Гамарджоба, Сакартвело!
Вот есть страны, в которые за что-то влюбляешься. В Швейцарию - за невероятные горы и ледяные озера голубого цвета, во Францию - за французский прононс и маленькие столики в кафе с гнутыми ножками, в экзотические страны - за бесконечный океан... За что я влюбилась в Грузию? Перечислять можно бесконечно. Но первое, что приходит на ум, когда я начинаю думать о своей недавней поездке в Сакартвело (так красиво они зовут свою страну), это люди, которые населяют Грузию. Вот как мы представляем себе Грузию и грузинов? Конечно же, мы помним «Мимино» и неподражаемый грузинский акцент главного героя: «Ларысу Иванавну хачу». Я думала, это такой прием режиссерский, чтобы забавнее было. Но нет, именно с таким акцентом говорят все грузины по-русски, смешно путая мужской и женский род. Песенку «Чито-грито» тоже все помнят. Телави помнят. Все знают знаменитые грузинские вина - «Киндзмараули», «Хванчкара», «Цинандали», «Ркацители»... Помнят о недавней войне и считают, что на улицах с автоматами ходят осетинцы... Что ж, мои познания об этой чудесной стране мало отличались от всеобщих, но что-то туда тянуло просто непостижимо. И я полетела.
Всего три часа - и Тбилиси. Оказываешься в аэропорту в 3 часа ночи. Покупаешь вино и пьешь где-то неподалеку от здания аэропорта. Потом за 10 лари едешь на такси с правым рулем (тут таких машин много - дешевле) в центр Тбилиси, до утра гуляешь по городу, сидишь под телебашней у церкви и наблюдаешь, как просыпается жизнь. То дорожки были пустыми, то вдруг откуда-то появляются грузины-бегуны, грузины-собаководы, грузины-старушки и грузины-машины. Они начинают бегать, ездить, ходить и прогуливаться туда-сюда. А ты сидишь с бутылкой вина, и непонятно, откуда ты такой вообще взялся.
Потом начинают работать пекарни. О них можно делать отдельную главу, но расскажу сейчас, потому что именно утром нашего прибытия и состоялось мое первое знакомство. Эта пекарня размещалась в подвале жилого дома. 2 пекаря только приступали к работе и горячих лепешек еще не было, поэтому пришлось удовлетвориться тем, что было - вчерашней лепешкой с острой фасолью. Кому как - а мне не понравилось... А вообще выпекание грузинских лепешек - это целая церемония. Выпекают их в большой печи - тонэ, на дне которой традиционно горит огонь, но в наше время часто можно встретить просто электрический обогрев. По внутренним стенкам наклеивают продолговатые кусочки теста, и через минут 5 хлеб уже готов. Такую лепешку я могла съесть целиком, не напрягаясь, настолько это вкусно.
Дальше едем в восточную часть Грузии - Кахетию.Из окна машины видим название деревни - Мукузани. Интересно, а для нас это - надпись на этикетке вина. Наш пункт назначения - Кварели, где нас ждет друг Дато, молодый парень 21 года, с которым Саня познакомился, покоряя Казбег неделю назад. Дато живет в большом доме со своим отцом и двоюродной сестрой, но к ним то и дело кто-то заходит - соседи, друзья, братья соседей, сестры подруг и т.д. Такое ощущение, что за 2 дня, что мы там прожили, у Дато побывал весь Кварели, а возможно, и из Мукузани кто-то подтягивался. И вот любопытно: все ведь молодые - по 18-25 лет, а уже грузины. Нет, Грузины. То есть традиции гостеприимства чтят, гость - самое дорогое, что у них есть, его надо кормить, обогревать, укладывать спать там, где ему будет наиболее удобно, и поить, поить, поить...
