riders on the storm
доброе утро! вас приветствует радио "ПУСТОШЬ" !
здравствуйте, дорогие мои )
я долго молчал, но это только для того, чтобы вновь заговорить. "давайте делать паузы в словах", а?
итак, я оставил тебя по горло в неопределенности - куда же мы делись в Гокарне, кто такой Кристофер и что вообще...всё по порядку! мы с Риткой, Кузей и Майей приехали в Гокарну поездом, Никита с вещами - на байке, и сразу попали к французу, который держит на пару с идийцем в Гокарне место под названием "Хема Шри Гарден" (загадочное название, да?) и вот, я с полторы недели был в Гокарне с Рикитой в конце декабря, после путешествий по югу провёл с ними январь..и казалось бы много временим прошло, можно сформулировать что-нибудь по поводу Гокарны и сказать...но всё попытки начинают походить на информацию из атласов, путеводителей и Лонли Плэнет, а зачем тебе это? просто Гокарна...
легенда гласит, что Гокарна - это место, где Шива вышел из уха коровы (собственно, го - "корова", карна - "ухо"). здесь находится один из 12 Шива-лингамов - одних из самых почитаемых святынь Индии, а местный зовется Атма-лингам, и белых к нему не пускают, хоть и стоит он чуть не в центре города в храме. но удивительна Гокарна не только своей привязкой к бескончено глубокой и пёстрой индийской культуре-мифологии. что-то в неё есть неуловимое и неизъяснимое. говорят, что это "Shiva Place", и здесь соответсвенно волны и вибрации такие, что совершенно явно ощущается - колбасит. кого-то мягко и по-доброму: мамы и папы с малышами нежаться на солнышке на прекрасном бесконечном пляже (который упирается в гору из которой и вышел Шива); едят всяческие индийские/еврейские/европейские блюда, поглядывая на лениво тянущаеся к закату солнце и так день за днём, вперемешку с разговорами исключительно на ВСЕ темы на свете. ну а с кем-то случаются странные случайности несомненной духовной полезности, но сомнительной гуманности..как пел Борис Борисович "небесная манна - всегда питательна, но не всегда гуманна". да-да...
вообще много чего было в Гокарне. даже кусочек тропического шторма с ливнем-стеной и шквальным ветром - в этот прекрасный вечер мы играли с чудесным немцем Карстеном в шахматы, при свете свечей (электричество от дождя подальше решили вырубить), - и он в очередной раз выиграл. воистину - если хочешь играть в шахматы, играй с противником, который сильнее тебя... но в целом представь себе мой рассказ о Гокарне - как рассказ о месяце тропического рая на пропитанной духовностью почве )
а хочется в дорогу, темболее, что тут-то начинается самое интересное - я начал повсеместно делать фотокарточки окружающей действительности. так что выключи свет, включи красную лампу своих прерасных глаз и окуни эти листочки HTML текста в проявитель своего сознания...м?
и вот, одним декабрьским вечером я отправился в Удупи, штат Карнатака - на юг от Гокарны, 4 часа местным приятным и быстрым поездом. то, что он приятный, осознаёшь уже покатавшись по Индии - а так это электричка, крайне похожая на наши, только всилу особенностей климата оборудованная полусотней вентиляторов на потолке и решотчатыми окнами с очень опциональным закрыванием. иногда кажется, что это вертолет вывернули наизнанку и продали индийской армии, а теперь везут на местную военно-воздушную базу. но только иногда... чай и самосы (слоёные пирожки с овощами) скрашивают путь. я приезжаю в ночь на вокзал, зная об Удупи только 2 вещи - здесь находится самый главный храм Кришны в Индии и что здесь есть ресторанчик "Woodlands", который уже много лет достойно держит марку одного из лучших едовых заведений на Диком Юге Индии, а напротив - есть "гостиничные комплексы" при храме, в которых можно провести пару-тройку ночей. обойдя несколько этих гостиниц я всё же нашёл прекрасную и чистую комнату за смешные деньги в 150 (3$) рупи/день. городок Удупи небольшой и по-нидийским меркам достаточно тихий и чистый.а главное - holy! вот как выглядит главный храм с крыши соседеного здания (вход в храм между двумя цветными шарами - это купола колесниц, которые катают по праздникам и иногда на службах).
