Сага о Саге (Saga - Lhatse)
Добрались до Шигадзе - это второй по величине город в Тибете! Очень большой после тех деревенек, которые мы проезжали последние недели. Позади больше 2 тыс км трассы G219. Дальше идет «дорога дружбы» (часть 318 трассы). Наша средняя скорость оказалась равной 100 км в день. А здесь уже АСФАЛЬТ!
Отрезок пути Дадан-Саганг оказался очень тяжелым - идет строительство дороги + шли постоянные дожди. Отъехав на 90 км решили возвращаться в Сагу и садиться на автобус. Самые сложные 120 км автобус ехал СУТКИ! Еще мы ездили на тибетской тарантайке, которая мотор и телега. Короче много приключений!
Нас два раза останавливали на одном чекпосте за отсутствие пермита, но бланков, чтобы нам его выдать в местном отдлении PSB не было. Второй раз не пустили без пермита в Сагу - оставили ночевать на чекпосте! Зато мы познакомились с совершенно замечательным немцем, который уже почти год едет на велосипеде из Германии в Индию!
текст от Caшки aka manull
13.08
...В разговорах не замечаем, как наступает следующий день. Немец угощает кофе, кореец печеньем, а мы вносим свою лепту мармеладом. Халдо 10 лет назад в одиночку исколесил всю Латинскую Америку. Начиная с Мексики и заканчивая Чили с Аргентиной. Больше полутора лет ездил (20 месяцев). Вот это сила. Все восхищаются им, простым немецким механиком, раз в несколько лет совершающим такие вот трипы. Говорит: «вернусь сейчас домой, пару лет поработаю и в новое путешествие». Все мы в этой маленькой комнатке хостеля, как будто бы на одной волне, и это чувствуется. Удивительное взаимопонимание и чувств единение. Мы одной крови.
14.08 Сага
Никуда не спешим. В кое-веки разрешаем себе не вставать по будильнику (на трассе иначе нельзя - основной траффик утренний), а выспаться всласть. Да и ребят не хочется будить своими сборами. Правда сон условный - с четырех утра у нас под окнами гремят железом и чего-то чинят многочисленные шерпы из индийской экспедиции.
Попив утреннего кофейку (спасибо Халдо) идем все вместе в уже опробованный им тибетский ресторанчик. Не хочется терять вчерашний настрой. Замечательный тибетский суп noodles с мясом и лапшой и всего за 5 ю. Прекрасно.
Пока ребята идут в хостель мы с Ленкой закупаем продукты в минимаркете. Несколько бичпакетов, мясо «фигня на палочке-2», сладкая штука похожая на соломку и еще что-то.
Нейчер остается на несколько дней в Саге, так как будет дожидаться подругу. Потом он на басе поедет в Ласу. Глядишь, и мы как раз к этому же времени туда доберемся. Кто знает, может увидимся. А вот с Халдо мы уже наверное не увидимся в ближайшее время - он двигает в сторону Непала по какой-то заброшенной дороге, которая начинается как раз от Саги. Так что собираемся мы с Халдо, а Нейчер только помогает нам. У Халдо вещей больше чем у нас двоих с Ленкой. Но оно и понятно... год ездить-то. К тому же ему техника позволяет - на велосипед много навесить можно. У него четыре велорюкзака по два на колесо, плюс один большой, прявязанный на багажник. Довольно удобно, так как позволяет иногда оставлять своего железного коня и совершать пешеходные треки. Точно такую же компановку мы видели уже у нескольких китайских велосипедистов, в том числе и у тех, которые спускались с коры вокруг Кайласа. Они же не на велосипедах кору делали, а оставляли их в Дарчене. Сами же шли с рюкзаками вокруг горы.
Наш немец не промах - с собой возит лук и колчан со стрелами. В голодные времена всяческой животинкой пробовляется. По крайней мере, с его слов получается именно так...
Обмениваемся координатами, фотографируемся на прощание и уходим. По идее чекпоинт находится в 1 километре за окраиной города, если ехать в сторону Ласы. Говорят, раньше он был перед Сагой, но теперь его там нет. Видимо перенесли.
