Невероятная цитадель Лаферьер и замок Сан-Суси
Оригинал взят у altr в Невероятная цитадель Лаферьер и замок Сан-Суси
Кто бы мог подумать, что в горах в 20 километрах к югу от Кап-Аитьяна скрывается совершенно удивительная неприступная гигантская крепость, построенная освобождёнными рабами на вершине горной гряды с целью защиты от возвращения Наполеона? Всё это звучит как выдумка из фантастического романа по альтернативной истории, а между тем это чистая правда. Мало того, у подножия горы стоит в живописных развалинах ещё и изысканный дворец, гаитянский Версаль, в котором по планам чёрного короля должна была сосредоточиваться администрация его чёрного королевства.
Эта двойная достопримечательность - гордость всего Гаити и самая главная, если не единственная здесь, туристическая достопримечательность. Она занесена в список мирового наследства ЮНЕСКО. Цитадель Лаферьер - это без сомнения самая неожиданная и впечатляющая крепость во всём Западном полушарии из тех, что построены после "открытия" Америки Колумбом. Когда я бродил там, у меня просто выносило мозг - как могли недавние рабы в разрушенной уходящими колонизаторами стране создать такое чудо техники и архитектуры? Откуда взялся этот дерзкий замысел, на чём построена была методичная последовательность его исполнения? Наверное, в тот момент, когда строилась эта крепость, когда существовало чёрное королевство короля Анри-Кристофа, вся история мыслилась совсем по-другому, и особенно по-другому мыслилось возможное будущее. Ведь это было время, когда только что родились Соединённые Штаты, когда только что произошла Французская Революция, когда никому не пришло бы в голову странным думать, что свобода и самодостаточность доступны любой полной надежд стране, когда силы реакции ещё не задушили порывы свободы в Европе и когда Африка не была ещё превращена в калейдоскоп колониальных империй.
Я решил начать свой рассказ с видеоролика, который я сделал в цитадели Лаферьер, откуда открывается потрясающая панорама отрогов гаитянских гор, спускающихся к Атлантическому океану вдалеке. Я добавил ещё песню "Ayiti leve" из случайно найденного мною альбома гаитянской музыки. На креольском это означает "Поднимайся, Гаити".
На Гаити очень мало туристов, а с тех редких, что здесь как-то оказываются, местные жители пытаются содрать немыслимые суммы, полагая, что у белых людей деньги лезут из ушей. За экскурсию в Цитадель на машине в Кап-Аитьяне просят от 120 долларов и больше. Мы пойдём другим путём, решил я. Я прочитал энное количество отчётов посетителей и выяснил, что в городок Мило из Капа ходят таптапы. Мило находится у подножия горы, и дворец Сан-Суси собственно практически в черте города. Однако до Цитадели оттуда ещё 7 километров, и как попасть наверх, надо ориентироваться по обстановке - в крайнем случае можно даже пойти пешком.
Найти правильный таптап в Капе оказалось довольно несложным - хоть в нужном месте и стояли их целые армии, доброжелательные проводники с видимым удовольствием передавали меня из рук в руки до тех пор, пока я не оказался в правильном. И вот мы уже отправляемся - я сижу на сей раз в задней части - это просто кузов, с обеих сторон которого имеются скамейки, на одной из которых я зажат между двух чёрных товарищей. Хорошо у меня были затычки для ушей - динамики там играют с такой громкостью, что перекричать их можно только со всей силы.
Это всё-таки Гаити. Почти сразу после отправления мы застряли в пробке. Вскоре нас окружили орущая и пританцовывающая толпа с плакатами. Это была демонстрация - правда я не смог определиться с её смыслом, кроме того, что она была антиправительственная. Движение было разумеется ею остановлено, и так мы простояли минут 30. Но ничего страшного, потом снова тронулись в путь и где-то час спустя я уже вышел в Мило. Конечно меня окружили местные умельцы, предлагающие свои услуги "гида", без которого меня якобы не пустят в национальный парк. Я их вскоре отшил - опять же пригодились мои затычки для ушей, которые я демонстративно вставил, когда один из них был уж очень настырный. Зато потом я сговорился с одним вежливым парнем, который мне предложил отвезти меня в Цитадель наверх на своём мотоцикле за разумную сумму (кажется 10 долларов туда-обратно).
