Одесса-мама и Белгород-Днестровская крепость.
В Одессу я прибыла 25-го августа (выехав 24-го, в обычном вагоне-плацкарте, где проспала почти всё время). Снулая, серая, промозглая и сырая московская погода загнала меня в олимпийку и плотные джинсы, что в Одессе оказалось, мягко говоря, неуместным прикидом.
Друзья мои (семейная пара) тусили в то время на даче, и мы решили (ещё до моего въезда в означенное мiсто-герой), что будет разумно мне приехать к ним на электричке (это посёлок Затока Белгород-Днестровского района), там меня и встретят. Села, ехала час с лишним. Встретили, пошли на море. Надо сказать, что одесские дачи - особая тема, которую я пока ещё не очень хорошо изучила, хотя повод и был - в детстве, помнится, прочитала повесть В. Катаева «Белеет парус одинокий…», где большая часть сюжета разворачивается именно в дачном посёлке под этим славным городом. Что могу сказать… Весьма вольная планировка домов (даже, можно (и модно) сказать, креативная). Виноград растёт вообще как сорняк (меня им так напичкали, что теперь даже смотреть на него стоит огромного труда). Много-много пауков (брррр, моя фобия с пелёнок…).
Погода была вполне пригодная для купания, но не для загорания (впрочем, пассивно валяться на пляже я в принципе не особенно люблю, а вот плавать - дай только повод). А так, дачная жизнь в течение двух дней текла своим чередом - шашлычки, домашнее вино, душевные посиделки. На третий день друзья свозили меня в Аккерманскую крепость (нынче она зовётся Белгород-Днестровская), находится на скалистом берегу Днестровского лимана. Благо находится всё это счастье в 40 минутах езды от дачи. Подруга Настя, моя, то бишь, тёзка, провела неплохую экскурсию, и, разумеется, не обошлось без лазания по стенам (как без этого-то). У входа в крепость (за оградой- ров):
Здесь располагались жилые помещения:
Здесь когда-то прозябал минарет, построенный турками во времена их владычества на данных землях, и, следовательно, крепость сия тоже использовалась ими весьма активно. Как только (во время Крымской войны) турок вышвырнули отсюда к чёртовой бабушке, минарет тоже быстренько развалили. Вот всё, что от него осталось:
Цитадель:
Подземелье:
Вид на лиман:
Всё, что осталось от располагавшегося когда-то тут античного города Тира:
Итак, опосля пары дней пребывания на даче мы двинули в Одессу. Было поздно, так что я мало что успела разглядеть.
На следующий день мы с Настюхой отправились гулять по городу. Ну и, разумеется, просвещаться. Благо подруженция моя прекрасно знает и любит историю родных пенатов, к тому же сейчас занимается разработкой и раскруткой сайта Одесского художественного музея (аналог нашей Третьяковки; впрочем, о нём позже).
В Одессу (я имею в виду исторический центр города) невозможно не влюбиться. Улочки в тени платанов, старинные, с налётом и привкусом прежних, давно минувших эпох, невысокие (от силы в три этажа) здания, которые, несмотря на свою компактность, весьма величественны и не создают впечатления убогости. Шутка ли, такое количество модерна и ампира. А ещё эти пышные виноградные лозы, ниспадающие, будто драпировки, на балконы и козырьки подъездов...
Самый смак Южной Пальмиры в её двориках (не в окраинных спальных районах, разумеется). В них столько аутентичности, что, полагаю, создателям сериала «Ликвидация» (кто не в курсе или не помнит - это про деятельность сотрудников правоохранительных органов в послевоенной Одессе) даже не пришлось особо ломать головы над декорациями. Зачем, когда практически всё, что надо для обыгрывания атмосферы второй половины 1940-х, сохранилось во вполне приемлемом состоянии?.. В общем, смотрите сами:
Приходим на известную из многих анекдотов (таки да;)) Дерибасовскую. Названа в честь Хосе Де Рибаса (по-русски - Осип Михайлович Дерибас), основателя одесского порта и самого города. Если честно, ничего сверхъестественного… Обыкновенная центральная улица. Наподобие какой-нибудь нашей Тверской. Впрочем, на Арбат тоже немного смахивает. Ресторанчики, сувенирные лавки, уличные музыканты… Типовая атрибутика. Вот дворики, в которые можно свернуть всё с той же Дерибасовской, это да (см. выше).