Идем пешком по бетонному хайвею минут 10 мимо традиционных домов тибетцев. Уже не понятно что это: город или деревня. Всюду мусор. Особенно много пустых пластиковых и стеклянных бутылок. Бутылки из-под пива складывают в ряды у стен домов... внушительные брандмауэры получаются. Видимо тибетец из жидкостей, после традиционного тибетского чая, больше всего потребляет именно пива.
Как обычно хайвей вдруг резко обрывается и начинается обычная здесь грунтовая дорога. Вокруг уже идут какие-то, огороженные стенами из саманного кирпича поля. На них трудятся почему-то военные. Тут же и парники имеются. Военные отрываются от своих работ и провожают нас взглядами. Кое-кто весело машет руками и кричит привычное «Hello»!. Мы им в ответ также уже привычное «Нихао»!
Вот показался красный флаг, развивающийся на футштоке - признак военной части. Видимо это и есть чекпост. Пытаемся пройти мимо, но нас останавливают и приглашают зайти в здание. Берут паспорта и требуют чего-то еще. Видимо permit-а. Но его у нас нет, так что валяем «дурочку». Начинается просто аншлаг какой-то: сбегаются люди в форме, еще несколько человек в штатском, начинают что-то обсуждать, звонить по разным телефонам... нас же тем временем просят присесть и даже кипяточку приносят. Похоже это на долго. Ну что же, если насилие неизбежно, то нужно расслабиться и получить максимум удовольствия. Что и делаем. Пофигистично смотрим на мельтишение вокруг нас.
Приезжает полицейская машина из города с одним полисменом и женщиной переводчиком. Она нам начинает объснять, что Сага город закрытый и для пребывания на его территории нужен пермит, который нужно иметь. Мы говорим, что все понятно. Что делать то будем? Говорит, что нужно купить сей пермит. Вы мол, согласны?
- Сколько?
- 50 ю с человека.
Не веря своему счастью, что сможем опермититься без штрафа, стараемся не показывать нашего приподнятого настроения по этому поводу. А даже совсем наоборот, с сомнением в голосе вопрошаем «целых 100 юаней?».
Едем в полицейской машине обратно в город. Долго петляем, пока, наконец не приезжаем в отделение полиции славного города Сага. Найти самому его сложно, так оно запрятано. В отделении небольшой переполох, о нас даже забыли на время. Стоим в коридоре и рассматриваем агит-плакаты со всевозможными ракурсами трупов и прочими радостями. Минут через 10 к нам наконец подходит та же англоговорящая девушка и извиняясь перед нами говорит, что, к сожалению, у них нет в отделении бланков пермитов, так что мы свободны. Ну вот, а мы уже настроились на то что у нас будут пермиты, почти даром. Жаль. Просим полицейских позвонить на чекпост и предупредить, дабы у нас больше не было проблем. Вроде как поняли и обещают сделать.
Идем обратно через город. Дежа вю. Несколько часов назад мы шли точно этим же путем. В самом центре города слышу сзади: «Алекс!». Оборачиваюсь и вижу немца радостно идущего к нам. Оказывается он уже все окрестности объездил, но пока своей дороги на Непал так и не нашел. Местные, ему на простой вопрос о том где дорога уже дали 4 противоположных ответа. Соответственно и он уже побывал на четырех сторонах города. Вот решил перекусить, в одной из тибетских забегаловок. Мы с ним!
Как же хорошо посидеть с интересным человеком и поболтать. Как мы по этому соскучились. Халдо уже заказал себе ноодлес, чтобы и нам не отставать от него, иду на кухню и хозяке на пальцах показываю что нам 2 такие же фигни, как она готовит. Прошу побольше зелени и мяса, а перца поменьше. Заодно спрашиваю сколько стоит. Семь юаней, нормальная цена для здешних мест.
Его колоритный мастадонт стоит тут же у входа в едальню и привлекает всеобщее внимание. Красавец, да и только. У мастера и велосипед соответсвующий. Но всему свое время. И уже пора бы покинуть Сагу и начать движение к следующему городу на трассе. Прощаемся с удивительным немцем и проделываем повторно тот путь, который сегодня с утра делали. На чекпосту лишь кивают головами - мол, проходи.
