Верите ли вы в троллей?
Ни одна моя поездка или поход не обходятся без приключений и треша. Отвратительная погода в горах может заставить ходить в тумане под градом 12 часов подряд. Из болот можно вылезти по уши мокрой и в ночи. С велосипедом в одиночку в Литву сгонять - и то проблемы, в поезд не пускают. В лесу в дневку обязательно кабаны наведаются… Да мало ли что было. Я всегда списывала это на свою способность притягивать разные неприятности, которые, правда, всегда преодолевались и о которых теперь вспоминаю с улыбкой, если не со смехом.
В Исландию меня позвала семья. Папа, мама и младший брат Алексей Николаевич (о нем я уже писала в отчете про Грузию) были там в прошлом году и настолько впечатлились, что решили рвануть туда еще раз. Общей проработкой маршрута и бронированием билетов, проживания и машины традиционно в семье занимаюсь я. Папа ответственен за детальную проработку маршрута и исторический экскурс. Мама снабжает семейство влажными салфетками, лекарствами, одеждой и яблоками, а Алексей Николаевич обычно служит источником язвительных шуток. А в этот раз пополнял наши знания о ведении животноводства (с недавних пор в нашем доме в деревне появилась коза Татьяна), а также существенно расширил наш словарный запас из лексикона белорусской глубинки. Не суть…
Еще перед поездкой папа с серьезным и загадочным видом рассказывал мне, что в Исландии живут тролли. Папа и в детстве не особо много мне рассказывал сказок, все больше про Рюрика да про Смутное время в России вещал, к тому же папа - человек серьезный и образованный, всякую ересь нести не станет. Поэтому к его рассказам про троллей я отнеслась с осторожностью и пониманием - все же в сложное время живем, мало ли что у кого на уме…
Тролли. Предисловие.
Цитирую Википедию: «Исландия была колонизирована норвежскими викингами, поэтому фольклор здесь схож. Исландские тролли также являются «существами из камня», а многие детали ландшафта названы в честь троллей».
Цитирую папу: «Trolls are small people who live in mountains» («Тролли - это маленькие человечки, живущие в горах»). Тролли делают обычно маленькие пакости, подшучивают, шалят, но ни к чему катастрофичному это не приводит. Просто такие вот маленькие неприятности. Троллят, короче….
Например, в прошлом году тролли стянули у папы карту. Дело было так: папа купил хорошую детальную карту Исландии. Продаются они в специальном непромокаемом чехле. Вечером он изучал маршрут на следующий день и оставил карту на столе на ночь. Утром, как вы уже догадались, карта исчезла, а чехол остался. Конечно, папа перерыл все в доме, поискал в машине, но карта испарилась. Вы мне, конечно, скажете: «Ну, завалилась под диван, подумаешь, бывает». Я тоже так думала…
Или вот еще было у них в прошлой поездке: вылетали они назад в Минск. Выезжают из Рейкьявика на арендованной машине в аэропорт. Вдруг в этом тихом провинциальном городке блокируют все дороги. Объездными путями добрались как-то до аэропорта.
Идут регистрировать багаж до Минска, а девушка говорит: «Странно, такого рейса я не вижу». Папа хоть и верит в троллей, но машет перед глазами у девушки распечатанными билетами и говорит, что быть такого не может, знать ничего не знаю, регистрируйте наш багаж. Девушка сдалась под напором и зарегистрировала. Лететь с двумя пересадками, стыковки короткие. Стоит очередь на посадку в самолет и не движется. А время уже вылетать. Оказалось, женщину с переломанным позвоночником очень долго на носилках грузили в самолет. Наконец взлетели. Прилетают в Дюссельдорф. Бегут на следующий рейс во Франкфурт, садятся в самолет. Сидят, сидят, долго сидят, а время уже взлетать давно. Нервничают: опоздают на следующий рейс. И вот пилот извиняющимся голосом по громкой связи объявляет: «Извините, самолет неисправен, проследуйте, bitte, в другой самолет». Разумеется, во Франкфурте мое семейство бежало галопом и, издали увидев свой гейт (указан на посадочном талоне), с криками «Задержите самолет в Минск» примчались к девушке, главной по посадке. Выдержка и аккуратность - вот залог успеха Германии. Девушка вежливо сказала, что они готовы задержать для них самолет с большим удовольствием, но такого рейса не существует… Перед немцами можно размахивать билетами сколько угодно, их этим не запугаешь. Рейс отменили месяц назад, но вот тут немецкая система дала сбой и почему-то не оповестила пассажиров. Ну, долетели, в общем, как-то… Самое удивительное в этой истории - это то, как исландская работница умудрилась зарегистрировать багаж на несуществующий рейс. Видно, уж очень грозно на нее смотрели мои родители…
Я не байки травлю, а ввожу в курс дела. Можно, конечно, все списать на случайность, совпадение и невезение. А можно на троллей. Мне больше нравится теперь все списывать на троллей. Так веселее)
Прибытие.
Наш мотель располагался в двух минутах езды от аэропорта Кефлавик. Утром нам надлежало забрать машину из Keflavik office, как было указано в бронировании. Любой нормальный человек, читая такое, разумеется, отправится в Кефлавик, где всегда находятся представительства контор, сдающих в аренду автомобили. Впервые в нашей практике мы прибыли в аэропорт пешком. Во-первых, там недалеко, во-вторых, хочется подышать свежим исландским ветром, а, в-третьих, такси дорого. Представительства славной компании «Cheap Jeep» («Дешевый джип») в аэропорту не было. Позвонили в компанию и выяснили, что офис их находится в 15 минутах ходьбы от нашего мотеля, но в обратном направлении. Поругались, взяли такси, приехали. Представитель компании сообщил нам, что машину, к сожалению, к офису не подвезли, а находится она в Рейкьявике (в 48 км), и поэтому он сейчас повезет нас к ней. Мы уже начинали раздражаться….