Одесский оперный театр. В стиле «венское барокко». На мой скромный взгляд, одно из самых красивых и пафосных (в хорошем смысле) зданий в городе:
Украшен вот такими статУями:
Бульвар Жванецкого (в прошлом бульвар Искусств):
Памятник апельсину на бульваре Жванецкого. Вернее, благосклонности императора Павла I. Когда-то давно, когда апельсины ещё не валялись на прилавках 12 месяцев в году :) одесские правители решили привезти их в холодное время года (осенью, что ли) из Греции и доставить Павлу, страстно обожавшему эти цитрусовые. Не просто по доброте душевной, разумеется, а токмо во имя спасения города подопечного. Т.к. Павел сильно урезал расходы на финансирование Одессы, а строить надо было до фига и больше, в частности, достраивать порт. Оранжевые шарики растопили сердце императора, и он выдал ссуду в 250 000 р., в связи с чем Одесса расцвела в ближайшее время.
А это Приморский бульвар. Чем-то очень смахивает на наш Гоголевский:
Памятник Арману-Эммануэлю Ришельё (тоже один из основателей Одессы, к слову, племянник того самого Ришельё, что кардинал). Античненько так:
Одесский художественный музей. Само здание (когда-то дворец Нарышкиных) было построено в 1828 г. и сменило не одного владельца, пока его не выкупил городской голова Григорий Маразли для создания в нём музея (в 1898 г.).
Увы, фотосъёмка в залах строго запрещена. Смотрительницы залов охраняли порядок столь ревниво, что даже у самого рискового человека, скорее всего, не возникло бы мысли хотя бы расчехлить фотик. Одна из них даже выбежала в центр зала и уставилась на меня (я была единственным посетителем на тот момент в зале, чего уж там, будний день…) так, будто на моём лбу красовалась надпись «Осторожно, злейший вандал!». Но ни малейшего основания прижучить меня за что-либо у неё не появилось.
По сравнению с нашей Третьяковкой, конечно, галерея далеко не выдающихся размеров. Но всё же. Порадовал зал, посвящённый Айвазовскому. Присутствуют работы Рериха, в частности, знаменитые " "Заморские гости". Не ожидала как-то, кстати, что она написана размашистыми грубыми мазками. Советскому изобразительному искусству посвящена почти половина второго этажа музея. Имеется там и Дейнека, но, к огромному сожалению, крайне мало…
Грот в музее. По слухам, первая владелица поместья, Ольга Нарышкина (в девичестве Потоцкая) встречалась здесь со своим любовником графом Михаилом Воронцовым (который тоже сделал посильный вклад в становление и развитие Одессы). Есть и легенды о том, что в гроте также проводились различные чёрные мессы и т.п., но, сдаётся мне, это уже ересь и самого низкого пошиба городские легенды.
Возвращаемся снова на Дерибасовскую. Заглядываем (как же можно пройти мимо!) в знаменитую одесскую пивнушку «Гамбринус». Культовая, можно сказать. Её посещали такие личности, как А. Куприн, который даже посвятил столь колоритному кабаку рассказ с одноимённым названием. Предоставим слово классику:
«Так называлась пивная в бойком портовом городе на юге России. Хотя она и помещалась на одной из самых людных улиц, но найти ее было довольно трудно благодаря ее подземному расположению. <…> Прямо с тротуара входили в узкую, всегда открытую дверь. От нее вела вниз такая же узкая лестница в двадцать каменных ступеней, избитых и искривленных многими миллионами тяжелых сапог. Над концом лестницы в простенке красовалось горельефное раскрашенное изображение славного покровителя пивного дела, короля Гамбринуса, величиной приблизительно в два человеческих роста. Вероятно, это скульптурное произведение было первой работой начинающего любителя и казалось грубо исполненным из окаменелых кусков ноздреватой губки, но красный камзол, горностаевая мантия, золотая корона и высоко поднятая кружка со стекающей вниз белой пеной не оставляли никакого сомнения, что перед посетителем - сам великий король пивоварения.