Уходим за несколько поворотов дороги, чтобы не быть видными с чекпоста и садимся на рюкзаки. «Несколько поворотов» вышли нам в 5 километров пешкодралом, но что делать. Это необходимо. За Сагой начинается та часть трассы, где водители боятся подвозить иностранцев. Более того, им по всей видимости просто запрещено это делать. По крайней мере, нам несколько раз намекали об этом водители, показывая на виртуальные погоны и изображая кулаком движение по челюсти. Так же на этом участке дороги водители боятся полицию, поэтому не берут в машины людей больше посадочных мест. Автобусы - аналогично. А поскольку и так все машины обычно забиты под завязку, то рассчитывать особо не на что. Но пробовать стоит.
Часа три просидев на месте, решаем пройти еще немного. И на одном из поворотов нас обгоняет мотоблок с кузовом, коих здесь множество. В кузове уже полусидело-полувисело с десяток аборигенов. Жестами приглашают к ним. И им и нам по приколу, поэтому садимся. Едем, все веселятся, особенно женщина напротив нас. У нее как и многих женщин в Тибете лицо закрыто белой повязкой, так что лица не видно. Только смеющиеся глаза видны, но они говорят о многом. Особенно женщина нравится Лене, так как та вся в национальных одеждах и со множеством укршений. Очень эффектно смотрится на ней красивый полосатый передник и огромный металлический пояс (пряжка), шириной, наверное в две моих ладони.
Мотоблок едет от коша к кошу и помогает перевезти людей и их вещи. Эдакое местное такси, только бесплатное. Все друг друга знают и видимо ездят так постоянно. У каждого тибетского дома-коша, тут стоит по такому же мотоблоку, так что есть подозрение, что все они поочереди выполняют роль местных извозчиков.
Вот сажают какого-то дедушку с мешком муки, а вот сходит индеец с засохшими соплями под носом (что вообще характерно тут для многих) и здоровенной черной копной волос за плечами. Он идет куда-то в сторону гор, и только приглядевшись мы замечаем вдали, в нескольких километрах, на склоне горы кош и стадо возле него. Он туда. Живут же люди...
А вот сажают очень древнюю бабушку. Ей лет 100, но и бусы и серьги при ней. Очень даже симпотично все смотрится. Ее сажают по центру кузовка на скарб и окружают всяческим вниманием и заботой. Каждый так и норовит дать ей что-нибудь: кто конфету, кто жевачку, кто печенье. Все это ей кладут за пазуху. Она лишь улыбается. Мы тоже даем ей пару жевачек - все что нашли по близости, но всем это очень нравится. Одобрительно кивают.
Наконец приезжаем в крайнюю точку пути - к дому хозяев мотоблока. Смеющаяся женщина напротив оказалась женой хозяина. Прощальные взмахи руками и мы идем дальше, лишь стайка местных детей еще некоторое время сопровождает нас. Но вскоре и они отстают. Всего-то каких-то полчаса и 20 километров пути, а ведь это было целое приключение, которое будет помниться многие годы. Вот именно за это я и люблю путешествия автостопом. Сплошная спонтанность и непредсказуемость. Когда стоишь на трассе никогда не знаешь, что будет через 5 минут. Можешь уехать очень быстро на отличной машине с интереснейшими людьми, которые откроют тебе что-нибудь новое. А можешь целый день простоять и никуда не уехать вообще.
Вот и сейчас. Уже вечереет, машин нет и шансов уехать отсюда практически нет, но тем не менее из вечернего сумрака возникает джип с местными индейцами и берет нас. Несмотря на то, что их уже в Круизере 7 человек. Одного из пассажиров, который ехал в багажном отделении буквально под потолком на каких-то одеялах, пересаживают в салон, а нас загружают вместо него. Причем открывается только одна из двух створок зада. Пришлось лезть как в берлогу на кипу одеял. Сначала Ленка, потом я ей закинул оба рюкзака и затем сам, в оставшеесе пространство.
Едем лежа, головами упираясь в потолок. Но как говориться лучше плохо ехать, чем хорошо идти, так что не жжужим. Только народ в машине сплошь тибетский, закаленный, так что едем с окнами настеж. Холодно жутко, хотя мы в куртках, а они в майках, да рубашках. Но им хоть бы хны.
