Фотоурок для чайников (устройство, словарь, настройки)
Если вы только что купили зеркалку и вас преследует вопрос "И что теперь с этим делать?", или фотоаппарат давно лежит у вас на полке, но дальше режима "авто" вы никогда не заходили, но всегда хотели - этот пост для вас!) Если вы задаетесь вопросами: "почему фотоаппарат делает не то, что я хочу?" и "как научить его делать то, что мне нужно?" - этот пост - для вас!
Когда я только-только увлеклась фотографией (вообще без задней мысли, мне просто нравилась запечетлевать окружающее великолепие), я долго не могла понять, почему я глазом вижу одно, а на фотографии - совершенно другое. Снимки получались то слишком темными, то слишком светлыми, иногда задний план красиво размывался, иногда нет. И обычно это происходило невпопад. Я никак не могла взять в толк, почему фотоаппарат никак не может понять, чего я хочу! Фотокурсов в то время у нас в городе не было, Интернет был, но мне не приходилов голову там искать, а знакомые фотографы говорили на непонятном мне языке: "зажми диафрагму!" - говорили они, "увеличь выдержку!" - советовали они... В общем, мой путь был длинен и тернист. Поэтому я решила упростить этот путь для вас.
Прежде всего давайте разберемся как работает эта магическая коробочка. Я не буду сейчас вдаваться в детали - только необходимое, только хардкор. Для нас в фотоаппарате есть 4 значимых элемента: линза (объектив), диафрагма, затвор и матрица.
Линза/Объектив (вспоминаем раздел физики "Оптика") как хрусталик глаза "собирает" изображение и направляет его в диафрагму. От Линзы зависит очень многое: ширина угла охвата реального мира, цвета, рисунок, геометрия, множество мелких, но очень значительных моментов, к которым мы позже будем возвращаться.
Диафрагма - это зрачок фотоаппарата, дырочка, сквозь которую свет попадает на матрицу. Она, как и зрачок, увеличивается и уменьшается, чтобы "впустить" ровно столько света, сколько нужно - не больше и не меньше. Кроме того, именно от того, насколько открыта диафрагма, зависит глубина резкости, но об этом позже.
Затвор - это "веко" фотоаппарата, он открывается, чтобы впустить свет и закрывается, чтобы не засветить кадр. То время, на которое открывается затвор, называется выдержкой.
Матрица, продолжая аналогию с глазом, - это сетчатка, чувствительный элемент, на котором свет, впущеный затвором, прошедший сквозь линзу и диафрагму, фиксируется и превращается в изображение. Раньше это были фотопластины, позже пленка, в полароидах - непосредственно фотобумага, в большинстве же современных фотоаппаратов - это цифровая матрица. Каким образом это происходит? Физико-химический процесс, p-n-переходы, оцифровка информации... Я лично предпочитаю верить, что за это отвечает особый раздел магии :)
Так, с устройством разобрались. Теперь небольшой словарь терминов для начинающих. Чтобы завести разговор с фотографом можно просто бросить невзначай одно из этих слов и слушать, слушать... Итак, переводим с фотограферского на русский.
Фокус - место кадра, где изображение наиболее четкое, резкое, где видно наибольшее количество мелких деталей. Обычно совпадает со смысловым центром.Есть кадры, где фоткуса нет совсем. Они похожи на то, что видит близорукий человек - все очень размыто и нечетко. Некоторые считают, что фокус - вообще не самое главное в фотографии и плевать они хотели... Но в классической фотографии фокус очень важен, к тому же это один из критериев технического качества изображения. Так что лучше, чтобы он все-таки был.
Глубина резкости или ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) - расстояние от передней до задней границы фокуса. Грубо говоря, это то, что в фокусе. Глубина резкости может быть большая и маленькая и зависит, как я уже писала, от диафрагмы. Маленькая глубина резкости считается более художественной, душевной; большая глубина резкости часто используется в рекламных снимках и кадрах, где нам важен не только объект съемки, но и то, что его окружает.
Экспозиция - "светлость" кадра. Балланс светлых и темных участков снимка. Правильно экспанированный кадр не имеет "провалов в светлое" и "провалов в темное", то есть мы можем различить нюансы и оттенки как на самом светлом участке кадра, так и на самом темном. Слишком светлый кадр называется переэкспонированным, слишком темный - недоэкспонированным.
Боке (или как ее любовно называют фотографы бокешечка) - это художественно размытый фон, зачастую имеются ввиду размытые световые пятна. У каждого объектива свой неповторимый рисунок боке, и это является излюбленной и, пожалуй, самой избитой темой для обсуждения в околофотографических кругах. Красивая бокешечка - это предмет культа и поклонения. Возлюби бокешечку пуще себя самого, аминь!
Шум - это лишние пятнышки,крапинки и мелкие точки (цветные или нецветные) на кадре, не являющиеся частью исходного изображения. Шум появляется обычно тогда, когда недостаточно света, снижает качество изображения.