Пивная состояла из двух длинных, но чрезвычайно низких сводчатых зал. С каменных стен всегда сочилась белыми струйками подземная влага и сверкала в огне газовых рожков, которые горели денно о нощно, потому что в пивной окон совсем не было. На сводах, однако, можно было достаточно ясно различить следы занимательной стенной живописи».
Слово свидетеля: мамой клянусь, оно всё так и по сей день! Ну, почти. И цены приятно удивили, это ещё мягко сказано - поразили, так точнее. Тем более, место историческое! Представляете, сколько можно лупить на таком-то деле? А мы вдвоём (!) с Настей посидели на 137 гривен (это ~600 руб.). Полноценно так. С обедом и пивом. Не секрет, что в Москве и в отстойных тошниловках расценки повыше будут. Так что, категорически рекомендую, ежели окажетесь в тех краях.
Не могла я не сходить и на морскую прогулку. Длилась она, увы, всего 40 минут (плюс-минус), в районе порта и маяка. Жаль, погода была слегка хмурая, зато закат симпатичный:
Порт:
И снова море (это, правда, уже не в самой Одессе, где пляжи, как правило далеко не такие стерильные):
Позже напишу, как ездила в центр винной культуры "Шабо" (с. Шабо, Одесская область, недалеко от посёлка Затока. Тоже культовое место).
P.S. Ответственно заявляю, что мои фото НЕ представляют собой Высокую Художественную и Культурную ценность. Поэтому мне реально пофиг, что где-то неудачно взят ракурс и горизонт завален.
Друзья мои (семейная пара) тусили в то время на даче, и мы решили (ещё до моего въезда в означенное мiсто-герой), что будет разумно мне приехать к ним на электричке (это посёлок Затока Белгород-Днестровского района), там меня и встретят. Села, ехала час с лишним. Встретили, пошли на море. Надо сказать, что одесские дачи - особая тема, которую я пока ещё не очень хорошо изучила, хотя повод и был - в детстве, помнится, прочитала повесть В. Катаева «Белеет парус одинокий…», где большая часть сюжета разворачивается именно в дачном посёлке под этим славным городом. Что могу сказать… Весьма вольная планировка домов (даже, можно (и модно) сказать, креативная). Виноград растёт вообще как сорняк (меня им так напичкали, что теперь даже смотреть на него стоит огромного труда). Много-много пауков (брррр, моя фобия с пелёнок…).
Погода была вполне пригодная для купания, но не для загорания (впрочем, пассивно валяться на пляже я в принципе не особенно люблю, а вот плавать - дай только повод). А так, дачная жизнь в течение двух дней текла своим чередом - шашлычки, домашнее вино, душевные посиделки. На третий день друзья свозили меня в Аккерманскую крепость (нынче она зовётся Белгород-Днестровская), находится на скалистом берегу Днестровского лимана. Благо находится всё это счастье в 40 минутах езды от дачи. Подруга Настя, моя, то бишь, тёзка, провела неплохую экскурсию, и, разумеется, не обошлось без лазания по стенам (как без этого-то). У входа в крепость (за оградой- ров):
Здесь располагались жилые помещения:
Здесь когда-то прозябал минарет, построенный турками во времена их владычества на данных землях, и, следовательно, крепость сия тоже использовалась ими весьма активно. Как только (во время Крымской войны) турок вышвырнули отсюда к чёртовой бабушке, минарет тоже быстренько развалили. Вот всё, что от него осталось:
Цитадель:
Подземелье:
Вид на лиман:
Всё, что осталось от располагавшегося когда-то тут античного города Тира:
Итак, опосля пары дней пребывания на даче мы двинули в Одессу. Было поздно, так что я мало что успела разглядеть.