Машину мы обнаружили в гараже, к сдаче не готовой. Несколько рабочих пытались прикрутить к ней верхний багажник, но безуспешно. Задача казалась непосильной. Понимая, что мы теряем драгоценное время, решили отказаться от багажника. Но затребовали запасное колесо, коего не было. Тут надо сделать отступление: на сей раз мы решили взять в аренду джип на увеличенных колесах, чтобы ездить по бродам и бездорожью. Другая машина там просто не проедет, да и страховка обычных машин в центральных районах Исландии не действует. В Интернете я нашла единственную компанию, которая сдает такие джипы - «Cheap Jeep». Название компании оправдывало себя лишь частично. Дешевым наш Ssang Yong Korando точно не назовешь, а вот качество его было как раз из разряда дешевого г…на. Колесо увеличенного размера сзади не прикрутишь, потому рабочие начали думать над тем, как бы привязать его к рейлингам на крыше. Создалось впечатление, что привязали хреново. Так оно и вышло - по дороге чуть не потеряли, пришлось перевязывать.
Зеркала заднего вида в машине тоже не оказалось. Менеджер сказал, что, мол, и так сгодится. Ругаться больше не стали, просто сели и поехали. С самого начала нам показалось, что машина ненадежна. Но выбирать было не из чего…
Тезисно об Исландии.
Население и бараны. Население Исландии - это примерно 317 тысяч человек. Для сравнения - примерно столько же проживает в любом областном центре Беларуси, не считая Минска и Гомеля. Плотность населения - 3 (ТРИ) человека на 1 кв. км. Т.е. сосед с перфоратором исландцам явно не грозит. Зато баранов таааааам…. Мама не горюй. Страна, в которой овец больше, чем людей, вызывает любопытство. Опять же, для сравнения, в Беларуси на 200 человек приходится всего одна овца. Правда, Минскселхозпрод планирует увеличить поголовье с 50 тысяч до 1,5 миллионов, но то ж пока размножится… Но вернемся к нашим, исландским баранам. Бараны там повсюду. Чаще всего они пасутся на полях вдоль дороги, но иногда выбегают и на трассу. В силу малочисленности населения машин в Исландии тоже немного. Поэтому на каждую новую машину бараны смотрят с удивлением, почти как на ворота. И убегают подальше, тряся жирной мохнатой задницей филейной частью.
Дороги. Дорог в Исландии тоже немного. В общем, можно сказать, что она там одна. И номер у нее тоже 1. Она огибает весь остров. Покрытие хорошее, разметка есть. Население проживает как раз по обе стороны этой дороги, так что все вполне разумно. Это дорога первого уровня.
Дальше следуют дороги асфальтированные немногочисленные похуже, дороги гравийные многочисленные и дороги-направления. Дороги-направления - это отдельная сага, о них попозже. Что сказать о придорожной инфраструктуре? Нельзя сказать, что ее нет. Примерно раз в двести километров встречаются пустынные заправки. Привычные нам супермаркеты и фаст-фуды при заправках встречаются крайне редко. Наиболее типичный вид исландской заправки - это пара колонок в поле. И все. Оплата производится только при помощи кредитки. Никакого человеческого общения: только ты, кредитка и топливный пистолет. Я такое впервые встречаю.
Водопады и ледники. Для нас водопад - явление редкое, чаще искусственно созданное на водохранилищах и представляющее собой желтоватую воду, падающую с трех метров и пахнущую тухлостью и рыбой. В Исландии водопады встречаются повсеместно. Через какое-то время уже перестаешь удивляться. Видели мы Gulfoss, Detifoss и еще какой-то foss (само собой, это означает водопад). И много-много других фоссов - высоких, низких, мощных, узких, широких, белых и грязно-мутных. Фотография а-ля «я и водопад» у меня получалась слабо - уж слишком мелкой я казалась на их фоне. У водопадов мокро, брызги сильные. Лучше запастись дождевиками.
Климат и погода. Лето в Исландии длится три недели - с конца июля по первую половину августа. Лето в наш приезд было в самом разгаре. Температура воздуха колебалась от 7 до 12, ледники успели оттаять насколько могли, максимально. Погода меняется стихийно. С утра может быть солнечно, через час - пасмурно, потом зарядит дождь и снова солнечно. Ветер дует постоянно. Но он дует не так промозгло, как у нас, а как-то свежо. В общем, не так уж и холодно, при наличии непродуваемых и непромокаемых вещей. С погодой нам повезло. Мы застали последнюю неделю исландского лета, и солнце было почти каждый день. В начале осени, начиная с середины августа, погода подпортилась, но незначительно. Правда, в низинах иногда спускался такой густой туман, что видимость была практически нулевой, а пару раз шел снег. Но тут дело не обошлось без троллей, конечно же.
Горы и вулканы. По сути, в Исландии эти понятия тождественны. То есть любая гора - это вулкан. Она, может, и не взрывалась никогда, но уже мнит себя вулканом. Довелось нам побывать и на Эйяфьядлайёкюдль (да, тот самый вулкан с непроизносимым названием, который давал жару всей Европе в 2010 году). Запомнить название можно, расчленив слово на три: Eyja - остров, Fjall - гора, Jökull - ледник. Остров-гора-ледник - вот что он из себя представляет. Следов пепла мы не обнаружили, зато я вдоволь полазила по окрестным горам.
Маршрут
Поскольку в прошлом году родители путешествовали по северо-западу страны, в этом году упор был сделан на юго-востоке, а возвратиться же планировалось по северу, т.е. полностью объехать страну по кругу. Кульминацией путешествия должна была стать поездка в центр страны.
Где-то коротко, где-то остановлюсь поподробнее.
Гейзер. Основной, самый мощный гейзер Гейсир (до 60 м) уже давно не бьет. Поэтому все довольствуются тем, что поменьше - гейзером Строккур. Эдакий пук из земли. Пахнет соответствующе. Нет, ну красиво, никто не спорит.