в храм я попал и даже побывал на вечерней пудже (такой вид церемонии/молитвы). впрочем никакого особенного духовного трепета я, сознаюсь, не испытал. зато меня поймал прекрансый гид-индус, который рассказал о некоторых аспектах и деяниях Ханумана, истории храма и пояснил, кто такие Наги - священные кобры, которые в виде каменных изваяний стоят в Индии почти под каждым баньяном (не менее священным деревом, похожим на растущие вверх корни). после всего этого он пообещал мне невероятное зрелище, если я доберусь до храма в соседнем городке на следующий день в 17.00. не опаздывать! и я приехал - зрелище действительно удивительное - в человека вселяется богиня и он в божественно экстазе рассбрасывает черенки каких-то цветов со скоростью станкового пулемёта в терепещущую вокруг толпу. а после через него, насколько я понял, даются советы парам/семьям/отдельным людям как дальше жить и что делать. удивительно. в нашей культуре такого нет. видео не снял, но могу показать на себе, как это выглядело, если конечно, снизойдёт...
там же в Удупи я встретил прекрасную чету из Пензы - Андрея и Олесю (счастливой вам там випассаны ребята!!!), с которыми мы до этого пересеклись в Гокарне. они скаталсиь на остров св.Марии, близ Удупи, до которого я не доплыл - а остров между тем изобилует камнями шеститиугольной формы, состоя из них чуть менее чем польностью.
из Удупи я решил, вопреки заверениям знатоков в духе "нечего делать в том Мангалоре", отправится таки в Мангалор. но не праздного любопытсва для, нет, нет - там проходил фестиваль Кадри Камбала - гонки быков в грязи.
быки до финиша:
и после:
архизанятный фестиваль! видео:
вообщем всё выглядит так - футбольное поле грязи и воды по щиколотки, 2 условные дорожки, ограждённые бамбуком, погонщик, быки и команада поддержки на случай выхода быка из строя. бегали, впрочем, почему-то не на перегонки, видимо был отборочный тур на время. только один раз бегали две пары быков параллельно, да и то быки вышли из-под контроля и ушли в забор, закончив гонку. а спорт честный - погонщик бежит за буйволами (на самом деле это в действительности баффало, а не просто наши рабоче-крестьянские бычки) а не едет на них. фактически, бедолагу тянут два сильных, здоровых и красивых быка, за которыми весь год ухаживают, кормят, смазывают кокосовым маслом и тренируют. "мы атлеты, а не котлеты!", - вполне приличный слоган для фестиваля, не находишь?
где-то в середине фестиваля меня поймали журналисты местного телевидения, как одного из слишком немногочисленных бледнолицых, и стали выпытывать, как и зачем меня сюда занесло. я честно сознался, что приехал посмотреть на часть индийской культуры, ведь когда-то, по всей видимости, это был праздник плодородия - бегали в настоящих полях, залитых дождевой водой после мунсуна, и бегали с буйволами, которые и помогали потом эти поля пахать. после вопросов, попросили спеть. спел "Ой на, ой на гори!" - мол, вдарим украинским фолькёром по индийскому телевиденю ) до конца фестивался я не дождался, да и поезд в Эрнакулам уже явно дышал в спину, хоть и стоял еще в Мангалорсокм депо.
