Полезные советы* перед началом работы .......................................
Сотня советов не заменит пары опытных рук
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
ДЕСЯТЬ ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ перед НАЧАЛОМ РАБОТЫ
От Людмилы Пешковой,
из книги ВЯЗАНИЕ, 1974 год, Братислава
* * * * * * СОВЕТ 1
ПЕРЕМОТКА ШЕРСТИ и УСТРАНЕНИЕ УЗЛОВ
Если мы хотим, чтобы шерсть сохранила свои свойства, т.е. эластичность
и мягкость, нужно с самого начала правильно с ней обращаться.
Шерсть и полушерсть сматываем в клубки свободно, не пользуясь никакими бумажными
или иными подкладами.
Начинаем наматывать на два пальца, постепенно прибавляем третий
и четвёртый пальцы и, наконец наматываем на все пять пальцев.
Если при перемотке на пряже встретится узел, развяжем его и начинаем наматывать
новый клубок.
Эта мелочь облегчит нам впоследствии работу при вязании.
При тугой перемотке шерсть теряет эластичность, особенно в том случае,
если мы на длительное время оставим её лежать без применения.
А изделие из такой шерсти не имеет требуемой "воздушности" и лёгкости.
Для того, чтобы шерсть не загрязнилась ещё раньше, чем мы из неё что-то свяжем,
советуем вложить клубок в небольшой, лучше целлофановый мешочек,
который стянем вверху, а нить будет проходить из него через небольшое отверстие.
На правильно выполненном трикотаже не должно быть узлов.
Если мы видим, что нам не хватит шерсти до конца ряда, начнём новый клубок.
Концы шерсти должны оставаться всегда в начале или в конце ряда,
поскольку там мы можем аккуратно их обработать, не нарушая вида трикотажа.
Это, конечно, не значит, что оставшиеся концы пряжи мы отрежем и выбросим.
Такие концы мы сохраним и будем использовать для сшивания отдельных частей изделия
или позднее для его ремонта.
Если в ряду встретится узел, поступим следующим образом:
узел развяжем, оба конца шерсти на длине около 10 см разделим на две нити одинаковой толщины (при пряже из двух нитей на 1 и 1 нить, при пряже из трёх нитей на 2 и 1 нить).
Потом противоположные концы скрутим так, чтобы шерсть в этом месте была первоначальной толщины, т.е. при пряже из двух нитей соединяем 1 + 1 нить,
при пряже из трёх нитей берём 2 нити одного и 1 нить второго конца.
Потом нормально вяжем дальше.
При общей обработке трикотажа лишние концы шерсти зашьём на изнаночной стороне; лицевая сторона остаётся ничем ненарушенной.
На ней нет ни видимых утолщённых петель, которые могли бы возникнуть при обычном надставлении шерсти, ни расширенных петель, которые возникают при соединении концов шерсти узлом.
Этот способ надставления пряжи мы лучше всего оценим при вязании из старого, распущенного материала, когда, обычно, надо экономить каждый конец.
* * * * * * СОВЕТ 2
ВЯЗКА из РАСПУЩЕННОГО МАТЕРИАЛА и ЕГО ОБРАБОТКА
Старые использованные трикотажные изделия распорем и распускаем
аккуратно, чтобы не повредить шерсть.
Пряжу сматываем на спамы (мотки), лучше всего на дощечку длиной
около 50 - 60 см. Следим, чтобы в одном мотке было не больше 50г пряжи.
Потом осторожно вынимаем дощечки, пряжу аккуратно стираем и
вешаем для постепенной свободной просушки.
Нельзя сушить на солнце или батарее центрального отопления.
Пряжа, особенно шерсть, должна сушиться постепенно.
Лохматость пряжи обычно не исчезает после стирки.
Для того,чтобы изделие из распущенного материала имело хороший вид, мы
должны устранить извитость нити отпариванием и протягиванием над паром.
