Пинкастер. Статья о рукоделии моего мужа.
Ссылка на продолжение: https://nicael.livejournal.com/572986.html.
Каждое лето, отправляясь на дачу, мы берем с собой какое-то рукоделие, поскольку в отсутствие цели жизнь на даче невыразимо скучна. Девочки - домоводство, мальчики - слесарку, всё как в школе. В этом году я решил попробовать сделать себе гитару, а почему нет? У меня был уже такой себе опыт строительства гитары, когда мне было лет 13 - тогда по рецепту журнала «Юный Техник» я сделал себе уёбище уёбище, на котором даже как-то играл. Сейчас же гораздо лучше обстоят дела с материалом, инструментами и прямизной рук, чем 30 лет назад, так что стоит попробовать.
Начинать с покупки дерева я не стал, поскольку стоит оно ощутимо, а мне требовался, собственно, «полигон», на котором я смог бы попробовать свои силы. То есть, доску я, конечно, купил, но не ценной породы, а самую что ни на есть сосновую. В качестве прототипа я выбрал форму Fender Telecaster, поскольку технологически это самая простая гитара, ну и именно телекастера у меня нет и никогда не было, а заполучить оный хочется.
Пинкастер учебно-тренировочный
Пинкастер (от англ. Pine - сосна) - это гитара формы Fender Telecaster, корпус которой сделан, ожидаемо, из сосны.
Это тренировочный проект. На нем я пытался отработать принцип изготовления корпуса гитары, и если все получится, то на следующий год я попробую сделать гитару из более подходящего дерева - ясеня или ольхи. Сосна хороша лишь тем, что она стоит дешево, и найти подходящую доску несложно. Впрочем, первые свои Телекастеры и сам Лео Фендер не чурался делать из сосны. Авось и у меня хоть как-то, да зазвучит.
Гриф гитары будет покупным, поскольку я сильно сомневаюсь в своих столярных навыках. А на корпус требуется все же несколько меньшая точность изготовления, нежели на гриф.
Телекастер, по моему мнению, должен быть старым! Таким, на котором толстый потный лиловый негр лет 20 играл блюзы в прокуренном клубе. Но при этом мне совершенно не нравится вариант с ободранным лаком, что часто делают даже и фабриканты, выпуская искусственно состаренные гитары, а уж владельцы, желающие винтажности и реликтовости в домашних условиях - примерно каждый третий, если не второй. Учитывая, что доска явно не будет иметь красивой фактуры сама по себе, уместно будет как-то ее обработать, я решил попробовать прожечь ее электричеством, получив узоры Лихтенберга - тут и релик, и винтаж, и трещины дерева замаскируются.
Обычно телекастеры имеют пикгард - пластиковую накладку, закрывающую добрую треть деки и крепящуюся к ней на шурупах. Мне не нравится идея такого количества пластика на гитаре, и от пикгарда я решил отказаться. В этой связи корпус гитары будет иметь двумя фрезеровками меньше, чем стандартный фендеровский корпус, что только облегчит работы по нему.
Теперь подробности.
Материал
Вначале я попросил знакомого раздобыть мне доску, которая уже служила ранее ступенькой или половицей в доме, и имела бы лет 20 неторопливой естественной сушки. Чтобы был, типа, звукзвукзвук. Да, такую ступеньку он нашел, только она оказалась: а) короче, чем нужно; б) тоньше, чем нужно; в) кривой во всех плоскостях и г) местами еще и гнилой. С а), б) и в) я, может, еще как-то и справился бы (вряд ли), но г) - это такое «гэ», что ничего путного у меня получиться не могло. На этой доске я потом собрал установку для выжигания, она будет видна на некоторых фото.
Тогда - не пропадать же отпуску! - я не сдержался и купил доску подходящих размеров на местном рынке стройматериалов, единственную, оказавшуюся в наличии. Эта доска имела трещины, которые я впоследствии залил эпоксидкой, и в качестве тренировочной, думаю, сойдет. Корпус гитары имеет ширину около 350 мм, доска была сечением 50 Х 200, поэтому корпус клеится вдоль из двух половин, шов ровно по центру. Это - нормально, корпуса практически всех гитар клеятся из кусков.
Длину доски я взял со значительным запасом (1700 мм при достаточных 900). Прошлифовал боковые грани ленточной шлифмашинкой и подобрал пару участков с наиболее плотным прилеганием. Щель на просвет должна быть почти или полностью не видна!
Для тех кто в курсе: доска тангенциального распила (а должна быть радиального!) - это тоже неверно, но опять-таки, тренировочный же вариант.
Клеил на красный Тайтбонд (клей для дерева). Поскольку длинных струбцин у меня нет, склейку зажимал в наспех сколоченном щите, подбивая клиньями.
Фактура
После склейки и просушки в течение суток я прострогал плоскость деки ручным рубанком, вдоль и поперек, добиваясь если не идеальной ровности, то хотя бы отклонения от нее в пределах 1 мм. Проверял линейкой на просвет. С деревом я работать все же не умею, совсем. Хорошо хоть, что я умею точить ножи (железка рубанка - это ведь тоже нож!), это сильно облегчило мои труды. Далее я приблизительно перенес на доску очертания будущего корпуса и забил в доску гвозди, штук 12 вроде. Забивал вне пределов корпуса гитары, на расстоянии 15-20 мм от него, ну и парочку забил в местах будущих фрезеровок под звукосниматели. Далее на доску при помощи несложной установки были нанесены электричеством узоры Лихтенберга.
Установка
Установка очень простая, но собирать ее нужно, освежив в памяти хотя бы школьные познания в области электротехники! Ну и это... Высокое напряжение, а на одной из обмоток - и немалый ток, что опаснее! Установку каждый делает исключительно на свой страх и риск!