Водопад Гулфосс. Мощный, шумный. Над ним почти всегда радуга.
Ледяная лагуна. Очень многие американские фильмы про айсберги снимались тут, в небольшой лагуне площадью 18 км. кв. А вы что думали, в Антарктиде? Льдины большие, голубого цвета, очень впечатляет. Как и положено, веет холодом.
сландии много гор, на которых есть ледники. Когда ледники тают, образуются реки, которые образуют, в свою очередь, долины. Реки не полноводны, иногда пересыхают. Долины с высоты похожи на… А Бог его знает, на что они похожи. Просто потрясающе красивые, и все тут.
А еще папа вычитал, что есть ледяная лагуна, где добывают камни - яшму и то ли агат, то ли оникс, то ли опал. Алексей Николаевич увлекается геологией, к тому же имеет коммерческую жилку, посему мы непременно отправились искать камни. Яшму нашли в большом количестве, в остальном - камни как камни. Вдоволь нагулявшись по лагуне, мы отправились назад. Через пару километров у машины вдруг перестали переключаться передачи. Мы остановились прямо перед шлагбаумом, на котором висела табличка: «Ничего из лагуны не вывозить». Надо ли говорить, что багажник, а также карманы Алексея Николаевича были набиты «очень ценными камнями»? Конечно, увидь мы эту табличку раньше, ничего бы не изменилось. Кого ж это остановит? Камней там - на тысячу лет вперед. Но вот тут мы и припомнили, что тролли живут в каждом камне. А поскольку камней у нас теперь - несколько килограммов, то и троллей никак не меньше полкило. И, глядя на лопнувшую пружинку в сцеплении, мы сразу поняли, чьих это рук дело. «Надо же, как быстро сработали. Не успели от лагуны отъехать!»
Далее последовал длительный переговорный процесс с «Cheap Jeep». Всякий раз, когда мы звонили, мы общались с разными людьми, по новой объясняя суть проблемы и сообщая наши координаты. Каждый новый человек пытался вникнуть, обещал перезвонить и не перезванивал. Мы звонили сами, всякий раз представляясь: «Hello! This is your Korando customers, бортовой номер такой-то….». После часа переговоров мы, наконец, добились того, что к нам сейчас приедут ремонтники. Через час ремонтники приехали, ничего не поняли, каким-то чудом умудрились включить третью передачу, и один из них так и проследовал на третьей до ближайшего города. Мы же ехали во второй машине. По дороге папа сетовал водителю на троллей. Дескать, это они виноваты в том, что машина сломалась. Живописал прошлогоднюю пропажу карты и приключения с самолетами, при этом все время жаловался, что во всем виноваты тролли. А закончил свои повествования вопросом: «Do you believe in trolls?» («Вы верите в троллей?»). Водитель, все время хранивший молчание, изредка кивавший головой, казалось, был очень сосредоточен на дороге. Вопрос вывел его из задумчивости. «Тролли? Кто такие тролли?» Папа потерпел фиаско… Красочный рассказ потерял всякий смысл… Оказалось, исландцы знают скорее эльфов, чем троллей. Мы с мамой и братом давились от смеха на заднем сиденье.
Новую машину пригнали нам к обеду следующего дня. Она была точно такой же, как предыдущая, только поновее, с зеркалом заднего вида и стандартной запаской. Она внушала нам больше доверия.
Атлантический океан. Ну тут и комментарии излишни...
В один прекрасный день мы отправились на необитаемый остров. Кораблик идет туда целый час - сначала по фьорду, потом в открытом океане. Сначала все стояли на палубе. Я наслаждалась солнцем и тихой гладью воды. Потом на края палубы стала затекать вода, и я отошла в центр. Когда мы вышли в открытый океан, волны хлестали кораблик по носу и щекам так, что люди на палубе быстро намокли и отправились в каюту. Качка была сильной, у некоторых губы и лицо приобретали оттенки от бледно-зеленого до сине-лилового. Кажется, плохо было даже гиду. А нам с Алексеем Николаевичем - ничего, понравилось.
Остров находится в частном владении. На нем маяк. 100 лет назад на острове жила семья. У мужа с женой было 14 детей. И я их понимаю! Потому что больше на острове делать решительно нечего. Разве что смотреть на морских котиков. Вот котики - это живо, интересно, но тааак ленииииво…
Мы перемещались к востоку страны. Однажды нами овладело желание поездить верхом. Тут тоже надо сделать отступление: в Исландии одна единственная порода лошадей - исландская. У нее очень много мастей - на все цвета. Что еще характерно - лошади имеют пять аллюров, кроме трех основных (шага, рыси и галопа) владеют еще иноходью и тельтом. Если вы назовете исландскую лошадь пони, исландцы обидятся. Но лошадь и правда небольшого размера. Ввозить в Исландию лошадей каких-либо других пород запрещено, также, как и возвращать ранее вывезенных лошадей из страны. Дело в том, что лошади исландской породы чрезвычайно выносливы к трудным погодным условиям, приспособлены к местному гористому рельефу и не имеют заболеваний. А также имеют доброжелательный характер.
Ни в иноходь, ни в тельт лошадь мне пустить не удалось. К тому же, я имею далекие представления об этих видах аллюра. Но шагом и рысью лошадь шла бодро, а галопом не поскакали - Алексей Николаевич еще не так уверенно держатся в седле. Однако поверьте на слово - это истинное удовольствие - кататься по исландским полям с видом на горы.
Detifoss. Самый большой водопад в Исландии. Шум от него слышен задолго до того, как ты увидишь сам водопад.
Бывали мы и в окрестностях озера Миватн. Сначала отправились смотреть на вулканическую активность. Зрелище необычное. Белый пар и голубое озеро в кратере вулкана.
