Тоскана: Пиза, часть 1
Да-да, она все еще падает :)
Хотела бы я получать по евро за каждый вопрос, звучащий так: а правда, что в Пизе кроме падающей башни и пьяцца деи Мираколи делать нечего? Неправда!
italia_province
Пара слов о начале поездки
Hotel Fenice Palace 4*, Флоренция
Ускользающая красота, или Жизнь прекрасна! Флоренция, часть 1, часть 2, часть 3
Пиза, часть 1, часть 2, часть 3
Сан-Миниато
Ареццо
Поджибонси
Сан-Джиминьяно
Сиена, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5
Лукка, часть 1, часть 2 и часть 3
Пистойя, часть 1, часть 2 и часть 3
Пиза vs Лукка
Хотела бы я получать по евро за каждый вопрос, звучащий так: а правда, что в Пизе кроме падающей башни и пьяцца деи Мираколи делать нечего? Неправда!
Упомянутая пьяцца, наверное, занимает первое место в Тоскане по количеству туристов на квадратный метр, и она действительно поразительно, волшебно красива... остальная часть города немного напоминает Флоренцию: те же дома на набережной, те же прохожие, лениво спешащие куда-то по своим делам и не обращающие внимания на церкви и древние дома, церкви, в которых пахнет вековой пылью и по углам шуршат бабушки...а падающих башен в городе целых три! Но обо всем по порядку…
Местный паренек
Впервые о Пизе я узнала из детской книжки, в которой занимательными стихами рассказывалось про разных ученых, в частности, про опыты Галилео Галилея, который бросал ядра и доказывал земное притяжение именно на Пизанской башне. Как сейчас помню строки «упали вместе разных два ядра/не верили глазам профессора». Да и вообще, Галилей - местный паренек - родился и вырос он в Пизе, получил образование в Пизанском же университете, там работал преподавателем математики и астрономии, и проводил свои опыты.
«На днях в магистрат поступила жалоба от гражданина города Пизы (фамилия вымарана), который заявляет, что когда он, мирно и никого не трогая, пересекал в утренний воскресный час Пьяцца дель Дуомо, ему на голову упала ружейная пуля. От неожиданности он отскочил в сторону и только благодаря этому благоприятному случайному стечению обстоятельства избежал попадания ему же на голову пушечного ядра, с шумом упавшего рядом. Гражданин (фамилия вымарана) выражает свое возмущение этим возмутительным фактом и требует от магистрата компенсации за помятую, при падении на нее пули, шляпу и свихнутый каблук башмака при отскоке. В заявлении гражданина (фамилия вымарана) отмечается также, что вышедший почти сразу после падения на него боеприпасов из башни профессор местного Университета синьор Галилей хладнокровно подобрал ядро и пулю и скрылся с ними в неизвестном направлении, совершив, по мнению гражданина (фамилия вымарана), хищение муниципальной собственности, поскольку, как всем гражданам города Пизы известно, хранение в частных руках боеприпасов и предметов к ним приравненных строго запрещено мудрым решением магистрата и всеми законопослушными гражданами безукоснительно выполняется. Слава герцогу.
Галилей: Вот этот самый Фамилия Вымарана врет. По его словам получается, что сначала пуля упала, а потом уж ядро. Такого никогда в моих опытах не бывало. Они всегда одновременно падали. И потом, где он взял ружейную пулю? Я мушкетную пулю всегда кидал. Как же это можно мушкетную пулю с ружейной перепутать?»
(с) Пизанская история:
http://yacht.zamok.net/Pero/galilei1.html
http://yacht.zamok.net/Pero/galilei0.html
Именно в Дуомо Пизы ученый уловил закон изохронности маятника. Именно с высоты пизанской башни он провел опыты о падении под действием силы тяжести, утверждая, что ускорение падения одинаково для всех тел, независимо от их веса. Ему же принадлежит создание телескопа и культовая, можно сказать, фраза «А все-таки она вертится!» (Галилей поддерживал Коперника и в своих трудах писал, что земля вращается вокруг солнца и не плоская, а имеет форму шара). Под пыткой Галилей отрекся от своих убеждений, войдя даже в отечественный кинематограф:
- Ведь Галилей, в конце концов, тоже отрекался!
