Пьяные заметки о Шотландии
Когда: первая неделя октября
Маршрут: Эдинбург, Инвернесс, о.Скай, Нейрн, Абердин, Эдинбург
Расстояние: 1000 миль
Шотландия
Что такое Шотландия? Это мили, ярды, унции, пинты (как и во всей Британии), а еще килты, волынки, виски, озера, а также их гэльские названия, замки с привидениями, рыжие коровы с челками, овцы, морские котики и прочая живность, доброжелательный и гостеприимный народ, вкусное пиво и забавный шотландский английский.
Как добраться
Авто
Расстояние между Лондоном и Эдинбургом, пожалуй, не больше, чем между Питером и Москвой, поэтому конечно в Шотландию из Лондона можно добраться на машине, НО это занятие утомительное, поскольку ограничения даже на шоссе 70 миль в час (т.е. даже меньше наших 110 км) и довольно дорогое, так как бензин стоит дороже, чем в остальной Европе (если вообще UK можно считать Европой?))), а авто на дизеле найти сложно (опять же в отличие от остальной Европы).
Самолет
Самолеты между Лондоном и Эдинбургом курсируют гораздо более «надежные» на вид, чем наши «Ту-шки». Билет на самолет в обе стороны обойдется от 100 фунтов на человека (British Airways), но туда летают и европейские дискаунтеры - поэтому, если поднапрячься, можно найти весьма привлекательное предложение. Дорога занимает около часа, как раз чтоб выпить кофе и съесть предложенный бутер.
Прямых рейсов из Москвы в Эдинбург еще год назад не было (и, насколько понимаю, до сих пор нет), так что придется добираться с пересадкой в Лондоне. В этой связи также следует учесть, что рейсы British Airways в последнее время задерживают как минимум на 40 минут. Так что оставляйте себе достаточно времени для транзита.
Поезд
Понятное дело между Лондоном и Эдинбургом есть и ж/д сообщение. Дорога на поезде займет около 7 часов (но поезда есть разные - и прямые, и те которые кланяются каждому захолустному вокзалу) и стоить будет не намного дешевле, чем самолет. В последний раз, правда, наш рейс из City airport задержали на полдня(( Было ужасно обидно!
Дороги
Дороги в Шотландии, как и во всей Англии, прямо скажем, не очень. Узкие и однополосные. Двухполосная трасса идет от Абердина к Эдинбургу. Трасса посерьезней соединяет Стерлинг, Эдинбург и Глазго. Ограничения скорости - 30 миль в городе, 60-70 на трассе. Городки и деревушки встречаются на каждом шагу. По мере удаления от Эдинбурга камер становится все меньше, но и дороги становятся уже и хуже. В общем и целом, дорога в 200-300 миль может оказаться гораздо более утомительной, чем могло бы показаться, глядя на карту. Зато из окна открываются совершенно потрясающие виды, куда бы вы ни поехали.
В октябре темнеет в 7 - так что тщательней планируйте маршрут. Зато из-за трехчасовой разницы во времени можно легко вставать в 7 утра и выдвигаться в путь, основательно подкрепившись английским завтраком.
Rent a car
Офисы Rent a car есть и в аэропорту Эдинбурга (Herz, Europcar, Avis, Budget, Enterprise и кто-то там еще) и в самом городе. НО - не все предлагают машины с автоматической коробкой передач, что в условиях левостороннего движения правостороннего руля крайне важно. Цены чуть выше среднеевропейских - от 25 до 35 фунтов за машину класса В (механика - по нижней планке). В цену включена страховка с франшизой 500 фунтов. За полную страховку придется доплатить существенную сумму в день, и эту, услугу местные агенты пытаются впарить особенно усиленно. Надо рассчитывать на то, что в залог возьмут процентов 80% от стоимости аренды (заморозка на кредитке).
NB Может быть, это было актуально только для нас, НО доплата за young driver (до 25 лет) составляет в среднем 12 фунтов в день, что существенным образом увеличивает стоимость аренды. Однако, из положения можно выйти, оформив машину на водителя, достигшего заветного возраста (Я вам этого не говорилаJ). За все 5 дней пути нас ни разу не остановили местные полисмены, поэтому оформление разрешения на второго водителя - пустая трата денег (И этого я тоже не говорилаJ).
Важно - бензин здесь влетает в копеечку. Полный бак для Micra стоил 40 фунтов. За всю дорогу мы заправлялись 3 раза. Так что, припасайте существенную сумму на топливо, а также на парковки. Полисмены очень суровы - штраф за неоплаченную парковку - 60 местных денег. Скостят до 30 - если заплатите в течение 2х недель.