Уже в ночи проезжаем перевал. Когда достигаем верхней точки, где все во флажках и туриках, все тибетцы одновременно что-то восклицают. Мы такое наблюдали и раньше, просто как-то не особо обращали внимания. А сейчас... когда 7 человек одновременно что-то произносят в ночи... сильно.
Приезжаем в поселок Даба (1912 км). Нас высаживают прямо во дворе местной гостиницы. Тот же п-образный двор с рядом комнаток по периметру, дверь каждой из которых пронумерована; те же кровати с матрацами и отсутствие света и воды. И все «удовольствие» юаней 25 с носа. Нет уж, увольте. Решаем поесть и ночевать идти за поселок.
Заходим в ближайшую жральню. Никого нет, и я иду на кухню, где нахожу китайского человека готовящего как раз лапшу с мясом и зеленью. Две тарелки чудеснейшего вида еды он выносит водителям фур. Ловлю его за рукав и тыкая в различные инградиенты объясняю что нам тоже самое, только зеленого перца побольше и мяса. В одном из помещений вижу коробку с зеленым перцем. Иду к коробке, беру пару овощей и возвращаюсь на кухню. Отдаю перец китайцу, с наказом нарезать их в наши «мянь-тао». Кивает.
Минут через десять приносит обалденную порцию лапши, с полностью соблюденной рецептурой. Только почему-то одну. Все таки загадочна китайская душа. Не наевшись, идем в следующую едальню, но там не находим взаимопонимания вообще. Все работники сидят и рубятся в карты. Ладно, в следующую.
Таки добыв себе еще одну порцию еды, сытые и довольные покидаем поселок. Уже привычно отбиваемся от бродячих собак, обитающих по окрестностям любого тибетского поселения. Раньше, правда, это происходило при дневном свете и было видно куда кидать камни, сейчас же темень «хоть глаз выколи», поэтому метаем снаряды на слух, да на иногда проблескивающие глаза в темноте. Традиционно, как только мы поставили палатку и залезли в спальники, так сразу же начался дождь..
15.08
Весь день идем пешком, ничего не стопится вообще. Исключением был лишь самосвал подвезший нас на несколько километров, до очередного карьера. Дорога в ужасном состоянии - идет строительство. Постоянно приходится обходить какие-то котлованы, кучи гравия, земли и проч. Всюду грязь...да еще после обеда зарядил дождь. Сколько прошли не поймешь, так как километровых камней-стоунов нет, видимо перерыли вместе с дорогой... Но километров 30 мы за день сделали, это точно. Из них 25 - пешком и 5 - на машине... автостоп по тибетски, блин. Засыпаем в мокрой палатке и в столь же мокрых спальниках.
16.08
...продолжаем идти, несмотря на непрекращающийся дождь. Никто не останавливается: ни фуры, ни грузовики, ни джипы. Даже автобусы нас игнорируют. Штук пять проехало! До сих пор мы видели всего несколько басов за две недели пути, причем в нашу сторону был только один, и тот утонувший... А тут целых пять басов. Обалдеть. Все водители, как один показывают либо на свои белые перчатки, либо на виртуальные погоны, то есть на полис намекают. Начинаем понимать, что что-то в этой жизни не так. Мы мокрые как мыши уже второй день, простыли и вторую ночь в мокрых спальниках не перенесем, учитывая, что тут что ни ночь, то заморозок... Решаем стопить в обе стороны, и куда больше повезет, туда и уезжаем.
Как только мы приняли это решение, так тут же застопилась колонна фур, едущая в уже до боли знакомую нам Сагу. Одна из фур нас берет. Дорога в 90 километров заняла часов шесть, наверное, не меньше. Один раз наша фура сломалась на узком участке дороги, устроив всеобщую пробку. Под проливным дождем водилы чего-то паяли, мужественные люди. На коленке, но починили машину. Потом мы, чтобы не застрять в одном месте, вручную делали дорогу. Тонны полторы камней перетаскали. В итоге приехал эскаватор и сделал эту же работу не за два часа, а за пять минут... только мы уже все были грязные и злые.