А еще оказалось, что в Кварели находится завод Киндзмараули. Мы совершенно бесплатно продегустировали известнейшее на шестую часть суши вино и отправились бродить по заводу. Его реставрируют, и совсем скоро будет открыто новое здание для произвдства вина. На нем гордо значится надпись: «JSC Corporation Kindzmarauli». Бродили мы, бродили, и на территории завода встретили мужчину лет пятидесяти. Он поинтересовался, откуда мы, по-моему даже познакомился, а потом сказал: «Очень приятно. А я - директор завода. Прошу!» - и жестом пригласил нас спустится в хранилище вина. Мы удивленно переглянулись и пошли за дядечкой в джинсах. Хранилище вина представляло собой длинное помещение с тусклым светом. На стеллажах в два яруса стояли огромные бочки с вином. И посередине между стеллажами тянулся длинный-предлинный, наверное, метров на 500, ряд деревянных бочек... На других стеллажах пылились стеклянные бутылки с вином, которому было уже хорошо за 30.
Вообще, Кахетия - самая плодородная область Грузии. Мало того, что это -винный регион, здесь, судя по всему, еще и кусочек райского сада. Вот идешь так по дороге, любуешься... К виноградникам повсюду привыкаешь как-то сразу. Слева зеленый и крупный, справа - синий и крупный, потом снова зеленый, похожий на дамские пальчики... Но вот встречается инжир. Такой спелый, с лиловым оттенком, большими косточками... Не такой, как у нас на базаре продается - засохший и сморщенный, а сочный и крупный. Потом идешь дальше - гранат. Ну правда, гранаты там растут на деревьях! Ну-ка, что на следующем дереве? Аааа, яблоки... Нет, не яблоки - хурма! Хурма валяется под ногами. Хурма в огромном количестве висит на дереве. Идем дальше - там грецкие орехи. Уже не удивляемся. Просто идем дальше. Живот уже полон.
Когда вот так идешь с полным животом, главное - не останавливаться и не засматриваться по сторонам. Мы этого не знали и глазели. Сидели на лавочке женщина и старичок. Они спросили у нас, откуда мы. И конечно же позвали к себе во двор. У этой женщины во дворе рос целый ботанический сад. Старичку стало обидно, что мы зашли во двор к этой женщине, и переманил нас к себе. Напоил молодым вином, накормил арбузом и виноградом и дал с собой 2 бутылки только что приготовленного помидорового кетчупа. Без фотографии на память со своей женой и соседкой он нас никак не хотел отпускать. Домой мы шли, совершенно сытые, глаза в пол, очень быстро. Ведь на ужин Дату планировал шашлыки, требовались силы.
Утром следующего дня мы отправились в национальный парк Лагодехи. В туристическом центре нам дали карту и показали, где находится самый большой водопад. Это только по дороге к нему я осознала, что до него 13 километров пешком. Если бы знала заранее, все равно бы пошла)))) Путь для не слишком подготовленных туристов с тяжеленными рюкзаками непростой. Осложнялся он горной речкой, которую приходилось форсировать в нескольких местах, перебираясь с одного берега на другой то по шатким камням, то по полусгнившим бревнам. Несколько привалов - и вот мы у цели. Перед нами - сорокаметровый водопад, низвергающий тонны воды в горную реку. Под этот шум водопада мы всю ночь спали в палатке. К слову, это была единственная ночь в палатке за все путешествие. Ночью зарядил дождь, который шел весь следующий день, изрядно усложнив нам обратный спуск. Мелкая горная речка превратилась в полноводную реку, и наши вчерашние переходы по камням и деревьям оказались затопленными. Сначала стараешься не замочить джинсы, подкатывая штанины. Потом думаешь, как бы это не наступать ботинками по воде. Слегка подмочив носки ботинок, думаешь о том, как бы не замочить свои собственные носки. Зачерпнув воду левой ногой, надеешься оставить сухой хотя бы правую. Поскользнувшись на камне, едва не упав в мощный горный поток, думаешь: «Аааа, пропади оно все пропадом. Я вброд!» Вот так и идешь, по колено в воде, в кроссовках. Хоть бы рюкзак остался целый. Сам-то ты уже насквозь мокрый, дождь идет бесконечный. Последние сто метров до деревни я проехала на попе. По крутому склону, по мокрым и грязным листьям. Едешь и смеешься - остановиться не можешь. Штаны я потом отстирывала в горной реке и сушила дня 2, вместе с кроссовками. Так мы сходили на водопад. Сходите, красиво. Не пожалеете.