Конечно на полпути он вдруг осознал, что у него кончается бензин! Высадил меня около строителей дороги и наказал ждать. Я посмеялся, но верно дождался его - заняло это недолго. Вот в таком месте я его ждал:
Вообще надо сказать, что расстояние там всё-таки большое и под палящим солнцем пешком его пойдёт только сумасшедший (впрочем среди туристов на Гаити таковых немало). Наконец через 5 километров по дороге, всё время идущей вверх, ты оказываешься на такой вот площадке, с которой дальше на мотоцикле ехать невозможно. Дальше можно только идти пешком или ехать на лошади (разумеется за какую-то нелепую сумму).
От лошади я решительно отказался и даже запретил одному наезднику следовать за мной (они так искушают туристов). Путь наверх , к Цитадели, оттуда выглядит так:
Но это только у страха глаза велики. Это всего 40 минут приятной прогулки по горам - жарко конечно, но ничего страшного. Зато какие виды по пути!
Постепенно ты приближаешься к Цитадели и начинаешь ощущать её грандиозные масштабы!
У меня не было возможности сфотографировать её вот так, но я всё же приведу фотографию фотографии:
И вот я уже у подножия:
Ворота:
Первый внутренний двор, созданный, чтобы отражать атаку неприятеля:
Изнутри крепости он выглядит вот так:
Он же в другом ракурсе:
Внутренний двор уже непосредственно внутри самой крепости:
По лестницам внутри крепости ты забираешься на следующие уровни:
На одном из уровней натыкаешься на гробницу короля Анри-Кристофа. Анри-Кристоф был одним из генералов, руководивших освободительной войной гаитянских рабов против колонизаторов-французов. После окончательной победы в этой войне генерал Дессалин объявил Гаити независимым государством. Когда Наполеон объявил себя в 1804 году императором французов, Дессалин тут же объявил себя императором Гаити. Однако в 1806 году он был убит в результате государственного переворота, и Гаити на время распалась на две части - на юге правил генерал Петион, в жилах которого текла смешанная кровь, в то время как на севере закрепился генерал Анри-Кристоф, бывший раб. Через несколько лет он объявил себя королём. Именно под его контролем была построена Цитадель. Он также создал сложную систему управления своим государством, скопированную с феодальной Европы, и придумал например целую серию титулов - принцев, герцогов, графов - для своей новой "знати". В Европе потом долгое время бытовало выражение "гаитянская знать" - то есть придуманная, не имеющая никаких традиций. Однако его власть основывалась на системе принуждённого труда - и он постепенно потерял популярность. В 1820 году он вынужден был покончить жизнь самоубийством и Гаити было снова объединено под властью другого генерала.
А мы поднимаемся всё выше:
Буквально на крышу:
Впечатляющие угловые башни видны из окон замка:
Внутренние помещения:
Одна из огромных навесных террас:
Пушечные ядра:
А также экспозиция, посвящённая происхождению пушек армии Анри-Кристофа. Все эти пушки - как ни удивительно - военные трофеи, отбитые рабами у французского экспедиционного корпуса, посланного Наполеоном, чтобы подавить их восстание. Несколько пушек попало к Анри-Кристофу ещё как-то.
Одна из них была отлита в Англии и её попадание к рабам является загадкой.
Общий план цитадели:
По ней вообще можно долго бродить - это целый лабиринт на нескольких уровнях:
Побродив по Цитадели пару часов, я отправился в путь вниз.
Где-то в этой точке я встретил своего корейца из прошлого поста, который только ехал вверх на лошади! Здесь он рассказал мне о своём "very basic" "отеле" за 10 долларов, а также о том, куда он уже успел съездить за этот день, и также о том, что уже этой ночью он отправлялся на автобусе в Порт-о-Пренс, чем сразил меня наповал! Потому что я возвращался назад в Сантьяго - там я оставил свой чемодан - и до Порт-о-Пренса у меня доехать не получалось.
Такая вот дорога ведёт назад к выходу. То и дело здесь к тебе пристают местные жители, пытаясь что-нибудь продать.