Вернувшись, обнаружили полностью спущенное колесо. Тролли снова заселились в наш багажник (каждая новая поездка не обходилась без редчайших геологических находок). Насоса в машине не обнаружилось, а домкрат не внушал доверия. Отправились за помощью к добрым людям. Самым добрым оказался бельгиец, который собственноручно поднял машину на домкрате, а затем помог папе установить и накачать запаску. Папа снова сетовал на троллей.
Поехали в город Миватн, где обнаружили чудесного, молчаливого, но знающего свое дело шиномонтажника, который за 15 минут заклеил наше колесо.
В Миватне, кроме замечательного шиномонтажа, есть горячие источники, в которых очень приятно купаться. И людей не очень много, и вода не такая горячая.
Этого дня папа ждал долго. Наверное, поэтому в последнее время тролли вели себя крайне активно. Накануне продырявили колесо. На обратном пути напустили такого туману, что мы еле нашли нужный нам поворот. Утром следующего дня включили дождь. А ведь мы ехали в самый центр - к вулкану Аскья. Папа долго собирался с духом к этой поездке, еще с прошлого года. Ехать к вулкану часов 5, из них 4 - по бездорожью и рекам вброд. Это как раз тот самый, четвертый тип дорог - дорог-направлений. Перед въездом на трассу к вулкану стоят знаки, предупреждающие о том, что следующая заправка - через 268 км, что на обычных машинах туда ехать настоятельно не рекомендуется, страховки не действуют, а также обозначены номера телефонов спасателей. Видимо, бывали случаи…
Дорога к Аскье проходит по лавовым полям.
Предпоследнее извержение было в 1875 году, в итоге в радиусе сотен километров образовалась такая зона отчуждения. Ничего живого там нет, даже привычных баранов. Некоторые преступники скрывались в лавовых полях от наказания. А некоторые осужденные имели альтернативу: или сидеть в тюрьме, или жить там. Говорят, сохранились где-то там, на просторах, их убежища. Чем они там питались, для меня загадка. Вообще, пейзажи там удивительные. Наверное, как-то так выглядела земля в самом начале сотворения. Лава, черная галька, песок… Арктическая пустыня, где дует сильный ветер и бывают песчаные бури. Все вокруг серо-коричневое. Местами встречались броды. Наша Korando шла через них на пониженной передаче медленно, но уверенно. Глубина воды была сравнительно небольшая, полностью погружалось наше биг-футовское колесо, т.е. почти на метр. На дне были большие булыжники, которые усложняли проезд.
Это самый первый наш брод. Он мелкий, и бродом-то не назовешь (фото сделано в окрестностях вулкана Эйяфьядлайёкюдль, приведено для сравнения).
А это - самый глубокий брод на пути к Аскье. Помимо глубины, есть еще и течение.
Чем ближе мы приближались к Аскье, тем больше злорадствовали тролли. Напустили на нас снег. На парковке перед пешей частью маршрута погода и окружение стало совсем уж мрачным. Черные кучи лавы вокруг, похожей на куриный помет, снег, ветер и грязь. Не зря я брала с собой термобелье. Идти до кратера где-то полчаса по черному вулканическому песку.
На подходе - очень грязно и скользко. Как я представляла себе вулкан? Так, как рисуют в книжках. Гора, на вершине которой дырка-кратер. Аскья представляла собой один сплошной кратер, а точнее кальдеру площадью 45 кв. км, по краям которой росли горы. Внутри кальдеры - два образовавшихся в результате извержений 1875 и 1961 годов озера, одно из них - Вити - геотермальное.
Брали с собой и купальники, но погода была уж совсем суровая, раздеваться отчаянно не хотелось. Зато увидела в этом году много снега.
В целом, пейзаж безрадостный, особой красоты я там не обнаружила.
Через пару дней переехали в северную часть страны, поселились в домике на фьорде вблизи Акурейри - северной столицы Исландии. Примечательной особенностью этого места являются лесистые холмы, поросшие черникой и грибами. Именно сбором черники и занялся Алексей Николаевич.
Мы же стали собирать маслята, росшие тут толпами на каждом шагу. Леса в Исландии - большая редкость. Есть даже такой анекдот: «Если вы заблудились в исландском лесу, не паникуйте. Попробуйте просто встать с колен и осмотреться». Просто лес в исландском понимании - это сосенки и лиственница высотой около метра. А еще в этом месте был удивительной красоты закат.
Последнюю ночь мы провели на ферме недалеко от Рейкьявика. Смотреть в окрестностях особо нечего, разве что кладбище брошенных автомобилей. Место атмосферное. Для того, чтобы дойти туда, пришлось изрядно попотеть: вокруг много рек, искали место для переходов. Машины ржавые, с разбитыми стеклами, внутри всякий мусор. Однозначно, «Поворот не туда» снимали где-то тут. На заднем сиденье был даже топор. Пока всякие мутанты не повылезали из машин, я поспешила ретироваться с этого постапокалиптичного места.
На прощание перед вылетом сходили в Blue Lagoon. Огромный бассейн с горячей водой и кучей туристов. Так себе, если честно. Жарко, дорого, толпы…
Собственно, больше тролли нас особо не беспокоили. Разве что снова включили жуткий ливень, когда мы ехали в аэропорт, так что машина аквапланировала по дороге. Но рейсы никто не отменял, самолеты не ломались, женщин с переломанными позвоночниками тоже замечено не было.
Правда, теперь мы завезли небольшую популяцию троллей в Беларусь, и их причуды продолжаются. Так, мы обнаружили провалившийся как сквозь землю мой носок в мешке с подарками друзьям. Приехав домой, обнаружила, что квартиру вскрывала во время нашего отсутствия служба охраны. Потом злобная соседка написала донос на наши машины, припаркованные на тротуаре по случаю замены канализационных труб в нашем дворе. Пришлось заплатить штраф ГАИ.