Следующий день был самым ударным в плане передвижения по Грузии. Проехали ее всю с востока на запад, километров 600. С попутными машинами везло просто несказанно. Сначала нас везли два грузинских бизнесмена, по дороге покормили в уютном ресторанчике с камином и свежевыловленной форелью, а потом шашлыками. Сменив еще несколько попуток, мы сели в самую счастливую за всю поездку машину с тремя главными психиатрами Грузии. Они выехали в соседний магазинчик за мясом для шашлыков, и наш пункт назначения - Батуми - пришлось отложить до утра. Потому что конечно же нас позвали разделить с ними трапезу. А утром не только довезли до Батуми, но и поселили в строящейся кафешке, которое им же и принадлежало, на самом берегу моря. Туда же подтянулась и вся наша компания из Минска. Так мы и стали жить - 8 человек, в 20 м от моря. Спали на пляжных лежаках. С одной стороны - стеклянная стена, за которой был пляжный променад, а с другой - Черное море. Наконец-то исполнилась моя давняя мечта - сделать костер на берегу моря. Костер весело трещал строительными балками под аккомпанемент Саниного северного варгана и африканского там-тама, который Леша по случаю приобрел в Тбилиси. В тот день как-то незаметно разошлись 10 литров вина, не оставив наутро даже намека на похмелье. Ночью начался невероятный ливень с такими раскатами грома, что было слышно даже в Турции. Дождь шел весь следующий день, отрезав нас от цивилизации. При свете дня мы заметили видеокамеры, висящие прямо над нами. Каждый просыпавшийся считал своим долгом прокомментировать данное обстоятельство: «Ооо, да у нас тут шоу «За стеклом». Не иначе как психиатры, подсуетившие нам это жилище, снимают «Дом-2» или ставят психологический эксперимент. Главным испытанием стало практически полное отсутствие еды. Из питья оставалась только «вино», на поверку оказавшимся самой настоящей бражкой. Из еды у нас оставалась треть пачки макаронов, гречневый суп из брикета, купленный еще в Крыму, и початков десять кукурузы, наворованной все в той же самостийной Украине. Голод - не тетка, продержались до вечера на этой нехитрой снеди. А к вечеру совершили десант в Батуми, за подкреплением. Изрядно промокнув, принесли уже 13 литров вина и всяких вкусностей.
К утру, наконец, дождь закончился. Но оставаться в гостеприимном Батуми мы уже не могли - тянуло дальше, в горы. Сделав несколько групповых снимков с флагами на фоне моря, отправились в Бахмаро - высокогорное поселение. Трое наших осталось на берегу моря, охранять кафешку)))
От основной трассы до Бахмаро - 50 км вверх по серпантину. Разделились, чтобы проще было ловить попутку. Леше, Оле и Толику повезло раньше, их подобрали какие-то добрые люди. Через 5 минут возле нас с Саней остановилось такси. Водитель сказал, что денег с нас не возьмет и немного подвезет. В итоге мы проехали километров 5, заехали в чей-то дом, получили мешок лесных орехов, заехали еще к кому-то, вспомнили, что у нас закончился бензин, спустились вниз, заправились, опять заехали в «ореховый дом», покатались по всем окрестным деревням, а потом нас все же повезли в Бахмаро. На «копейке». 90 км/ч. По серпантинам. Так страшно мне еще не было ни-ко-гда. Водитель то и дело общался со сбоку сидящим пассажиром, курил, поворачивался к нам и жестикулировал. На дороге то и дело встречались ничего не подозревающие горные коровы, перед которыми никто не собирался тормозить... Через полдороги я смогла, наконец, оторвать руку от боковой ручки и чуть-чуть приоткрыть глаза. Вокруг были горы... Нет, ГОРЫ. Через открытое окно машины проникал уже весьма прохладный воздух. И вдруг пошел снег. Мы с Саней переглянулись. Но отступать никто не собирался. Вот уже показались снежные вершины. Наконец, мы увидели табличку с надписью «Бахмаро» и отметку высоты 2050 м. Снег валил уже не по-детски. Водитель довез нас до магазина, где нас поджидали уже изрядно подмерзшие друзья. На последние деньги был куплен коньяк, хлеб и шпроты. Радовали еще лесные орешки, подаренные добрым дедушкой...