Есть также синонимичное понятние - зерно. Зерно - на кадре - это тот же шум. Отличается же оно тем, что это изначально атрибут пленочной фотографии, тогда как шум - цифровой. Термин "зерно" часто используется с эпитетом "благородное". И во всем фотографическом мире не прекращаются попытки сымитировать "благородное пленочное зерно" на цифровых снимках.
Это, конечно, далеко не весь словарь, да и по каждому из этих понятий можно написать множество прелюбопытнейших постов, но я, как и обещала, только самый смак!)
И, наконец, самый главный блок информации, которую вам следует усвоить в первую очередь (собственно, ради нее весь пост и затевался) - основные настройки камеры.
Их всего 3. Ничего сверхъестественного. Всё просто.
Диафрагма, выдержка, исо. Эта троица станет вашими лучшими друзьями и верными соратниками, если вы только узнаете их поближе.
Знакомимся:
Диафрагма. Как я уже писала, диафрагма - это дырочка, через которую на матрицу попадает свет. Соответственно, чем меньше эта дырочка, тем меньше света попадет на диафрагму - тем темнее будет получившийся кадр. И наоборот: больше дырочка - больше света - светлее кадр. Это понятно.
Есть еще одно - от диафрагмы зависит глубина резкости. Чем шире открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости, тем, соответственно, выраженнее боке и "душевнее" кадр. Если же диафрагма "закрыта", то есть дырочка маленькая, то глубина резкости - большая.
Теперь непосредственно настройки. В фотоаппарате настройки диафрагмы отмечены буквой F, за ней идет число от 1 до 22. Чаще всего - в диапозоне 3.5 - 7.1. Хитрость в том, что открытая диафрагма - это 1, а закрытая - 22, то есть чем меньше число F, тем больше дырочка. Запомнили? А теперь еще один нюанс: минимальное значение F, то есть максимально возможное открытие диафрагмы, определяет конкретный объектив. И чем сильнее объектив позволяет диафрагму открывать, тем дороже он стоит.
Выдержка. Это время, на которое открывается затвор, чтобы "впустить" свет. Соотвественно, чем дольше открыт затвор - чем длиннее выдержка - тем больше света попадает на матрицу - тем светлее кадр. И наоборот: короткая выдерка - мало света - темный кадр.
Просто, правда? Есть нюанс: если выдержка достаточно длинная - могут появиться "смазы" или "шевеленка", если движется объект съемки или у фотографирующего трясутся руки. Это нужно учитывать. И использовать.
Выдержка отмеряется и определяется в секундах; в большинстве случаев, в долях секунды, например 1/60, или 1/2000. В некоторых фотоаппаратах пишется только дробная часть, например, 30 или 200. В таком случае, как вы понимаете, 30 - это длиннее, чем 200.
Выдержка определяется в конкретных условиях съемки, но просто чтоб вам было проще ориентироваться: в обычных условиях съемки (когда никто не бежит, не летит, не едет) выдержки 1/125, или 1/200 вполне хватит, чтобы человек был четкий, без смазов. Чтобы "заморозить", к примеру, бегущего человека или велосипедиста, вам потребудется выдержка 1/400 или 1/500. Короче - можно, длиннее - рискуете получить смазанный кадр.
Игры с выдержкой могут быть весьма и весьма увлекательными. Съемка с проводкой, техника смешанного света, съемка воды с длинной выдержкой, "фризлайт" и т.д. Все эти фотографические изыски могут стать доступны вам, нужно только разобраться как работает выдержка.
Диафрагму и выдержку называют экспопарой, потому что они определяют экспозицию - ну вы помните...
ISO или светочувствительность. Это атрибут матрицы. Эта настройка позволяет сделать кадр светлее, когда другие настройки вы изменить уже не можете. Настройки iso - это числа от 100 до 6400, иногда от 200 до 3200, зависит от фотоаппарата. Тут все совсем просто: чем больше, тем всетлее. Волшебство, никак иначе. Но, опять же, есть нюанс: чем выше iso, тем больше шума на снимке, поэтому увеличивать светочувствительность стоит в последнюю очередь, как крайнюю меру.
Все 3 настройки будут доступны вам только в ручном режиме (М), но понимание того, как работает фотоаппарат и как его настраивать должно помочь вам и в полуавтоматических режимах (приоритете выдержки и приоритете диафрагмы), режим "авто" пытаться понять бесполезно, а другими я, честно говоря, никогда не пользовалась и потому ничего авторитетного сказать не могу.
Как настраивать конкретно ваш фотоаппарат, на какие кнопочки жать, какие крутюшечки крутить и в каком разделе меню искать нужные пункты - должно быть написано в инструкции. Тут все индивидуально и очень зависит от конкретной модели фотоаппарата. Дерзайте!
Это всё на сегодня. Самое важное и основное. Это та точка опоры, которая поможет вам свернуть горы, а может быть даже перевернуть землю.
Пробуйте настраивать, пробуйте фотографировать в режиме М, проверьте на практике все, что я написала. Поймите и прочувствуйте. Удачных снимков!