На следующий день мы с Настюхой отправились гулять по городу. Ну и, разумеется, просвещаться. Благо подруженция моя прекрасно знает и любит историю родных пенатов, к тому же сейчас занимается разработкой и раскруткой сайта Одесского художественного музея (аналог нашей Третьяковки; впрочем, о нём позже).
В Одессу (я имею в виду исторический центр города) невозможно не влюбиться. Улочки в тени платанов, старинные, с налётом и привкусом прежних, давно минувших эпох, невысокие (от силы в три этажа) здания, которые, несмотря на свою компактность, весьма величественны и не создают впечатления убогости. Шутка ли, такое количество модерна и ампира. А ещё эти пышные виноградные лозы, ниспадающие, будто драпировки, на балконы и козырьки подъездов...
Самый смак Южной Пальмиры в её двориках (не в окраинных спальных районах, разумеется). В них столько аутентичности, что, полагаю, создателям сериала «Ликвидация» (кто не в курсе или не помнит - это про деятельность сотрудников правоохранительных органов в послевоенной Одессе) даже не пришлось особо ломать головы над декорациями. Зачем, когда практически всё, что надо для обыгрывания атмосферы второй половины 1940-х, сохранилось во вполне приемлемом состоянии?.. В общем, смотрите сами:
Приходим на известную из многих анекдотов (таки да;)) Дерибасовскую. Названа в честь Хосе Де Рибаса (по-русски - Осип Михайлович Дерибас), основателя одесского порта и самого города. Если честно, ничего сверхъестественного… Обыкновенная центральная улица. Наподобие какой-нибудь нашей Тверской. Впрочем, на Арбат тоже немного смахивает. Ресторанчики, сувенирные лавки, уличные музыканты… Типовая атрибутика. Вот дворики, в которые можно свернуть всё с той же Дерибасовской, это да (см. выше).
Одесский оперный театр. В стиле «венское барокко». На мой скромный взгляд, одно из самых красивых и пафосных (в хорошем смысле) зданий в городе:
Украшен вот такими статУями:
Бульвар Жванецкого (в прошлом бульвар Искусств):
Памятник апельсину на бульваре Жванецкого. Вернее, благосклонности императора Павла I. Когда-то давно, когда апельсины ещё не валялись на прилавках 12 месяцев в году :) одесские правители решили привезти их в холодное время года (осенью, что ли) из Греции и доставить Павлу, страстно обожавшему эти цитрусовые. Не просто по доброте душевной, разумеется, а токмо во имя спасения города подопечного. Т.к. Павел сильно урезал расходы на финансирование Одессы, а строить надо было до фига и больше, в частности, достраивать порт. Оранжевые шарики растопили сердце императора, и он выдал ссуду в 250 000 р., в связи с чем Одесса расцвела в ближайшее время.
А это Приморский бульвар. Чем-то очень смахивает на наш Гоголевский:
Памятник Арману-Эммануэлю Ришельё (тоже один из основателей Одессы, к слову, племянник того самого Ришельё, что кардинал). Античненько так:
Одесский художественный музей. Само здание (когда-то дворец Нарышкиных) было построено в 1828 г. и сменило не одного владельца, пока его не выкупил городской голова Григорий Маразли для создания в нём музея (в 1898 г.).