О ночевке в палатке не было и речи. Земля раскисла от снега, было ветрено и очень холодно. В деревне было много домов, но обитаемых было от силы штук пять. Саня обратился к каким-то людям с вопросом, где бы можно было переночевать. Люди оказались охотниками и гостеприимно предложили нам остаться у них. Когда я въезжала в эту деревню, я мечтала о теплом, нет, горячем душе... Так вот, в домике, в который нас позвали, не было не то чтобы воды. Не было даже электричества! Но атмосфера суровых гор, снега и общества охотников, в числе которых был батюшка Виктор с длинной бородой, а также охотничьих птиц - сапсана и ястреба - нас очень согрела. Равно как и 3 литра вина, 1 литр коньяка и 1 литр водки... И не беда, что охотники почти не говорили по-русски. Зато мы услышали грузинские песни в исполнении наших новых знакомых и попробовали интересное блюдо под названием сокко. Грибы и лук варили на огне всю ночь в большом чугунном котле, а на утро мы кушали все это с хлебом.
И хотя эта ночь была одной из самых ужасных в моей жизни - спать на железных кроватях с пружиной вместо матраца впятером в неотапливаемом доме на высоте два километра - удовольствие не их приятных, утро вознаградило нас за терпение. Выглянуло солнце, и снежные вершины выплыли из-за облаков. В обществе трех охотников и сапсана мы отправились покорять горы. По мере возвышения менялся пейзаж, закончились деревья, потом зеленая травка, и вот мы уже, пыхтя, топчем снег своими летними кроссовками. Впервые в жизни видела такое невероятие: фиолетовые эдельвейсы на белом снегу, вокруг - заснеженные горы, внизу - зеленая деревня, облака, застревающие на перевалах... Бесподобно и уму непостижимо!!! Окоченевшими руками достали фотоаппараты: снова наш минский штаб с флагами... Еще вчера фотографились в майках на море, сегодня - на высоте 2700 м, в снегах, замерзшие, но совершенно счастливые...
Ну а потом мое путешествие подошло к концу. Ребята поехали дальше, а мне нужно было спешить в аэропорт. Снова попутка, на сей раз - чинная супружеская пара. Через 2 часа мы уже подружились и пили с женой приятную грузинскую водку, которую можно пить как вино. По дороге заехали к ним в деревню к их осетинским знакомым.
И вот я уже в Минске, прохожу паспортный контроль на родной земле. Хмурые лица, грубые служители аэропорта. А среди пассажиров - много грузин, таких улыбчивых и жизнерадостных даже в таком неприятном месте, как Минск-2. А служительница кричит: «Быстро все встали за желтую линию, не толпитесь здесь!» Как же мне будет не хватать тебя, Сакартвело. Решено: в марте еду кататься на горных лыжах в Гудаури.
