Риети (Rieti), Лацио, часть 2
italia_province
Италия, Лацио и Умбрия, июль-август 2007
Начало, традиционно ругательское
Укрощение велосипеда - Умбрия
Остия Антика и Лидо ди Остия
Тиволи
Альбано Лациале
Кастель Гандольфо
Марино Лациале
Фраскати
Браччано (Браччиано)
Витербо, часть 1 , часть 2 и часть 3
Чивитавеккья
Гроссето
Терни
Нарни, начало и окончание
Коллешиполи (Collescipoli), Умбрия и водопад Марморе (Cascata delle Marmore)
Спелло, начало и окончание
Фолиньо, часть 1,
часть 2 и часть 3
Риети, часть 1 и часть 2
Мы снова выходим на Piazza Cesare Battisti, откуда обходим собор и архивы с левой стороны и спускаемся вниз, к via S.Pietro Martire, где стоит городская библиотека (Biblioteca Comunale). Огибаем здание слева, по Via S. Anna, сворачиваем вправо на Via del Buro, которая приведет нас к церкви Святого Николая (San Nicola). Построенная на средства горожан в 1519 г., церковь перестроили через столетие. Главное украшение интерьера - фреска с изображением Мадонны с младенцем, ангелами и святыми Леонардо и Иоанном. Правда, при перестройке церкви стенную роспись закрасили более поздней картиной, но сейчас часть стены специально расчистили, чтобы более древняя фреска тоже была видна.
Вернувшись по Via del Buro до городского археологического музея ((Museo Civico Archeologico), сворачиваем влево на Vicolo del Cordari и доходим до церкви Святой Лючии (Santa Lucia). Церковь была построена в 1300е, но интерьер был обновлен в середине 1600х. Колокольня церкви украшена двумя ярусами окон со средником.
Пройдя по конца переулка к via S. Pietro Martire, и по ней идем вправо до центральной городской улицы Via Roma, которая в римские времена носила название Via Salaria. Когда-то по ней в стольный град Рим возили с Адриатики соль, сейчас она застроена магазинчиками. Вернувшись по ней чуть назад (в направлении Piazza Vittorio Emanuele), сворачиваем вправо, на Via Tillio Crispolti, которая через некоторое время раздваивается, нам - по левой улице, Via S. Rufo. Идти недолго, потому что буквально за углом на небольшой тихой Piazza S. Rufo расположена церковь Святого Руфо (S. Rufo), основанная в 1141 г. и много раз перестроенная.
Нынешний облик церковь приняла в 1746 г. Очень простой фасад контрастирует с роскошным интерьером в стиле рококо, где активно использованы лепка и позолота. В первой капелле слева имеется самая ценная картина в городе - «Товия и ангел» Антонио Галли, известного, как Spadarino. Картина до недавнего времени приписывалась Караваджо.
В центре площади лежит круглый диск с картой Италии - он и есть географический центр Италии (Centro d’Italia), что подтверждает мраморная плита с надписями на нескольких языках, в т.ч. и на русском. Любопытно, что первым центром Италии Риети назвал в 116 г. до н.э. Марк Теренций Варрон (Marco Terenzio Varrone), упомянувший об этом в своих путевых заметках. Писали о центре Италии и Вергилий в «Энеиде», и Плиний.
Мы покидаем площадь по Via Ceroni, и выходим на Via Garibaldi, которая снова приводит нас к Piazza Vittorio Emanuele - что поделаешь - рисунок городских улиц не изменился с римских времен, а, следовательно, все дороги ведут на форум. Снова выходим на Via Roma, по которой идем вниз, к реке.
С левой стороны у нас будут сперва бывшая романская церковь Святого Апостола Петра (San Pietro Apostolo), от которой сохранился фрагмент фасада и портал входа. Обратите внимание на резное деревянное обрамление окон XV в. Последний раз церковь была отреставрирована в 1920 г., тогда же она обзавелась окном-розеткой над входом.
Сразу за церковью стоит ренессансное Palazzo Vecchiarelli, построенное по проекту Карло Мадерно для Винченцо Веччиарелли на месте более старого дворца, также принадлежавшего этой семье. Во внутреннем дворике палаццо имеется лоджия, а в подвале видны фрагменты римского виадука.
Далее мы не отвлекаемся на церкви и дворцы, спокойно гуляя по оживленной улице до самого Римского моста (Ponte Romano), которым Via Roma заканчивается. От римской постройки мало что сохранилось, и называется мост Римским по традиции, однако по обе стороны от него, в воде, виднеются руины античного моста - он был построен из травертина, добытого в местных горах. Обратите внимание на идиллический вид с левой стороны.
