Нью-Йорк, Нью-Йорк... Гринвич Виллидж. Часть 2(2)
Продолжаем гулять по Гринвич-Виллиджу.
Напомню, что находится этот район в западной части Нижнего Манхэттена и ограничен Бродвеем, 14-ой улицей, West Houston и рекой Гудзон.
Район этот очень интересный, многообразный и колоритный, хорошо сохранивший свою историю.
Характерной особенностью этого района является его планировка.
Если практически весь Манхэттен похож на шахматную доску с его прямыми углами и ровными улицами, то улицы в Гринвич-Виллидже могут быть кривыми или пересекаться под острыми углами.
Еще один отличительный момент - это пересекающиеся между собой нумерованные улицы. В остальном Манхэттене они идут исключительно параллельно друг другу.
Мой муж решил, что сходит с ума или, в лучшем случае, перегрелся на солнце, когда вдруг увидел перед собой пересечение 4-ой и 10-ой улиц, потому что он привык, что это в принципе невозможно.
Произошло это вот почему.
В 16-ом веке, во времена индейцев, здесь были болота. В 17-ом веке голландцы основали здесь поселение, а в 18-ом веке оно стало называться поселком Гринвич-Виллидж.
Когда начал застраиваться Манхэттен, на территории этого поселка было решено сохранить первоначальную планировку. Вот ее мы и видим сегодня.
На протяжении последних ста лет этот район привлекает к себе политически активную молодежь и богему.
Здесь жили многие знаменитые люди: журналист и автор книги "Десять дней, которые потрясли мир" Джон Рид, жена Сергея Есенина танцовщица Айседора Дункан, Нобелевский лауреат драматург Юджин О'Нил, певец Нил Даймонд, итд.
В середине 20 века этот район становится одним из центров движения бит-поколения, к которому относились такие влиятельные американские писатели и поэты, как Уильям Берроуз, Джек Керуак, Аллен Гинзберг и другие.
Мы проходим мимо тематического ресторана "Джекилл и Хайд". По-моему, подобных одноименных ресторанов этой сети в Нью-Йорке есть еще как минимум два.
Но, кстати, именно в Гринвич-Виллидже его нахождение особенно уместно. Я рассказывала уже в первой части, что сам Роберт Стивенсон, создатель этих двух героев, бывал здесь, когда приезжал в Америку лечиться от туберкулеза, и в здешнем Вашингтон-сквер-парке встречался с Марком Твеном.
Не решилась заглянуть внутрь. Почему-то кажется, что там все сведется к банальному Хэллоуину - мертвецам, скелетам и очень мрачной обстановке. Но хотелось бы ошибиться.
Попробуем свернуть с авеню и посмотреть на маленькие поперечные улочки.
По-моему, вся красота и прелесть этого района сосредоточена именно на них.
Какой роскошный вход в подъезд!
А этот!
И этот!
Проходя мимо этой двери, я остановилась, чтобы ее рассмотреть. Понятно было, что ее сохранили с прошлых времен. На табличке написано "Chumley's. Основано в 1922 году". Но никаких вывесок, указывающих, что же прячется за этой дверью, не было. Потом я обратила внимание на букву А за стеклом и поняла, что здесь находится не то бар, не то ресторан - в общем, какое-то заведение общепита. Потому что такими буквами - А, В или С, в зависимости от рейтинга санитарного состояния - в Нью-Йорке маркируют все подобные места.
Придя домой, я все же решила проверить, что же это за место такое загадочное и что о нем известно. И вот тут меня ждал сюрприз! Оказалось, что это заведение имеет очень даже интересную историю.
Сейчас здесь находится ресторан, обслуживающий исключительно по предварительной записи. Но изначально здесь был паб, который в 1922 году основал некий Leland Stanford Chumley (вначале я решила, что это тот самый Леланд Стэнфорд, который основал Стэндфордский университет, но нет).
Надо понимать, что в это время в Америке действовал сухой закон, поэтому это был не совсем паб, а, скорее, такой нелегальный клуб, где подавались крепкие алкогольные напитки. Такие питейные заведения назывались Speakeasy (спик изи - говори тихо). Здесь была запасная дверь на случай облавы, ну и вывесок, соответственно, по этой причине не было никаких. Вполне возможно, что эта дверь и была запасной.