Гостиницы
В Эдинбурге мы жили в George Hotel на одноименной улице в новом городе. В других местах по маршруту нашего путешествия у нас были зарезервированы отели сети Swallow Hotel (отели располагаются в старинных особняках, очень красиво - камины, кровати с балдахинами). Стоимость дабла - в районе 100 фунтов ночь. Но во всей стране есть множество отелей от B&B до 5* звезд и замковых отелей. Поэтому если вас не волнует, где вы будете ночевать следующей ночью и скока вы за енто можете отдать, то можно ехать, куда глаза глядят, и останавливаться, где получится. Но - это в октябре. Возможно, летом обо всем надо позаботиться заранее.
Это наш Golf View Hotel!
и микряшка, на которой мы рассекали!
А это Thainstone House
Еда
Еда в Шотландии разнообразней и вкусней, чем в Англии (не считая, конечно, местных хагисJ - я не рискнула попробовать). В качестве альтернативы традиционному английскому завтраку (яйца, бекон, сосиски, помидор, грибы, фасоль) можно попробовать яйца с копченой пикшей (haddock) (сомнительная, но очень популярная альтернатива). Пикшу, кстати, здесь подают повсеместно.
Могу посоветовать несколько мест в Эдинбурге, в которых сами побывали.
* Fishman bistro (1, The Shore) - один из рыбных ресторанчиков рядом с портом
* Wedgwood (прекрасные ланчи на Royal Mile)
* Мексиканский ресторан на Victoria Street слева от Эдинбургского замка.
* На George Street есть Hard Rock Café для поклонников:)
И еще - можно заходить во все итальянские места - еда будет что надо:) Заказывайте морепродукты - они в Шотландии ЕСТЬ и итальянцы их готовить умеют! Особенно запомнилось одно место на углу George и Hanover Street. Там вкусно кормят до часу ночи!
Booze
Эдинбург
Пабы на Rose Street в новом городе имеют чудесные названия - Dirty Dicks
Bad Ass
Готически-потусторонний Джекил и Хайд на Hanover Street 112 (аналогичный паб есть в старом городе в Абердине), где подают коктейли 7 смертных грехов и 7 божественных добродетелей (выбирайте на свой вкус!), а вход в туалет замаскирован под книжный шкаф.
В старом городе пабы на каждом шагу и все прикольные. Один из самых старых - World’s end на Royal Mile.
In general
Пить можно везде - в незнакомом пабе, в гостиничном баре, ресторане (и уносить с собой недопитое вино тоже можно). Советую попробовать местный сидр. Количество сортов виски не поддается исчислению.
Эдинбург
Эдинбург - один из самых потрясающих городов, в которых мне приходилось бывать. Город стоит на берегу залива, который видно со стен Эдинбургского замка (далее - «ЭЗ» - так будет короче).
Старый город
Старый город с ЭЗ и дворцом Холируд Хаус (понятное дело - «ХХ») располагается на вершине и "ноге" потухшего сколько-то там тысяч лет вулкана.
ЭЗ - это громадное сооружение, возвышающееся над городом. Бродить по нему можно много часов с наушниками в ушах и слушать историю замка, начиная с лохматого века (часа через два, правда, это дело начинает надоедать).
Через весь старый город идет Royal Mile (Королевская миля) - главная улица с ресторанами, магазинами и пабами,
на другом конце которой находится ХХ - нынешняя резиденция Королевы в Эдинбурге. В этом дворце она обязательно проводит некоторое количество времени в году. ХХ был открыт для посещения простых смертных несколько лет назад. Очень уютно и менее утомительно, чем ЭЗ.
Располагается он на развалинах старого аббатства. Выглядит оно приблизительно вот так!
И в ЭЗ и в ХХ можно взять аудиогид на русском языке. Это явно свидетельствует о популярности столицы Шотландии среди наших сограждан. До северной Шотландии они пока еще не добрались)))
Вот такой он, старый город.
Новый город
Новый город был построен в 18 веке - с очень красивыми широкими улицами и пабными улочками. Здесь есть Princess Street с большим количеством сувенирных и просто магазинов (чарующие визги волынки - pipe bag - слышны из каждой подворотни).
George Street - на которой собственно и находился наш отель.