А бывшая коллега Аня, узнав, что я побывала в Исландии, попросила у меня камешек. Камешка мне, конечно, было не жалко - их у меня больше килограмма. Жалко было Аню… Я предупредила Аню о побочных эффектах и даже рассказала пару историй. Аня слушала с улыбкой и недоверием - мало ли, что у кого на уме, в сложное ж время живем… А сегодня утром получила от нее звонок. Говорит, началось…
В Исландию меня позвала семья. Папа, мама и младший брат Алексей Николаевич (о нем я уже писала в отчете про Грузию) были там в прошлом году и настолько впечатлились, что решили рвануть туда еще раз. Общей проработкой маршрута и бронированием билетов, проживания и машины традиционно в семье занимаюсь я. Папа ответственен за детальную проработку маршрута и исторический экскурс. Мама снабжает семейство влажными салфетками, лекарствами, одеждой и яблоками, а Алексей Николаевич обычно служит источником язвительных шуток. А в этот раз пополнял наши знания о ведении животноводства (с недавних пор в нашем доме в деревне появилась коза Татьяна), а также существенно расширил наш словарный запас из лексикона белорусской глубинки. Не суть…
Еще перед поездкой папа с серьезным и загадочным видом рассказывал мне, что в Исландии живут тролли. Папа и в детстве не особо много мне рассказывал сказок, все больше про Рюрика да про Смутное время в России вещал, к тому же папа - человек серьезный и образованный, всякую ересь нести не станет. Поэтому к его рассказам про троллей я отнеслась с осторожностью и пониманием - все же в сложное время живем, мало ли что у кого на уме…
Тролли. Предисловие.
Цитирую Википедию: «Исландия была колонизирована норвежскими викингами, поэтому фольклор здесь схож. Исландские тролли также являются «существами из камня», а многие детали ландшафта названы в честь троллей».
Цитирую папу: «Trolls are small people who live in mountains» («Тролли - это маленькие человечки, живущие в горах»). Тролли делают обычно маленькие пакости, подшучивают, шалят, но ни к чему катастрофичному это не приводит. Просто такие вот маленькие неприятности. Троллят, короче….
Например, в прошлом году тролли стянули у папы карту. Дело было так: папа купил хорошую детальную карту Исландии. Продаются они в специальном непромокаемом чехле. Вечером он изучал маршрут на следующий день и оставил карту на столе на ночь. Утром, как вы уже догадались, карта исчезла, а чехол остался. Конечно, папа перерыл все в доме, поискал в машине, но карта испарилась. Вы мне, конечно, скажете: «Ну, завалилась под диван, подумаешь, бывает». Я тоже так думала…
Или вот еще было у них в прошлой поездке: вылетали они назад в Минск. Выезжают из Рейкьявика на арендованной машине в аэропорт. Вдруг в этом тихом провинциальном городке блокируют все дороги. Объездными путями добрались как-то до аэропорта.
Идут регистрировать багаж до Минска, а девушка говорит: «Странно, такого рейса я не вижу». Папа хоть и верит в троллей, но машет перед глазами у девушки распечатанными билетами и говорит, что быть такого не может, знать ничего не знаю, регистрируйте наш багаж. Девушка сдалась под напором и зарегистрировала. Лететь с двумя пересадками, стыковки короткие. Стоит очередь на посадку в самолет и не движется. А время уже вылетать. Оказалось, женщину с переломанным позвоночником очень долго на носилках грузили в самолет. Наконец взлетели. Прилетают в Дюссельдорф. Бегут на следующий рейс во Франкфурт, садятся в самолет. Сидят, сидят, долго сидят, а время уже взлетать давно. Нервничают: опоздают на следующий рейс. И вот пилот извиняющимся голосом по громкой связи объявляет: «Извините, самолет неисправен, проследуйте, bitte, в другой самолет». Разумеется, во Франкфурте мое семейство бежало галопом и, издали увидев свой гейт (указан на посадочном талоне), с криками «Задержите самолет в Минск» примчались к девушке, главной по посадке. Выдержка и аккуратность - вот залог успеха Германии. Девушка вежливо сказала, что они готовы задержать для них самолет с большим удовольствием, но такого рейса не существует… Перед немцами можно размахивать билетами сколько угодно, их этим не запугаешь. Рейс отменили месяц назад, но вот тут немецкая система дала сбой и почему-то не оповестила пассажиров. Ну, долетели, в общем, как-то… Самое удивительное в этой истории - это то, как исландская работница умудрилась зарегистрировать багаж на несуществующий рейс. Видно, уж очень грозно на нее смотрели мои родители…
Я не байки травлю, а ввожу в курс дела. Можно, конечно, все списать на случайность, совпадение и невезение. А можно на троллей. Мне больше нравится теперь все списывать на троллей. Так веселее)
Прибытие.
Наш мотель располагался в двух минутах езды от аэропорта Кефлавик. Утром нам надлежало забрать машину из Keflavik office, как было указано в бронировании. Любой нормальный человек, читая такое, разумеется, отправится в Кефлавик, где всегда находятся представительства контор, сдающих в аренду автомобили. Впервые в нашей практике мы прибыли в аэропорт пешком. Во-первых, там недалеко, во-вторых, хочется подышать свежим исландским ветром, а, в-третьих, такси дорого. Представительства славной компании «Cheap Jeep» («Дешевый джип») в аэропорту не было. Позвонили в компанию и выяснили, что офис их находится в 15 минутах ходьбы от нашего мотеля, но в обратном направлении. Поругались, взяли такси, приехали. Представитель компании сообщил нам, что машину, к сожалению, к офису не подвезли, а находится она в Рейкьявике (в 48 км), и поэтому он сейчас повезет нас к ней. Мы уже начинали раздражаться….