В Нижнем городе (который лежит между рекой и Via Garibaldi) в римские и доримские времена были построены большие общественные бани (не термы Каракаллы, конечно, но тоже впечатляющие) и множество зданий. В XIX-XX вв. в результате раскопок в этой части города были обнаружены остатки терм, большого античного храма и форума, а также стены, которыми обеспеченные горожане окружали свои жилища, статуи и фрагменты мозаики. Самые впечатляющие руины - остатки римского моста и виадука (о нем - в свое время).
По ту сторону реки раскинулась оживленная и довольно бестолковая Piazza Cavour с памятником итальянской лире (2003, автор Daniela Fusco) в центре. Старую денежку (для молодых читателей поясню, что лира долгие годы была итальянской валютой до замены ее на евро) изображает женщина с заломленными руками - этакий плач по старым добрым временам, когда коробок спичек стоил несколько миллионов лир...
С противоположной стороны площади стоит церковь Святого Архангела Михаила (San Michele Arcangelo), построенная на месте античного храма (739), разрушенного в 1556 г. во время войны с Неаполитанским королевством.В 1574 г. на этом месте возвели новую церковь, которая была разрушена во время бомбежки 1944 г.
Через Римский мост возвращаемся на ту сторону реки, и идем вправо по Via S. Francesco до Piazza S. Francesco, где стоит церковь Святого Франциска (San Francesco) - та самая, которая так выигрышно смотрится с Римского моста. Романская церковь с чертами готики была построена в 1245 г., но в 1636 г. ее перестроили практически полностью, в 1926 г. фасад обрел окно-розетку (судя по всему, в 1920е городские архитекторы полюбили обогащать старинные фасады этой симпатичной архитектурной деталью). Интерьер когда-то был украшен фресками XIV-XV вв.. изображающими житие Святого Франциска Ассизского, работы мастеров школы Джотто. Во время наводнения 1635 г. фрески пострадали, несмотря на усилия монахов по их спасению, но реатаврация началась только в 1973 г., после которой оригиналы фресок забрали городские музеи.
С левой стороны церкви проходим по маршруту Vicolo S. Giorgio - Largo S. Giorgio - Via della Pellicceria - Via S. Francesco, которая приводит нас к Palazzo Potenziani e Biblioteca Riposati и церкви Санта-Кьяра (Santa Chiara). Дворец был объединен в единый комлекс строений в XVI в. - из 3 или 4 старинных зданий, разрушенных во время землетрясения 1298 г. Оно благополучно пережило землетрясение 1979 г. и было перестроено с использованием современных технологий. Сейчас здесь библиотека. Церковь датирована концом XVI в., фасад был перестроен в XIX в. Колокольня имеет два яруса окон со средниками. Алтарная роспись изображает Святых Франциска и Кьяру (1786), и Мадонну с младенцем (XV).
На параллельной Via Garibaldi стоит церковь Сан-Джовенале (San Giovenale), где хранится работа Бертеля Торвальдсена «Гений смерти», «лучшего ученика Кановы» - как написано в буклете, выданном нам в турбюро. Тут не удержусь от ехидства в адрес итальянцев - всемирно известного датского скульптора, которому Андресен посвятил одну их своих сказок и музей с работами которого занимает целый дворец в центре Копенгагена; которого специально пригласили для того, чтобы он создал памятник памяти павших в неравной битве с восставшим плебсом швейцарским гвардейцам в Люцерне (этот памятник, «Умирающего льва», Марк Твен назвал самым печальным памятником в мире) - итальянцы считают «всего лишь» учеником Кановы....
И правда - что такое какой-то Копенгаген, основанный в 1167 г., перед величием Рима, которому 3 тысячи лет. Для страны, где даже обычный провинциальный городок может похвастаться двухтысячелетней историей, любая цивилизация кажется молодой выскочкой.....
В Сан-Джовенале Торвальдсен создал для надгробья Изабеллы Альфани, жены поэта Анджело Марии Риччи, барельеф с силуэтом ангела - это похоже на камею из мертвенно-бледного камня. Глаза ангела закрыты, голова низко наклонена - кажется, что вот-вот из объятий Орфея перейдет в объятья Плутона.