Для получения фигур Лихтенберга я использовал трансформатор от микроволновки. Он имеет три обмотки: первичную и две вторичных. Первичная обмотка намотана медным эмальпроводом диаметром около 1 мм. К ней подключил провод от розетки ~220 В, на всякий случай через однополюсный автомат на 10 А (он же - и выключатель). Первая вторичная обмотка выполнена толстенным проводом диаметром 2 или 3 мм в тканевой изоляции, всего несколько витков; ее выводы я изолировал и не трогал. Она низковольтная, но с каким-то невъебенным током в десятки, если не сотню, ампер (опасно!). Вторая вторичная обмотка выполнена тоненьким эмальпроводом, и она-то нам и нужна. Напряжение там порядка 5 кВ (тоже опасно!), и рекомендуют использовать для подключения выводов этой обмотки к доске специальный высоковольтный провод. Я было взял автомобильные провода от системы зажигания (Subaru) - не подходят: в них проводник представляет собой полоску токопроводящей резины, которая при уже небольшом токе греется, воняет и пытается гореть. Поэтому я взял обычный многожильный провод ШВВП 2 Х 1,5 мм^2, использовав только один проводник, а второй обрезав под корень. Двух изоляций - внутренней и внешней - для этих киловольт хватило (правда, за кабель я все же не хватался).
Один из контактов вторичной обмотки размещен на самой катушке, а второй - на корпусе трансформатора. Поэтому первый провод я присоединил к контакту на катушке при помощи родного плоского разъема, а второй - прямо к корпусу трансформатора, предварительно немного зачистив наждачкой место будущего контакта провода с корпусом. На концы проводов обжал обычные радиотехнические зажимы типа «крокодил». Эти «крокодилы» подключаются к забитым в дерево гвоздям.
Химия (не очень просто)
Для получения фигур Лихтенберга доску нужно смочить при помощи кисти какой-нибудь токопроводящей жидкостью. Кисть - обычная малярная, плоская, 50 мм, сильно б/у, но чистая. Как минимум, от одного электрода (гвоздя) до другого должна быть неразрывная влажная полоса. Как максимум, я мочил всю доску, не залезая, впрочем, особо на ее торцы.
Вначале мы попробовали насыщенный раствор поваренной соли - ничего не получалось: при подаче напряжения раствор вокруг гвоздя мгновенно вскипал и высыхал.
https://vk.com/video4657849_456239025
Второй эксперимент мы провели с раствором, оставшимся от прошлогодних опытов по омеднению: 1 л воды, 50 г медного купороса, 140 мл электролита для автомобильных аккумуляторов. В этом случае процесс идет очень бурно, звук как от электросварки, дерево выгорает как бы оврагами на значительную глубину, где-то до 10 мм.
https://vk.com/video4657849_456239024
Самый лучший результат получился с раствором пищевой соды (2 ст.л. на 250-300 мл воды): фигуры выгорают в виде деревьев с мелкими веточками, процесс завораживает.
https://vk.com/video4657849_456239023
Лучше всего не использовать одну только пару электродов, а забить в дерево несколько таких пар, и переключать «крокодилы» на очередную, не дожидаясь слишком глубокого прогорания древесины вокруг электродов. Все переключения производить только при выключенном питании!
На тестовых досках процесс шел на «ура», а вот на «боевой» что-то застопорился. Видимо, потому, что гитарная доска была простругана мной на большую глубину, чем тестовые, и электролит впитывался хуже… или еще почему-то… не уверен. Короче, электролит так же вскипал и высыхал вокруг гвоздей, как и в случае с солевым раствором. От безысходности я, соблюдая предельную осторожность (очки, перчатки, сухие руки, сухая же ручка кисти, человек на рубильнике), мазнул кистью с раствором соды по высохшему месту, не снимая напряжения. Заработало! Но не рекомендую, как бы вас йобом не токнуло. Однако, кистью можно даже немного управлять направлением роста узоров. Процесс выгорания идет не только на поверхности, но и в трещинах в глубине древесины, если таковые имеются.
Таким образом были обработаны обе плоскости доски. Разница только в том, что задняя поверхность гитары (давайте я ее уже буду называть нижней декой, хоть это и не вполне точно, ладно?) не будет иметь никаких фрезеровок на себе, поэтому никаких гвоздей в ее центр я не забивал, все электроды - исключительно по контуру.
После выгорания узоров доску простучал жесткой синтетической щеткой, именно торцами щетины, чтобы выкрошить угольки, и тщательно почистил старой зубной щеткой. Да, по меткому выражения Доктора Дью, я тот самый «рандомный опездол, сломавший щетку при попытке почистить свои бивни» - правда, сломал я все же не зубную щетку, а первую, «простукивательную». Глубокие трещины на доске дополнительно прочистил иглой. Доску чуть протер уксусом, чтобы нейтрализовать соду, главное не перестараться, а то потом придется нейтрализовать уже уксус. Это вроде все слабые растворы, что щелочи, что кислоты, но кто их знает, как они будут вести себя под покрытием? Далее немного зашкурил 120-й наждачкой; надо бы и мельче, но в местных магазинах ничего подобного не нашлось.
Технология
Теперь я электролобзиком выпилил примерный абрис корпуса гитары, отступив от разметки 5-7 мм. Трещины и глубокие каверны на торцах тщательно замазал пластилином.
Корпус по периметру оклеил синей изолентой, так, чтобы она образовала бортик высотой около 5 мм. Скотч - не годится, он совсем не прилипает к торцам доски. Изоленту клеил небольшими кусками, примерно по 100 мм. Особое внимание - на вогнутые участки! Прилегание изоленты к корпусу и ее стыки тоже промазал пластилином. Корпус установил на стол, верхней декой кверху, и при помощи трех клиньев (тех, которые я уже использовал при склейке досок) выставил по уровню строго горизонтально в двух плоскостях. Затем залил выжженные узоры и трещины ювелирной беспузырьковой эпоксидкой РЕВЕО Gedeo. На одну поверхность ушло 45 мл, причем хватило не только на заполнение впадин, но и на покрытие остального дерева тонким слоем, чего я изначально делать не собирался. Через сутки, по высыхании слоя, повторил ту же процедуру с нижней декой.
Технология-2
По высыхании эпоксидки, я оклеил нижнюю деку бумажным малярным скотчем для защиты от царапин, а на верхнюю деку при помощи двустороннего скотча на вспененной основе наклеил загодя подготовленный шаблон корпуса. Этот шаблон я еще в городе вырезал электролобзиком с самой мелкой пилкой из плашки 7-мм напольного ламината, наклеив на нее чертеж корпуса, распечатанный в масштабе 1:1.