Вот здесь меня ждал где-то два часа мой мотоциклист, чтобы отвезти вниз - к Сан-Суси. Здесь-то и поджидала главная засада! Дело в том, что дорога здесь мощёная. Ехать на мотоцикле вверх по ней как-то легко, но вниз - это совсем другое дело. Это какие-то непрекращающиеся американские горки, при этом ты постоянно подпрыгиваешь и только держишься за своего чёрного водителя в надежде, что он удержит управление и мы не полетим вместе куда-нибудь в скалу или вниз. Я думал, у меня все внутренности превратятся во взбитые сливки из-за ужасной тряски - ощущения настолько неприятные, что я даже его просил несколько раз остановиться.
Наконец мы приехали вниз. Я распрощался с ним и направился во дворец Сан-Суси. Билет для Сан-Суси и Цитадели общий. Вход в Сан-Суси со стороны Мило:
Везде конечно сторожат ООНовские машины.
Постепенно приобщаешься к масштабам:
Взгляд назад:
Вот так выглядит Сан-Суси сверху:
Вообще-то я туда зашёл не спереди, а через дырку в заборе, к которой меня подвёз мотоциклист - чтобы не объезжать весь дворец. Это всё-таки Гаити. Так что первый мой вид Сан-Суси был такой:
Вот эта статуя - пожалуй самая запоминающаяся эмблема этого разрушенного, но некогда прекрасного дворца.
Путь назад через городок Мило.
Такие вот друзья встречаются по пути:
Я вернулся в Кап-Аитьян так же, как и приехал - на таптапе, зная уже, что это вполне надёжный способ перемещения, хоть я и был зажат на переднем сиденье вместе с парой других гаитян. Но это нормально. На следующий день на автобусе Caribe Tours я вернулся в Сантьяго - на сей раз без особых приключений, кроме того, что мы встретили по пути ещё один их автобус, который сломался, и всех его пассажиров подсадили к нам. И всё же моё впечатление от Гаити совсем не совпало с тем ужасным стереотипом, что был у меня до этого. Никого там не едят на улицах. Хоть и не приходится рассчитывать на то, что всё пойдёт в точности по плану.
Кто бы мог подумать, что в горах в 20 километрах к югу от Кап-Аитьяна скрывается совершенно удивительная неприступная гигантская крепость, построенная освобождёнными рабами на вершине горной гряды с целью защиты от возвращения Наполеона? Всё это звучит как выдумка из фантастического романа по альтернативной истории, а между тем это чистая правда. Мало того, у подножия горы стоит в живописных развалинах ещё и изысканный дворец, гаитянский Версаль, в котором по планам чёрного короля должна была сосредоточиваться администрация его чёрного королевства.
Эта двойная достопримечательность - гордость всего Гаити и самая главная, если не единственная здесь, туристическая достопримечательность. Она занесена в список мирового наследства ЮНЕСКО. Цитадель Лаферьер - это без сомнения самая неожиданная и впечатляющая крепость во всём Западном полушарии из тех, что построены после "открытия" Америки Колумбом. Когда я бродил там, у меня просто выносило мозг - как могли недавние рабы в разрушенной уходящими колонизаторами стране создать такое чудо техники и архитектуры? Откуда взялся этот дерзкий замысел, на чём построена была методичная последовательность его исполнения? Наверное, в тот момент, когда строилась эта крепость, когда существовало чёрное королевство короля Анри-Кристофа, вся история мыслилась совсем по-другому, и особенно по-другому мыслилось возможное будущее. Ведь это было время, когда только что родились Соединённые Штаты, когда только что произошла Французская Революция, когда никому не пришло бы в голову странным думать, что свобода и самодостаточность доступны любой полной надежд стране, когда силы реакции ещё не задушили порывы свободы в Европе и когда Африка не была ещё превращена в калейдоскоп колониальных империй.
Я решил начать свой рассказ с видеоролика, который я сделал в цитадели Лаферьер, откуда открывается потрясающая панорама отрогов гаитянских гор, спускающихся к Атлантическому океану вдалеке. Я добавил ещё песню "Ayiti leve" из случайно найденного мною альбома гаитянской музыки. На креольском это означает "Поднимайся, Гаити".