Если пройти по этой же улице в сторону, противоположную центру города, то через несколько минут слева появится церковь Святой Екатерины (Santa Caterina), построенная в XV в. на месте более старой церкви и реновированная в 1674 г. Снаружи церковь имеет простой барочный фасад, внутри - три алтаря, декорированные лепкой. Главный алтарь украшен изображением мученичества Святой Екатерины (1591). Прямо напротив Святой Екатерины стоит церковь Сан-Джузеппе (San Guiseppe). Построенная в 1153 г. церковь была освящена в честь Святого Бартоломью, но когда она получила нынешее название - сказать трудно. Фасад датирован XVIII в. Обе церкви находятся в крайне «разобранном» состоянии, но расположены довольно интересно: на склоне холма. Жаль, что внутрь попасть не удалось, а то было бы интересно взглянуть на то, как там сделан пол.
Все на той же Via Garibaldi еще дальше, с правой стороны, стоит разрушенная Chiesa dell’Ospizio Cerroni, а далее улица ведет к сохранившимся городским воротам Porta d’Arce и остаткам средневековых городских стен.
Именно здесь мы стали посреди улицы и, развернув карту, обсуждали, как идти дальше. К нам подошла итальянка средних лет (неотличимая, кстати, от русских женщин средней полосы - была она в ситцевом платье и с кошелками в руках), и спросила, на каком языке мы разговариваем. Услышав ответ - обрадовалась и сказала, что русские туристы - нечастые гости в Риети, а язык ей показался знакомым, потому что она учительница (чего, правда, не уточнила). Предложив нам помощь с картой и услышав, что мы сами уже разобрались, синьора пожелала нам удачного путешествия и потопала с авоськами дальше.
Свернув с Via Garibaldi через некотрое время после Chiesa dell’Ospizio Cerroni вправо, на Vicolo delle Stelle, мы сворачиваем на Vicolo S. Eusanio и выходим к церкви Sant’Eusanio (1182), перестроенной в XV в. и 1738 г. Отсюда и общее впечатление некоторой мешанины, зато внутри - остатки фресок XV в.
Затем возвращаемся тем же путем на Via Garibaldi и достигаем, наконец, средневековых городских ворот Porta d’Arce. С левой стороны от площади перед воротами, в которые бойко въезжают авто, раскинулась Piazza Chiesa del Suffragio, расположенная на месте стоявшей здесь когда-то церкви. Параллельно Via Garibaldi и городской стене XIII века идет Via Nuova, на которой можно увидеть церковь Святого Бенедикта (San Benedetto) с вычурной когда-то колокольней - храм находится в полуразрушенном состоянии, как и здания вокруг.
Далее мы переходим на параллельную (и еще ближе к городской стене) Via della Ripresa, которая заканчивается у стены церкви Сант-Агостино на Piazza Mazzini. Отсюда нужно пройти по уходящей лучом Via Angelo Tancredi, чтобы осмотреть церковь Санта-Антонио (Sant’Antonio Abate), построенную по проекту Джакомо Виньолы в 1570-1611 гг. Позднее средства на ее постройку закончились и стройка была остановлена. Внутри стоит взглянуть на деревянную статую Святого Антония. С каждой стороны церкви имеется по 3 алтаря, украшенных росписью.
Заканчиваем прогулку по городу мы по маршруту Via Angelo Tancredi - Piazza Mazzini - Piazzale della Stazione.
Тематические прогулки по Риети
По городу проложены также три тематических маршрута, которые проводят местные гиды:
1. Риети - город ангелов (по изображениям ангелов в самых известных городских церквях).
2. Подземный город (по остаткам римских построек).
3. Панорамная прогулка вдоль реки Велино и городских стен.
Скажу пару слов о каждом (текст переведен из буклета, полученного в турбюро, сами по маршрутам не ходили).
Риети - город ангелов
1. В Дуомо имеется целых три ангела:
- «Ангел-хранитель» работы Андреа Сакки (Andrea Sacchi);
- Ангелы, изображенные в овале над алтарем Святой Барбары работы Лоренцо Бернини;
- Ангелы в часовне Святого Креста работы Антонио Кальканьядоро (Antonino Calcagnadoro).
2. Церковь Святого Руфо, где находится самая ценная картина Риети - «Товия и ангел» Антонио Галли, известного, как Spadarino. Картина до недавнего времени приписывалась Караваджо.
3. Piazza Mazzini, где стоит памятник павшим в мировых войнах - с ангелом.
4. Церковь Сан-Джовенале (San Giovenale), где хранится работа Бертеля Торвальдсена «Гений смерти».
Подземный город
Под нынешней Via Roma, некогда носившей название Via Salaria, до сих пор сохранились остатки античного виадука III в. до н.э., по которому в город доставляли соль и прочие нужные товары с Адриатического побережья в Рим. Его построили римляне вскоре после того, как отбили город у сабинян. Под улицу залезть нельзя, а вот в подвалах домов, стоящих поблизости, фрагменты виадука доступны для осмотра.