Обошел по контуру фрезером, короткой (20 мм) фрезой с верхним подшипником. Прошел этой фрезой дважды, погружая ее за первый проход на 17 мм, а за второй - на 30 мм. Ей же выбрал пазы под звукосниматели и темброблок. Толщина корпуса у меня 42-43 мм, это уже слишком глубоко для такой фрезы. Поэтому перевернув корпус нижней декой вверх, я завершил обработку фрезой с нижним подшипником.
Попутно выяснил, что лепить на эпоксидку двусторонний скотч было не лучшей идеей: слишком хорошо, сука, приклеился, я его весь вечер отдирал. Лучше оклеивать корпус бумажным скотчем, а поверх него уже лепить двусторонний.
Карман под гриф я фрезеровал отдельно, старенькой энкоровской фрезой с верхним подшипником диаметром 12,7 и длиной 25 мм. Ее диаметр именно такой как здесь нужен (больше - нельзя, неверные радиусы закруглений на углах грифа получатся), а вот длина - великовата, поэтому мне пришлось переклеить шаблон, подложив под него куски того же 7-мм ламината. Это я предусмотрел, поэтому такие куски у меня были.
Далее длинным 300-мм сверлом по дереву я просверлил проходы из фрезеровки бриджевого звукоснимателя в темброблок и из кармана грифа - через нековый к бриджевому звукоснимателю. Тут в обоих случаях нужно именно длинное сверло, коротким не получится сверлить под нужными углами.
Перьевым сверлом по дереву диметром 22 мм просверлил отверстие от обечайки к темброблоку, в этом отверстии будет располагаться выходной джек.
На обечайках убрал следы от фрезы, прошлифовав последовательно наждачками №№ 40, 80, 120 (опять-таки, надо бы и мельче, но не было). Выпуклые участки шлифовал вибрационной шлифмашинкой, но лучше было руками: в одном месте грань я немного завалил, пришлось перешлифовывать. Вогнутые участки - только руками, никакой машинкой там не подобраться. Даже и вручную, это не так долго, если фрезеровка сделана качественно - а фрезер у меня был хороший.
Что получилось
Получился вполне себе стандартный Телекастеровский корпус, имеющий лишь незначительные отличия от прототипа. Он на 1-2 мм тоньше (так получилось при страдании строгании). Длину корпуса я тоже уменьшил на 16 мм, поскольку ориентировался на более короткую доску при изготовлении шаблона. Последнее отличие - в этом корпусе нет профрезерованного узкого диагонального канала для прохода кабеля между нековым звукоснимателем и темброблоком, кабель пойдет через бриджевый звукосниматель. Я просто не захотел закрывать добрую половину деки пластиковым пикгардом, пластика тут не будет вообще. Впрочем, если передумаю, его легко можно будет установить (а вот наоборот, отказаться от пикгарда при таком профрезерованном канале - уже невозможно).
Футуризм
Как бы всё, но не всё. Купил гриф на Алиэкспресс, колки там же. Звукосниматели куплю по результатам прослушивания звука на голом дереве - если понравится, то закажу и чего посерьезнее, чем китай. Но, конечно, это будет в любом случае пассивная схема, как и требуется для классического телекастера. Остальную металлическую фурнитуру попробую сделать сам - бридж, некплейт, рамку некового звукоснимателя и пластину темброблока. Полагаю, что 2-мм сталь СТ-3 с имитацией ковки (а возможно, и покрытая медью) сюда подойдет лучше, чем хромированная или латунированная стандартная фурнитура.
Спаять темброблок для телекастера - вообще не ожидаю никаких трудностей, с паяльником я знаком лично, и подобные работы не раз делал.
Фсё! За ради написания этой статьи, «папа психанул», и за вечер почти полностью исписал тетрадку, которую привезли ребенку на дачу для упражнений в чистописании. А кому-то в городе еще и перепечатывать… Впрочем, Артур счастлив: тетрадка исписана, и ему писать больше не нужно, ибо негде!
Инструменты
Закончив уже писать эту статью, я понял, что использованные мной в работе инструменты стоит вынести в отдельный раздел. Здесь будут марки всех инструментов, и мои комментарии по ним: хороший инструмент или плохой, совершенно он необходим, или можно без него обойтись.
Почти все инструменты на даче - это наследство от моего тестя. Там либо старые, советские еще, инструменты, которые я потихоньку привожу в порядок, либо современный дешевейший хлам. Впрочем, в некоторых случаях и хлама бывает достаточно. Ну и кое-что пришлось привезти с собой из города специально.
Рубанки. Я по очереди пользовался тремя рубанками разного размера, лучше всего вел себя самый большой рубанок - а может, это был уже полуфуганок? Его одного и хватило бы. Все рубанки старые, произведенные еще в СССР, со стальной или, скорее, чугунной колодкой. Рубанок оказался совершенно необходим. Качество мне понравилось, хотя я ничего толком про рубанки не знаю.
Точильный камень. Тоже еще советского производства, двусторонний, размерами где-то 80 Х 150 мм. Он, скорее всего, именно для ножей рубанков и предназначался. Именно благодаря этому камню рубанки мои вообще строгали, поскольку их ножи изначально были в ужасном состоянии - тупые, ржавые, со сколами на лезвиях. Гритность этого камня я, конечно, не знаю, маркировка давно стерлась - но одна сторона средней зернистости, а вторая - совсем мелкой, бритву на такой точить перед ремнем самое то. Совершенно необходим. Качество - шикарное, лучше него только какой-то дорогущий немецкий камень я встречал.
Электролобзик. Bosh PST-650 - простой, самый дешевый из дешевой «зеленой» серии, но неплох оказался. Главное - пилить им неторопливо. Пилки к лобзику у меня оказались тоже бошевские, самая узкая и мелкая использовалась для вырезания шаблона из ламината, а пилкой подлиннее и пошире для чистового реза я вырезал абрис корпуса. Те же работы я мог бы выполнить и ручным лобзиком, но затратить пришлось бы как минимум вчетверо больше времени и сил.