На Гаити очень мало туристов, а с тех редких, что здесь как-то оказываются, местные жители пытаются содрать немыслимые суммы, полагая, что у белых людей деньги лезут из ушей. За экскурсию в Цитадель на машине в Кап-Аитьяне просят от 120 долларов и больше. Мы пойдём другим путём, решил я. Я прочитал энное количество отчётов посетителей и выяснил, что в городок Мило из Капа ходят таптапы. Мило находится у подножия горы, и дворец Сан-Суси собственно практически в черте города. Однако до Цитадели оттуда ещё 7 километров, и как попасть наверх, надо ориентироваться по обстановке - в крайнем случае можно даже пойти пешком.
Найти правильный таптап в Капе оказалось довольно несложным - хоть в нужном месте и стояли их целые армии, доброжелательные проводники с видимым удовольствием передавали меня из рук в руки до тех пор, пока я не оказался в правильном. И вот мы уже отправляемся - я сижу на сей раз в задней части - это просто кузов, с обеих сторон которого имеются скамейки, на одной из которых я зажат между двух чёрных товарищей. Хорошо у меня были затычки для ушей - динамики там играют с такой громкостью, что перекричать их можно только со всей силы.
Это всё-таки Гаити. Почти сразу после отправления мы застряли в пробке. Вскоре нас окружили орущая и пританцовывающая толпа с плакатами. Это была демонстрация - правда я не смог определиться с её смыслом, кроме того, что она была антиправительственная. Движение было разумеется ею остановлено, и так мы простояли минут 30. Но ничего страшного, потом снова тронулись в путь и где-то час спустя я уже вышел в Мило. Конечно меня окружили местные умельцы, предлагающие свои услуги "гида", без которого меня якобы не пустят в национальный парк. Я их вскоре отшил - опять же пригодились мои затычки для ушей, которые я демонстративно вставил, когда один из них был уж очень настырный. Зато потом я сговорился с одним вежливым парнем, который мне предложил отвезти меня в Цитадель наверх на своём мотоцикле за разумную сумму (кажется 10 долларов туда-обратно).
Конечно на полпути он вдруг осознал, что у него кончается бензин! Высадил меня около строителей дороги и наказал ждать. Я посмеялся, но верно дождался его - заняло это недолго. Вот в таком месте я его ждал:
Вообще надо сказать, что расстояние там всё-таки большое и под палящим солнцем пешком его пойдёт только сумасшедший (впрочем среди туристов на Гаити таковых немало). Наконец через 5 километров по дороге, всё время идущей вверх, ты оказываешься на такой вот площадке, с которой дальше на мотоцикле ехать невозможно. Дальше можно только идти пешком или ехать на лошади (разумеется за какую-то нелепую сумму).
От лошади я решительно отказался и даже запретил одному наезднику следовать за мной (они так искушают туристов). Путь наверх , к Цитадели, оттуда выглядит так:
Но это только у страха глаза велики. Это всего 40 минут приятной прогулки по горам - жарко конечно, но ничего страшного. Зато какие виды по пути!
Постепенно ты приближаешься к Цитадели и начинаешь ощущать её грандиозные масштабы!
У меня не было возможности сфотографировать её вот так, но я всё же приведу фотографию фотографии:
И вот я уже у подножия:
Ворота:
Первый внутренний двор, созданный, чтобы отражать атаку неприятеля:
Изнутри крепости он выглядит вот так:
Он же в другом ракурсе:
Внутренний двор уже непосредственно внутри самой крепости:
По лестницам внутри крепости ты забираешься на следующие уровни:
На одном из уровней натыкаешься на гробницу короля Анри-Кристофа. Анри-Кристоф был одним из генералов, руководивших освободительной войной гаитянских рабов против колонизаторов-французов. После окончательной победы в этой войне генерал Дессалин объявил Гаити независимым государством. Когда Наполеон объявил себя в 1804 году императором французов, Дессалин тут же объявил себя императором Гаити. Однако в 1806 году он был убит в результате государственного переворота, и Гаити на время распалась на две части - на юге правил генерал Петион, в жилах которого текла смешанная кровь, в то время как на севере закрепился генерал Анри-Кристоф, бывший раб. Через несколько лет он объявил себя королём. Именно под его контролем была построена Цитадель. Он также создал сложную систему управления своим государством, скопированную с феодальной Европы, и придумал например целую серию титулов - принцев, герцогов, графов - для своей новой "знати". В Европе потом долгое время бытовало выражение "гаитянская знать" - то есть придуманная, не имеющая никаких традиций. Однако его власть основывалась на системе принуждённого труда - и он постепенно потерял популярность. В 1820 году он вынужден был покончить жизнь самоубийством и Гаити было снова объединено под властью другого генерала.