P.S. Отдельное спасибо Дато из Кварели и его милым сестрам, Зазе из Тбилиси, который только что прислал мне смс и который вез нас из Лагодехи в Тбилиси, Вахе из Тбилиси, который подарил мне булочку, символизирующую плоть Христа в церкве Святой Троицы, двум бизнесменам - к сожалению не помню их имен, которые везли нас из Мцхети до Кутаиси и кормили форелью, Ливану, Вано и Звиади - тем самым психиатрам, которые так душевно принимали нас у себя дома и поселили нас на берегу моря в Батуми, Зазе, который так заботился о нас во время нашего пребывания в Батуми, Дато, отцу Виктору и третьему охотнику - за гостеприимство в горах и дома у Дато - на следующий день, Тимуру и Додо, которые везли нас из Кутаиси в Тбилиси и поили водкой. Грузинский народ, спасибо тебе! За гостеприимство, помощь, твою широкую и искреннюю душу.
Всего три часа - и Тбилиси. Оказываешься в аэропорту в 3 часа ночи. Покупаешь вино и пьешь где-то неподалеку от здания аэропорта. Потом за 10 лари едешь на такси с правым рулем (тут таких машин много - дешевле) в центр Тбилиси, до утра гуляешь по городу, сидишь под телебашней у церкви и наблюдаешь, как просыпается жизнь. То дорожки были пустыми, то вдруг откуда-то появляются грузины-бегуны, грузины-собаководы, грузины-старушки и грузины-машины. Они начинают бегать, ездить, ходить и прогуливаться туда-сюда. А ты сидишь с бутылкой вина, и непонятно, откуда ты такой вообще взялся.
Потом начинают работать пекарни. О них можно делать отдельную главу, но расскажу сейчас, потому что именно утром нашего прибытия и состоялось мое первое знакомство. Эта пекарня размещалась в подвале жилого дома. 2 пекаря только приступали к работе и горячих лепешек еще не было, поэтому пришлось удовлетвориться тем, что было - вчерашней лепешкой с острой фасолью. Кому как - а мне не понравилось... А вообще выпекание грузинских лепешек - это целая церемония. Выпекают их в большой печи - тонэ, на дне которой традиционно горит огонь, но в наше время часто можно встретить просто электрический обогрев. По внутренним стенкам наклеивают продолговатые кусочки теста, и через минут 5 хлеб уже готов. Такую лепешку я могла съесть целиком, не напрягаясь, настолько это вкусно.
Дальше едем в восточную часть Грузии - Кахетию.Из окна машины видим название деревни - Мукузани. Интересно, а для нас это - надпись на этикетке вина. Наш пункт назначения - Кварели, где нас ждет друг Дато, молодый парень 21 года, с которым Саня познакомился, покоряя Казбег неделю назад. Дато живет в большом доме со своим отцом и двоюродной сестрой, но к ним то и дело кто-то заходит - соседи, друзья, братья соседей, сестры подруг и т.д. Такое ощущение, что за 2 дня, что мы там прожили, у Дато побывал весь Кварели, а возможно, и из Мукузани кто-то подтягивался. И вот любопытно: все ведь молодые - по 18-25 лет, а уже грузины. Нет, Грузины. То есть традиции гостеприимства чтят, гость - самое дорогое, что у них есть, его надо кормить, обогревать, укладывать спать там, где ему будет наиболее удобно, и поить, поить, поить...
А еще оказалось, что в Кварели находится завод Киндзмараули. Мы совершенно бесплатно продегустировали известнейшее на шестую часть суши вино и отправились бродить по заводу. Его реставрируют, и совсем скоро будет открыто новое здание для произвдства вина. На нем гордо значится надпись: «JSC Corporation Kindzmarauli». Бродили мы, бродили, и на территории завода встретили мужчину лет пятидесяти. Он поинтересовался, откуда мы, по-моему даже познакомился, а потом сказал: «Очень приятно. А я - директор завода. Прошу!» - и жестом пригласил нас спустится в хранилище вина. Мы удивленно переглянулись и пошли за дядечкой в джинсах. Хранилище вина представляло собой длинное помещение с тусклым светом. На стеллажах в два яруса стояли огромные бочки с вином. И посередине между стеллажами тянулся длинный-предлинный, наверное, метров на 500, ряд деревянных бочек... На других стеллажах пылились стеклянные бутылки с вином, которому было уже хорошо за 30.