Фрезер. Он был хорош - Makita RT 0700 C, его я одолжил у друга, и теперь хочу себе такой. Использовал его с большой погружной базой, на довольно высоких оборотах (4,5 деления из 6). Если бы он был моим, я бы установил его в стол, фрезой вверх, было бы легче обрабатывать деку по контуру, и результат был бы точнее. Фрез к нему было три. Первая - дешевейшая FIT, с верхним подшипником, диаметром 16 и длиной 20 мм. Обычно FIT - барахло, но на корпус и фрезеровки под звукосниматели ее вполне хватило. Во время тренировочной фрезеровки фреза попыталась убежать из цанги и сорвать с себя подшипник, он крепится довольно хлипким пружинным стопором. Поэтому работая с корпусом, я зажимал ее посильнее, и проблем не было. Вторая - Энкор, с нижним подшипником, 12,7 Х 38 мм, ей я заканчивал обработку корпуса. Третья - Энкор, с верхним подшипником, 12,7 Х 25 мм. Ей я фрезеровал карман грифа. Все работы можно даже было выполнить только двумя Энкоровскими фрезами, но последняя имела небольшое повреждение одной из режущих кромок, и я решил не рисковать, взял новую, хоть и похуже качеством. Можно ли было сделать гитару без фрезера? С одной стороны - вряд ли, как бы я карман грифа и фрезеровки под звукосниматели выстругивал? С другой стороны - выстругивал же я всё это как-то в свои 13 лет, только вот получилось уёбище.
Циркулярная пила. Не помню ни марку, ни бренд - вроде, Sturm, но я не уверен. Барахло. Я попытался ей что-то прорезать с параллельным упором - упор гнется, пила идет в сторону. Годится только для неответственных разрезов: доску для щита обрезать или клинья выпилить. Это всё и обычной ножовкой легко делается, разве что чуть медленнее. Без циркулярки вполне можно обойтись.
Ленточная шлифмашина. Интерскол ЛШМ-753 - отстой, но кое-как работает. На ней я шлифовал плоскости под склейку. Ей не хватает мощности, и подошва у нее местами протертая уже. Если уметь пользоваться рубанком, такая машина не нужна.
Вибрационная шлифмашина Matrix OS-300-115-1. Я воспользовался ей только потому, что она у меня была. Нафиг не нужна, по-моему: дерево нужно шлифовать в одном направлении, как правило вдоль волокон, а она шлифует во всех направлениях. Качество - так себе.
Дрель. Интерскол Д-10, к ней претензий нет - сверлила она исправно (чего бы ей и не сверлить, там же мягкая древесина). Ее функции, впрочем, мог выполнить любой шуруповерт или ручная дрель.
Струбцины. Всего их было пять: четыре F-образных длиной до 250 мм и одна большая С-образная. Нужны постоянно и везде, и стоит прикупить еще 3 длинных, от 450 мм, для сжатия досок при склейке. Струбцин - все говорят - много не бывает, я с этим соглашусь. Упорные тарелки дешевых струбцин проминаются и перекашиваются, нужно в следующий раз брать поприличнее.
Всякие мелочи. Тут уж без марок - что я их, запоминал? Молоток, столярный угольник, строительный нож со сменными лезвиями. Для сборки электровыжигательной установки потребовались пассатижи и отвертки. Наждачка зернистостью 40, 80, 120, а надо бы и мельче. Верстак еще нужно упомянуть - длинная доска, уложенная на врытые в землю металлические трубы: устойчиво и надежно, но узко.
Защита. Обязательно защитные очки. Иногда перчатки - но не при работе с вращающимся электроинструментом. Я использовал сварочные спилковые краги - стоят дешево, а от скольких заноз они меня спасли! Наушники при работе на воздухе не очень нужны, да и не так много операций делалось электроинструментом. Респиратор необходим при работе со всякой экзотической древесиной, а с сосной и опять-таки на улице - можно обойтись.
В общем и целом закономерность видна: дорогой современный инструмент ожидаемо хорош, дешевый - ожидаемо плох (лобзик Bosh - исключение), а старый инструмент, если уж он дожил до наших дней и если его привести в порядок, находится где-то посередине, причем ближе к верхнему краю шкалы.
Нечто вроде выводов
Подвожу итог.
1. Возможно ли сделать корпус гитары, не будучи при этом крутым столяром? Вот именно корпус - да. Насколько он будет хорош, я пока не могу сказать, это только после сборки станет ясно. Но для меня очевидно, что мои навыки работы с деревом находятся на совсем низком уровне, я всегда предпочитал иметь дело с металлами. А все же получилось вроде.
2. Самое сложное для мастера моего уровня придурка с рубанком - это правильно этим рубанком воспользоваться. При склейке досок по-хорошему нужно было бы простругать их плоскости до идеального прилегания, клеевой шов получился бы совсем незаметным. Это сделать я не смог, но качество шва меня, вроде, устроило.
3. Чего не хватало. Точно не хватало 2 или 3 длинных струбцин. И умения нормально строгать, я его прокачал, конечно, но недостаточно.
4. Химия и расходники. Клей Titebond Classic (красный) был хорош и беспроблемен. Эпоксидка - просто шикарна, но и стоит соответственно. Она очень текучая, и медленного отверждения - судя по инструкции, она начинает застывать только через 12 часов.
5. Что было обязательным? Обязательно - четкое представление процесса, что и как я собираюсь делать. Качественная химия, а то иначе опять бы получилось уёбище. Соблюдение техники безопасности, чтоб не получилось одноглазое уёбище о четырех пальцах. Приличный рубанок с острой железкой. Струбцины.
6. Финансы. Все вместе обошлось мне немногим более 3 т.руб, причем почти половина этой суммы - сверхдорогая эпоксидка. А все прочие траты - они как бы размазаны во времени, наждачка, фреза и прочая оснастка остаются еще на следующие годы. Гриф и колки на Алиэкспрессе - это еще около 4 т.р. Железо будет бесплатным, радиодетали стоят копейки, а комплект звукоснимателей - от 0 до бесконечности, по ходу решу.