А мы поднимаемся всё выше:
Буквально на крышу:
Впечатляющие угловые башни видны из окон замка:
Внутренние помещения:
Одна из огромных навесных террас:
Пушечные ядра:
А также экспозиция, посвящённая происхождению пушек армии Анри-Кристофа. Все эти пушки - как ни удивительно - военные трофеи, отбитые рабами у французского экспедиционного корпуса, посланного Наполеоном, чтобы подавить их восстание. Несколько пушек попало к Анри-Кристофу ещё как-то.
Одна из них была отлита в Англии и её попадание к рабам является загадкой.
Общий план цитадели:
По ней вообще можно долго бродить - это целый лабиринт на нескольких уровнях:
Побродив по Цитадели пару часов, я отправился в путь вниз.
Где-то в этой точке я встретил своего корейца из прошлого поста, который только ехал вверх на лошади! Здесь он рассказал мне о своём "very basic" "отеле" за 10 долларов, а также о том, куда он уже успел съездить за этот день, и также о том, что уже этой ночью он отправлялся на автобусе в Порт-о-Пренс, чем сразил меня наповал! Потому что я возвращался назад в Сантьяго - там я оставил свой чемодан - и до Порт-о-Пренса у меня доехать не получалось.
Такая вот дорога ведёт назад к выходу. То и дело здесь к тебе пристают местные жители, пытаясь что-нибудь продать.
Вот здесь меня ждал где-то два часа мой мотоциклист, чтобы отвезти вниз - к Сан-Суси. Здесь-то и поджидала главная засада! Дело в том, что дорога здесь мощёная. Ехать на мотоцикле вверх по ней как-то легко, но вниз - это совсем другое дело. Это какие-то непрекращающиеся американские горки, при этом ты постоянно подпрыгиваешь и только держишься за своего чёрного водителя в надежде, что он удержит управление и мы не полетим вместе куда-нибудь в скалу или вниз. Я думал, у меня все внутренности превратятся во взбитые сливки из-за ужасной тряски - ощущения настолько неприятные, что я даже его просил несколько раз остановиться.
Наконец мы приехали вниз. Я распрощался с ним и направился во дворец Сан-Суси. Билет для Сан-Суси и Цитадели общий. Вход в Сан-Суси со стороны Мило:
Везде конечно сторожат ООНовские машины.
Постепенно приобщаешься к масштабам:
Взгляд назад:
Вот так выглядит Сан-Суси сверху:
Вообще-то я туда зашёл не спереди, а через дырку в заборе, к которой меня подвёз мотоциклист - чтобы не объезжать весь дворец. Это всё-таки Гаити. Так что первый мой вид Сан-Суси был такой:
Вот эта статуя - пожалуй самая запоминающаяся эмблема этого разрушенного, но некогда прекрасного дворца.
Путь назад через городок Мило.
Такие вот друзья встречаются по пути:
Я вернулся в Кап-Аитьян так же, как и приехал - на таптапе, зная уже, что это вполне надёжный способ перемещения, хоть я и был зажат на переднем сиденье вместе с парой других гаитян. Но это нормально. На следующий день на автобусе Caribe Tours я вернулся в Сантьяго - на сей раз без особых приключений, кроме того, что мы встретили по пути ещё один их автобус, который сломался, и всех его пассажиров подсадили к нам. И всё же моё впечатление от Гаити совсем не совпало с тем ужасным стереотипом, что был у меня до этого. Никого там не едят на улицах. Хоть и не приходится рассчитывать на то, что всё пойдёт в точности по плану.