Машину мы обнаружили в гараже, к сдаче не готовой. Несколько рабочих пытались прикрутить к ней верхний багажник, но безуспешно. Задача казалась непосильной. Понимая, что мы теряем драгоценное время, решили отказаться от багажника. Но затребовали запасное колесо, коего не было. Тут надо сделать отступление: на сей раз мы решили взять в аренду джип на увеличенных колесах, чтобы ездить по бродам и бездорожью. Другая машина там просто не проедет, да и страховка обычных машин в центральных районах Исландии не действует. В Интернете я нашла единственную компанию, которая сдает такие джипы - «Cheap Jeep». Название компании оправдывало себя лишь частично. Дешевым наш Ssang Yong Korando точно не назовешь, а вот качество его было как раз из разряда дешевого г…на. Колесо увеличенного размера сзади не прикрутишь, потому рабочие начали думать над тем, как бы привязать его к рейлингам на крыше. Создалось впечатление, что привязали хреново. Так оно и вышло - по дороге чуть не потеряли, пришлось перевязывать.
Зеркала заднего вида в машине тоже не оказалось. Менеджер сказал, что, мол, и так сгодится. Ругаться больше не стали, просто сели и поехали. С самого начала нам показалось, что машина ненадежна. Но выбирать было не из чего…
Тезисно об Исландии.
Население и бараны. Население Исландии - это примерно 317 тысяч человек. Для сравнения - примерно столько же проживает в любом областном центре Беларуси, не считая Минска и Гомеля. Плотность населения - 3 (ТРИ) человека на 1 кв. км. Т.е. сосед с перфоратором исландцам явно не грозит. Зато баранов таааааам…. Мама не горюй. Страна, в которой овец больше, чем людей, вызывает любопытство. Опять же, для сравнения, в Беларуси на 200 человек приходится всего одна овца. Правда, Минскселхозпрод планирует увеличить поголовье с 50 тысяч до 1,5 миллионов, но то ж пока размножится… Но вернемся к нашим, исландским баранам. Бараны там повсюду. Чаще всего они пасутся на полях вдоль дороги, но иногда выбегают и на трассу. В силу малочисленности населения машин в Исландии тоже немного. Поэтому на каждую новую машину бараны смотрят с удивлением, почти как на ворота. И убегают подальше, тряся жирной мохнатой задницей филейной частью.
Дороги. Дорог в Исландии тоже немного. В общем, можно сказать, что она там одна. И номер у нее тоже 1. Она огибает весь остров. Покрытие хорошее, разметка есть. Население проживает как раз по обе стороны этой дороги, так что все вполне разумно. Это дорога первого уровня.
Дальше следуют дороги асфальтированные немногочисленные похуже, дороги гравийные многочисленные и дороги-направления. Дороги-направления - это отдельная сага, о них попозже. Что сказать о придорожной инфраструктуре? Нельзя сказать, что ее нет. Примерно раз в двести километров встречаются пустынные заправки. Привычные нам супермаркеты и фаст-фуды при заправках встречаются крайне редко. Наиболее типичный вид исландской заправки - это пара колонок в поле. И все. Оплата производится только при помощи кредитки. Никакого человеческого общения: только ты, кредитка и топливный пистолет. Я такое впервые встречаю.
Водопады и ледники. Для нас водопад - явление редкое, чаще искусственно созданное на водохранилищах и представляющее собой желтоватую воду, падающую с трех метров и пахнущую тухлостью и рыбой. В Исландии водопады встречаются повсеместно. Через какое-то время уже перестаешь удивляться. Видели мы Gulfoss, Detifoss и еще какой-то foss (само собой, это означает водопад). И много-много других фоссов - высоких, низких, мощных, узких, широких, белых и грязно-мутных. Фотография а-ля «я и водопад» у меня получалась слабо - уж слишком мелкой я казалась на их фоне. У водопадов мокро, брызги сильные. Лучше запастись дождевиками.
Климат и погода. Лето в Исландии длится три недели - с конца июля по первую половину августа. Лето в наш приезд было в самом разгаре. Температура воздуха колебалась от 7 до 12, ледники успели оттаять насколько могли, максимально. Погода меняется стихийно. С утра может быть солнечно, через час - пасмурно, потом зарядит дождь и снова солнечно. Ветер дует постоянно. Но он дует не так промозгло, как у нас, а как-то свежо. В общем, не так уж и холодно, при наличии непродуваемых и непромокаемых вещей. С погодой нам повезло. Мы застали последнюю неделю исландского лета, и солнце было почти каждый день. В начале осени, начиная с середины августа, погода подпортилась, но незначительно. Правда, в низинах иногда спускался такой густой туман, что видимость была практически нулевой, а пару раз шел снег. Но тут дело не обошлось без троллей, конечно же.
Горы и вулканы. По сути, в Исландии эти понятия тождественны. То есть любая гора - это вулкан. Она, может, и не взрывалась никогда, но уже мнит себя вулканом. Довелось нам побывать и на Эйяфьядлайёкюдль (да, тот самый вулкан с непроизносимым названием, который давал жару всей Европе в 2010 году). Запомнить название можно, расчленив слово на три: Eyja - остров, Fjall - гора, Jökull - ледник. Остров-гора-ледник - вот что он из себя представляет. Следов пепла мы не обнаружили, зато я вдоволь полазила по окрестным горам.
Маршрут
Поскольку в прошлом году родители путешествовали по северо-западу страны, в этом году упор был сделан на юго-востоке, а возвратиться же планировалось по северу, т.е. полностью объехать страну по кругу. Кульминацией путешествия должна была стать поездка в центр страны.
Где-то коротко, где-то остановлюсь поподробнее.
Гейзер. Основной, самый мощный гейзер Гейсир (до 60 м) уже давно не бьет. Поэтому все довольствуются тем, что поменьше - гейзером Строккур. Эдакий пук из земли. Пахнет соответствующе. Нет, ну красиво, никто не спорит.
Водопад Гулфосс. Мощный, шумный. Над ним почти всегда радуга.
Ледяная лагуна. Очень многие американские фильмы про айсберги снимались тут, в небольшой лагуне площадью 18 км. кв. А вы что думали, в Антарктиде? Льдины большие, голубого цвета, очень впечатляет. Как и положено, веет холодом.