поезда Индии - чудо инженерной и социальной мысли. "нас много", - рассуждали, наверное инженеры, "поэтому поезда должны быть способны вместить всех. о! сделаем все 3 полки лежачими!". и сделали. плацкарт с тремя полками для сна. вполне удобно, скажу тебе - полки шире и длиннее наших плацкартов. я оказался на второй, средней. надо мной индус, подо мной итальянец - национальный салат в пределах купе. Эрнакуламский вокзал же встретил приветливо но неоднозначно - до форта Кочи, ради которого и пришлось приехать в Эрнакулам, ехать 14 км, а ночь глуха, как Бетховен в старости. благо подвернулись белые братья, которым было по пути.
4 часа утра, почтамт форта Кочи, темень и рыболовецкие сети. гестхаусы и гостиницы спят младенческим сном. встретился с отличным немцем-бэкпекером Романом, с которым мы провели несколько хороших вечеров с разговороми "за жизнь" и пивом.Роман нашёл себе гест с очень экстравагантным хозяином - миловидным индийцем с явной примесью европейской крови, причём, кхм, голубой ). я был вынужден отказаться там оставаться и пошёл искать место под солнцем дальше. после некоторых блужданий меня ловит рикша и доводит до прекрасного утреннего гестхауса "Seashore Residency" на Princess St. и знакомит с метродотелем Маркусом, который оказывается не только очень осведомлённым гидом по Кочи, но и крайне образованным молодым человеком - хорошо говорит по английски, собрал хорошую библиотеку в холле и даже читал Ф.М. Достоевского, правда на английском. книга прилагается - я взял её почитать в комнату, которую немедленно снял. это удивительно, правда. очень рекомендую хотя бы в интернете прочитать хоть первую главу, чтобы почувствовать всю мощь русской литературы, зажатой в английский язык...
традиция вплетать в путевые заметки гастрономическую сторону приключений существовала наверное ещё до Керуака, но я его понимаю, когда он так вкусно пишет о жизни. сейчас я ограничусь фотографией. Кочи - это ещё и порт. и тут таки много рыбы. я не удержался и после ночного поезда и поиска ночлега решил себя побаловать этими прекрасными ребятами (blue scampi), которых можно собственноручно выбрать на рыбном рынке на набережной и выбрать заведение и способ приготовления за скромный гонорар повару:
после чего тот же рикша, что поймал меня утром и отвёл в гестхаус, который представился Ашрафом, любезно предложил свои услуги гида и персонального рикши. и я согласился. помимо бесспорного желания посмотреть форт Кочи меня очень тронула ещё и система, по которой рикша предлагал кататься - за всю поездку, сколько бы она не заняла времени и на какие невероятные расстояния мы бы не поехали - я плачу всего 50 рупи (доллар), а рикша переодически завозит меня по дороге в кашмирские магазины, набитые от пола подвала до потолка второго этажа коврами, резными деревянными и каменными слонами, шахматами, шёлковыми шалями и разномастными статуэтками загадочных двуногих, трёхногих и четвероногих. как оказалось, за каждого привезённого "покупателя", мой друг Ашраф получал талон на литр бензина (который, к слову, стоит в районе 62 рупи ~ 1,2$) и был счастлив и рад. магазины, хоть и разнятся, но как верно было подмечено прекрасным кашмирским торговцем Фаруком "what are you looking for? they all the same". Фарук же мне поведал удивительные новости индийской и мировой геополитики, чем очень удовлетворил моё желание пообщаться с мудрым восточным мужем. итак, 8 кашмирских магазинов разных туристических штучек, 8 литров бензина моему Ашрафу и 50 км по Кочи и Эрнакуламу за 6 часов. всего 50 рупи и кокос для водителя. тур, такой тур )
но что это за форт Кочи - спросишь ты меня. спроси - и я отвечу. по преданию, царевна Бала (дочь царя Вишравана) обратилась к Парашураму (воплощение Вишну) с просьбой даровать ей землю, которая стала бы ей домом. Парашурам раделили топором землю, и из воды вышла земля Кочи и, насколько я помню, львиная часть Кералы. после этого здесь поцарствовали несколько империй, в том числе и одна из самых мощных за всю историю южной индии - Виджаянагары (которые оставили руины в Хампи, о котором в следующих записках путешественника). с середины 14 века форт разнонациональный форт Кочи становится одним из основных портов юго-западного побережья Индии. для белых братьев история форта Кочи началась со второго путешествия Васко-да-Гамы в начале 16 века. здесь даже сохранился дом, в котором решил умереть Васко-да-Гамма, и церковь в которой он был на время погребён. Кочи был венигретом из индийцев, португальцев, голландцев, китайцев, арабов, евреев и потом англичан, впитав по чуть-чуть от всех. Кочи выглядит достаточно по-веропейски...местами, там где до него очень добралась Индия. такие дела...