Вообще, Кахетия - самая плодородная область Грузии. Мало того, что это -винный регион, здесь, судя по всему, еще и кусочек райского сада. Вот идешь так по дороге, любуешься... К виноградникам повсюду привыкаешь как-то сразу. Слева зеленый и крупный, справа - синий и крупный, потом снова зеленый, похожий на дамские пальчики... Но вот встречается инжир. Такой спелый, с лиловым оттенком, большими косточками... Не такой, как у нас на базаре продается - засохший и сморщенный, а сочный и крупный. Потом идешь дальше - гранат. Ну правда, гранаты там растут на деревьях! Ну-ка, что на следующем дереве? Аааа, яблоки... Нет, не яблоки - хурма! Хурма валяется под ногами. Хурма в огромном количестве висит на дереве. Идем дальше - там грецкие орехи. Уже не удивляемся. Просто идем дальше. Живот уже полон.
Когда вот так идешь с полным животом, главное - не останавливаться и не засматриваться по сторонам. Мы этого не знали и глазели. Сидели на лавочке женщина и старичок. Они спросили у нас, откуда мы. И конечно же позвали к себе во двор. У этой женщины во дворе рос целый ботанический сад. Старичку стало обидно, что мы зашли во двор к этой женщине, и переманил нас к себе. Напоил молодым вином, накормил арбузом и виноградом и дал с собой 2 бутылки только что приготовленного помидорового кетчупа. Без фотографии на память со своей женой и соседкой он нас никак не хотел отпускать. Домой мы шли, совершенно сытые, глаза в пол, очень быстро. Ведь на ужин Дату планировал шашлыки, требовались силы.
Утром следующего дня мы отправились в национальный парк Лагодехи. В туристическом центре нам дали карту и показали, где находится самый большой водопад. Это только по дороге к нему я осознала, что до него 13 километров пешком. Если бы знала заранее, все равно бы пошла)))) Путь для не слишком подготовленных туристов с тяжеленными рюкзаками непростой. Осложнялся он горной речкой, которую приходилось форсировать в нескольких местах, перебираясь с одного берега на другой то по шатким камням, то по полусгнившим бревнам. Несколько привалов - и вот мы у цели. Перед нами - сорокаметровый водопад, низвергающий тонны воды в горную реку. Под этот шум водопада мы всю ночь спали в палатке. К слову, это была единственная ночь в палатке за все путешествие. Ночью зарядил дождь, который шел весь следующий день, изрядно усложнив нам обратный спуск. Мелкая горная речка превратилась в полноводную реку, и наши вчерашние переходы по камням и деревьям оказались затопленными. Сначала стараешься не замочить джинсы, подкатывая штанины. Потом думаешь, как бы это не наступать ботинками по воде. Слегка подмочив носки ботинок, думаешь о том, как бы не замочить свои собственные носки. Зачерпнув воду левой ногой, надеешься оставить сухой хотя бы правую. Поскользнувшись на камне, едва не упав в мощный горный поток, думаешь: «Аааа, пропади оно все пропадом. Я вброд!» Вот так и идешь, по колено в воде, в кроссовках. Хоть бы рюкзак остался целый. Сам-то ты уже насквозь мокрый, дождь идет бесконечный. Последние сто метров до деревни я проехала на попе. По крутому склону, по мокрым и грязным листьям. Едешь и смеешься - остановиться не можешь. Штаны я потом отстирывала в горной реке и сушила дня 2, вместе с кроссовками. Так мы сходили на водопад. Сходите, красиво. Не пожалеете.