Rose Street - та самая узкая «пабная улица» (узнать ее просто по выложенным на брусчатке розам),
и Thistle Street. Название двух последних улиц символизирует единение Англии (роза) и Шотландии (thistle - чертополох). О как!
Порт
Интересна также портовая часть города с рыбными ресторанчиками. Попросите такси привезти вас на The Shore. Только не идите пешком, как это сделали мы - это, действительно, очень далеко от центра.
Сувениры
Количество качественных сувениров из Эдинбурга, которые ты готов упаковать в чемодан, превышает все возможные показатели. Для начала, безусловно, это виски!
Псина оказалась живой))
Помимо главного шотландскго (ну, после местного виски, разумеется) сувенира - килта (к ношению которого сами шотландцы относятся очень серьезно) здесь немыслимое количество украшений с кельтскими же мотивами, фигурок, домиков, тарелок, всевозможных сувениров с символикой кланов (пряжек, запонок, булавок) и просто кельтскими рисунками, изделий из кожи, аксессуаров все для тех же килтов (ремней, спорранов, кожаных, отделанных мехом бобра, барсука, нерки, кролика, ножей с кожаными рукоятями и проч.). И, конечно, везде клетка, клетка, клетка!
Правда о килте
История
В лохматые времена горцы бегали по горам, пили сивуху, которая потом стала известна во всем мире под собирательным названием виски, по пьяной лавочке уводили друг у друга скот. В общем, развлекались, как могли
А что еще нужно пьяным мужчинам - хорошая драка! Когда число соплеменников, покалеченных своими же по ошибке в угаре пьяной драки, возросло до невозможности, мудрые шотландцы решили красить грубую шерстяную ткань, в которую драпировали свои мощные дикие тела, в разные цвета, чтоб своих можно было узнать и издалека, и в пылу схватки.
У меня есть сильное подозрение, что к созданию тартанов (разновидностей клетки), существующих и по сей день в немыслимом колличестве, приложили руку шотландские женщины. Ведь в большинстве своем мужчины различают только 7 цветов радуги. Оттенков же шотландки превеликое множество (вы даже не представляете СКОЛЬКО!)!
Шотландка стала символом борьбы за независимость Шотландии от Англии. Её ношение некоторое время было даже запрещено.
Тартаны создаются и в наше время. Так, например, некоторое время назад был разработан специальный тартан в память о Принцессе Диане.
В настоящее время самый популярный тартан - Royal Stewart tartan.
Действительность
Чудный дядечка в магазине у Эдинбургского замка, где, кстати, продается сама «шотландка» на ярды и метры, поведал нам, что настоящий килт должен быть определенной длинны. Если встать в нем на колени, он не должен ни ложиться на пол, ни оставлять зазора. Поэтому настоящие килты надо шить на заказ, потому что готовые килты имеют стандартную длину - 61 см, что, понятное дело, подходит не всем. Сшить килт стоит от 200 фунтов, на него идет 5 ярдов этой самой шотландки и он безумно тяжелый! Весь костюм обойдется примерно в 1000 местных денег (не хиленько так;)). К килту покупается специальная белая рубашка, пиджак, ботинки без язычка, высокие гольфы, всякие пряжки и прибамбасы с символикой клана.
NB Важно не ошибиться и не купить килт с клеткой одного и булавку с эмблемой другого клана - наши не поймут - а вот местные могут даже оскорбиться. Спорран (это такая сумка, которую вешают на пояс) используют для хранения всякой мелочи (мобильников там, ключей от авто) - ведь в килте нет карманов. И еще, как утверждают сами шотландцы, белья они под килтом не носят ;) но этот факт проверен не был;)
Те килты, что продаются в сувенирных магазинах, тоже бывают неплохого качества (сразу можно понять по ткани), да и потом - кто у нас знает, каким должен быть правильный килт. Так что килт - совершенно потрясающий сувенир! Главное, уговорить одаряемого его одеть!
Привидения
Эдинбург - просто кладезь различных историй о привидениях - убийства, замученные жены, пожары. В середине Royal Mile стоят два готических собора. От них, начиная с 7 часов вечера, ежедневно начинаются различные экскурсии по привиденческим тропам города.
City of Dead tour
Сам «тур» начинается у одного из готических соборов с наступлением сумерек. Когда темнота сгущается, вас приводят на местное кладбище, заводят в одну из камер (уж с какого перепугу на кладбище появились камеры, я не разобралась) и пытаются запугать историями про местного полтергейста. По заверению экскурсоводов, он очень любит щипать и душить молоденьких девушек.