но что же видели глаза мои, спросишь ты? тур по форту Кочи начинается здесь.
о, Кочи! церковь св. Франциска (старейший католический храм Индии, в котором 14 лет хранился прах Васко-да-Гамы после его смерти, перед отправкой в Лиссабон); одна из древнейших синагог Индии и закрытое еврейское кладбище (чтобы живые - люди и коровы - не тревожили покоя мертвых); еврейский квартал, соперничающий с кашмирскими магазинчиками по количеству красивых, но сомнительно полезных вещиц самых разных мастей; Эрнакуламский порт и китайские рыбацкие сети, похожие на требучеты, стреляющие на сушу крохотной рыбой и мелкими креветками, которых отдают счастливым котам - сделаны же они были настоящими китайцами в 16 или 17 веке для ловли рыбы, которой в те времена вдоль берега водилось видимо-невидимо; имбирные склады и лавки удивительных пряностей; Голландский Палац, построенный ещё португалцами, но отобранный у них более настойчивыми голландцами, подретушированный и подаренный местному индийскому радже в знак бесконечной государственной дружбы и человеческой любви. вот, что видели глаза мои. почти всё на фотографиях, описывать это в ЖЖ непросто, поэтому - смотри )
а после, я отправился в Индийскую Венецию - Аллапджу и продолжение, как всегда, следует...
здравствуйте, дорогие мои )
я долго молчал, но это только для того, чтобы вновь заговорить. "давайте делать паузы в словах", а?
итак, я оставил тебя по горло в неопределенности - куда же мы делись в Гокарне, кто такой Кристофер и что вообще...всё по порядку! мы с Риткой, Кузей и Майей приехали в Гокарну поездом, Никита с вещами - на байке, и сразу попали к французу, который держит на пару с идийцем в Гокарне место под названием "Хема Шри Гарден" (загадочное название, да?) и вот, я с полторы недели был в Гокарне с Рикитой в конце декабря, после путешествий по югу провёл с ними январь..и казалось бы много временим прошло, можно сформулировать что-нибудь по поводу Гокарны и сказать...но всё попытки начинают походить на информацию из атласов, путеводителей и Лонли Плэнет, а зачем тебе это? просто Гокарна...
легенда гласит, что Гокарна - это место, где Шива вышел из уха коровы (собственно, го - "корова", карна - "ухо"). здесь находится один из 12 Шива-лингамов - одних из самых почитаемых святынь Индии, а местный зовется Атма-лингам, и белых к нему не пускают, хоть и стоит он чуть не в центре города в храме. но удивительна Гокарна не только своей привязкой к бескончено глубокой и пёстрой индийской культуре-мифологии. что-то в неё есть неуловимое и неизъяснимое. говорят, что это "Shiva Place", и здесь соответсвенно волны и вибрации такие, что совершенно явно ощущается - колбасит. кого-то мягко и по-доброму: мамы и папы с малышами нежаться на солнышке на прекрасном бесконечном пляже (который упирается в гору из которой и вышел Шива); едят всяческие индийские/еврейские/европейские блюда, поглядывая на лениво тянущаеся к закату солнце и так день за днём, вперемешку с разговорами исключительно на ВСЕ темы на свете. ну а с кем-то случаются странные случайности несомненной духовной полезности, но сомнительной гуманности..как пел Борис Борисович "небесная манна - всегда питательна, но не всегда гуманна". да-да...