- Поэтому я всегда больше любил Джордано Бруно…
(с) «Тот самый Мюнхгаузен»
Правда, есть также и мнение, что не пытали его. Местный инквизитор был большой друг Галилея и когда последний в своих работах стал писать совсем уже богопротивную ересь, инквизитор отвел Галилея в пыточную комнату и показал весь арсенал «специальных» приспособлений. Галилей все понял, от богопротивной ереси отрекся и начал, на радость всем последующим поколениям студентов, заниматься сопроматом.
История
История Пизы теряется в тьме веков, и никто в точности не может сказать, когда и кем город был основан. Возможно, это были этруски или греки - известно, что поселение вело оживленную торговлю с греками и галлами с V века до н.э., а во время строительства стадиона Гарибальди в 1991 г. был обнаружен этрусский некрополь. Древнеримский историк Сервиус пишет, что Пелоп, король Пизы, основал город за XIII веков до Рождества Христова. Страбо считает, что город был основан полулегендарным Нестором, королем Пилоса, сразу после падения Трои. Вергилий в «Энеиде» описывает Пизу как великий и развитой город в этрусских землях.
Удивительно - сейчас Пиза стоит на реке Арно, медленно влачащей свои воды вдоль дворцов набережной, а когда-то здесь протекали две могущественные реки Арно и Аусер (Auser), образующие в месте падения в Тирренское море лагуну. Уже в 180 г. до н.э. Пиза становится главным военным портом Римской империи, именно отсюда отплывали военные корабли на Карфаген, который, как известно, «должен быть разрушен». Во время постройки городского вокзала в котловане были обнаружены останки трех древних военных кораблей, груз, а также часть древнего причала.
Период славы и процветания города приходится на X-XI век. Союз великих морских республик (Генуи, Амальфи, Венеции и Пизы) отвоевал все крупные средиземноморские острова. Пизанцы завоевывают Калабрию, Сардинию, Палермо, в 1030 году пизанские солдаты оккупировали Карфаген, чуть позже именно пизанские военнокомандующие стояли во главе завоевания Корсики. Весь Ближний Восток, Северная Африка и средиземноморские города Испании и Франции трепетали перед пизанским флотом.
Город принял участие в Первом крестовом походе в 1099 году, снарядив в поход 120 боевых галер. Пизанские крестоносцы принимали участие в штурме Иерусалима, и только благодаря им город пал. Захваченные трофеи позволили горожанам начать строительство Кампо Деи Мираколи в память о блестящих победах над неверными. Пиза в это время считается столицей провинции, несмотря на то, что официальной столицей является Лукка.
Причиной падения Пизы стала поддержка городом гибеллинов и императора, и торговля пизанских купцов с мусульманскими странами и с Византией, что вызвало недовольство римского папы: в 1241 году Пизу даже отлучили от церкви. Город вынужден был вести войну на два фронта: на суше - против объединившихся тосканских гвельфов во главе с Флоренцией, а на море - против Генуи. 6 августа 1284 года пизанский и генуэзский флот сошлись в битве при Мелории недалеко от устья реки Арно, где пизанский флот потерпел полное поражение. Против Пизы оказались не только враги, но и природа: море стало отступать, песок и ил, нанесенные рекой Арно в устье, сделали пизанскую гавань непригодной для морских судов, и городу пришлось отказаться от статуса морской державы. Роль главного порта Тосканы принял на себя город Ливорно. В 1509 г. Пиза входит в сферу влияния Флоренции.
При Лоренцо Медичи началось строительство знаменитого Дворца Мудрости, в котором ныне располагается университет - одно из самых почтенных учебных заведений Европы. Медичи управляют Пизой до 1737 года, в 1860 г. Пиза входит в состав Итальянского государства.
Как добраться
На поезде из Рима, Флоренции.