Каждое лето, отправляясь на дачу, мы берем с собой какое-то рукоделие, поскольку в отсутствие цели жизнь на даче невыразимо скучна. Девочки - домоводство, мальчики - слесарку, всё как в школе. В этом году я решил попробовать сделать себе гитару, а почему нет? У меня был уже такой себе опыт строительства гитары, когда мне было лет 13 - тогда по рецепту журнала «Юный Техник» я сделал себе уёбище уёбище, на котором даже как-то играл. Сейчас же гораздо лучше обстоят дела с материалом, инструментами и прямизной рук, чем 30 лет назад, так что стоит попробовать.
Начинать с покупки дерева я не стал, поскольку стоит оно ощутимо, а мне требовался, собственно, «полигон», на котором я смог бы попробовать свои силы. То есть, доску я, конечно, купил, но не ценной породы, а самую что ни на есть сосновую. В качестве прототипа я выбрал форму Fender Telecaster, поскольку технологически это самая простая гитара, ну и именно телекастера у меня нет и никогда не было, а заполучить оный хочется.
Пинкастер учебно-тренировочный
Пинкастер (от англ. Pine - сосна) - это гитара формы Fender Telecaster, корпус которой сделан, ожидаемо, из сосны.
Это тренировочный проект. На нем я пытался отработать принцип изготовления корпуса гитары, и если все получится, то на следующий год я попробую сделать гитару из более подходящего дерева - ясеня или ольхи. Сосна хороша лишь тем, что она стоит дешево, и найти подходящую доску несложно. Впрочем, первые свои Телекастеры и сам Лео Фендер не чурался делать из сосны. Авось и у меня хоть как-то, да зазвучит.
Гриф гитары будет покупным, поскольку я сильно сомневаюсь в своих столярных навыках. А на корпус требуется все же несколько меньшая точность изготовления, нежели на гриф.
Телекастер, по моему мнению, должен быть старым! Таким, на котором толстый потный лиловый негр лет 20 играл блюзы в прокуренном клубе. Но при этом мне совершенно не нравится вариант с ободранным лаком, что часто делают даже и фабриканты, выпуская искусственно состаренные гитары, а уж владельцы, желающие винтажности и реликтовости в домашних условиях - примерно каждый третий, если не второй. Учитывая, что доска явно не будет иметь красивой фактуры сама по себе, уместно будет как-то ее обработать, я решил попробовать прожечь ее электричеством, получив узоры Лихтенберга - тут и релик, и винтаж, и трещины дерева замаскируются.
Обычно телекастеры имеют пикгард - пластиковую накладку, закрывающую добрую треть деки и крепящуюся к ней на шурупах. Мне не нравится идея такого количества пластика на гитаре, и от пикгарда я решил отказаться. В этой связи корпус гитары будет иметь двумя фрезеровками меньше, чем стандартный фендеровский корпус, что только облегчит работы по нему.
Теперь подробности.
Материал
Вначале я попросил знакомого раздобыть мне доску, которая уже служила ранее ступенькой или половицей в доме, и имела бы лет 20 неторопливой естественной сушки. Чтобы был, типа, звукзвукзвук. Да, такую ступеньку он нашел, только она оказалась: а) короче, чем нужно; б) тоньше, чем нужно; в) кривой во всех плоскостях и г) местами еще и гнилой. С а), б) и в) я, может, еще как-то и справился бы (вряд ли), но г) - это такое «гэ», что ничего путного у меня получиться не могло. На этой доске я потом собрал установку для выжигания, она будет видна на некоторых фото.
Тогда - не пропадать же отпуску! - я не сдержался и купил доску подходящих размеров на местном рынке стройматериалов, единственную, оказавшуюся в наличии. Эта доска имела трещины, которые я впоследствии залил эпоксидкой, и в качестве тренировочной, думаю, сойдет. Корпус гитары имеет ширину около 350 мм, доска была сечением 50 Х 200, поэтому корпус клеится вдоль из двух половин, шов ровно по центру. Это - нормально, корпуса практически всех гитар клеятся из кусков.
Длину доски я взял со значительным запасом (1700 мм при достаточных 900). Прошлифовал боковые грани ленточной шлифмашинкой и подобрал пару участков с наиболее плотным прилеганием. Щель на просвет должна быть почти или полностью не видна!
Для тех кто в курсе: доска тангенциального распила (а должна быть радиального!) - это тоже неверно, но опять-таки, тренировочный же вариант.
Клеил на красный Тайтбонд (клей для дерева). Поскольку длинных струбцин у меня нет, склейку зажимал в наспех сколоченном щите, подбивая клиньями.
Фактура
После склейки и просушки в течение суток я прострогал плоскость деки ручным рубанком, вдоль и поперек, добиваясь если не идеальной ровности, то хотя бы отклонения от нее в пределах 1 мм. Проверял линейкой на просвет. С деревом я работать все же не умею, совсем. Хорошо хоть, что я умею точить ножи (железка рубанка - это ведь тоже нож!), это сильно облегчило мои труды. Далее я приблизительно перенес на доску очертания будущего корпуса и забил в доску гвозди, штук 12 вроде. Забивал вне пределов корпуса гитары, на расстоянии 15-20 мм от него, ну и парочку забил в местах будущих фрезеровок под звукосниматели. Далее на доску при помощи несложной установки были нанесены электричеством узоры Лихтенберга.
Установка
Установка очень простая, но собирать ее нужно, освежив в памяти хотя бы школьные познания в области электротехники! Ну и это... Высокое напряжение, а на одной из обмоток - и немалый ток, что опаснее! Установку каждый делает исключительно на свой страх и риск!