Но главное не это, а то, какие люди собирались! А приходили сюда те, кто потом составил гордость американской литературы 20-го века: Теодор Драйзер, Юджин О'Нил, Уильям Фолкнер, Джон Стейнбек, Фрэнсис Скотт Фицджеральд и другие.
Вот такую потрясающую историю хранит под замком эта маленькая и неказистая зеленая дверь.
Перекусив вот в этой весьма неплохой пиццерии, мы продолжили прогулку.
Кстати, как указано на входе, эта пиццерия три года подряд получала звание "Лучшая пицца в Нью Йорке". Правда никто не указал, какие это были годы и в каком веке ))
А мы подходим к одному мало чем приметному, но довольно культовому среди любителей сериалов месту по адресу 90 Bedford Street.
В этом доме, где на первом этаже разместился ресторан "Маленькая сова", на одном из верхних этажей в угловой квартире снимался супер популярный сериал "Друзья". Здесь по сценарию шестеро друзей снимали квартиру.
Думаю, что почти все прохожие, которые здесь гуляют, пришли в этот район конкретно ради этого самого дома.
Мы идем еще к одному киношному дому.
Вот в этом доме по адресу 66 Perry Street снимался еще один культовый фильм - "Секс в большом городе". В этом доме жила Керри.
(Честно говоря, я не видела ни одной серии из этого фильма и не знаю, кто такая Керри, но все равно решила сюда подойти)
Не знаю, кто именно сейчас здесь живет, но одно можно сказать, судя по плакату на окне: здесь живут демократы.
На плакате нарисована опечаленая Статуя Свободы, которая якобы говорит: "Тебе должно быть стыдно, Трамп!" Чуть правее написан отрывок из прекрасного стихотворения Эммы Лазарус, который выбит на пьедестале Статуи Свободы: " Give me your tired, your poor..."
По-русски эта цитата вкратце звучит так:
...Отдайте мне ваших несчастных, ваших бедняков,
...Жалкий мусор ваших изобильных берегов,
Шлите их, бездомных,...ко мне...
Вот такие добрые и неравнодушные граждане проживают в этом районе.
Добрые...Но сами почему-то вход в свой дом перегородили железной цепью от посторонних... Не спешат пускать туда бедных и бездомных, не спешат...
Вот в этом и заключается, по-моему, самое большое их лицемерие: четко очерчивая границы для себя и своего дома, и зная, что закон страны защищает эти границы от чужого вторжения, обеспечивая тем самым их личную безопасность, они в то же время считают, что сама страна должна быть каким-то проходным двором без окон, дверей и надежных, охраняемых границ. Считаете так - начинайте с себя и сами сначала распахните свои двери для всех желающих бесцеремонно вломиться к вам и поселиться у вас навеки за ваш же счет.
А мы идем еще к одному дому, расположенному на Morton Street.
Вот здесь, в доме номер 44, долгое время жил наш соплеменник, знаменитый поэт, переводчик и Нобелевский лауреат Иосиф Бродский.
Поскольку никаких табличек тут нет (возможно потому, что дом частный), я вначале решила, что он жил на втором этаже, в той квартире, куда ведут ступеньки. Но потом, уже дома, я прочитала в воспоминаниях Александра Гениса, что Бродский жил в полуподвальном помещении. Это значит, что его квартира располагалась не над, а под лестницей.
Также оказалось, что эта квартира принадлежала не Бродскому - дома в этом районе довольно дорогие - а одному американскому профессору, поклоннику Бродского, который и предоставил ее своему старому другу на время. Кстати, Бродский очень любил и этот дом, и этот район.
В настоящее время в Гринвич-Виллидже тоже живут знаменитости, например, Ума Турман, Джулиана Мур, Лив Тайлер, итп.
Мы продвигаемся еще дальше и видим перед собой прекрасное здание.
Сейчас здесь находится один из филиалов нью-йоркской публичной библиотеки - Библиотека Джефферсон Маркет .
Это здание считается национальной архитектурной достопримечательностью и историческим памятником, а также одним из красивейших зданий Америки. При его проектировании за основу брался один из известнейших баварских замков Нойшванштайн.
Построено оно было в 1875 году. Тогда же в нем разместился суд.