Моток пряжи можно натянуть и прикрепить булавками к гладильной доске,
а потом отпарить материал через влажное полотно.
При перемотке распущенной пряжи нужно соблюдать общие правила перемотки материала (см.совет 1 ).
Если в распущенной пряже много узлов или коротких концов, можно смотать её
в один клубок, но места с узлами обозначить цветной нитью, которая в процессе вязки вовремя обратит наше внимание на препятствие.
Добавление к тексту:
перед стиркой, прежде, чем снять с дощечки, моток необходимо перевязать
в 3 - 4 местах (не туго).
Мой практический опыт:
Распускаю изделие предварительно постиранное и высушенное.
Сматываю в клубок, не туго и не слабо, так, чтобы нить распрямилась.
Новый клубок, не зависимо от веса, начинаю от узла.
Затем пропариваю со всех сторон, катая утюгом по гладильной доске.
Однако, после этого, нить теряет объём и становиться плоской.
И. случай подсказал мне другой способ (когда не оказалось под рукой утюга):
в чайнике или кастрюле с небольшим количеством кипящей воды.
В клубок (за край) продеваю длинную спицу и кладу сверху ёмкости, так, чтобы
нитки были внутри и окутывались паром.
Всего 3 -5 минут и пряжа становится ровной, объёмной и пушистой.
Затем клубки (также на спице) хорошо просушиваю.
* * * * * * СОВЕТ 3
ВЫБОР ВЯЗАЛЬНЫХ СПИЦ ПОДХОДЯЩЕЙ ТОЛЩИНЫ
и ВКРАТЦЕ О ТОЛЩИНЕ ПРЯЖИ
Выбор спиц подходящей толщины тесно связан с толщиной материала,
из которого мы будем вязать.
Выбор был бы намного проще, если бы для пряжи из двух нитей всегда
подходили спицы номер 2, из трёх нитей - номер 3 и т.д.
К сожалению, это не так и поэтому нельзя установить стандартные номера
спиц для отдельных типов пряжи.
При выборе спиц следует исходить из характера вязания.
Трикотажное полотно должно быть эластичным, не слишком свободной вязки,
чтобы изделие и во время носки сохранило свою форму, данную выкройкой.
В то же время трикотаж не должен быть слишком плотным,
чтобы при стирке он не свалялся.
При нормальной вязке выбираем спицы такой толщины, которая
соответствует толщине пряжи.
Иначе поступаем при специальных редких, ажурных и подобных узорах,
когда и для тонкой пряжи используем более крупные по толщине спицы.
Выбор толщины спиц зависит от техники работы вязяльщицы.
Одна вязальщица вяжет более плотно, другая более свободно; в таком случае
первая, которая вяжет плотнее(стягивает петли), должна при одной и той же
пряже взять спицы на полномера толще, чем вторая, которая вяжет свободнее.
Поэтому мы избегаем рекомендовать точные номера спиц.
В этом лучше всего поможет собственное мнение и практика, которую
мы со временем приобретаем.
Что касается длины спиц, то рекомендуем более короткие, правда, насколько
это позволяет выкройка.
Вязание на длинных спицах больше утомляет.
Выбор толщины и качества пряжи очень важен для внешнего вида и
дальнейшего использования вязаного изделия.
Если мы хотим связать свитерок для ребёнка, возмём мягкую шерстяную
пряжу, по возможности, комбинированную с синтетическим волокном
(чтобы при стирке изделие не село).
Из мягкой пряжи - вяжем также все трикотажные вещи, которые одеваем
прямо на бельё,например, кофточки, тонкие свитеры, пуловеры и т.д.
Из более жёсткой пряжи вяжем носки, гольфы, жакеты, юбки
и другие части одежды, под которые носим блузки,платья чулки и подобное.
Части спортивной одежды вяжем всегда из толстой пряжи.
* * * * * * СОВЕТ 4
РАСЧЁТ ПЕТЕЛЬ
Прежде, чем приступим непосредственно к вязке,
сделаем расчёт необходимого количества петель для начала.