Увы, фотосъёмка в залах строго запрещена. Смотрительницы залов охраняли порядок столь ревниво, что даже у самого рискового человека, скорее всего, не возникло бы мысли хотя бы расчехлить фотик. Одна из них даже выбежала в центр зала и уставилась на меня (я была единственным посетителем на тот момент в зале, чего уж там, будний день…) так, будто на моём лбу красовалась надпись «Осторожно, злейший вандал!». Но ни малейшего основания прижучить меня за что-либо у неё не появилось.
По сравнению с нашей Третьяковкой, конечно, галерея далеко не выдающихся размеров. Но всё же. Порадовал зал, посвящённый Айвазовскому. Присутствуют работы Рериха, в частности, знаменитые " "Заморские гости". Не ожидала как-то, кстати, что она написана размашистыми грубыми мазками. Советскому изобразительному искусству посвящена почти половина второго этажа музея. Имеется там и Дейнека, но, к огромному сожалению, крайне мало…
Грот в музее. По слухам, первая владелица поместья, Ольга Нарышкина (в девичестве Потоцкая) встречалась здесь со своим любовником графом Михаилом Воронцовым (который тоже сделал посильный вклад в становление и развитие Одессы). Есть и легенды о том, что в гроте также проводились различные чёрные мессы и т.п., но, сдаётся мне, это уже ересь и самого низкого пошиба городские легенды.
Возвращаемся снова на Дерибасовскую. Заглядываем (как же можно пройти мимо!) в знаменитую одесскую пивнушку «Гамбринус». Культовая, можно сказать. Её посещали такие личности, как А. Куприн, который даже посвятил столь колоритному кабаку рассказ с одноимённым названием. Предоставим слово классику:
«Так называлась пивная в бойком портовом городе на юге России. Хотя она и помещалась на одной из самых людных улиц, но найти ее было довольно трудно благодаря ее подземному расположению. <…> Прямо с тротуара входили в узкую, всегда открытую дверь. От нее вела вниз такая же узкая лестница в двадцать каменных ступеней, избитых и искривленных многими миллионами тяжелых сапог. Над концом лестницы в простенке красовалось горельефное раскрашенное изображение славного покровителя пивного дела, короля Гамбринуса, величиной приблизительно в два человеческих роста. Вероятно, это скульптурное произведение было первой работой начинающего любителя и казалось грубо исполненным из окаменелых кусков ноздреватой губки, но красный камзол, горностаевая мантия, золотая корона и высоко поднятая кружка со стекающей вниз белой пеной не оставляли никакого сомнения, что перед посетителем - сам великий король пивоварения.
Пивная состояла из двух длинных, но чрезвычайно низких сводчатых зал. С каменных стен всегда сочилась белыми струйками подземная влага и сверкала в огне газовых рожков, которые горели денно о нощно, потому что в пивной окон совсем не было. На сводах, однако, можно было достаточно ясно различить следы занимательной стенной живописи».
Слово свидетеля: мамой клянусь, оно всё так и по сей день! Ну, почти. И цены приятно удивили, это ещё мягко сказано - поразили, так точнее. Тем более, место историческое! Представляете, сколько можно лупить на таком-то деле? А мы вдвоём (!) с Настей посидели на 137 гривен (это ~600 руб.). Полноценно так. С обедом и пивом. Не секрет, что в Москве и в отстойных тошниловках расценки повыше будут. Так что, категорически рекомендую, ежели окажетесь в тех краях.
Не могла я не сходить и на морскую прогулку. Длилась она, увы, всего 40 минут (плюс-минус), в районе порта и маяка. Жаль, погода была слегка хмурая, зато закат симпатичный:
Порт:
И снова море (это, правда, уже не в самой Одессе, где пляжи, как правило далеко не такие стерильные):
Позже напишу, как ездила в центр винной культуры "Шабо" (с. Шабо, Одесская область, недалеко от посёлка Затока. Тоже культовое место).
P.S. Ответственно заявляю, что мои фото НЕ представляют собой Высокую Художественную и Культурную ценность. Поэтому мне реально пофиг, что где-то неудачно взят ракурс и горизонт завален.