Маршрут на 1,5 часа: Piazza Cavour (здесь гид ждет группу у памятника лире, но никто вам не мешает совершить прогулку самостоятельно - где пускают без гида) - Римский мост (руины античного моста, здесь когда-то причаливали речные суда) - дом Rosati-Colarieti (в подвале имеются остатки виадука) - Palazzo Napoleoni (фундаментом служат арки виадука и его мощные камни) - Palazzo Vecchiarelli (дворец и окрестные дома построены из материалов римского форума).
Примечание: не знаю, где расположены дом Rosati-Colarieti и Palazzo Napoleoni, но можно спросить в турбюро, пускают ли в подвалы без группы и где эти здания расположены.
Панорамная прогулка вдоль реки Велино и городских стен
Прогулка начинается от Римского моста и идет по левой стороне реки Велино. Изумительные виды гор, речной долины, основных городских церквей и зарисовки из городской жизни - гарантированы. Когда с левой стороны увидите городские стены и ворота, можно повернуть к ним и совершить прогулку с наружной стороны средневековой стены (с внутренней к ней вплотную примыкают церкви и дома). Если есть время и желание, то можно выйти из ворот и прогуляться до капуцинерского монастыря у горы Сан-Мауро (503 м), основанного в 1578 г. Сей подвиг будет вознагражден панорамным видом города. Кроме впечталяющей флоры, яркими представителями которой могут служить дубы и сосны (в т.ч. редчайшая алеппская сосна), гору украшает расположенная на самом ее верху вилла прицев Потенциани (Potenziani), используемая наследниками как отель.
Ссылки
http://en.wikipedia.org/wiki/Rieti
http://www.comune.rieti.it/portalerieti/index.asp
http://www.rietidascoprire.it/
Италия, Лацио и Умбрия, июль-август 2007
Начало, традиционно ругательское
Укрощение велосипеда - Умбрия
Остия Антика и Лидо ди Остия
Тиволи
Альбано Лациале
Кастель Гандольфо
Марино Лациале
Фраскати
Браччано (Браччиано)
Витербо, часть 1 , часть 2 и часть 3
Чивитавеккья
Гроссето
Терни
Нарни, начало и окончание
Коллешиполи (Collescipoli), Умбрия и водопад Марморе (Cascata delle Marmore)
Спелло, начало и окончание
Фолиньо, часть 1,
часть 2 и часть 3
Риети, часть 1 и часть 2
***
Италия на фоне портков на веревочке
Что посмотреть вокруг Рима
Однодневные поездки из Рима
Музеи Италии
Напоминалка об Италии
Содержание последних рассказов (в т.ч. об Италии)
Книги об Италии
Такс-фри: общие правила и частности
FAQ по странам Европы
Транспорт
Железные дороги Италии
Как добраться от аэропорта до города: Рим, Милан, Римини
Бронирование билетов на Easyjet по инету-пошагово со скриншотами
Где жить: отели, дома, апартаменты
Вопросы по бронированию отелей
Письмо в отель на итальянском
Отели из этой поездки
Best Western Universo 4*, Рим
Ludovisi Palace, 4*, Рим
Терни, Valentino, 4*
Перуджа, Sangallo Palace Hotel, 4*
Рассказы друзей
(с) Arial
Очень лиричный рассказ моего друга о Венеции с прекрасными фото - Я бы хотел быть чайкой, живущей в Венеции
FAQ по Венеции - его же монументальный труд
Фото Ареццо и Кортоны
Верона: на лавке в обнимку с Джульеттой
Казерта
Капри: ноги моей там больше не будет!
Пиза vs Лукка
Бурано
Виченца
(с) Micktrik
Поджо а Каяно
(c) AlinaT
Италия, южная Тоскана. Часть 1. Природа и отель.
Италия, южная Тоскана. Часть 2. Питильяно.
Италия, южная Тоскана. Часть 3. Сатурния, Поджио Мурелла и Сована.
Италия, южная Тоскана. Часть 4. Сорано и Витоцца.
Италия, южная Тоскана. Часть 5. Лацио, Капалбио и Монте Аржентарио
Италия. Часть 6. Рим.
Италия. Нерола, Витербо, Губбио, водопад Марморе и др.
Восточная Лигурия, северо-западная Тоскана и др. Ч. I. Общие вопросы
Восточная Лигурия, северо-западная Тоскана и др. Часть II
Восточная Лигурия, северо-западная Тоскана и др. Часть III
Восточная Лигурия, северо-западная Тоскана и др. Часть IV