Время в пути, стоимость проезда и время отправления уточняйте, пожалуйста, на
Cайте итальянских жд
О железных дорогах Италии и проездных по Лацио
Есть мнение, что путешествующим железными дорогами Италии и желающим осмотреть только пьяцца Деи Мираколи, лучше выходить не на станции «Пиза Сентрале», а на станции «Пиза Товарная».
Город
Исторически Пиза умерла давно;
путешественник, видевший другие мертвые итальянские города,
узнает это сразу по особенной тишине на улицах,
по закрытым ставням домов,
по тому, как грустно спускается здесь осенний вечер,
когда ветер с моря колеблет пламя фонарей
на набережной Арно и треплет плащ
на плечах одинокого и поспешного прохожего.
Павел Муратов «Образы Италии»
Нигде больше не ощущалось такое чувство "мертвого" города по Муратову, как здесь. Вроде и люди на улицах ходят и машины ездят, но их как-то немного и не очень они заметны. Ощущение, что город пустой: дома стоят, дороги проложены, есть широкая набережная. Над всем этим светит яркое солнце. Но устойчивое ощущение, что в домах никого нет, что набережная просто как стертая ластиком часть города. Церкви есть, их много, но в основном они закрыты, да еще и в лесах. В открытых пусто. И тут доходишь до Кампо Деи Мираколи... Рой, нашествие насекомых... Такая ярко-белая моделька выдуманного города из какой-то фэнтезийной истории на ярко зеленом фоне травы. И по ней ходят толпы, едят, покупают, фотографируются, роятся вокруг башни, Дуомо, Баптистерия, сидят на траве... Откуда взялись - непонятно, куда исчезнут - не ясно...
Несмотря на то, что всего девятый час утра, чувствуется, что на город спускается удушающая жара. Питьевая колонка возле вокзала расположена напротив, в чахлом скверике, но она в округе всего одна, поэтому к ней стоит очередь в несколько человек, которые, впрочем, относятся друг к другу почти что бережно, объединенные общим желанием утолить жажду. Турист, который только что позавтракал прямо в скверике, и подошедший сполоснуть контейнер для завтрака, смущенно пропускает жаждущих вперед…
О том, что Пиза была главной морской державой в Западном Средиземноморье, напоминает фресковая роспись вокзала, выполненная известным современным художником Даниеле Скинази. Фреска называется «Битва за Майорку». Тогда пизанцы в союзе с каталонцами выбили с острова пиратов. От пьяцца делла Станционе мы движемся к пьяцца Витторио Эммануэле - там находится турбюро, где нам выдают карту города.
Турбюро Пизы
1. от вокзала по левой стороне улицы, следуя указателям - 3 минуты пешком
Пн-пт 9-19, сб 9-13.30
2. Кампо Деи Мираколи (там продают билеты на все объекты)
Напротив турбюро - церковь Сан-Антонио, простой геометрической формы. В дворике одноименного монастыря по соседству прямо на стене можно увидеть последнюю работу художника Keith Haring, сделанную в июне 1989 года.
От нее по Корсо Италия, мимо церкви Санта Мария дель Кармине мы выходим на набережную, к дворцу Гамбакорти (Palazzo Gambacorti), готическому зданию XIV века, который сейчас используется как Ратуша. Наверное, даже можно попробовать пробраться внутрь, где полюбоваться на фрески с изображением славных пизанских побед на море. Улочки пустынны, лишь кое-где к стенам прислонены велосипеды, да вдалеке машина проедет. Между домами иногда встречаются балкончики-переходы, где-то они заставлены пышной зеленью, где-то застеклены витражами.
