Душа Италии. Равенна - часть 3
Мавзолей, по форме напоминающий крест, был построен около 425-450 г. В мавзолее - древнейшие мозаики Равенны (450 год). Они изготовлены всего какой-то век спустя после того, как христианство стало официальной религией Византийской империи. И, не имея других образцов, мастера обратились к наследию античности. Крылатые амуры, птицы, дельфины, гирлянды цветов, перенесенные из античных декораций, стали обозначать райский мир, в который попадут спасенные души, виноградная лоза - кровь Христа, пролитую за спасение человечества, орел - знак могущества Зевса, напоминал теперь о могуществе и вознесении Христа.
Прошу сразу делать скидку на то, что все фотографии сделаны более 6 лет назад.
Душа Италии. Равенна - часть 1
Душа Италии. Равенна - часть 2
***
Вдоль городской стены
От Дуомо мы выходим по заброшенной улочке мимо заброшенной же церкви к очередным городским воротам, Porta Gaza, XVIII век. Тут тихий жилой квартал, напротив церквушка, а подножия ворот - большая каменная сосновая шишка.
Проходим сквозь ворота и тут же видим то, что искали давно - стенд с изображением городской стены, некогда окружавшей город, где обозначены все сохранившиеся ворота. Всего их 9, как и в Болонье. Стенд обезображен какими-то вандалами, зато когда мы прошли метров 50 далее, обнаружили еще один точно такой же, и чистый! Кстати, возле чистого стенда какой-то мемориал со старыми фотографиями - как мы поняли, что-то вроде «Молодой гвардии» - то есть в память об участниках Сопротивления.
Начинается дождь, и мы под зонтом совершаем прогулку вдоль городской стены. Стена в плохом состоянии, заваливается, и обнесена зеленой сеткой, чтобы не лазили. От ворот № 5 (минут 5 неспешным шагом от предыдущих) остались только основания, большие круги с остатками кирпичной кладки.
Входим в эти ворота и идем по радиальной улочке мимо военной части, к Дуомо. В переулке дорожное происшествие - кто-то не вписался в поворот, и полицейские неспешно заполняют бумаги.
Вилла с мозаиками
На одной из улиц обнаруживаем турбюро, причем работающее! Оно на соседней улице с базиликой Сан-Витале, и мы получаем там подробную и красочную карту города, где обозначены все достопримечательности. Карта у нас была, скачанная из инета, но довольно мелкая, так что, наверное, сразу по приезде в Равенну имеет смысл посетить турбюро и разжиться планом местности.
Муж внезапно устремляется куда-то на тихую улочку, я за ним. Оказывается, за неприметным желтым фасадом церкви S. Eufemia (XVIII век) скрывается очередной интересный музей: когда-то на месте церкви стояла античная вилла, полы которой были выложены мозаиками. Не так давно виллу оперативно откопали и восстановили, открыв экспозицию для туристов.
Вход происходит через церковь, слева от алтаря. Сама церковь особо ничем не примечательна, обычное убранство. Зайдя в боковой придел, обнаруживаете там вполне земную кассу и лоток с сувенирами. В единый билет вход в виллу не включен, пришлось доплатить по 3 евро. Ощущения несколько похожи на посещение Базилики Цистерны в Стамбуле: темно, искусственное освещение, колонны, на полу и части стен - мозаики. Кажется даже, что где-то капает вода.
Выйдя на свет, обходим кругом стоящие на соседней улице ворота Porta Adriana,
и направляемся к Сан-Витале.
Базилика Сан-Витале (S.Vitale)
Сначала мы хотели войти в базилику, как положено - через ворота-арку, за которой начиналась прямая дорожка в темное нутро базилики. Ан нет - дорогу нам перегородила пара итальянцев, которые радостно сообщили, что вход - дальше, то есть нужно обойти весь комплекс, а тут - выход.
Поползли в обход, обнаружили музейного вида здание, но сначала решили, что это музей при базилике, и прошли его, уткнулись в автомобильную стоянку и тупик, поняли, что вход все-таки в здании, и вошли. Тут действует единый билет.
Нигде больше разница между средневековым и римским каменным зодчеством не бросается в глаза так, как здесь! Именно тут были скомбинированы римская и византийская техника строительства и разработаны новые, более крупные формы обожженного кирпича, характерные больше для Средних веков. Это как раз то самое, что не давало мне покоя во время этой поездки - здания древние, а кирпич иной...
Церковь была построена в 526-537 гг. Юлианом Аргентарием (Giulianus Argentarius) и освящена в 548 г. архиепископом Максимианом (Maximian). В плане церковь восьмиугольная и завершается полукруглым куполом. Переход к куполу образуется вогнутыми нишами. Сам купол сложен из обожженного кирпича; его вес уменьшается в результате того, что во внешний слой при помощи известкового раствора вмонтированы амфоры (глиняные кувшины для вина). Но главная ценность базилики - ее уникальные мозаичные картины: император Юстиниан с приближенными и императрица Феодора со своим двором. Купол и ниши украшены фресками XVIII века работы мастеров из Болоньи и Венеции, но всеобщее внимание приковано к мозаикам.
На полу справа от алтаря - самый настоящий лабиринт. Маленькие стрелки начинаются в центре лабиринта и ведут извилистым путем к центру базилики. В ранние века христианства лабиринт был символом греха и путем к очищению, и нашедший выход из лабиринта очищался от грехов и «перерождался». На выходе из лабиринта открывается самый лучший вид на чудесные мозаики. Фотографировать, кстати, запрещено.