сландии много гор, на которых есть ледники. Когда ледники тают, образуются реки, которые образуют, в свою очередь, долины. Реки не полноводны, иногда пересыхают. Долины с высоты похожи на… А Бог его знает, на что они похожи. Просто потрясающе красивые, и все тут.
А еще папа вычитал, что есть ледяная лагуна, где добывают камни - яшму и то ли агат, то ли оникс, то ли опал. Алексей Николаевич увлекается геологией, к тому же имеет коммерческую жилку, посему мы непременно отправились искать камни. Яшму нашли в большом количестве, в остальном - камни как камни. Вдоволь нагулявшись по лагуне, мы отправились назад. Через пару километров у машины вдруг перестали переключаться передачи. Мы остановились прямо перед шлагбаумом, на котором висела табличка: «Ничего из лагуны не вывозить». Надо ли говорить, что багажник, а также карманы Алексея Николаевича были набиты «очень ценными камнями»? Конечно, увидь мы эту табличку раньше, ничего бы не изменилось. Кого ж это остановит? Камней там - на тысячу лет вперед. Но вот тут мы и припомнили, что тролли живут в каждом камне. А поскольку камней у нас теперь - несколько килограммов, то и троллей никак не меньше полкило. И, глядя на лопнувшую пружинку в сцеплении, мы сразу поняли, чьих это рук дело. «Надо же, как быстро сработали. Не успели от лагуны отъехать!»
Далее последовал длительный переговорный процесс с «Cheap Jeep». Всякий раз, когда мы звонили, мы общались с разными людьми, по новой объясняя суть проблемы и сообщая наши координаты. Каждый новый человек пытался вникнуть, обещал перезвонить и не перезванивал. Мы звонили сами, всякий раз представляясь: «Hello! This is your Korando customers, бортовой номер такой-то….». После часа переговоров мы, наконец, добились того, что к нам сейчас приедут ремонтники. Через час ремонтники приехали, ничего не поняли, каким-то чудом умудрились включить третью передачу, и один из них так и проследовал на третьей до ближайшего города. Мы же ехали во второй машине. По дороге папа сетовал водителю на троллей. Дескать, это они виноваты в том, что машина сломалась. Живописал прошлогоднюю пропажу карты и приключения с самолетами, при этом все время жаловался, что во всем виноваты тролли. А закончил свои повествования вопросом: «Do you believe in trolls?» («Вы верите в троллей?»). Водитель, все время хранивший молчание, изредка кивавший головой, казалось, был очень сосредоточен на дороге. Вопрос вывел его из задумчивости. «Тролли? Кто такие тролли?» Папа потерпел фиаско… Красочный рассказ потерял всякий смысл… Оказалось, исландцы знают скорее эльфов, чем троллей. Мы с мамой и братом давились от смеха на заднем сиденье.
Новую машину пригнали нам к обеду следующего дня. Она была точно такой же, как предыдущая, только поновее, с зеркалом заднего вида и стандартной запаской. Она внушала нам больше доверия.
Атлантический океан. Ну тут и комментарии излишни...
В один прекрасный день мы отправились на необитаемый остров. Кораблик идет туда целый час - сначала по фьорду, потом в открытом океане. Сначала все стояли на палубе. Я наслаждалась солнцем и тихой гладью воды. Потом на края палубы стала затекать вода, и я отошла в центр. Когда мы вышли в открытый океан, волны хлестали кораблик по носу и щекам так, что люди на палубе быстро намокли и отправились в каюту. Качка была сильной, у некоторых губы и лицо приобретали оттенки от бледно-зеленого до сине-лилового. Кажется, плохо было даже гиду. А нам с Алексеем Николаевичем - ничего, понравилось.
Остров находится в частном владении. На нем маяк. 100 лет назад на острове жила семья. У мужа с женой было 14 детей. И я их понимаю! Потому что больше на острове делать решительно нечего. Разве что смотреть на морских котиков. Вот котики - это живо, интересно, но тааак ленииииво…
Мы перемещались к востоку страны. Однажды нами овладело желание поездить верхом. Тут тоже надо сделать отступление: в Исландии одна единственная порода лошадей - исландская. У нее очень много мастей - на все цвета. Что еще характерно - лошади имеют пять аллюров, кроме трех основных (шага, рыси и галопа) владеют еще иноходью и тельтом. Если вы назовете исландскую лошадь пони, исландцы обидятся. Но лошадь и правда небольшого размера. Ввозить в Исландию лошадей каких-либо других пород запрещено, также, как и возвращать ранее вывезенных лошадей из страны. Дело в том, что лошади исландской породы чрезвычайно выносливы к трудным погодным условиям, приспособлены к местному гористому рельефу и не имеют заболеваний. А также имеют доброжелательный характер.
Ни в иноходь, ни в тельт лошадь мне пустить не удалось. К тому же, я имею далекие представления об этих видах аллюра. Но шагом и рысью лошадь шла бодро, а галопом не поскакали - Алексей Николаевич еще не так уверенно держатся в седле. Однако поверьте на слово - это истинное удовольствие - кататься по исландским полям с видом на горы.
Detifoss. Самый большой водопад в Исландии. Шум от него слышен задолго до того, как ты увидишь сам водопад.
Бывали мы и в окрестностях озера Миватн. Сначала отправились смотреть на вулканическую активность. Зрелище необычное. Белый пар и голубое озеро в кратере вулкана.
Вернувшись, обнаружили полностью спущенное колесо. Тролли снова заселились в наш багажник (каждая новая поездка не обходилась без редчайших геологических находок). Насоса в машине не обнаружилось, а домкрат не внушал доверия. Отправились за помощью к добрым людям. Самым добрым оказался бельгиец, который собственноручно поднял машину на домкрате, а затем помог папе установить и накачать запаску. Папа снова сетовал на троллей.