вообще много чего было в Гокарне. даже кусочек тропического шторма с ливнем-стеной и шквальным ветром - в этот прекрасный вечер мы играли с чудесным немцем Карстеном в шахматы, при свете свечей (электричество от дождя подальше решили вырубить), - и он в очередной раз выиграл. воистину - если хочешь играть в шахматы, играй с противником, который сильнее тебя... но в целом представь себе мой рассказ о Гокарне - как рассказ о месяце тропического рая на пропитанной духовностью почве )
а хочется в дорогу, темболее, что тут-то начинается самое интересное - я начал повсеместно делать фотокарточки окружающей действительности. так что выключи свет, включи красную лампу своих прерасных глаз и окуни эти листочки HTML текста в проявитель своего сознания...м?
и вот, одним декабрьским вечером я отправился в Удупи, штат Карнатака - на юг от Гокарны, 4 часа местным приятным и быстрым поездом. то, что он приятный, осознаёшь уже покатавшись по Индии - а так это электричка, крайне похожая на наши, только всилу особенностей климата оборудованная полусотней вентиляторов на потолке и решотчатыми окнами с очень опциональным закрыванием. иногда кажется, что это вертолет вывернули наизнанку и продали индийской армии, а теперь везут на местную военно-воздушную базу. но только иногда... чай и самосы (слоёные пирожки с овощами) скрашивают путь. я приезжаю в ночь на вокзал, зная об Удупи только 2 вещи - здесь находится самый главный храм Кришны в Индии и что здесь есть ресторанчик "Woodlands", который уже много лет достойно держит марку одного из лучших едовых заведений на Диком Юге Индии, а напротив - есть "гостиничные комплексы" при храме, в которых можно провести пару-тройку ночей. обойдя несколько этих гостиниц я всё же нашёл прекрасную и чистую комнату за смешные деньги в 150 (3$) рупи/день. городок Удупи небольшой и по-нидийским меркам достаточно тихий и чистый.а главное - holy! вот как выглядит главный храм с крыши соседеного здания (вход в храм между двумя цветными шарами - это купола колесниц, которые катают по праздникам и иногда на службах).
в храм я попал и даже побывал на вечерней пудже (такой вид церемонии/молитвы). впрочем никакого особенного духовного трепета я, сознаюсь, не испытал. зато меня поймал прекрансый гид-индус, который рассказал о некоторых аспектах и деяниях Ханумана, истории храма и пояснил, кто такие Наги - священные кобры, которые в виде каменных изваяний стоят в Индии почти под каждым баньяном (не менее священным деревом, похожим на растущие вверх корни). после всего этого он пообещал мне невероятное зрелище, если я доберусь до храма в соседнем городке на следующий день в 17.00. не опаздывать! и я приехал - зрелище действительно удивительное - в человека вселяется богиня и он в божественно экстазе рассбрасывает черенки каких-то цветов со скоростью станкового пулемёта в терепещущую вокруг толпу. а после через него, насколько я понял, даются советы парам/семьям/отдельным людям как дальше жить и что делать. удивительно. в нашей культуре такого нет. видео не снял, но могу показать на себе, как это выглядело, если конечно, снизойдёт...
там же в Удупи я встретил прекрасную чету из Пензы - Андрея и Олесю (счастливой вам там випассаны ребята!!!), с которыми мы до этого пересеклись в Гокарне. они скаталсиь на остров св.Марии, близ Удупи, до которого я не доплыл - а остров между тем изобилует камнями шеститиугольной формы, состоя из них чуть менее чем польностью.
из Удупи я решил, вопреки заверениям знатоков в духе "нечего делать в том Мангалоре", отправится таки в Мангалор. но не праздного любопытсва для, нет, нет - там проходил фестиваль Кадри Камбала - гонки быков в грязи.