Попрощались с водителями фуры на том же месте, где два дня назад начинали стопить из Саги. Только нам теперь все в обратной последовательности: 5 км пешком - чекпоинт - Сага. Идем и думаем о судьбе нашей. Пропустят ли нас сейчас военные или нет? Уже в сумерках подходим к посту и пытаемся его незаметно проскочить, но не тут то было! Те же лица, те же звонки по телефону, те же вопросы про пермит... как будто бы и не уезжали. Опять же - чай налили, значит надолго все. Два часа выяснений, и вот итог - полиция города Сага не хочет нас видеть на своей территории, поэтому военные должны нас продержать у себя на посту ночь, а на утро отправить в сторону Шигадзе. Любым способом. Ладненько, мы люди не гордые - расстелаем спальники прямо на полу чекпоста и заваливаемся спать.
Если не половину, то треть помещения мы точно занимаем, забавно. Особенно забавно было наблюдать за реакцией водителей, заходящих отметиться о прохождении чекпоста. Для них это просто непостижимо. Белые мистеры спят прямо вот так на полу, да еще здесь!?
17.08
С утра, семичасовой автобус на Шигадзе оказался полным и водитель наотрез отказался нас брать, сказав, что в 11 идет следующий, пусть мол в него вписываются. Но мест тоже не будет. Мы намекнули военным, что без проблем можем и спать и есть, да и вообще жить у них. Не обламаемся ни разу. Но если они хотят таки от нас избавиться, то лучше нас отпустить в город, чтобы мы успели купить билеты на бас и уехать на нем. На удивление, наш шантаж прокатил и нам отдали паспорта, сказав, чтобы они нас больше не видели.
Быстро покинув чекпоинт перемещаемся в сторону города. На вьезде в него происходит еще одна нежданная встреча, - мы видим сидящим в кабине какой-то фуры корейца Нейчера вместе с незнакомой нам девушкой. Оказывается он, как и собирался, встретил свою подругу и они уже было хотели ехать в Ласу, но тут у подруги украли все документы и деньги. Пермит, тоже. И теперь чудо-полиция города Сага их насильно посадила в машину до Джумбы, по той лишь причине, что они не могут выдать никаких справок паспорт заменяющих. Пермит они новый выписать не могут само собой... бланков то нет! Короче бред. Полдня пути им придется проделать в обратную сторону, день провести в Джумбе, минимум, и потом еще ехать обратно и видимо уже за свои деньги. Рассказываем в кратце и о своих приключених. Сходимся во мнении о невменяемости и некомпетентности местных властей.
Находим бас, который вроде как собирается в дорогу. Пытаюсь добиться какого-нибудь членораздельного ответа от водителя. Не отвечает ни на один из вопросов. Ни куда, ни сколько, ни когда... Захожу во внутрь и спрашиваю, этот ли парень драйвер. Говорят - да. Странное дело. Видимо продолжение все той же песни - боязнь брать на борт иностранцев. Ну да ладно. Прорвемся.
Просто в наглую залезаем с рюкзаками в бас и занимаем места. Когда водители (появился и второй водитель) начали что-то громко орать, мы стали также громко им объяснять что если у них какие-то проблемы, то пусть вызывают полицию прямо сейчас. Это их охладило.
На автостанции, куда мы заехали перед отправлением из города, зашел англоговорящий диспетчер и выяснил нашу сущность. Поняв, что мы для них абсолютно безопасны и даже наоборот, наш бас пропустят на чекпоинте первым и без задержек, успокоил водителей и объявил нам цену в 150 юаней с носа, но и то не до Шигадзе, а до следующего чекпоинта перед Лхатсой, что в 156 километрах не доезжая до Шигадзе. Ну что ж, выбирать особо не приходится, да и честно говоря, подустали мы за последние дни, так что соглашаемся с их условиями.
И вот мы уже в третий раз проделываем путь от Саги до Дабы. Чтобы хоть немного забыться выпиваем бутылочку местного пива и полтора часа пролетают довольно быстро. В Дабе обедаем и около часа дня выезжаем в сторону следующего крупного города Сангсанг. До него 100 с небольшим километров и ощущение, что через несколько часов мы уже будем там, и очень может даже быть, что и до Лхатсы сегодня к вечеру доедем. Мечты... мечты... До Сангсанга мы ехали почти сутки, ломаясь, чиня дорогу, помогая другим и т.д... При этом, эта железная консервная банка набита отнюдь не европейцами и самыми настоящими китайцами и тибетцами. Все плюются, сморкаются, сорят, там же где и сидят... а когда ты сидишь зажатый с трех сторон аборигенами, плохеет уже через пару часов езды. Чувака, вроде даже интеллигентного вида, который сидел прямо у меня за спиной, я был просто готов убить. Он каждые три-четыре минуты смачно харкал мне под сиденье, а еще он все время упирался в спинку моего и так продавленного почти насквозь кресла ногами... Сцука.