Днем это самое кладбище выглядит весьма умиротворенно.
Сюда даже выходят окна близлежащих домов. Интересно, что за люди живут в этих домах....!
В смысле всякой потоусторонщины Эдинбург напоминает Прагу. Она таки и витает в воздухе, особенно с наступлением темноты, когда магазины закрываются, улицы пустеют и в окнах зажигаются тусклые огоньки. С холма, на котором располагается старый город, вниз сбегает десятка два улочек и проходов с тысячами ступеней. Они очень живописны днем, но с наступлением темноты становятся слегка жутковатыми.
Кстати, прямо у Эдинбургского замка есть ресторан The Witchery. К чему бы это?
По утверждению горожан подлинна история Доктора Джекила и Мистера Гайда произошла именно в Эдинбурге (разумеется, если кто-то вообще помнит, про что это). Когда-то давным-давно в Эдинбурге жил глава торговой гильдии. Днем он был добропорядочным гражданином, а ночами воровал. Вот так вот.
Шотландия
Что посмотреть
NB В Эдинбурге продаются чудесные карты Collins по вискокурням и замкам, с интеренет-сайтами и номерами телефонов. По ним очень удобно ориентироваться и планировать маршрут.
Также советую большой атлас Британии и местные путеводители. Книжные магазины Waterstone’s встречаются на каждом шагу. А еще можно посетить сайт National Trust of Scotland, часть замков находится под его опекой.
Замки
Кланы захватывали земли, ведя постоянные междоусобные войны. Побеждал, естественно, сильнейший. Поэтому замки строились как оборонительные сооружения - на холмах или берегах водоемов, окруженные рвами с перекидными мостами, толстыми стенами, с бойницами и пушками. После присоединения Шотландии к Англии кланы стали получать законные права на землю.
Замков в Шотландии более 700. Датируются они 12-17 веками. Половина из них представляет собой живописные развалины. Многие находятся в частной собственности и закрыты для general public (никто не планирует купить замок???). Но очень многие можно посетить. И их число ужасает - потому что увидеть хочется ВСЕ!
Часть замков принадлежит государству. В них устроены музеи, проходят очень интересные экскурсии и всякие разные мероприятия (свадьбы там, дни рождения…)). Местные экскурсоводы гораздо более доброжелательней и приятней наших.
Но самые интересные, пожалуй, те замки, в которых живут или еще только недавно жили главы кланов. Забавно по ним бродить, каждый раз «рискуя» встретить нынешнего владельца. Везде висят портреты десятков поколений (все в килтах!!!). Между прочим, судя по этим самым портретам, шотландцы - гораздо более привлекательная нация, нежели чем англичане.
Везде вдоль дорог стоят указатели с названиями окрестных замков и символически изображенным чертополохом (типа - не пропустите достопримечательность!). Но пропустить нужный поворот - проще пареной репы. Так что лучше следить повнимательней.
Мы посетили 9 замков (из них 2 в Эдинбурге).
* Inverlochy Castle - по дороге в Highlands. Там теперь 5* отель с шикарной обстановкой - не знаю сколько стоит там номер, но на ланч туда совершенно точно стоит заехать.
А вот, собственно, и сам ланч. Как и весь замок, почти произведение искусства))
* Dunvegan Castle - замок на о.Скай (северо-запад Шотландии) - родовое гнездо клана McLeod. Укрепленная крепость на северном краю о.Скай. Замком до сих пор владеет глава клана - очень милый мужичок 80 с лишним лет.
* Armadale Castle - замок на противоположной от Dunvegan Castle краю острова, принадлежащий клану McDonald.
Этот клан был когда-то одним из самых могущественных на о.Скай и в его окрестностях. McLeod-ы, кстати, были вассалами McDonald-ов. В начале 20 века замок сгорел - остался лишь один фасад. Сохранились лишь фотографии 1900 года.
Замок восстанавливать не стали (думаю - все денежные средства направили на организацию ресторанов быстрого питания - Весело и Вкусно!), зато за садом ухаживают и там ОЧЕНЬ красиво.
* Eilean Donan Castle - родовое гнездо клана McRae - стоит на берегу залива и считается самым романтичным замком Шотландии. Этот замок долгое время находился в запустении, но государство взялось за его восстановление и устроило там замок-музей.