Выберем и свяжем на пробу образец, который начнём на 20 петель,
и вяжем 20 рядов.
Если для данного узора рекомендуется глажение, прогладим образец через
влажное полотно и измерим его, чтобы узнать, сколько петель вмещается
в 1 см в ширину и сколько рядов в высоту.
Пример: мы хотим связать шарф шириной 22 см и длиной 122 см.
Связанный образец, начатый на 20 петель и имеющий в высоту 20 рядов,
имеет в ширину 20 петель = 5 см,
т.е. 20 : 5 = 4 петли в одном см;
4 петли х 22 = 88 петель
.Следовательно, наберём для начала 88 петель.
20 рядов в высоту равны, например,7см,
т.е. 20 : 7 = 3 ряда в 1см.
Если длина шарфа должна быть 122 см, умножаем: 122 х 3 = 366 рядов.
Если мы таким образом сделаем зарание расчёт точного количества петель
и рядов, мы особенно оценим это
в процессе вязания по выкройке, поскольку зарание будем точно знать,
в котором ряду сколько петель надо прибавить или убавить.
Время, которое мы посвятим расчёту петель, даст свой
эффект в том, что готовая вещь будет сидеть "как влитая".
* * * * * * СОВЕТ 5
ГЛАЖЕНИЕ и ОБРАБОТКА ГЛАДКОГО, РЕЛЬЕФНОГО
и АЖУРНОГО ТРИКОТАЖА
Закончив вязание, зачистим все концы.
Зачищаем на изнаночной стороне.
Но при том следим, чтобы и изнаночная сторона имела хороший вид.
Если мы оставляли концы пряжи в начале и конце рядов, их обработка не представляет никакой трудности.
Но, если концы встречаются в полотне, их надо зашивать и протягивать
за задней частью петель так, чтобы притом не стянуть трикотаж.
После зачистки концов трикотаж наколем булавками по краям на выкройку
так, чтобы головки булавок были направлены от трикотажа и выкройки.
Трикотаж прогладим или отпарим через влажное полотно.
Шерстяной трикотаж не гладим, а только отпариваем, полушерстяной,хлопчатобумажный и льняной трикотаж гладим.
Синтетическую пряжу не гладим и не отпариваем.
Если трикотаж связан узором, придерживаемся руководства, которым сопровождается данный узор.
Трикотаж гладим всегда с изнаночной стороны.
Вязанье в резинку никогда не гладим и не отпариваем.
После глажения полотно снимаем, а трикотаж оставляем наколотым до
следующего дня для постепенной просушки.
Следует обращать внимание, особенно при светлом трикотаже,
чтобы булавки не заржавели и не испортили его вида.
Поэтому предусмотрительно накалываем булавки по самому краю.
* * * * * * СОВЕТ 6
СБОРКА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
После того, как отдельные части изделия проглажены, просушены и сняты
с выкройки, сметаем их и примерим.
Каждая вязальщица сразу поймёт, хорошо ли вещь связана.
Предположим, что вязанье удалось, тогда остаётся лишь сшить отдельные
части.
Следовало бы всегда сшивать тем материалом, из которого мы вязали,
поскольку каждый материал имеет свои, только ему присущие свойства.
Например, если бы мы сшивали шерстяное изделие шёлком, швы бы при
натяжении лопнули, так как шерсть намного эластичнее, чем шёлк.
А льняная пряжа могла бы шерсть перерезать.
Сшиваем вручную кеттельным швом (назад иголка).
Детали сложим лицевой стороной друг к другу, сшиваем с изнаночной стороны.
Кеттельный шов (назад иголка): иглу вводим сверху вниз и выводим через две
петли или два ряда впереди, потом снова вводим иглу на одну петлю или на
один ряд назад и выводим через две петли или два ряда впереди.
Швы разгладим и ли отпарим.