Часа три после Дабы я еще что-то помнил, потом наступил каматоз... ничего не помню...
Ночь нас застала в пробке образованной застрявшей фурой, на каком-то высокогорном перевале. За день мы не проехали и 150 километров...
18.08
Не вытерпев скрюченное состояние в автобусе, ушел из него и поставил палатку. Так что выспался я хоть более-менее, в отличие от всех остальных пассажиров и Ленки в том числе. Она побоялась, что автобус уедет без нас.
Уже рассвело, а фуру пока так и не вытащили. Качественно села. Все ждали какого-то чуда и оно случилось в виде спустившегося с перевала эскаватора. Он выдернул злополучную фуру и привел в порядок дорогу, засыпав ее гравием. Хорошо хоть здесь участок строительства, а то чтобы все делали, без подоспевшего эскаватора, не совсем понятно.
После каматозного вчерашнего дня и столь же каматозной ночи едем дальше. Кто-то еще досыпает свое, лежа прямо в проходе. Всем по-барабану, только стараются плевать мимо. И на том спасибо. Наконец без малого сутки нашего пути до города Сангсанг подходят к концу. «Стройка» закончилась и пошла нормальная дорога. Даже километровые столбы появились.
Сангсанг. Небольшой, но колоритный городишко. Пожалуй это первое место на трассе, где я почувстовал присутствие исконного тибетского духа. Всюду люди, звери... чувствуется биение жизни. Все чем-то заняты. Вот что-то шьют, вот чинят, вот делают в жуткого вида агрегате лапшу разного вида и мастей, вот что-то продают... Такого оживления в тибетских поселениях мы до сих пор не встречали. Удивительно. Несколько правда испортили впечатление попрошайки. Их неожиданно оказалось много и все они имели поразительную клейкость. До сих пор, за все те дни, что мы ехали, мы встретили может быть пару попрошаек. Тут же они ходили просто толпами. Даже когда мы сели в китайской жральне поесть, то к нам (завидив нас с улицы) зашли человек семь, и как цыгане начали приставать. Неприятно. Хорошо хоть хозяева едальни прогнали их. Нас предупреждали об этой особенности некоторых тибетских людей, но к такому резкому переходу мы не были готовы. Неужели в Шигадзе и Ласе то же самое? Будем надеется что нет.
Отдохнув в Сангсанге едем дальше. Как молния средь ясного неба - одиноко растущее дерево. Больше двух недель мы никаких деревьев не видели вообще. Ну нет их в западной части Тибета. А тут вдруг дерево... Даже местные на него пальцем показывают на сей флористический артефакт, видимо и для них это необычно.
Оказалось, что дерево тут не одно. Чем дальше мы едем, тем все больше и больше их встречается по пути. Да и вообще становится как-то зеленей. Появляются луговые травы, куртинки зелени. В поселках деревья заботливо обнесены заборами из саманного кирпича. Чтобы, никакая животная тварь их не объедала. Некоторые так замурованы, что видны только кроны. Начинают появляться микрополя с какими-то злаками, типа пшеницы. Они также все обнесены заборами. Иногда просто виден кусок огороженной, но не возделываемой земли. Так там такое буйство зелени, что рябит в глазах. При этом вокруг только жалкие кустики травы. Это легко объснимо. Все до чего могут добраться овцы и козы сьедается под основание, а там куда не могут добраться, все цветет и пахнет. Легко себе представить какими красивыми и сочными были эти горы пару тысяч лет назад, когда не было таких стад пасущихся на склонах.
Следующий населенный пункт на нашем пути - город Кайка (2085 км). Вполне себе современный город, с заправками и магазинами. Али в миниатюре. На Сангсанг совсем не похож. Мы проезжаем мимо него, особо не задерживаясь. Только дедушку с внчком высадили.
