Астурийские церкви Овьедо
На южном склоне горы Наранко некогда стоял дворец короля Рамиро I (843-850), перестроенный позднее в церковь св. Марии (есть мнение, что что-то не заладилось со строительством дворца и здание решили передать церкви - заодно и богоугодное дело совершил монарх). На мой взгляд, даже для раннего средневековья дворец маловат для короля со свитой, но, возможно, это были сугубо королевские покои, а челядь и приближенные жили вокруг. У меня церковь-дворец вызвала смешанные чувства: с одной стороны, не оставляло ощущение какой-то кукольности постройки, с другой я не могла не восхищаться тонкостью каменной резьбы и
Маршрут данной поездки и немного фото
Испания для меня в плане архитектуры ассоциируется не только с платереско, но и с большим количеством романской архитектуры. Наверное, так когда-то выглядела старая Италия, до того, как ее по последней моде стали перестраивать в барочном стиле. Как выглядела дороманская архитектура вживую, мне всегда было интересно, и, прочитав когда-то давно, что на севере Испании имеется несколько астурийских церквей, я твердо знала - рано или поздно мы дотуда доберемся.
История вопроса
Во времена римского владычества на Иберийском полуострове существовало 3 провинции - Лузитания, Бэтика и Тарраконская Испания. От последней император Адриан (местный уроженец) позже отделил новую провинцию, Галлецию, с Астурией.
Затем случилось то самое Великое переселение народов, когда племена с востока хлынули на более благоприятные для проживания земли Римской империи.
Применительно к Испании хронология переселения выглядит следующим образом:
409 год. Проникновение вандалов с аланами и свевами в Испанию.
415 год. Вытеснение вестготами из Испании аланов, вандалов и свевов, проникших туда в 409 году.
585 год. Вестготы подчиняют себе всю Испанию. Столицей нового королевства становится Толедо.
Королевство вестготов в 550 г.
Даже самые мощные государства рано или поздно трясут междоусобицы, так случилось и с вестготами, и еще не раз случится со всеми европейскими государствами. В 711 г. одна из враждующих сторон неосторожно пригласила на свои земли дикие воинствующие племена из Северной Африки - арабов и берберов, не учтя, что в случае чего сами приглашающие оказать достойное сопротивление наемникам не смогут. Чем мавры и воспользовались, за рекордно короткие сроки завоевав почти весь полуостров. Незавоеванными остались лишь территория, где жили баски, да небольшая горная территория на севере - Астурия, куда сбежала вся уцелевшая вестготская знать. После гибели короля Родериха кто-то должен был возглавить остатки вестготских войск, и военачальником около 714 г. был избран молодой аристократ Пелайо (по одной из версий, он был одним из телохранителей прежнего короля), осуществивший несколько неудачных вылазок против мавров.
Скорее всего, во время одной из таких вылазок он и попал в плен, поскольку некоторые источники сообщают, что он вернулся в Астурию из Кордовы в 718 г. (по другим данным, 722) и был избран первым королем королевства Астурия. Маврам, разумеется, об этом немедленно донесли (не те ли вестготы, которые остались жить на захваченной территории, получив от захватчиков земли), и в непокоренные земли был отправлен карательный корпус, чтобы навести там порядок. Однако арабское войско потерпело от войска Пелайо сокрушительное поражение в битве при Ковадонге. Для тех, кто пытался сопротивляться арабам на Иберийском полуострове, это событие имело мощный психологический эффект - арабов-то можно победить даже малыми силами! Поэтому битва при Ковадонге считается началом Реконкисты.
Дон Пелайо основал Астурийскую династию, которая просуществовала несколько веков и присоединила к маленькой Астурии большие куски соседних земель, в т.ч. отвоеванные у мавров.
Королевство Астурия в 750 г.
Королевство Астурия в 814 г.
В 924 году королевство Астурия стало называться Королевством Леон. В 1230 году оно вошло в состав королевства Кастилия.
Королевство Леон в 1000 г.
К чему такое пространное вступление? к тому, что я пытаюсь показать, что на территории Астурии и Овьедо не было влияния арабской архитектуры, именно поэтому эти три протороманские церкви в Овьедо так ценны.
Click to viewПервой протороманской церковью, которую мы посетили, стала
Сан-Хулиан-де-лос-Прадос/Сантульяно (San Julián de los Prados, 812-842)
Считается одним из самых символичных зданий протороманской архитектуры в регионе.
Этот храм стоит чуть в стороне от центра города, но в городской черте, поэтому в тот ненастный июньский день мы в первую очередь направились именно сюда. К слову сказать, температура в июне в наш приезд держалась на уровне 10-15 градусов и непрерывно лил дождь, что сказалось на качестве наших фотографий. Если надумаете посетить и следующие две церкви, советую запастись резиновыми сапогами, поскольку дорога там не только мокрая, но и весьма скользкая.
Если вам достаточно посмотреть церковь снаружи, то прийти сюда можно в любое время, а вот вовнутрь попасть можно строго в определенные часы на 20 минут и за определенную (весьма умеренную плату).