быки до финиша:
и после:
архизанятный фестиваль! видео:
Click to viewвообщем всё выглядит так - футбольное поле грязи и воды по щиколотки, 2 условные дорожки, ограждённые бамбуком, погонщик, быки и команада поддержки на случай выхода быка из строя. бегали, впрочем, почему-то не на перегонки, видимо был отборочный тур на время. только один раз бегали две пары быков параллельно, да и то быки вышли из-под контроля и ушли в забор, закончив гонку. а спорт честный - погонщик бежит за буйволами (на самом деле это в действительности баффало, а не просто наши рабоче-крестьянские бычки) а не едет на них. фактически, бедолагу тянут два сильных, здоровых и красивых быка, за которыми весь год ухаживают, кормят, смазывают кокосовым маслом и тренируют. "мы атлеты, а не котлеты!", - вполне приличный слоган для фестиваля, не находишь?
где-то в середине фестиваля меня поймали журналисты местного телевидения, как одного из слишком немногочисленных бледнолицых, и стали выпытывать, как и зачем меня сюда занесло. я честно сознался, что приехал посмотреть на часть индийской культуры, ведь когда-то, по всей видимости, это был праздник плодородия - бегали в настоящих полях, залитых дождевой водой после мунсуна, и бегали с буйволами, которые и помогали потом эти поля пахать. после вопросов, попросили спеть. спел "Ой на, ой на гори!" - мол, вдарим украинским фолькёром по индийскому телевиденю ) до конца фестивался я не дождался, да и поезд в Эрнакулам уже явно дышал в спину, хоть и стоял еще в Мангалорсокм депо.
поезда Индии - чудо инженерной и социальной мысли. "нас много", - рассуждали, наверное инженеры, "поэтому поезда должны быть способны вместить всех. о! сделаем все 3 полки лежачими!". и сделали. плацкарт с тремя полками для сна. вполне удобно, скажу тебе - полки шире и длиннее наших плацкартов. я оказался на второй, средней. надо мной индус, подо мной итальянец - национальный салат в пределах купе. Эрнакуламский вокзал же встретил приветливо но неоднозначно - до форта Кочи, ради которого и пришлось приехать в Эрнакулам, ехать 14 км, а ночь глуха, как Бетховен в старости. благо подвернулись белые братья, которым было по пути.
4 часа утра, почтамт форта Кочи, темень и рыболовецкие сети. гестхаусы и гостиницы спят младенческим сном. встретился с отличным немцем-бэкпекером Романом, с которым мы провели несколько хороших вечеров с разговороми "за жизнь" и пивом.Роман нашёл себе гест с очень экстравагантным хозяином - миловидным индийцем с явной примесью европейской крови, причём, кхм, голубой ). я был вынужден отказаться там оставаться и пошёл искать место под солнцем дальше. после некоторых блужданий меня ловит рикша и доводит до прекрасного утреннего гестхауса "Seashore Residency" на Princess St. и знакомит с метродотелем Маркусом, который оказывается не только очень осведомлённым гидом по Кочи, но и крайне образованным молодым человеком - хорошо говорит по английски, собрал хорошую библиотеку в холле и даже читал Ф.М. Достоевского, правда на английском. книга прилагается - я взял её почитать в комнату, которую немедленно снял. это удивительно, правда. очень рекомендую хотя бы в интернете прочитать хоть первую главу, чтобы почувствовать всю мощь русской литературы, зажатой в английский язык...