* Cawdor Castle - родовое гнездо клана Campbell. Жена последнего лорда (чешка, между прочим, и очень красивая женщина - судя по фотографиям! Эти ушастые лорды не дураки, скажу я вам!) живет в замке зимой. С весны по осень замок работает как музей. Вокруг замка разбит очень красивый сад. Для любителей классики - Cawdor Castle Шекспир описал в Леди Макбет.
Все цвета осени в Cawdor Castle!
* Brodie Castle - родовое гнездо клана Brodie.
Последний лорд, неожиданно получивший замок в наследство вместе с титулом и долгами, передал замок National Trust of Scotland с условием, что он будет жить там до своей смерти. Говорят, что он даже проводил экскурсии для туристов. Но к сожалению нам не повезло ни в этом замке, ни в каком-либо другом - живых лордов нам не встретилось. Зато в Brodie Castle нас напоили чаем))
* Scone Palace - проживает некий Earl - хоть убейте не помню имени. Там, на одноименном камне в стародавние времена короновали королей Шотландии (интересно как это?!). Камень сейчас храниться в Эдинбурге.
Близлежащая территория громадная - повсюду бегают павлины с невыщипанными (!!!) хвостами и пасутся РЫЖИЕ КОРОВЫ С ЧЕЛКАМИ!!!
В замке много фотографий членов нынешней семьи с их величествами и высочествами. Хозяин замка был министром при Тэтчер и дела у него, по-видимому, идут хорошо.
NB Замки в основном закрываются около 5 вечера. У многих специфический режим работы. Так что прежде чем отправляться в какой-нибудь замок, узнайте часы работы.
Лох Несс
На Лох Несс мы остановились рано утром по дороге на остров Скай. Ну, что сказать! Это место такое же удивительное, как и вся Шотландия! Когда стоишь зябким утром на каменистом берегу и смотришь на туманную гладь озера, ты очень близок к тому, чтобы поверить в существование Лохнесского чудовища))
Остров Скай
Не могу сказать, что движение на дорогах Шотландии хоть сколько-нибудь оживленное, но на острове Скай (там, кстати, находятся замки Armadale и Dunvеgan,) мы будто бы попали в сонное царство. Те редкие машины, что встречались нам на пути, двигались аккуратно и медленно из-за постоянно моросящего дождя. Движения замедленны, звуки практически неслышны. Было такое ощущение, словно мы под водой.
Из-за постоянной влаги весь остров покрыт рыже-зеленым мхом и вересковыми пустошами и пронизан лощинками.
Во время дождя они наполняются водой и расшивают золотистый ковер мха серебрянными нитями! Это было завораживающе-красиво!
Животный мир
В Шотландии большое разнообразие всяческой живности - от барашек и коровок с зайцами и фазанами (дичь!) до колоний морских котиков и всяких там птиц (в основном на северных островах). Так что любителей дикой природы - добро пожаловать! Меня же умиляли highland cattle - высокогорные коровы (по-моему, это какая-то смесь буйвола и коровы), совершенно РЫЖИЕ!!!, с красивой, длинной, гладкой, будто расчесанной шерстью, и длинной челкой. Я в них просто влюбилась))
Барашки с черными мордами, рассыпанные по зеленым полям - тоже умиротворяющее зрелище, в отличие от зайцев и ежей, периодически выбегающих на дороги, дабы покончить жизнь самоубийством. Их, однако, в отличие от коровок и барашек, никто не считает.
Вискокурни
Их конечно меньше чем 700, но тоже предостаточно. Около двух сотен. Некоторые превращены в аттракцион для туристов, некоторые можно посетить только по предварительной договоренности. Лучше всего приехать в какую-нибудь маленькую вискокурню (экскурсии проводятся с 11 до 3-4 часов приблизительно один раз в час). В конце экскурсии (а иногда и в начале! что особенно способствует усваиванию информации!) устраивается дегустация местного виски.
Волею судеб мы попали на вискокурню Glen Garioch.
Это маленькое производство - около 360 тонн виски в год. Там радушные шотландцы встретят тебя как дорогого гостя, все расскажут на своем забавном языке и главное ответят на твои дурацкие вопросы.
Расскажу вам свое дилетантское понимание процесса приготовления виски исходя из увиденного и услышанного мной на экскурсии.
Виски-виски-виски-виски
Процесс "приготовления" eau de vie начинается в помещении с бетонными полами, на которые высыпается зерно. Оно заливается водой дважды (стадия №1), для того чтобы спровоцировать проращивание зерна. Во время этого процесса высвобождается необходимый для проращивания сахар, из которого в последствии получают спирт.
