ДЫШАТЬ С ЭВЕРЕСТОМ. ОЧЕРК 5. А ВАМ ПРИВЕТ С ГОР!
Очерк 5. А вам привет с гор!
Нет, переход был не сложный, особенно для людей, как лоси гоняющих по горам и горкам, но когда миновав долгий подъём и правильно свернув на развилке в сторону посёлка Доле, мы с Саньком после резкого спуска принялись набирать высоту, мне стало дурно. Состояние немощности, руки-ноги не слушаются, а в голове лёгкий шум, ненавязчивый, но гаденький. Он туманом расстилался во мне, проникая во все уголки и щёлочки, оседая на моих полках, густо заполняя низины и впадинки. Идти в таком виде было сложно, проще было лечь и …
Саша из Нижнего Тагила. Он обладает креативным мышлением, и поэтому удачный предприниматель. Смех для него естественное проявление эмоций, нормальное для Саши жизненное состояние. Вы ведь дышите, и не думаете о том, что дышите. Так и Саша смеётся, потому что он не задумывается, смеётся он или нет, просто весело, жизнь идёт и почему бы не порадоваться этому?
А я сникла. И стыдно было ползти рядом с Саньком. Хотелось остаться одной и хиленько посидеть в сторонке. Но Саша шёл рядом, говорил, ждал, фоткал, восхищался красотами гор. Когда я, замёрзнув, решила одеться потеплее, и пользуясь моментом, попросила его не ждать меня, показательно вытряхивая вещи из своего рюкзака на землю, Сашка ушёл вперёд и скрылся за поворотом. «Это надолго!, - как бы говорил весь мой вид, - Уходи, не жди меня!». И я осталась одна. Натянула термуху. Попыталась оценить своё состояние и уловить психологический настрой. Поняв, что одной не «комильфо», стала закидывать вещи обратно в нутро рюкзака.
Портеры переносят все возможные грузы.
Ценой большого человеческого труда в скалах выбиты ступеньки, вдоль которых проложены перила.
Красота Гималаев завораживает, хочется смотреть и смотреть.
Сергей из Оренбурга на фоне Ама Даблама.
Трудяга.
Саша из Н.Тагила. На отдыхе по пути.
-Что же, придётся идти одной, без смеха, под песенки в плеере…
-А там такой водопад красивый!!!, - неожиданно крикнул Сашкин голос сверху.
-Где? Надо сфотографироваться!, - взвизгнула я и в припрыжку помчалась за товарищем, на ходу затягивая лямки рюкзака.
На последнем участке пути я всё же отстала, и одна приползла в посёлок Доле, где меня встретил Нима.
-Айленд Пик?, - спросил он.
-Ноу, Кала Паттар.
Оказалось, мест в одной гостинице не набралось и нас раздели на две части согласно нашим трекам. И он отвёл меня в лоджию, указал на номер и вложил в руку ключ. Я издали заглянула в холодный пустой номер: четыре стены, две кровати. И что??? Мне тут одной провести вечер? А с кем я буду коротать серые непальские будни? Айленд-Пиковцы ночевали в другом доме, отдельно.
Я рванула обратно, догнала Ниму, отдала ему ключ и коряво выговаривая по-английски объяснила свою жизненную позицию: «Я со всеми, я с друзьями, куда они, туда и я. И пока на небе днём светит Солнце и Луна сменяет его ночью, мы все как один, плечо к плечу….». Нима кивнул понимающе и показал, где кухня.
Сашка сидел в столовой этой же лоджии и ждал Айленд-Пиковцев, чтоб всем вместе пойти «домой». Я села рядом. Пришёл Саша Т. Я ему по-русски изложила свою жизненную позицию: «Я со всеми, с друзьями…И пока на небе светит…Мы плечом к плечу…».
-Вечно у тебя всё не так, - прервал мою философию Саша, - Там же мест нет!
-А вот и есть, а вот и есть!, - не унималась я (на кону был целый вечер), - Я с Наташей Ф. живу. И девочек у вас нечётное количество. И вобще я тоже на Айленд-Пик хочу идти. Возьмёте?
Весь вечер мы смеялись, играли в карты, пили «смол поты» мятного чая. Иностранные туристы (кажется немцы) смотрели с ужасом на наши языческо-подобные игры с сатанинскими выкриками и звуками, пародирующими животных. Вид у них был уставший, именно так выглядела бы и я, останься ночевать в той лоджии.
Поздно вечером залезая в спальник в нашем с Наташей номере, я мысленно проигрывала варианты обращения к главному гиду - Джону с просьбой решить вопрос о моём переходе в группу Айленд-Пиковцев.