Когда-то здесь, на окраине города, стоял королевский дворец короля Альфонсо II, возведенный мастером Тиоде, к которому примыкала дворцовая церковь (позади церкви видны следы заложенных проходов). Церковь была посвящена христианскому мученику Хулиану. Просторное трехнефное пространство накрывает потолок с деревянными балками. Главное украшение очень простой по убранству церкви - остатки стенной росписи, напоминающей "помпеянский стиль" - здесь и изображения зданий, и окна, и затейливый декор. Все время вспоминаешь, что это IX век и поражаешься красоте исполнения. Снимать нельзя, но я исхитрилась сделать пару кадров.
На другую городскую окраину мы шли пешком туда и обратно, но на обратном пути попытались понять, как действовать, если кто-то попытается ехать на автобусе. Ниже - фото маршрута и автобусная остановка, самая близкая к началу тропинки, ведущей к церквям.
Одну из церквей видно уже от остановки, т.е. куда идти, понятно.
Вокруг сплошь кусты, травка, немногочисленные домашние животные, вроде пасущихся лошадей, кур и даже лопоухий ослик. Идиллия и Овьедо в облачках.
Санта-Мария-дель-Наранко (Palacio de Santa María del Naranco)
На южном склоне горы Наранко некогда стоял дворец короля Рамиро I (843-850), перестроенный позднее в церковь св. Марии (есть мнение, что что-то не заладилось со строительством дворца и здание решили передать церкви - заодно и богоугодное дело совершил монарх). На мой взгляд, даже для раннего средневековья дворец маловат для короля со свитой, но, возможно, это были сугубо королевские покои, а челядь и приближенные жили вокруг. У меня церковь-дворец вызвала смешанные чувства: с одной стороны, не оставляло ощущение какой-то кукольности постройки, с другой я не могла не восхищаться тонкостью каменной резьбы и общим изяществом церкви. Здание прекрасно сохранилось: два этажа, просторная галерея с арками, подвальное помещение, справа заметно, что раньше здесь тоже была пристройка (предположительно, там находилась алтарная часть средневековой церкви). Все украшено каменной резьбой - медальонами, изображениями птиц, зверей, лошадьми, рыцарями с доспехах. Каждая колонна опоясана резными лентами.
Церковь можно посмотреть и внутри - за дверкой не сразу замечаешь спрятавшуюся и закутанную в три кофты и плед тетеньку. Посещение церкви, этой и следующей, стоит 6 евро на человека. Центр перекрыт цилиндрическим сводом с арками - там когда-то были апартаменты короля. Верхний ярус церкви когда-то играл роль тронного зала с колоннами.
Тут нет любимого мной размаха и легкости великих готических соборов, но пространство организовано очень грамотно и по-своему уютно.
Нормальные герои всегда идут в обход, не правда ли? Так и мы - пошли по карте, мимо домика туристической информации, по скользкой заросшей тропке, в то время как можно было подняться на шоссе от церкви Санта-Мария-дель-Наранко и пройти вверх 100 метров.
Сан-Мигель-де-Лильо (San Miguel de Lillo, 848)
Во времена того же короля Рамиро данная церковь, посвященная архангелу Гавриилу, была дворцовой капеллой (что косвенно подтверждает мою версию о том, что вокруг собственно дворца было несколько дополнительных построек, где жила обслуга). Изначально в церкви было три нефа, однако до нашего времени сохранилась только одна часть (именно поэтому церковь выглядит такой непропорциональной). Скорее всего, свою роль тут сыграла высокая влажность и нестабильность здешней почвы. В 2009 г. возникла угроза того, что храм начнет разрушаться, и в 2011 г. была проведена полная реставрация здания (мы были здесь в июне 2010 г.)
Очень примечательна каменная резьба храма, здесь чувствуется византийское влияние.
А здесь как будто канат под окном натянут - через несколько веков эти элементы активно будут использовать в португальской готике.
А вам какая из трех церквей больше всего понравилась?
Ссылки
Все карты взяты на википедии.
При подготовке текста использованы следующие статьи:
http://es.wikipedia.org/wiki/Oviedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Asturias
http://es.wikipedia.org/wiki/Monumentos_de_Oviedo_y_del_Reino_de_Asturias
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_asturiano
http://ru.wikipedia.org/wiki/История_Испании
http://www.elprerromanicoasturiano.com/san-julian-de-los-prados.html
***
Отели из этой поездки
Германия, Дюссельдорф, отель Lindner Hotel Düsseldorf Airport, 4*
Испания, Сантандер, отель Silken Coliseum, 4*
Испания, Овьедо, AC Oviedo Forum, 5*
Испания, Ла-Корунья, Tryp Coruña, 4*
Испания, Луго, Hotel Monumento Pazo de Orban, 4*
Испания, Parador de Monforte de Lemos, 4*
Испания, Бургос, NH Palacio De La Merced, 4*
Испания, Бильбао, Hotel Carlton, 5*
***
Музей Гугенхайма в Бильбао
Железные дороги Испании: покупка билетов в автомате Renfe и сепаратистские FEVE
Бильбао и Овьедо: маршруты, вокзалы, музеи, церкви