Для получения фигур Лихтенберга я использовал трансформатор от микроволновки. Он имеет три обмотки: первичную и две вторичных. Первичная обмотка намотана медным эмальпроводом диаметром около 1 мм. К ней подключил провод от розетки ~220 В, на всякий случай через однополюсный автомат на 10 А (он же - и выключатель). Первая вторичная обмотка выполнена толстенным проводом диаметром 2 или 3 мм в тканевой изоляции, всего несколько витков; ее выводы я изолировал и не трогал. Она низковольтная, но с каким-то невъебенным током в десятки, если не сотню, ампер (опасно!). Вторая вторичная обмотка выполнена тоненьким эмальпроводом, и она-то нам и нужна. Напряжение там порядка 5 кВ (тоже опасно!), и рекомендуют использовать для подключения выводов этой обмотки к доске специальный высоковольтный провод. Я было взял автомобильные провода от системы зажигания (Subaru) - не подходят: в них проводник представляет собой полоску токопроводящей резины, которая при уже небольшом токе греется, воняет и пытается гореть. Поэтому я взял обычный многожильный провод ШВВП 2 Х 1,5 мм^2, использовав только один проводник, а второй обрезав под корень. Двух изоляций - внутренней и внешней - для этих киловольт хватило (правда, за кабель я все же не хватался).
Один из контактов вторичной обмотки размещен на самой катушке, а второй - на корпусе трансформатора. Поэтому первый провод я присоединил к контакту на катушке при помощи родного плоского разъема, а второй - прямо к корпусу трансформатора, предварительно немного зачистив наждачкой место будущего контакта провода с корпусом. На концы проводов обжал обычные радиотехнические зажимы типа «крокодил». Эти «крокодилы» подключаются к забитым в дерево гвоздям.
Химия (не очень просто)
Для получения фигур Лихтенберга доску нужно смочить при помощи кисти какой-нибудь токопроводящей жидкостью. Кисть - обычная малярная, плоская, 50 мм, сильно б/у, но чистая. Как минимум, от одного электрода (гвоздя) до другого должна быть неразрывная влажная полоса. Как максимум, я мочил всю доску, не залезая, впрочем, особо на ее торцы.
Вначале мы попробовали насыщенный раствор поваренной соли - ничего не получалось: при подаче напряжения раствор вокруг гвоздя мгновенно вскипал и высыхал.
https://vk.com/video4657849_456239025
Второй эксперимент мы провели с раствором, оставшимся от прошлогодних опытов по омеднению: 1 л воды, 50 г медного купороса, 140 мл электролита для автомобильных аккумуляторов. В этом случае процесс идет очень бурно, звук как от электросварки, дерево выгорает как бы оврагами на значительную глубину, где-то до 10 мм.
https://vk.com/video4657849_456239024
Самый лучший результат получился с раствором пищевой соды (2 ст.л. на 250-300 мл воды): фигуры выгорают в виде деревьев с мелкими веточками, процесс завораживает.
https://vk.com/video4657849_456239023
Лучше всего не использовать одну только пару электродов, а забить в дерево несколько таких пар, и переключать «крокодилы» на очередную, не дожидаясь слишком глубокого прогорания древесины вокруг электродов. Все переключения производить только при выключенном питании!
На тестовых досках процесс шел на «ура», а вот на «боевой» что-то застопорился. Видимо, потому, что гитарная доска была простругана мной на большую глубину, чем тестовые, и электролит впитывался хуже… или еще почему-то… не уверен. Короче, электролит так же вскипал и высыхал вокруг гвоздей, как и в случае с солевым раствором. От безысходности я, соблюдая предельную осторожность (очки, перчатки, сухие руки, сухая же ручка кисти, человек на рубильнике), мазнул кистью с раствором соды по высохшему месту, не снимая напряжения. Заработало! Но не рекомендую, как бы вас йобом не токнуло. Однако, кистью можно даже немного управлять направлением роста узоров. Процесс выгорания идет не только на поверхности, но и в трещинах в глубине древесины, если таковые имеются.
Таким образом были обработаны обе плоскости доски. Разница только в том, что задняя поверхность гитары (давайте я ее уже буду называть нижней декой, хоть это и не вполне точно, ладно?) не будет иметь никаких фрезеровок на себе, поэтому никаких гвоздей в ее центр я не забивал, все электроды - исключительно по контуру.
После выгорания узоров доску простучал жесткой синтетической щеткой, именно торцами щетины, чтобы выкрошить угольки, и тщательно почистил старой зубной щеткой. Да, по меткому выражения Доктора Дью, я тот самый «рандомный опездол, сломавший щетку при попытке почистить свои бивни» - правда, сломал я все же не зубную щетку, а первую, «простукивательную». Глубокие трещины на доске дополнительно прочистил иглой. Доску чуть протер уксусом, чтобы нейтрализовать соду, главное не перестараться, а то потом придется нейтрализовать уже уксус. Это вроде все слабые растворы, что щелочи, что кислоты, но кто их знает, как они будут вести себя под покрытием? Далее немного зашкурил 120-й наждачкой; надо бы и мельче, но в местных магазинах ничего подобного не нашлось.
Технология
Теперь я электролобзиком выпилил примерный абрис корпуса гитары, отступив от разметки 5-7 мм. Трещины и глубокие каверны на торцах тщательно замазал пластилином.
Корпус по периметру оклеил синей изолентой, так, чтобы она образовала бортик высотой около 5 мм. Скотч - не годится, он совсем не прилипает к торцам доски. Изоленту клеил небольшими кусками, примерно по 100 мм. Особое внимание - на вогнутые участки! Прилегание изоленты к корпусу и ее стыки тоже промазал пластилином. Корпус установил на стол, верхней декой кверху, и при помощи трех клиньев (тех, которые я уже использовал при склейке досок) выставил по уровню строго горизонтально в двух плоскостях. Затем залил выжженные узоры и трещины ювелирной беспузырьковой эпоксидкой РЕВЕО Gedeo. На одну поверхность ушло 45 мл, причем хватило не только на заполнение впадин, но и на покрытие остального дерева тонким слоем, чего я изначально делать не собирался. Через сутки, по высыхании слоя, повторил ту же процедуру с нижней декой.
Технология-2
По высыхании эпоксидки, я оклеил нижнюю деку бумажным малярным скотчем для защиты от царапин, а на верхнюю деку при помощи двустороннего скотча на вспененной основе наклеил загодя подготовленный шаблон корпуса. Этот шаблон я еще в городе вырезал электролобзиком с самой мелкой пилкой из плашки 7-мм напольного ламината, наклеив на нее чертеж корпуса, распечатанный в масштабе 1:1.