До Лхатсы отсталось меньше 50 км. Дорога не в пример лучше той, по которой мы ехали до сих пор. В Лхатсе, вернее перед ней стоит чекпост, не доезжая который нас и должны высадить водители баса. Такова уж договоренность. И хотя бас едет до Шигадзе, но мы выйдем именно в Лхатсе. Ну что ж, тем интереснее.
Проезжаем огромное красивое озеро с бирюзовой водой. Так и подмывало попросить водилу остановить и выйти. Пара дней здесь была бы очень даже для усталых путников, а то уже черт знает сколько времени не мылись. Грязные как тибетцы, прямо.
Наконец, на каком-то мосту нас высаживают. Дальше пешком. Но мы счастливы что идем, а не едем, на столько осточертело эхать в басе. Можно спокойно делать что хочешь и не смотреть на то, что у тебя слева и справа по соседу. Проходим живописную деревеньку с полями пшеницы. Видна какая-то асфальтовая дорога идущая из гор в нашу сторону. По всей видимости это и есть «дорога Дружбы», ведущая в соседний Непал. Скоро она должна состыковаться с нашей G219, по которой мы столько ехали и вот наконец путь по ней подходит к концу. И правда, пройдя еще с километр, видим арку над дорогой с надписью гласящей об окончании трассы G219. Дальше начинается G318. Собственно говоря не начинается, а идет. Это для нас она начинается. То есть все, finite, мы проехали целиком и полностью западно-тибетскую трассу с номером G219. Это было сложно, трудно, но очень интересно. Ровно 20 суток пути. Теперь асфальт... о Боже, как приятно по нему идти.
Вот и показался чекпост. Испытываем легкое волнение, ведь это третий и заключительный чекпост, который нам предстоит преодолеть, перед попаданием в Шигадзе и Ласу. Хотя, с другой стороны, чего нам бояться? Не отправят же нас назад, в самом деле? Тем более полиция в Саге ясно дала понять, что в Сагу обратно нам путь закрыт. Да и вообще, западный Тибет, намного более закрытый, нежели восточный, туристический. Не логично нас отсылать из уже почти открытого восточного Тибета в западный. Только если попробуют оштрафовать. Но у нас юани почти закончились, так что и с этим у них могут возникнуть проблемы... фиг нас оштрафуешь. Деньги на карточке, а ее местные банкоматы не принимают.
Вот с такими мыслями мы молча и проходили мимо чекпоста... никто нас не остановил. То ли нас просто не заметили в суматохе своих дел (во дворе поста было много машин и людей). То ли они и не собирались обращать внимание. Недаром и Халдо и Нейчер говорили про то, что этот чекпост достаточно условный.
Быстренько удаляемся, пока никто не передумал. Проходим мимо индейца собирающего со дворов пустые пластиковые бочки неизвестного происхождения, и грузящего их в кузов своего мотоблока. Он нам задорно так улыбается и говорит «те-ши-де-ле». Ну что ж и тебе ж «те-ши-де-ле». Минут через пять он нас нагоняет и жестами предлагает подвезти. Садимся на края кузова - Ленка с одной стороны, а я с другой. Держимся за бочки, чтобы не выпасть.
Голубое небо, легкие облачка, идеальная дорога с желтой разметкой, колоритный абориген в огромной шляпе и с кинжалом... куда-то едем... нирвана. Навстречу идут мужчина с женщиной средних лет, по виду бекпакеры. Машем друг другу.
Оказывается, Лхатса находится в 4-5 км за чекпостом, а мы то думали, что Лхатса - эта та самая деревня у которой мы вышли из баса. Индеец едет именно в Лхатсу, - к колонке с водой. Видимо занимается развозом питьевой воды. Город расположен сбоку от трассы, так что дорога проходит лишь немного его касаясь с северной стороны. Мы же приехали в город, так что теперь вольно или невольно мы вынуждены будем пройти его насквозь, чтобы выйдти снова на трассу.
Вокруг все очень красиво. Вообще, такое ощущение, что мы попали в какой-то рай. После безжизненных западно-тибетских нагорий оно и понятно. Вся долина в яркой сочной зелени, множество полей, всюду деревья, травы... балдеем от всего этого.