Резинку сшиваем трикотажным стежком (описание внизу текста).
Если изделие сложное, на которое нашиваются, например ,карманы, мы стараемся работать так, чтобы швы были как можно менее заметны и не портили внешнего вида изделия. Петли для пуговиц для прочности обмётываем.
Обмёточный шов
иглу вводим с лицевой стороны на изнаночную и одновременно проводим её через петлю, образованную рабочей нитью. Иглу выводим и нить притянем так,
чтобы петля осталась на грани отверстия. Стежки кладём близко друг к другу.
Трикотажный стежок
Там, где надо соединить две части трикотажа в стык, применяем
трикотажный стежок.
Делаем это так: в штопальную иглу вденем нить той же толщины и цвета
(в примере на иллюстрации использована тёмная пряжа для лучшей наглядности),
обе части трикотажа положим краями друг к другу в стык, иглу вводим сверху в левую
часть первой петли верхней части трикотажа и выводим за правой частью следующей
петли. Потом тем же способом вводим иглу и в петлю нижней части трикотажа
и выводим из следующей петли.
Следующий стежок делаем, вводя иглу в верхнюю часть трикотажа в ту же петлю,
из которой мы ранее иглу вывели, а выводим иглу теперь из следующей петли.
Также вводим и выводим иглу и в нижней части трикотажа.
Таким образом продолжаем работу до тех пор, пока не соединим все петли обеих частей.
Мой практический опыт:
Боковые швы и по рукаву соединяю не иглой, а крючком (цепочкой).
При наборе петель, делаю остающийся конец нити подлиннее - им и начинаю сшивание
деталей (нет кончиков нити от привязывания на краю изделия).
Такой шов хорошо держит форму и остаётся эластичным.
При необходимости - распускается быстро и легко.
* * * * * * СОВЕТ 7
СТИРКА ШЕРСТИ И ШЕРСТЯНЫХ ВЕЩЕЙ
Стирать шерстяную пряжу и готовые изделия из шерсти следует с особой тщательностью.
Часто случается, что стирка заканчивается неудачей: выстиранное изделие скатается или потеряет первоначальный вид и форму.
Поэтому важно запомнить, что вода для стирки шерстяных вещей должна
иметь относительно низкую температуру, около 28 градусов С.
Сначала разведём в воде мыльные хлопья или иное моющее средство, опустим
в неё шерсть или готовое изделие, подождём, пока они не пропитаются водой,
потом моем их лёгкими мнущими движениями.
Если после первой стирки изделие ещё недостаточно чистое, надо повторить
весь процесс ещё раз.
Потом лёгкими движениями выжмем из шерсти или изделия воду, но ни в коем
случае их не выкручиваем!
Прополоскаем в чистой воде, температура которой соответствует воде для стирки.
Потом снова легонько отожмём,чтобы удалить избыток воды, закрутим изделие
в полотенце или простыню и снова выжмем.
Постелим на стол чистое полотенце или простыню, сверху положим изделие. расправим его и так оставим для постепенной просушки.
Если это свитер, жакет и под., рекомендуем изделие перед стиркой измерить
и после стирки разложить и натянуть в соответствии с этими размерами.
Если изделие собственной ручной вязки, то эта работа упрощается наличием выкройки. которая поможет нам придать вещи нужные размеры.
Изделия из шерстяной пряжи должны сохнуть постепенно: их нельзя сушить на солнце, около печей, батарей или других обогревательных приборов.
После стирки трикотажную вещь никогда не надо вешать: она потеряет форму
и вытянется.
Шерстяная вещь будет выглядеть после стирки как новая, если мы не забудем
её отпарить.
При стирке цветных изделий советуем добавить в воду, в которой стираем и полоскаем, немного уксуса (1-2 ложки, смотря по количеству воды).
Уксус освежит цветную пряжу, придаст ей яркость.