Обошел по контуру фрезером, короткой (20 мм) фрезой с верхним подшипником. Прошел этой фрезой дважды, погружая ее за первый проход на 17 мм, а за второй - на 30 мм. Ей же выбрал пазы под звукосниматели и темброблок. Толщина корпуса у меня 42-43 мм, это уже слишком глубоко для такой фрезы. Поэтому перевернув корпус нижней декой вверх, я завершил обработку фрезой с нижним подшипником.
Попутно выяснил, что лепить на эпоксидку двусторонний скотч было не лучшей идеей: слишком хорошо, сука, приклеился, я его весь вечер отдирал. Лучше оклеивать корпус бумажным скотчем, а поверх него уже лепить двусторонний.
Карман под гриф я фрезеровал отдельно, старенькой энкоровской фрезой с верхним подшипником диаметром 12,7 и длиной 25 мм. Ее диаметр именно такой как здесь нужен (больше - нельзя, неверные радиусы закруглений на углах грифа получатся), а вот длина - великовата, поэтому мне пришлось переклеить шаблон, подложив под него куски того же 7-мм ламината. Это я предусмотрел, поэтому такие куски у меня были.
Далее длинным 300-мм сверлом по дереву я просверлил проходы из фрезеровки бриджевого звукоснимателя в темброблок и из кармана грифа - через нековый к бриджевому звукоснимателю. Тут в обоих случаях нужно именно длинное сверло, коротким не получится сверлить под нужными углами.
Перьевым сверлом по дереву диметром 22 мм просверлил отверстие от обечайки к темброблоку, в этом отверстии будет располагаться выходной джек.
На обечайках убрал следы от фрезы, прошлифовав последовательно наждачками №№ 40, 80, 120 (опять-таки, надо бы и мельче, но не было). Выпуклые участки шлифовал вибрационной шлифмашинкой, но лучше было руками: в одном месте грань я немного завалил, пришлось перешлифовывать. Вогнутые участки - только руками, никакой машинкой там не подобраться. Даже и вручную, это не так долго, если фрезеровка сделана качественно - а фрезер у меня был хороший.
Что получилось
Получился вполне себе стандартный Телекастеровский корпус, имеющий лишь незначительные отличия от прототипа. Он на 1-2 мм тоньше (так получилось при страдании строгании). Длину корпуса я тоже уменьшил на 16 мм, поскольку ориентировался на более короткую доску при изготовлении шаблона. Последнее отличие - в этом корпусе нет профрезерованного узкого диагонального канала для прохода кабеля между нековым звукоснимателем и темброблоком, кабель пойдет через бриджевый звукосниматель. Я просто не захотел закрывать добрую половину деки пластиковым пикгардом, пластика тут не будет вообще. Впрочем, если передумаю, его легко можно будет установить (а вот наоборот, отказаться от пикгарда при таком профрезерованном канале - уже невозможно).
Футуризм
Как бы всё, но не всё. Купил гриф на Алиэкспресс, колки там же. Звукосниматели куплю по результатам прослушивания звука на голом дереве - если понравится, то закажу и чего посерьезнее, чем китай. Но, конечно, это будет в любом случае пассивная схема, как и требуется для классического телекастера. Остальную металлическую фурнитуру попробую сделать сам - бридж, некплейт, рамку некового звукоснимателя и пластину темброблока. Полагаю, что 2-мм сталь СТ-3 с имитацией ковки (а возможно, и покрытая медью) сюда подойдет лучше, чем хромированная или латунированная стандартная фурнитура.
Спаять темброблок для телекастера - вообще не ожидаю никаких трудностей, с паяльником я знаком лично, и подобные работы не раз делал.
Фсё! За ради написания этой статьи, «папа психанул», и за вечер почти полностью исписал тетрадку, которую привезли ребенку на дачу для упражнений в чистописании. А кому-то в городе еще и перепечатывать… Впрочем, Артур счастлив: тетрадка исписана, и ему писать больше не нужно, ибо негде!
Инструменты
Закончив уже писать эту статью, я понял, что использованные мной в работе инструменты стоит вынести в отдельный раздел. Здесь будут марки всех инструментов, и мои комментарии по ним: хороший инструмент или плохой, совершенно он необходим, или можно без него обойтись.
Почти все инструменты на даче - это наследство от моего тестя. Там либо старые, советские еще, инструменты, которые я потихоньку привожу в порядок, либо современный дешевейший хлам. Впрочем, в некоторых случаях и хлама бывает достаточно. Ну и кое-что пришлось привезти с собой из города специально.
Рубанки. Я по очереди пользовался тремя рубанками разного размера, лучше всего вел себя самый большой рубанок - а может, это был уже полуфуганок? Его одного и хватило бы. Все рубанки старые, произведенные еще в СССР, со стальной или, скорее, чугунной колодкой. Рубанок оказался совершенно необходим. Качество мне понравилось, хотя я ничего толком про рубанки не знаю.
Точильный камень. Тоже еще советского производства, двусторонний, размерами где-то 80 Х 150 мм. Он, скорее всего, именно для ножей рубанков и предназначался. Именно благодаря этому камню рубанки мои вообще строгали, поскольку их ножи изначально были в ужасном состоянии - тупые, ржавые, со сколами на лезвиях. Гритность этого камня я, конечно, не знаю, маркировка давно стерлась - но одна сторона средней зернистости, а вторая - совсем мелкой, бритву на такой точить перед ремнем самое то. Совершенно необходим. Качество - шикарное, лучше него только какой-то дорогущий немецкий камень я встречал.
Электролобзик. Bosh PST-650 - простой, самый дешевый из дешевой «зеленой» серии, но неплох оказался. Главное - пилить им неторопливо. Пилки к лобзику у меня оказались тоже бошевские, самая узкая и мелкая использовалась для вырезания шаблона из ламината, а пилкой подлиннее и пошире для чистового реза я вырезал абрис корпуса. Те же работы я мог бы выполнить и ручным лобзиком, но затратить пришлось бы как минимум вчетверо больше времени и сил.