На набережной возникает удивительная церковь: то, что она вросла в землю на несколько метров, довольно типично для церкви XII века, но вот ее форма… это большой каменный октагон (восьмиугольник) с окошками-бойницами поверху, на восьмиугольнике стоит башенка с острой крышей, а сбоку со стороны реки высится явно пристроенная лет на 200 позже кампанилла. Это Санто Сельпокро (Santo Sepolcro), основанная в 1113 году рыцарями-госпитальерами (по др. источникам, основали церковь рыцари-тамплиеры) в честь Святого Джованни Иерусалимского, ее архитектором был знаменитый Диотисальви (Diotisalvi), построивший Баптистерий на Кампо Деи Мираколи. В непростые средневековые времена церковь использовалась и как храм, и как крепость, неоднократно достраивалась, в том числе и в стиле барокко, но до наших дней сохранила первоначальный облик.
У палаццо Ланфранчи мы поворачиваем вдоль квартала и доходим до церкви Сан-Мартино. Изначально построенная в 1067 году, она была перестроена в 1331, а строгий мраморный фасад был переделан в 1610 году. Внутри сохранились фрески, которые овевает обычный бытовой вентилятор - видимо, влажность высокая, а средств на специальные установки на все церкви не хватает.
Городские кварталы подступают к Фортецца ди Сан-Галло - крепости, от которой сохранились стены, лестницы и башни. Внутри разбит городской сад, растут пальмы и пышные сосны. Старый город Пизы с нескольких сторон до сих пор защищают фрагменты городской стены, 4 оборонительные башни и 7 ворот, весьма живописных.
Через мост делла Фортецца мы переходим Арно. Хоть Муратов и считает, что в Пизу нужно приезжать во время дождя, чтобы лучше понять ее особенную красоту, все же под пронзительно синим безоблачным небом, которое отражается в Арно, и здания становятся ярче, и церкви прекраснее (в том числе и потому, что народу по жаре шастает меньше). «…горные дали, Арно, делящая город пополам, безлюдье и старый мрамор - все это как раз составляет типическую красоту Пизы.. Но захудалым городом Пиза никогда не была. Провинциального в ней и до сих пор мало, и слишком многое она сохранила от своего былого великолепия. Даже в самом плане города это как-то еще чувствуется. Никакие исторические унижения не могли отнять у Пизы гордой и плавной дуги, которой Арно проходит в ее стенах».
Символами Италии, на мой взгляд, являются три вещи: падающие башни, традиционное итальянское раздолбайство и вечно сушащееся на веревках белье. Падающих башен особенно много в провинции Эмилия-Романья (чуть ли не в каждом городе штуки три да найдется, в Пизе таких тоже три штуки), раздолбайство проявляется во всем - от часов работы магазинов до графика движения поездов, и если на это не обращать внимания, оно не раздражает, а веселит, а сушащееся белье висит везде и в любое время суток, и никого не смущает, кроме туристов. Дали бы им волю, и на Колизее бы колыхались чьи-то треники:) В уме мгновенно родилась шутка по этому поводу: символы Италии - падающие башни, раздолбайство и сушащееся белье. Башни падающие, потому что строили раздолбаи, да еще и белье на бедных башнях сушили.
Так вот если на «том» берегу, приближенном к станции, все более-менее прилично, то на «этом» прямо-таки клиника: треников рекордное количество, мотороллеры рассекают по улицам с такой скоростью, что не всегда вписываются в повороты, а прямо под запрещающей надписью «Выгул собак запрещен» маленькая пятнистая собака пьет воду. Церкви, которых мы осмотрели штук 12 (например, Сан-Маттео, Санта-Марта, Сан-Сильвестро, Сан-Андреа, Сан-Пьетро ин-Винколи, Санта-Цецилия) в большинстве своем с простыми каменными стенами, массивными потолочными балками, внутри полумрак и прохлада, а скамейки зачастую пыльные-препыльные. На фасадах нескольких церквушек даже наклеивают афиши и объявления.
Особого упоминания заслуживает церковь Сан-Франческо, построенная около 1276 года Джованни ди Симоне, в результате нескольких перестроек она к 15 веку превратилась в готический монастырь, где хранятся работы многих выдающихся художников: Jacopo da Empoli, , Taddeo Gaddi, Santi di Tito, в одной из капелл церкви похоронены Ugolino della Gherardesca и его сыновья. Перед церковью уютная мощеная площадь, окруженная палаццо с одинаковыми ставнями, а через арку слева от входа можно пройти в небольшой и несколько запущенный садик, куда повели гулять ту самую пятнистую собачку.