* * * * * * СОВЕТ 8
ХРАНЕНИЕ ШЕРСТЯНЫХ ВЕЩЕЙ
Если мы откладываем шерстяные кофточки,пуловеры, носки и т.д. на длительное время,
надо предварительно удалить все пятна, поскольку моль чаще всего портит те места, которые так или иначе загрязнены.
Поэтому сначала изделие выстираем и уже чистое завернём в бумагу или вложим
в специальные пакеты, обработанные против моли.
Вязаные вещи - свитеры, жилеты, жакеты, кофточки, платья и т.д. - никогда не вешаем
на плечики, потому что со временем они могут от этого потерять свою первоначальную форму.
Аккуратно их складываем и свободно положим в шкаф, не кладём на них иные тяжёлые
части одежды.
* * * * * * СОВЕТ 9
МЕРКИ, НЕОБХОДИМЫЕ для ПОСТРОЕНИЯ ВЫКРОЙКИ
Для построения выкройки нам потребуются следующие мерки:
1.Окружность груди - мерку снимаем в самом широком месте;
ширина переда равна половине общей окружности груди + около 4 см,
которые убавим от спинки (у дамских пуловеров).
К снятой мерке прибавим ещё 6 - 10 см, чтобы изделие не было слишком облегающим.
2. Окружность талии.
3. Окружность бёдер - мерку снимаем по линии, где кончается длина пуловера.
Для платья прибавляем 10 - 20 см, чтобы оно не было слишком облегающим.
4. Длина плеча. На скос плеча на переде считаем 3 - 4 см, на спинке 1 - 2 см.
5.Общая ширина (длина) плеч, от которой отсчитываем ширину выреза горловины на спинке.
6.Окружность шеи.
7. Длина переда - от плеча до талии или от ключицы до талии;
во втором случае прибавим 8 см на глубину выема горловины на переде.
8. Длина спинки - от плеча до талии или от шейного позвонка до талии;
во втором случае отсчитаем около 2 см на глубину выема горловины на спинке.
9. Длина от талии вниз - до требуемой длины изделия.
10. Длина рукава по внутренней стороне руки - от подмышки до запястья.
11. Длина рукава по внешней стороне руки - от плечевого сустава до запястья.
* * * * * * СОВЕТ 10
В ЧЁМ ЧАЩЕ ВСЕГО ДОПУСКАЮТСЯ ОШИБКИ
Вязальщицы
1. не всегда учитывают, что каждое изделие должно быть больше, чем снятые мерки
(для свободного движения), в зависимости от типа фигуры - от 6 до т15 см.
Это касается, главное, окружности груди.
Например, при снятой мерке окружности груди 100 см надо произвести расчёт так:
100 : 2 = 50 см, это ширина спинки (до убавки на проймы).
Перед будет шире: 50 + 6 = 56 см.
У спортивных свитеров ширина спинки и переда может быть одинакова, причём,
прибавляем 10 см для свободного движения.
2. Пройму на спинке вяжут по высоте равной пройме на переде, а иногда и короче.
В действительности пройма на спине должна быть всегда выше (длиннее),
чем на переде, хотя бы на 1 - 2 см.
Чем более выпукла (сутула) спина, тем больше надо обращать внимание при
построении выкройки на соответствующую прибавку высоты проймы на спинке
(исключение представляют лишь вещи для малышей).
3. Скос плеча делают иногда одинаковым на переде и на спинке.
В действительности скос плеча на переде должен быть на 1 - 2 см больше,
чем на спинке.
4. Вырез горловины на спинке делают иногда слишком узким и мелким;
поэтому следует помнить о достаточной глубине и ширине выема.
Если были допущены ошибки, упомянутые в пунктах 2, 3 или 4, то
а) плечевые швы будут "убегать" назад;
причина - слишком короткая пройма на спинке и не верный скос плеча;
б) жакет или кофточка будут отставать у шеи и всё изделие будет
с тенденцией "убегать" назад;
причина - узкий и мелкий выем горловины.
* * *