Потом зерно сушат на специальных противнях (стадия №2), под которым разжигаются печи. NB Печи топятся торфом (peat). Поскольку основная часть Шотландии лесистая и болотистая - этого добра там навалом. Именно по этой причине виски имеют такой жесткий продымленный вкус (и запах тоже - бр!). Если вы обратите внимание, на некоторых виски указано - fully peated - это означает, что зерна не только высушивались («обкуривались») над торфяным огнем, но и вода, в которой они вымачивались на стадии №1, была пропущена через торф. Но это, безусловно, на любителя.
Далее высушенное зерно перемалывается и помещается в стальные резервуары, где через него трижды пропускается вода, нагретая до 36, 94 и 96 градусов (стадия №3). Это делается для того, чтобы извлечь из зерна весь сахар, образование которого было спровоцировано на стадии №1. Сладкая вода, пропущенная через зерно в первые два раза, используется для получения спирта всем нам известным образом. Третья вода (в которой содержание сахара наименьшее) используется при обработке новой партии зерна.
Далее в сладкую воду добавляются дрожжи, и начинается магический процесс брожения и образования спирта (стадия №4). Смесь нагревается, летучий спирт испаряется, проходит по медным трубам и дистиллируется. Это колдовство осуществляется дважды, после чего single malt whisky разливают по бочкам - зреть (стадия№5).
Вискокурни используют бочки из-под шерри, вина, а также американского виски, изготовленные из разных пород дерева. При приготовлении шотландского виски позволяется использовать деревянные бочки до нескольких десятков раз.
NB Бочки для приготовления американского виски можно использовать, к примеру, только один раз, шампанских вин - несколько раз. В зависимости от качественных характеристик той или иной бочки виски приобретают характерный вкус и аромат. Спустя 3 года сомелье создает купаж (смесь) (стадия №6), которая также считается single malt whisky. Этот купаж снова разливают в бочки, где он «дозревает» до определенного возраста. При этом в купаж, к примеру, 8-летнего виски может входить виски и 9 и 10 лет. На бутылке же пишется возраст самого молодого виски в купаже.
Осталось, пожалуй, добавить, что спустя 8 лет виски получается примерно 60 градусным. Перед розливом его доводят до 40-45 градусов.
NB Процесс приготовления шотландского виски урегулирован специальным законом 1988 года. Скотч (шотландский виски) должен быть произведен из зерна, выросшего в Шотландии, и храниться в Шотландии не менее 3 лет!
Доля ангелов
Бочки сделаны из дерева, и, безусловно, некоторая часть виски (спирта) испаряется с течением времени. По этой причине, кстати, ценится американский дуб. Он более плотный, соответственно, ценного продукта испаряется меньше!. За три года выветривается около 2%. Эти 2% называют «долей ангелов». Ангелы вообще большие пройдохи, скажу я вам - чем старше виски, чем больше он храниться в бочках - тем меньше его остается (вот такая вот хрень). Поэтому и стоит он дороже.
Single malt vs blended whisky
Для пьющих blended whisky (те, что в основном продаются у нас - Walker, Daniels, Chivas) кратко объясняю разницу. Single malt whisky изготовлен из одного сорта виски, приготовленного на определенной вискокурне (или distillery). Качество его не меняется от партии к партии, поэтому, покупая бутылку любимого напитка, можно быть уверенным, что это именно то, что вы хотели сегодня выпить. Blended whisky - это смесь из 5 сортов, изготовленных промышленным способом виски, плюс до 30 single malt whisky для придания определенного вкуса и аромата. Поэтому качество blended whisky зависит в основном от качества основных 5 сортов и может отличаться от партии к партии. Glen Garioch Distillery не поставляет свой виски таким монстрам как Chivas Brothers для изготовления blended whisky, потому что Jсамим не хватает:)
Теперь ВНИМАНИЕ - секрет 8 летних виски Glen Garioch. Они totally unpeated. С 1997 года эта вискокурня изменила технологию приготовления виски. Теперь вместо торфа для просушивания зерна используется уголь. Ну это не только потому, что торф вреден для здоровья, но и что он привозной (в районе Old Meldrum его не водится), использовать торф для просушивания зерна экономически не выгодно (вот где собака порылась!). Так что вкус у 8-летнего Glen Garioch виски совершенно потрясающий - мягкий, словно бархат. Он не дерет горло, хотя имеет характерный вкус виски. It’s my choice.
***
Так что - bon voyage!