзла, так что первую готовку мы натопили из снега, а потом поменяли у «дежурного по приюту» остатки еды (крупы и тунец) на воду. Несколько раз объяснили «дежурному», что завтра мы будем у мечети в восемь утра. И на пальцах показали. Спалось очень хорошо.
Часть 2
Часть 3