Взойти на Айленд-Пик? Отличная идея для молодого альпиниста с богатым трекинговым прошлым вроде меня. Поговорю с Джоном. Жаль Наташа так сильно кашляет, и весь вечер просидела в сторонке. Хоть бы не разболелась. Нам же с ней ещё на Айленд топать.
Вид на Доле сверху.
Набирать высоту надо постепенно. Посёлок Доле стал точкой перевала за четыре тысячи, с них мы спустимся очень не скоро. Горная болезнь косила наши ряды и к кругу плохо чувствующих себя людей прибавлялись новые лица.
Следующий день был грамотно направлен на привыкание к высоте: небольшой переход, остановка, размещение и акклиматизационный выход на 4900 м, затем спуск и ночёвка.
По пути: Саша из Н.Тагила фотографирует Пашу из Екатеринбурга.
Посёлок Мочхермо приютился у хребта Кьяджо Ри, который заботливо скрывает домики от порывов ветра. По пути мы не успевали делать снимки, за каждым поворотом открывался новый угол зрения на заснеженные пики, живописные ущелья и крутые склоны.
Раньше я думала, что Гималаи очень снежные горы. Так и представляла себе: высота и сплошной снег, а на снегу следы Етти, Снежного человека. Оказалось, что снег лежит начиная с шеститысячных высот, а Етти является национальным фольклорным героем Непала. Слово «Yeti» вы встретите в названии местной авиакомпании, в лейблах производителей товаров народного потребления, вывесках на отелях и так далее. Даже не пытаюсь провести аналогию: авиакомпания «Снежный человек - российские авиалинии», взгляд на жизнь в Непале отличается от нашего, тут всё иначе.
До трека я часто читала: непальцы очень улыбчивые приветливые люди. И это так, +500, как говорится. Если вы встретились глазами с непальцем, он вам обязательно улыбнётся. Непальские дети непоседливые, не замученными нравоучениями, без вбитых в голову правил приличия, очень раскрепощённые, но совершенно не навязчивые, не избалованные малыши.
-Бон-бон!, - кричат они и протягивают руку.
Фраза «Ноу бон-бон!» Вводит их в ступор, в глазах тень непонимания: «Как так нет конфетки?». Но вот у кого-то из группы обязательно находится сюрприз для карапуза - шоколадка, набор карандашей или шарик, ребёнок радостно берёт подарок и бежит показывать своим братьям и сёстрам.
Многие дети ходят в школу. Даже в Намче Базаре нам пришлось встретиться с малышами в строгой школьной форме глубокого синего оттенка. Начиная с четырёх-пяти лет каждое утро они складывают свои рюкзачки и, держа кого-либо из взрослых за руку, шагают в школу. Ребята постарше кучкуются и мелкими группками неторопливо идут извилистыми тропами на учёбу. Все дети отлично знают английский язык. Когда мы с Борисом гуляли по Старому городу в Катманду, нам встретились два приятеля, примерно десяти лет. Они удивлённо подняли брови, услышав, что наш английский «вери-вери бэт».
-Почему?, - спросил один из них.
Я пожала плечами.
И тогда парень стал активно жестикулируя рассказывать, что его английский тоже был «вери бэт», но он старался, тянулся и постепенно стало получаться, и сейчас общение на этом языке не вызывает у него ни каких трудностей.
-Инглиш? Ноу проблем!, - подытожил он и залился смехом.
На протяжении нашего трека во всех деревнях и посёлках, все встречные и местные жители прекрасно говорили на английском языке и поэтому проблем с взаимопониманием не должно возникать. Однако, наши русские туристы то и дело норовили вставить русские слова, забывая, что в далёком Непале лишь не многие понимают их.
К Мочхермо я пришла рано. Пришедшим предлагалась приятная возможность выбрать себе room, номер. Я пошла по галерее, наполненной солнечным светом. Номера были открыты, в них можно было заглянуть и оценить степень уюта. В принципе, все номера одинаковые и состоят они из одного и того же набора: четыре стены и две кровати. Всё. Вещи можно складывать на широкий подоконник. Я выбрала последнюю дверь, номер был согрет попадающим из коридора теплом, широкие окна давали возможность солнцу хоть немного скрасить туристический быт.
Но, несомненно, первенство по скрашиванию быта и настройке на тёплый туристический лад принадлежит печке, традиционно украшавшей собой всякую столовую в любой из лоджий. Но об этом я расскажу чуть позже. А сейчас я, поселившаяся, переодевшаяся в относительно чистое, взяла стул, поставила его у входа во двор лоджии и села греться, и заодно встречать приходящих наших. Ведь неизвестно в каком именно доме мы остановились, посему я должна стать верным признаком: здесь русские, ходи сюда!