Поехали в город Миватн, где обнаружили чудесного, молчаливого, но знающего свое дело шиномонтажника, который за 15 минут заклеил наше колесо.
В Миватне, кроме замечательного шиномонтажа, есть горячие источники, в которых очень приятно купаться. И людей не очень много, и вода не такая горячая.
Этого дня папа ждал долго. Наверное, поэтому в последнее время тролли вели себя крайне активно. Накануне продырявили колесо. На обратном пути напустили такого туману, что мы еле нашли нужный нам поворот. Утром следующего дня включили дождь. А ведь мы ехали в самый центр - к вулкану Аскья. Папа долго собирался с духом к этой поездке, еще с прошлого года. Ехать к вулкану часов 5, из них 4 - по бездорожью и рекам вброд. Это как раз тот самый, четвертый тип дорог - дорог-направлений. Перед въездом на трассу к вулкану стоят знаки, предупреждающие о том, что следующая заправка - через 268 км, что на обычных машинах туда ехать настоятельно не рекомендуется, страховки не действуют, а также обозначены номера телефонов спасателей. Видимо, бывали случаи…
Дорога к Аскье проходит по лавовым полям.
Предпоследнее извержение было в 1875 году, в итоге в радиусе сотен километров образовалась такая зона отчуждения. Ничего живого там нет, даже привычных баранов. Некоторые преступники скрывались в лавовых полях от наказания. А некоторые осужденные имели альтернативу: или сидеть в тюрьме, или жить там. Говорят, сохранились где-то там, на просторах, их убежища. Чем они там питались, для меня загадка. Вообще, пейзажи там удивительные. Наверное, как-то так выглядела земля в самом начале сотворения. Лава, черная галька, песок… Арктическая пустыня, где дует сильный ветер и бывают песчаные бури. Все вокруг серо-коричневое. Местами встречались броды. Наша Korando шла через них на пониженной передаче медленно, но уверенно. Глубина воды была сравнительно небольшая, полностью погружалось наше биг-футовское колесо, т.е. почти на метр. На дне были большие булыжники, которые усложняли проезд.
Это самый первый наш брод. Он мелкий, и бродом-то не назовешь (фото сделано в окрестностях вулкана Эйяфьядлайёкюдль, приведено для сравнения).
А это - самый глубокий брод на пути к Аскье. Помимо глубины, есть еще и течение.
Чем ближе мы приближались к Аскье, тем больше злорадствовали тролли. Напустили на нас снег. На парковке перед пешей частью маршрута погода и окружение стало совсем уж мрачным. Черные кучи лавы вокруг, похожей на куриный помет, снег, ветер и грязь. Не зря я брала с собой термобелье. Идти до кратера где-то полчаса по черному вулканическому песку.
На подходе - очень грязно и скользко. Как я представляла себе вулкан? Так, как рисуют в книжках. Гора, на вершине которой дырка-кратер. Аскья представляла собой один сплошной кратер, а точнее кальдеру площадью 45 кв. км, по краям которой росли горы. Внутри кальдеры - два образовавшихся в результате извержений 1875 и 1961 годов озера, одно из них - Вити - геотермальное.
Брали с собой и купальники, но погода была уж совсем суровая, раздеваться отчаянно не хотелось. Зато увидела в этом году много снега.
В целом, пейзаж безрадостный, особой красоты я там не обнаружила.
Через пару дней переехали в северную часть страны, поселились в домике на фьорде вблизи Акурейри - северной столицы Исландии. Примечательной особенностью этого места являются лесистые холмы, поросшие черникой и грибами. Именно сбором черники и занялся Алексей Николаевич.
Мы же стали собирать маслята, росшие тут толпами на каждом шагу. Леса в Исландии - большая редкость. Есть даже такой анекдот: «Если вы заблудились в исландском лесу, не паникуйте. Попробуйте просто встать с колен и осмотреться». Просто лес в исландском понимании - это сосенки и лиственница высотой около метра. А еще в этом месте был удивительной красоты закат.
Последнюю ночь мы провели на ферме недалеко от Рейкьявика. Смотреть в окрестностях особо нечего, разве что кладбище брошенных автомобилей. Место атмосферное. Для того, чтобы дойти туда, пришлось изрядно попотеть: вокруг много рек, искали место для переходов. Машины ржавые, с разбитыми стеклами, внутри всякий мусор. Однозначно, «Поворот не туда» снимали где-то тут. На заднем сиденье был даже топор. Пока всякие мутанты не повылезали из машин, я поспешила ретироваться с этого постапокалиптичного места.
На прощание перед вылетом сходили в Blue Lagoon. Огромный бассейн с горячей водой и кучей туристов. Так себе, если честно. Жарко, дорого, толпы…
Собственно, больше тролли нас особо не беспокоили. Разве что снова включили жуткий ливень, когда мы ехали в аэропорт, так что машина аквапланировала по дороге. Но рейсы никто не отменял, самолеты не ломались, женщин с переломанными позвоночниками тоже замечено не было.
Правда, теперь мы завезли небольшую популяцию троллей в Беларусь, и их причуды продолжаются. Так, мы обнаружили провалившийся как сквозь землю мой носок в мешке с подарками друзьям. Приехав домой, обнаружила, что квартиру вскрывала во время нашего отсутствия служба охраны. Потом злобная соседка написала донос на наши машины, припаркованные на тротуаре по случаю замены канализационных труб в нашем дворе. Пришлось заплатить штраф ГАИ.
А бывшая коллега Аня, узнав, что я побывала в Исландии, попросила у меня камешек. Камешка мне, конечно, было не жалко - их у меня больше килограмма. Жалко было Аню… Я предупредила Аню о побочных эффектах и даже рассказала пару историй. Аня слушала с улыбкой и недоверием - мало ли, что у кого на уме, в сложное ж время живем… А сегодня утром получила от нее звонок. Говорит, началось…