Город тоже яркий и сочный, если так можно выразиться о городе. Очень много новых зданий, всяческих сооружений. Все чисто, красиво, современно. Даже традиционные тибетские дома и те в хорошем состоянии, все поновленные, со свежевыкрашенными окнами и дверьми. Красотень. Все это согласуется с новой асфальтовой дорогой, которую китайское правительство довело уже и до сюда. Когда асфальт ляжет по всему Тибету, все так же изменится, как видимо и этот городишка... Плохо это или хорошо? Каждый ответит на этот вопрос по-своему.
Проходя через центр закупаемся недостающими продуктами, запоздало обедаем (уже шестой час) и выдвигаемся в сторону трассы. Может сегодня удастся доехать таки до Шигадзе. До него 157 км. Учитывая, что здесь хайвей и туча машин, это вполне реально. Хотя светового времени маловато - от силы пара часов.
Уже на выходе из города видим стройные ряды парничков какого-то местного колхоза.. Какое же было наше удивление, когда проходя мимо главного входа мы увидели продукцию сего предприятия... - маленькие арбузики. Тибет, горы, высота...и растут арбузы! Тут даже летом снег регулярно идет, и тем не менее. Слава китайскому народу, слава! Уже удаляясь, видим, как ко входу подъехал пикапообразный микрик и стал загружать в кузов арбузики. Вот застопить бы этот арбузовоз.
При выходе на трассу видим шлагбаум и будку с военным при нем. Тут же стоит куча машин, в том числе и рейсовый бас, которые почему то не пропускают. Что за хрень? Проходим мимо не останавливаясь и отойдя на пару км встаем на позицию. Наблюдение за шлагбаумом показало, что он задерживает только грузовые машины, легковые же едут мимо без проблем. То есть не чекпост, что уже хорошо.
Уезжаем довольно быстро на оранжевого цвета грузовике. Кузов пустой, так что там едут наши рюкзаки. Хотели поехать и мы там, но водители не дали, а посадили в кабину. Едем 70-80 км/час... голова кружится от таких скоростей, тем более на фуре. Водитель еще лихачем оказался, на поворотах не сбавляет скорости. Если так будем ехать, то уже через пару часов прибудем в Шигадзе.
Водилы намекают на возможность оплаты, но мы показываем, что денег нет, украли мол. Немного недопонимают, но больше с монетарными предложениями не пристают. Проезжаем поворот на легендарную Сакью... эх, ...ну да ладно, в следующий раз. Жалко, что она в стороне от трассы. Уже темнеет, а мы как раз начинаем ехать по серпантину ведущему на перевал. Здесь еще дорога участками не доделана и много где можно ехать только по одной полосе. Ограждения еще нет почти нигде... Но нашему водиле все пофиг, - несемся все те же 70-80 км. Страшно.
За перевалом, в одном из небольших селений драйверы останавливаются на ночлег, так что дальше наши пути с ними расходятся. Заботливо ловят нам следующую машину. И что же? Стопится микрик с арбузами... В кабине уже человек 8, там что мы чур на арбузах! Все они лежат стройными рядами на подстилочке из трав. А один крайний ряд даже упакован в коробки с ручками. Представляете? Маленькие стильные коробочки с арбузиками...
Несемся в ночи лежа на мягкой душистой подстилке из трав вместе с арбузами, в сторону города-легенды, куда мы так давно стремились попасть. Над нами южное звездное небо с прочерченным по нему Млечным путем. Воздух на удивление теплый, видимо здесь уже не так высоко. Фантастическое состояние, комфортное и располагающее к размышлениям о природе вещей.
Покидаем пикап в самом центре Шигадзе. Уже ночь и встает проблема обретения ночлега. Первые люди, встреченные нами, оказались русскими прибалтами. Приехали из Катманду на джипах, традиционно, как «все». Но очень милые и интересные люди, жаль только ничего не могут подсказать на счет хостелей. Они даже не знают цен в своем отеле. Жаль.
Пара часов гуляния по ночному Шигадзе ничего не дали, так что просто ставим палатку на пустыре в центре города и отходим ко сну.