Мочхермо.
Солнце мурлыкало и ласково гладило мягкими лучами-лапами моё лицо и руки. Оно с радостью гладило бы меня всю, но пуховая жилетка и флисовые брюки помешали этому. Погода была осенняя. По сути, погреться нам удалось лишь в пути до Намче, всё остальное время большинство куталось в гортексовские куртки, пуховики, шапки и перчатки. Я стоически держалась. Я принципиально не носила перчаток. Во время передвижений мне было жарко и термуха или просто футболка стали моими верными друзьями. Мои новые боты были идеальными для каменистых троп, они укрывали стопу от любых изломов, прятали пальцы от ударов по камням. Иногда кто-то очередной любопытный спрашивал, какой у меня размер ноги и «почему, бабушка, у тебя такие большие ботинки?». На что я рассказывала долгую, с выходом из-за печки и забросом в далёкое будущее, историю: «Когда-нибудь я пойду на высокую гору, и будут снега стоять на моём пути, и будут морозы ломать мои кости, а я надену в ботиночек два шерстяных носочка и будет мне счастье…».
Когда все собрались, попили чай и настроились на нужный лад, мы под неизменным руководством СашиТа и СашиВа рванули в бой. Нет, наша атака хребта Кьяджо Ри не сопровождалось криками и улюлюканьем, это была тихая молчаливая битва. Пленных не брали. Раненных не оставляли. Все шли. Дышали носом и шли. И даже, когда ноги подкашивались, а туман окружал со всех сторон, мы продолжали идти!
В перерывах, возле поинтов с видами на восьмитысячную Чо-Ойю, мы делали отличные снимки. Я и камень. Я и облака. Я и кусочек долины, ещё не захваченный коварным туманом.
Юрий Иванович из группы "Гусева".
Были снимки с поднятыми руками и задранными ногами; общий снимок с лежащими на земле девчонками и индивидуальные на фоне понравившегося снежного пика.
Гималаи очень живописные, трудно представить кадр с не подошедшим по вкусу фоном, колором или геолого-географической составляющей, наполненной научным смыслом. Там всё по Фэн-шую.
Камни правильной идеальной формы, в нужном, заранее спланированном месте, откол. Река, огибающая хребет, с набросанными в неё валунами. Разметка разброса валунов обговаривалась много тысячелетий, и подлежит ежегодной коррекции согласно чьего-то умело соблюдаемого плана. Нет! Там нет случайных вещей! Вы не найдёте ни одного случайного камешка, все тропы проложены там, где надо. Все люди, пришедшие сюда, сами того не зная, давно получили гриф «СОГЛАСОВАНО» на высшем уровне мироздания. Раз вы тут, значит, так надо. И вам надо идти выше. И вы идёте. На высоте под 4700 у многих заболели головы. Мы сидели, пили чай, много думали. Мне стыдно признаться, мне хотелось бы разделить всю сложность момента привыкания к высокогорью, эти усталые мысли, эти шальные ветры в голове и холодность в конечностях, но - увы - у меня ничего не болело. Я скакала козлом и лишь иногда, опомнившись, что тут вообще-то под пять тысяч и людям тяжело, косила под общее недомогание и вот тут, ну здесь, под лопаткой, когда вот так делаешь, неприятно подёргивает мышцы. Доктор, что это? А жить я буду? Долго? Ну, слава небесам, и на Кала Паттар можно? Уф! А вот на эту скалу можно?
-Неееееет!!!, - всем своим видом кричал СашаВ, когда уже на обратном пути я встала на край отвесной скалы высотой под 30 метров.
Ах, какой красивый вид открывался с неё! Облака облепили горы и танцевали что-то типа сиртаки, бегая туда-сюда.
Всю дорогу назад меня тянуло на обрывы, валуны и прочие объекты с возможностью осмотра местности с высоты птичьего полёта. Музыка в плеере подтрунивала и толкала на самые отчаянные действия. Особенно тот дядя, что разбежавшись прыгнул со скалы, очень плохому учил меня целых три с половиной минуты. Хорошо, что скалы тогда рядом не было, а то не писать мне этих строк, не видать старушке-матери сына… в смысле дочери…
Саша и скала.
Местный пёсик.
В горах очень безопасно, если не искать приключений. Но если не искать приключений, зачем ходить в горы? Вопрос риторический.