Еще одна интересная церковь - Санта Катерина, построенная в середине XIII века на месте старинной молельни. Рядом находился доминиканский монастырь, реорганизованный в семинарию в XIX веке. Фасад церкви, украшенный в двух верхних ярусах галереями с готическими аркадами, бесподобен, несмотря на то, что все покрыто реставрационными лесами. Рядом с церковью просторная площадь Мартири делла Либерта (Мучеников Свободы) с памятником.
По направлению к остаткам римских терм у городских ворот Porta a Lucca
мы попутно осматриваем еще пару церквей - Сан-Джузеппе и Сан-Торпе. Последняя (XIII век, перестроена в XIX) хранит внутри деревянное панно «Мадонна с младенцем» XIV века и несколько хороших картин XVII в.
Отсюда мы движемся по прямой - по улице виа Кардинале Пьетро Маффи, она представляет собой коридор из автомашин, по которому сплошным потоком движутся туристы - кто-то туда, как мы, а кто-то уже оттуда, с чувством выполненного долга поедающие мороженое. Нам - туда!
Италия, Тоскана, июль 2006
Пара слов о начале поездки
Ускользающая красота, или Жизнь прекрасна! Флоренция, часть 1, часть 2, часть 3
Пиза, часть 1, часть 2, часть 3
Сан-Миниато
Пистойя
Ареццо
Поджибонси
Сан-Джиминьяно
Сиена, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5
Лукка, часть 1, часть 2 и часть 3
Пистойя, часть 1, часть 2 и часть 3
Картинки из Флоренции
Поджо а Каяно
Поправки и дополнения к путеводителю "Афиша" о Флоренции
Полезное по Тоскане
***
Италия на фоне портков на веревочке
Что посмотреть вокруг Рима
Однодневные поездки из Рима
Музеи Италии
Напоминалка об Италии
Содержание последних рассказов (в т.ч. об Италии)
Книги об Италии
Такс-фри: общие правила и частности
FAQ по странам Европы
Транспорт
Железные дороги Италии
Как добраться от аэропорта до города: Рим, Милан, Римини
Бронирование билетов на Easyjet по инету-пошагово со скриншотами
Где жить: отели, дома, апартаменты
Вопросы по бронированию отелей
Письмо в отель на итальянском
Отели из этой поездки
Best Western Universo 4*, Рим
Ludovisi Palace, 4*, Рим
Терни, Valentino, 4*
Перуджа, Sangallo Palace Hotel, 4*
Рассказы друзей
(с) Arial
Очень лиричный рассказ моего друга о Венеции с прекрасными фото - Я бы хотел быть чайкой, живущей в Венеции
FAQ по Венеции - его же монументальный труд
Фото Ареццо и Кортоны
Верона: на лавке в обнимку с Джульеттой
Казерта
Капри: ноги моей там больше не будет!
Пиза vs Лукка
Бурано
Виченца
(с) Micktrik
Поджо а Каяно
(c) AlinaT
Италия, южная Тоскана. Часть 1. Природа и отель.
Италия, южная Тоскана. Часть 2. Питильяно.
Италия, южная Тоскана. Часть 3. Сатурния, Поджио Мурелла и Сована.
Италия, южная Тоскана. Часть 4. Сорано и Витоцца.
Италия, южная Тоскана. Часть 5. Лацио, Капалбио и Монте Аржентарио
Италия. Часть 6. Рим.
Италия. Нерола, Витербо, Губбио, водопад Марморе и др.
Восточная Лигурия, северо-западная Тоскана и др. Ч. I. Общие вопросы
Восточная Лигурия, северо-западная Тоскана и др. Часть II
Восточная Лигурия, северо-западная Тоскана и др. Часть III
Восточная Лигурия, северо-западная Тоскана и др. Часть IV