традиция вплетать в путевые заметки гастрономическую сторону приключений существовала наверное ещё до Керуака, но я его понимаю, когда он так вкусно пишет о жизни. сейчас я ограничусь фотографией. Кочи - это ещё и порт. и тут таки много рыбы. я не удержался и после ночного поезда и поиска ночлега решил себя побаловать этими прекрасными ребятами (blue scampi), которых можно собственноручно выбрать на рыбном рынке на набережной и выбрать заведение и способ приготовления за скромный гонорар повару:
после чего тот же рикша, что поймал меня утром и отвёл в гестхаус, который представился Ашрафом, любезно предложил свои услуги гида и персонального рикши. и я согласился. помимо бесспорного желания посмотреть форт Кочи меня очень тронула ещё и система, по которой рикша предлагал кататься - за всю поездку, сколько бы она не заняла времени и на какие невероятные расстояния мы бы не поехали - я плачу всего 50 рупи (доллар), а рикша переодически завозит меня по дороге в кашмирские магазины, набитые от пола подвала до потолка второго этажа коврами, резными деревянными и каменными слонами, шахматами, шёлковыми шалями и разномастными статуэтками загадочных двуногих, трёхногих и четвероногих. как оказалось, за каждого привезённого "покупателя", мой друг Ашраф получал талон на литр бензина (который, к слову, стоит в районе 62 рупи ~ 1,2$) и был счастлив и рад. магазины, хоть и разнятся, но как верно было подмечено прекрасным кашмирским торговцем Фаруком "what are you looking for? they all the same". Фарук же мне поведал удивительные новости индийской и мировой геополитики, чем очень удовлетворил моё желание пообщаться с мудрым восточным мужем. итак, 8 кашмирских магазинов разных туристических штучек, 8 литров бензина моему Ашрафу и 50 км по Кочи и Эрнакуламу за 6 часов. всего 50 рупи и кокос для водителя. тур, такой тур )
но что это за форт Кочи - спросишь ты меня. спроси - и я отвечу. по преданию, царевна Бала (дочь царя Вишравана) обратилась к Парашураму (воплощение Вишну) с просьбой даровать ей землю, которая стала бы ей домом. Парашурам раделили топором землю, и из воды вышла земля Кочи и, насколько я помню, львиная часть Кералы. после этого здесь поцарствовали несколько империй, в том числе и одна из самых мощных за всю историю южной индии - Виджаянагары (которые оставили руины в Хампи, о котором в следующих записках путешественника). с середины 14 века форт разнонациональный форт Кочи становится одним из основных портов юго-западного побережья Индии. для белых братьев история форта Кочи началась со второго путешествия Васко-да-Гамы в начале 16 века. здесь даже сохранился дом, в котором решил умереть Васко-да-Гамма, и церковь в которой он был на время погребён. Кочи был венигретом из индийцев, португальцев, голландцев, китайцев, арабов, евреев и потом англичан, впитав по чуть-чуть от всех. Кочи выглядит достаточно по-веропейски...местами, там где до него очень добралась Индия. такие дела...
но что же видели глаза мои, спросишь ты? тур по форту Кочи начинается здесь.
о, Кочи! церковь св. Франциска (старейший католический храм Индии, в котором 14 лет хранился прах Васко-да-Гамы после его смерти, перед отправкой в Лиссабон); одна из древнейших синагог Индии и закрытое еврейское кладбище (чтобы живые - люди и коровы - не тревожили покоя мертвых); еврейский квартал, соперничающий с кашмирскими магазинчиками по количеству красивых, но сомнительно полезных вещиц самых разных мастей; Эрнакуламский порт и китайские рыбацкие сети, похожие на требучеты, стреляющие на сушу крохотной рыбой и мелкими креветками, которых отдают счастливым котам - сделаны же они были настоящими китайцами в 16 или 17 веке для ловли рыбы, которой в те времена вдоль берега водилось видимо-невидимо; имбирные склады и лавки удивительных пряностей; Голландский Палац, построенный ещё португалцами, но отобранный у них более настойчивыми голландцами, подретушированный и подаренный местному индийскому радже в знак бесконечной государственной дружбы и человеческой любви. вот, что видели глаза мои. почти всё на фотографиях, описывать это в ЖЖ непросто, поэтому - смотри )
а после, я отправился в Индийскую Венецию - Аллапджу и продолжение, как всегда, следует...