Следующий день был самым ударным в плане передвижения по Грузии. Проехали ее всю с востока на запад, километров 600. С попутными машинами везло просто несказанно. Сначала нас везли два грузинских бизнесмена, по дороге покормили в уютном ресторанчике с камином и свежевыловленной форелью, а потом шашлыками. Сменив еще несколько попуток, мы сели в самую счастливую за всю поездку машину с тремя главными психиатрами Грузии. Они выехали в соседний магазинчик за мясом для шашлыков, и наш пункт назначения - Батуми - пришлось отложить до утра. Потому что конечно же нас позвали разделить с ними трапезу. А утром не только довезли до Батуми, но и поселили в строящейся кафешке, которое им же и принадлежало, на самом берегу моря. Туда же подтянулась и вся наша компания из Минска. Так мы и стали жить - 8 человек, в 20 м от моря. Спали на пляжных лежаках. С одной стороны - стеклянная стена, за которой был пляжный променад, а с другой - Черное море. Наконец-то исполнилась моя давняя мечта - сделать костер на берегу моря. Костер весело трещал строительными балками под аккомпанемент Саниного северного варгана и африканского там-тама, который Леша по случаю приобрел в Тбилиси. В тот день как-то незаметно разошлись 10 литров вина, не оставив наутро даже намека на похмелье. Ночью начался невероятный ливень с такими раскатами грома, что было слышно даже в Турции. Дождь шел весь следующий день, отрезав нас от цивилизации. При свете дня мы заметили видеокамеры, висящие прямо над нами. Каждый просыпавшийся считал своим долгом прокомментировать данное обстоятельство: «Ооо, да у нас тут шоу «За стеклом». Не иначе как психиатры, подсуетившие нам это жилище, снимают «Дом-2» или ставят психологический эксперимент. Главным испытанием стало практически полное отсутствие еды. Из питья оставалась только «вино», на поверку оказавшимся самой настоящей бражкой. Из еды у нас оставалась треть пачки макаронов, гречневый суп из брикета, купленный еще в Крыму, и початков десять кукурузы, наворованной все в той же самостийной Украине. Голод - не тетка, продержались до вечера на этой нехитрой снеди. А к вечеру совершили десант в Батуми, за подкреплением. Изрядно промокнув, принесли уже 13 литров вина и всяких вкусностей.
К утру, наконец, дождь закончился. Но оставаться в гостеприимном Батуми мы уже не могли - тянуло дальше, в горы. Сделав несколько групповых снимков с флагами на фоне моря, отправились в Бахмаро - высокогорное поселение. Трое наших осталось на берегу моря, охранять кафешку)))
От основной трассы до Бахмаро - 50 км вверх по серпантину. Разделились, чтобы проще было ловить попутку. Леше, Оле и Толику повезло раньше, их подобрали какие-то добрые люди. Через 5 минут возле нас с Саней остановилось такси. Водитель сказал, что денег с нас не возьмет и немного подвезет. В итоге мы проехали километров 5, заехали в чей-то дом, получили мешок лесных орехов, заехали еще к кому-то, вспомнили, что у нас закончился бензин, спустились вниз, заправились, опять заехали в «ореховый дом», покатались по всем окрестным деревням, а потом нас все же повезли в Бахмаро. На «копейке». 90 км/ч. По серпантинам. Так страшно мне еще не было ни-ко-гда. Водитель то и дело общался со сбоку сидящим пассажиром, курил, поворачивался к нам и жестикулировал. На дороге то и дело встречались ничего не подозревающие горные коровы, перед которыми никто не собирался тормозить... Через полдороги я смогла, наконец, оторвать руку от боковой ручки и чуть-чуть приоткрыть глаза. Вокруг были горы... Нет, ГОРЫ. Через открытое окно машины проникал уже весьма прохладный воздух. И вдруг пошел снег. Мы с Саней переглянулись. Но отступать никто не собирался. Вот уже показались снежные вершины. Наконец, мы увидели табличку с надписью «Бахмаро» и отметку высоты 2050 м. Снег валил уже не по-детски. Водитель довез нас до магазина, где нас поджидали уже изрядно подмерзшие друзья. На последние деньги был куплен коньяк, хлеб и шпроты. Радовали еще лесные орешки, подаренные добрым дедушкой...