А одним из самых громких дел, которые рассматривались в этих стенах, было дело об убийстве того самого архитектора Стэнфорда Уайта, о котором я рассказывала в предыдущем посте, говоря о Вашингтон-сквер-парке и его арке, которую построил Уайт. Бывают же такие совпадения!
В 1906 году здесь проходил процесс над убийцей Уайта, миллионером Гарри Тоу, который застрелил Уайта на крыше спроектированного им Мэдисон-сквер-гардена. Причиной этой трагедии стала жена Тоу, красавица актриса Эвелин Несбит, с которой у Уайта был роман.
Благодаря деньгам и своим связям, Тоу смог избежать тюрьмы. Будучи признан невменяемым, он был помещен в психиатрическую лечебницу и уже в 1913 году вышел на свободу.
В этом районе я заметила еще несколько красивых храмов, но все они были закрыты.
Самой впечатляющей для меня оказалась Первая Пресвитерианская церковь.
Она, видимо, действительно является первой подобной церковью в Нью-Йорке.
Я, хоть и человек совершенно не религиозный, но просто обожаю культовую архитектуру!
Есть еще много всего интересного в Гринвич-Виллидже, но я хотела бы остановиться еще на одном знаковом моменте.
Этот район известен своими антивоенными и другими общественными акциями и движениями.
Так, например, именно в этом районе открылся в свое время первый в Америке музыкальный клуб "Cafe Society", который изначально не предполагал расового деления ни для музыкантов, ни для публики.
А еще Гринвич-Виллидж сыграл огромную роль в борьбе сексуальных меньшинств Америки за свои права.
Именно здесь находится знаменитая Christopher Street, где все и начиналось.
На этой улице можно увидеть тот самый гей-бар под названием "Stonewall Inn", который в 1969 году стал центром так называемого "стоунвольского восстания".
Сегодня это здание является национальным историческим памятником.
В то время гомосексуалы подвергались сильной дискриминации в США, поэтому полицейские рейды в такие места были обычным делом.
Но в ночь на 28 июня 1969 года полиция, пришедшая в этот бар, впервые встретила сопротивление и в итоге потеряла контроль над ситуацией. Начавшиеся совершенно спонтанно беспорядки и бунты продолжались несколько дней.
Считается, что это был первый случай в истории, когда представители сексуальных меньшинств пошли против узаконенной системы преследования геев и дали отпор полиции.
В честь этих событий рядом с эти баром был открыт небольшой парк, который так и называется: "Stonewall National Monument".
В парке в 1992 году был установлен монумент под названием "Памятник особождению геев и лесбиянок". И это первое в мире произведение искусства, посвященное борьбе этих меньшинств за свои права.
Монумент представляет собой две однополые пары, вылепленные с двух реальных гомосексуальных пар.
В этом парке часто собираются представители ЛГБТ-сообщества. Здесь они встречаются, отмечают праздники или годовщины, знакомятся или просто отдыхают.
Кстати, именно здесь, в этом районе в 1970 году прошел первый в мире гей-парад.
Вот эту плитку уложили здесь, видимо, совсем недавно в честь наступающего в 2020 году 50-летия этого события.
"Стоунволл навсегда"
Невозможно недооценить последствия этих событий и их воздействие на общество.
Ведь уже через два года после этого в каждом крупном американском городе были организованы группы по защите прав геев и лесбиянок, были учреждены несколько газет.
В 1973 году гомосексуализм перестали считать психическим расстройством, которое часто лечили электрошоковой терапией, кастрацией, лоботомией.
Ну а 24 июня 2011 года штат Нью-Йорк разрешил однополые браки.
Вот что сейчас мы можем видеть в Гринвич-Виллидже:
Название улицы - Gay Street
Огромная реклама вдоль дороги.
Еще одна
И еще.
Геи могут свободно ходить по улицам, не боясь арестов, преследований, дискриминации.
Это огромное достижение общества, в котором люди могут открыто, без страха и угроз для жизни любить кого хотят, жить с кем хотят, одеваться как хотят - то есть, быть самими собой, и при этом не быть изгоями, а быть равными членами этого общества.
Конечно, в этом направлении еще большая работа предстоит впереди, но за то, что было уже сделано, можно сказать: спасибо тебе, Стоунвилл!
Спасибо, Гринвич Виллидж!