Фрезер. Он был хорош - Makita RT 0700 C, его я одолжил у друга, и теперь хочу себе такой. Использовал его с большой погружной базой, на довольно высоких оборотах (4,5 деления из 6). Если бы он был моим, я бы установил его в стол, фрезой вверх, было бы легче обрабатывать деку по контуру, и результат был бы точнее. Фрез к нему было три. Первая - дешевейшая FIT, с верхним подшипником, диаметром 16 и длиной 20 мм. Обычно FIT - барахло, но на корпус и фрезеровки под звукосниматели ее вполне хватило. Во время тренировочной фрезеровки фреза попыталась убежать из цанги и сорвать с себя подшипник, он крепится довольно хлипким пружинным стопором. Поэтому работая с корпусом, я зажимал ее посильнее, и проблем не было. Вторая - Энкор, с нижним подшипником, 12,7 Х 38 мм, ей я заканчивал обработку корпуса. Третья - Энкор, с верхним подшипником, 12,7 Х 25 мм. Ей я фрезеровал карман грифа. Все работы можно даже было выполнить только двумя Энкоровскими фрезами, но последняя имела небольшое повреждение одной из режущих кромок, и я решил не рисковать, взял новую, хоть и похуже качеством. Можно ли было сделать гитару без фрезера? С одной стороны - вряд ли, как бы я карман грифа и фрезеровки под звукосниматели выстругивал? С другой стороны - выстругивал же я всё это как-то в свои 13 лет, только вот получилось уёбище.
Циркулярная пила. Не помню ни марку, ни бренд - вроде, Sturm, но я не уверен. Барахло. Я попытался ей что-то прорезать с параллельным упором - упор гнется, пила идет в сторону. Годится только для неответственных разрезов: доску для щита обрезать или клинья выпилить. Это всё и обычной ножовкой легко делается, разве что чуть медленнее. Без циркулярки вполне можно обойтись.
Ленточная шлифмашина. Интерскол ЛШМ-753 - отстой, но кое-как работает. На ней я шлифовал плоскости под склейку. Ей не хватает мощности, и подошва у нее местами протертая уже. Если уметь пользоваться рубанком, такая машина не нужна.
Вибрационная шлифмашина Matrix OS-300-115-1. Я воспользовался ей только потому, что она у меня была. Нафиг не нужна, по-моему: дерево нужно шлифовать в одном направлении, как правило вдоль волокон, а она шлифует во всех направлениях. Качество - так себе.
Дрель. Интерскол Д-10, к ней претензий нет - сверлила она исправно (чего бы ей и не сверлить, там же мягкая древесина). Ее функции, впрочем, мог выполнить любой шуруповерт или ручная дрель.
Струбцины. Всего их было пять: четыре F-образных длиной до 250 мм и одна большая С-образная. Нужны постоянно и везде, и стоит прикупить еще 3 длинных, от 450 мм, для сжатия досок при склейке. Струбцин - все говорят - много не бывает, я с этим соглашусь. Упорные тарелки дешевых струбцин проминаются и перекашиваются, нужно в следующий раз брать поприличнее.
Всякие мелочи. Тут уж без марок - что я их, запоминал? Молоток, столярный угольник, строительный нож со сменными лезвиями. Для сборки электровыжигательной установки потребовались пассатижи и отвертки. Наждачка зернистостью 40, 80, 120, а надо бы и мельче. Верстак еще нужно упомянуть - длинная доска, уложенная на врытые в землю металлические трубы: устойчиво и надежно, но узко.
Защита. Обязательно защитные очки. Иногда перчатки - но не при работе с вращающимся электроинструментом. Я использовал сварочные спилковые краги - стоят дешево, а от скольких заноз они меня спасли! Наушники при работе на воздухе не очень нужны, да и не так много операций делалось электроинструментом. Респиратор необходим при работе со всякой экзотической древесиной, а с сосной и опять-таки на улице - можно обойтись.
В общем и целом закономерность видна: дорогой современный инструмент ожидаемо хорош, дешевый - ожидаемо плох (лобзик Bosh - исключение), а старый инструмент, если уж он дожил до наших дней и если его привести в порядок, находится где-то посередине, причем ближе к верхнему краю шкалы.
Нечто вроде выводов
Подвожу итог.
1. Возможно ли сделать корпус гитары, не будучи при этом крутым столяром? Вот именно корпус - да. Насколько он будет хорош, я пока не могу сказать, это только после сборки станет ясно. Но для меня очевидно, что мои навыки работы с деревом находятся на совсем низком уровне, я всегда предпочитал иметь дело с металлами. А все же получилось вроде.
2. Самое сложное для мастера моего уровня придурка с рубанком - это правильно этим рубанком воспользоваться. При склейке досок по-хорошему нужно было бы простругать их плоскости до идеального прилегания, клеевой шов получился бы совсем незаметным. Это сделать я не смог, но качество шва меня, вроде, устроило.
3. Чего не хватало. Точно не хватало 2 или 3 длинных струбцин. И умения нормально строгать, я его прокачал, конечно, но недостаточно.
4. Химия и расходники. Клей Titebond Classic (красный) был хорош и беспроблемен. Эпоксидка - просто шикарна, но и стоит соответственно. Она очень текучая, и медленного отверждения - судя по инструкции, она начинает застывать только через 12 часов.
5. Что было обязательным? Обязательно - четкое представление процесса, что и как я собираюсь делать. Качественная химия, а то иначе опять бы получилось уёбище. Соблюдение техники безопасности, чтоб не получилось одноглазое уёбище о четырех пальцах. Приличный рубанок с острой железкой. Струбцины.
6. Финансы. Все вместе обошлось мне немногим более 3 т.руб, причем почти половина этой суммы - сверхдорогая эпоксидка. А все прочие траты - они как бы размазаны во времени, наждачка, фреза и прочая оснастка остаются еще на следующие годы. Гриф и колки на Алиэкспрессе - это еще около 4 т.р. Железо будет бесплатным, радиодетали стоят копейки, а комплект звукоснимателей - от 0 до бесконечности, по ходу решу.