В Музее изобразительных искусств представят народную праздничную женскую одежду
16 февраля в 16 часов в Музее изобразительных искусств Новгородского музея-заповедника (пл. Софийская-Победы, 2) состоится открытие выставки «Скрута девиц и молодиц». На выставке представлены девять комплексов женской одежды из фондов Новгородского музея-заповедника и двадцать пять праздничных костюмов из собрания Сергея Глебушкина (Москва). Известный в России собиратель и исследователь русского народного костюма привез в Великий Новгород предметы одежды представительниц Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Рязанской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Бурятии (конца XIX - первой половины XX вв.). Костюмы дополнены экспедиционными материалами и фотографиями из коллекции Натальи Шабельской, предоставленными Российским Этнографическим музеем (Санкт-Петербург).
На открытии выставки состоится творческая встреча с Сергеем Глебушкиным, а также при участии фестиваля русского костюма «Сарафан» (Великий Новгород) планируется демонстрационный показ русских народных костюмов, реконструированных в мастерской Софьи Владыкиной «Славутница» (Санкт-Петербург) с использованием традиционной техники и материалов. Выставка продлится по 15 апреля.
Сергей Анатольевич Глебушкин - член Союза художников России и Международной федерации художников, Общественного совета при Государственном Российском Доме народного творчества, Международной Ассоциации искусствоведов и художественных критиков, Русского географического общества, Центрального совета Общероссийского общественного движения «Одарённые дети - будущее России», лауреат Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей фольклора.
«Скрута», «уряда», «выряд», «окрута», «сряда» - праздничная девичья и женская одежда в Новгородской губернии XIX в. Молодёжь принимала активное участие в деревенских праздниках. Отказ от гуляний вызывал осуждение старшего поколения. Во время «проходок» в нарядной одежде по улицам, в ярмарочных рядах, весёлых танцах и плавных хороводах парни высматривали себе невест. «Девица, девчоночка, девонька, девчужка, дева, девуня, деушка» - так ласково было принято обращаться к девушкам.
Вступление в прекрасный период жизни сопровождалось кардинальным изменением костюма. В этом случае скромность и дешевизна тканей не приветствовалась. Родители «справляли» для дочери на выданье несколько праздничных костюмов. Да и сама «невеста», девушка брачного возраста, должна была приготовить добротное приданое, овладев всеми видами женского рукоделия. Выход замуж для продолжения рода был главным предназначением девушки в деревенской общине. За время свадебного обряда молодые переодевались не меньше трёх раз. В одной одежде стояли под венцом, затем переодевались для застолья и третий раз для «княжого стола» на второй день.
На территории Новгородской, Архангельской, Олонецкой, в некоторых селениях Воронежской, Нижегородской, Тульской, Рязанской, Калужской, Курской губерний, а также у русских старообрядцев Забайкалья бытовал комплекс одежды с сарафаном (упоминается в XIV - XVII вв.). Сарафан - длинная одежда на широких плечиках или лямках. Известно 4 типа. Самый древний тип сарафана: глухой косоклинный. Глухие сарафаны шились из домашнего сукна красного цвета, шерстяной домотканины, холста белого и синего цветов. Второй тип: распашной косоклинный сарафан, в боковые швы которого вшивались косые клинья с подклинками, расширяющими подол. Третий тип: круглый или прямой сарафан на узких лямках, который шили из 4-8 прямых полотнищ ткани, сборенных на груди. Этот тип сарафана пользовался популярностью у молодых женщин. Четвертый тип: сарафан с лифом. Сарафан носили с рубахой с прямыми поликами, душегреей, головным убором на жесткой основе (корона, кокошник, головодец).
Комплекс одежды с понёвой - древнейший тип русской крестьянской одежды (первые упоминания X - XIII вв.). Бытовал в Орловской, Воронежской, Рязанской, Нижегородской, частично Смоленской губерниях. Понёва, панёва, понька, понява - поясная одежда замужних женщин, надевали с белой рубахой с косыми поликами, широким поясом, передником, кичкообразным головным убором. В основе поневы всегда лежали 3 полотнища черной, синей, реже красной шерстяной клетчатой ткани. Существовало несколько типов понёв: распашная, понёва с прошвой, понёва-юбка, глухая (более поздняя).
Комплекс одежды с юбкой - андараком, (упоминается с XVI в.), Тульская губерния. Такую юбку, сшитую из 5-7 полотнищ, верхний край которых собран в складки и обшит тканью, носили с рубахой, широким поясом и передником. На территории Новгородской, Архангельской губернии, наряду с сарафанным, бытовал юбочный комплекс, включавший в себя кофту либо баску, передник, пояс, головной убор с платком. Баски шили из тафты, чтобы «огнём горели и шуршали». Кофта - «казачёк», баска составляли женский костюм - «парочку». Передники по крою делились на несколько типов: повязываемые на талию или надеваемые через голову.
Праздничные костюмы дополняли различные шейные (наборошник, ошейник), нагрудные украшения (бусы, грибатки, чёпки) и жемчужные серьги. Белый цвет камня ассоциировался у крестьян с невинностью и молодостью. Русская народная одежда отличается высокой художественностью и разнообразием. Мастерство, с которым женщины пряли, ткали, вышивали, сохраняя вековые традиции, удивляют всех, кто хотя бы раз соприкоснулся с народным костюмом. Знание истоков его художественной природы дает нам возможность приобщиться к традиционной русской культуре.