Выходим из базилики и топаем по садику к мавзолею Галлы Пласидии. Снимать базилику снаружи лучше всего из-за ограды - самые выгодные ракурсы именно там. Мавзолей же - из этого садика. Вдоль ограды стоят бедные каменные саркофаги, штук 5.
Интересно все-таки, зачем из базилик повытаскивали эти саркофаги и расставили их - где скромненько под стенкой, где просто кинули посреди сада? Например, в некоторых церквях Болоньи для саркофагов построены такие беседки на ножках, где они стоят себе, «гроб качается хрустальный», а в Равенне это как-то не предусмотрено.
Мавзолей Галлы Плацидии
Галла Плацидия (Galla Placidia (386-452)) - сестра римского императора Гонория (Honorius), который известен тем, что перенес столицу Западной Римской империи в Равенну. Женщина трагической судьбы (гуглить самостоятельно). Мавзолей, по форме напоминающий крест, был построен около 425-450 г. В мавзолее - древнейшие мозаики Равенны (450 год). Они изготовлены всего какой-то век спустя после того, как христианство стало официальной религией Византийской империи. И, не имея других образцов, мастера обратились к наследию античности. Крылатые амуры, птицы, дельфины, гирлянды цветов, перенесенные из античных декораций, стали обозначать райский мир, в который попадут спасенные души, виноградная лоза - кровь Христа, пролитую за спасение человечества, орел - знак могущества Зевса, напоминал теперь о могуществе и вознесении Христа. Таинственное место.
По дороге к крепости
Буквально через дорогу от внушительного комплекса Сан Витале и Галлы Плацидии - две приятные, но не работающие церкви - Санта-Кроче (S.Croce) и Санта-Мария-Маджоре (Santa Maria Maggiore). Сразу вспоминаются соответственно флорентийский и римский аналоги (по названию), и от этого немного странно.
Базилика Санта-Мария-Маджоре построена в VI веке, и перестроена в XVII в стиле барокко. Колокольня заметно древнее, что неудивительно - она датируется IX-X веком. Когда-то тут тоже были мозаики, но они - увы - не сохранились. Если попадете внутрь, можно осмотреть изображение Святого Петра, навещающего Святую Агату в тюрьме, работы местного художника Luca Longhi.
Вторая церковь вообще окружена какими-то канавами, остатками древнего фундамента, трубами… А ведь она тоже была построена Галлой Плацидией в первой половине V века! Сейчас же мы имеем возможность лицезреть фасад XVII века, стены XV века и колокольню века эдак XVIII - настоящий пазл!
Дальше по дороге - еще одна церковь, S. Giovanni Battista, (IX век) с барочным фасадом XVII века, с которым диссонирует арочная колокольня явно небарочного происхождения.
На балконе соседнего дома с правой стороны - огромный кувшин.
Перед тем, как побежать на штурм крепости Rocca Brancaleone, мы обходим кругом ворот Porta Serrata - уфф, кажется, все городские ворота мы посмотрели!
Крепость Rocca Brancaleone
Суровая крепость охраняет город с 1457 г., она была частью городских укреплений, и вы обязательно ее увидите, когда будете подъезжать к городу на поезде, отрезок железнодорожного пути проложен параллельно крепости.
Крепость делится на 2 части: Rocca, этакую твердыню квадратной формы общей площадью 2180 кв. метров в левом углу всего комплекса, в каждом углу - по неприступной башне, и Цитадель (Citadel), которая занимает 14 тыс. кв. метров, внутри которой сейчас парк, причем довольно неказистый - но я склонна приписывать это тому, что «не сезон». Народу там мало, угловые башни используются народом как общественные туалеты (пардон за натурализм), информационные стенды размалеваны, вероятно, юными варварами, кои не перевелись и, наверное, будут во все времена. По парку рассредоточены деревянные столы, компания людей пытается устроить на одном из них нечто вроде пикника. Аттракционы накрыты брезентом и еще не работают. Забралась на стену и посмотрела вниз - страшно!
Фонтанчик неподалеку от куска стены, на котором я балансировала, пока муж не поймал, по дну выложен кусками стенной кладки, в центре несколько каменных пушечных ядер - вероятно, из этой крепости. Вход в Rocca закрыт деревянной решеткой, полюбовались на льва над входом, и потопали в мавзолей Теодориха.
Мавзолей Теодориха
Путь наш лежал мимо оживленной трассы, через мост над железнодорожным полотном, то бишь через дорогу от крепости. Вид с моста - прямо «Москва - товарная», по левой стороне дороги проходим метров 200, и вот он - мавзолей. Надо отметить, что согласно встреченной нами по пути схеме района, вокруг мавзолея раскинулся парк. Проверять на местности мы не пошли, но от дороги это смотрелось как большое глинистое поле, но никак не парк.
Мавзолей был построен в 520 г. На верхнем этаже, вероятно, и стоял саркофаг, но, подобно остальным саркофагам Равенны, его постигла незавидная участь - он бесследно пропал.
Считается, что мавзолей короля остготов Теодориха является одним из символов Равенны. Его тяжеленный купол диаметром 10 метров и весом 300 тонн сделан из цельного куска камня, и именно это волновало меня больше всего - а вдруг упадет? Более того - он огорожен сплошным забором, кругом какая-то стройка, вход - 2 евро (не помню точно).
«Борис Муратов в книге «Образы Италии» пишет, что именно у гробницы Теодориха каждый путешественник ощущает ход веков, а отвлеченное понятие “история” становится понятным и близким любому туристу. Именно через Равенну проходит путь от мира античности к эпохе Возрождения, от Рима - к Венеции и Флоренции».
Все!