О ночевке в палатке не было и речи. Земля раскисла от снега, было ветрено и очень холодно. В деревне было много домов, но обитаемых было от силы штук пять. Саня обратился к каким-то людям с вопросом, где бы можно было переночевать. Люди оказались охотниками и гостеприимно предложили нам остаться у них. Когда я въезжала в эту деревню, я мечтала о теплом, нет, горячем душе... Так вот, в домике, в который нас позвали, не было не то чтобы воды. Не было даже электричества! Но атмосфера суровых гор, снега и общества охотников, в числе которых был батюшка Виктор с длинной бородой, а также охотничьих птиц - сапсана и ястреба - нас очень согрела. Равно как и 3 литра вина, 1 литр коньяка и 1 литр водки... И не беда, что охотники почти не говорили по-русски. Зато мы услышали грузинские песни в исполнении наших новых знакомых и попробовали интересное блюдо под названием сокко. Грибы и лук варили на огне всю ночь в большом чугунном котле, а на утро мы кушали все это с хлебом.
И хотя эта ночь была одной из самых ужасных в моей жизни - спать на железных кроватях с пружиной вместо матраца впятером в неотапливаемом доме на высоте два километра - удовольствие не их приятных, утро вознаградило нас за терпение. Выглянуло солнце, и снежные вершины выплыли из-за облаков. В обществе трех охотников и сапсана мы отправились покорять горы. По мере возвышения менялся пейзаж, закончились деревья, потом зеленая травка, и вот мы уже, пыхтя, топчем снег своими летними кроссовками. Впервые в жизни видела такое невероятие: фиолетовые эдельвейсы на белом снегу, вокруг - заснеженные горы, внизу - зеленая деревня, облака, застревающие на перевалах... Бесподобно и уму непостижимо!!! Окоченевшими руками достали фотоаппараты: снова наш минский штаб с флагами... Еще вчера фотографились в майках на море, сегодня - на высоте 2700 м, в снегах, замерзшие, но совершенно счастливые...
Ну а потом мое путешествие подошло к концу. Ребята поехали дальше, а мне нужно было спешить в аэропорт. Снова попутка, на сей раз - чинная супружеская пара. Через 2 часа мы уже подружились и пили с женой приятную грузинскую водку, которую можно пить как вино. По дороге заехали к ним в деревню к их осетинским знакомым.
И вот я уже в Минске, прохожу паспортный контроль на родной земле. Хмурые лица, грубые служители аэропорта. А среди пассажиров - много грузин, таких улыбчивых и жизнерадостных даже в таком неприятном месте, как Минск-2. А служительница кричит: «Быстро все встали за желтую линию, не толпитесь здесь!» Как же мне будет не хватать тебя, Сакартвело. Решено: в марте еду кататься на горных лыжах в Гудаури.
P.S. Отдельное спасибо Дато из Кварели и его милым сестрам, Зазе из Тбилиси, который только что прислал мне смс и который вез нас из Лагодехи в Тбилиси, Вахе из Тбилиси, который подарил мне булочку, символизирующую плоть Христа в церкве Святой Троицы, двум бизнесменам - к сожалению не помню их имен, которые везли нас из Мцхети до Кутаиси и кормили форелью, Ливану, Вано и Звиади - тем самым психиатрам, которые так душевно принимали нас у себя дома и поселили нас на берегу моря в Батуми, Зазе, который так заботился о нас во время нашего пребывания в Батуми, Дато, отцу Виктору и третьему охотнику - за гостеприимство в горах и дома у Дато - на следующий день, Тимуру и Додо, которые везли нас из Кутаиси в Тбилиси и поили водкой. Грузинский народ, спасибо тебе! За гостеприимство, помощь, твою широкую и искреннюю душу.