Вкус Бельгии: Гент, часть 1
Полезное по Бельгии: визы, транспорт, музеи, города, курорты, ссылки
Как добраться от аэропорта до города: Брюссель
Железные дороги Бельгии
Вкус Бельгии: Брюгге, часть 1, часть 2
Если хочешь увидеть настоящую старину,
поезжай в Гент
С. Нарожная
В большинстве путеводителей про Гент и Брюгге
написано совсем немного - гораздо меньше,
чем следовало бы. Впрочем, есть книга, которая
возместит вам недостаток информации -
это «Легенда об Уленшпигеле» Шарля де Костера.
Если подсчитать, какой из городов, - Гент или Брюгге, -
упоминается в «Легенде…» чаще, то победу
со счетом 40:34 придется отдать Генту.
Пожалуй, Гент можно считать одним из героев книги -
наряду с Уленшпигелем, Ламме, герцогом Анжуйским
или императором Карлом V.
Не верите - перечитайте двадцать восьмую главу.
НОКА
Немного истории
Дело обстояло так. Древние люди жили тут с доисторических времен - уж больно место было удобное, уже в VII веке (630 году) здесь выросла крепость - защищать от викингов два аббатства, которые к тому моменту здесь уже были - сначала деревянная, а потом и каменная - замок Гравенстин к вашим услугам Вероятно, название города происходит от кельтского «Ganda» - «слияние», ведь город стоит на пересечении двух рек - Шельды и Леи. Постепенно Гент приобретает все большее значение, и в 1178 году получает свои первые привилегии - то бишь налоговые и прочие льготы, или, по-современному выражаясь, становится оффшорной зоной.
Гентские олигархи, несмотря на свои несметные богатства, вовсе не стремились финансировать войны, которые вели властители Фландрии - например, в 1458 году герцог Филипп Бургундский наказал горожан за восстание 1448 года (ждал 10 лет!). Сначала он разгромил городское ополчение, затем ликвидировал большинство привилегий Гента и приказал знатным жителям города явиться перед ним с петлями на шеях в знак покорности, при этом важные городские персоны должны были явиться в исподнем, промаршировать в таком виде по городу и преклонить колени перед герцогом, чтобы тот простил город и оставил ему привилегии. Аналогичную процедуру провел и неблагодарный уроженец Гента Карл V,
когда в 1537 году Гент отказался платить дополнительные налоги для войны Карла V с французским королем. С тех пор у гентцев и появилось прозвище «Stropke», что значит «петля от виселицы». «Имидж - ничто», - под таким девизом могли бы маршировать гентские олигархи…
«Соперничеству Гента и Брюгге двенадцать веков, - эти века вместили и небывалое могущество, и упадок, и постепенное, трудное возрождение к новой жизни. Сначала были две крепости, построенные феодалами для защиты своих земель от викингов. Потом вокруг крепостей стали селиться ремесленники и торговцы, появились церкви и рынки - и выросли города. Успешнее всего дела пошли у горожан, занимавшихся ткацким ремеслом и продажей тканей. Вскоре слава фламандских тканей и кружев гремела по всей Европе- в городах трудились сотни ткачей и красильщиков, по рекам караванами шли торговые суда, в порту не смолкала иноземная речь. В XIII веке фламандские города состязались в красоте с королевским Парижем. Да и по величине они не намного уступали 80-тысячной в то время столице - в Брюгге и Генте жило 50 тысяч человек. Воевать городам приходилось не меньше, чем торговать, и неспроста славились они не только своими церквями, но и «драгоценным поясом» - крепостной стеной с башнями. А еще колоколом, который звал горожан к обороне от жадных соседей. Звон колокола был свободным голосом города, потеря колокола считалась тяжким унижением. На долю Гента такое унижение выпало - он лишился знаменитого «Роланда». По легенде именно эта потеря стала для города началом конца, - однако не случись этого, может быть, и не был бы Гент прославлен Шарлем де Костером в той самой 28 главе «Уленшпигеля»…
Что же случилось на самом деле, что положило конец могуществу Гента и Брюгге? Пожалуй, трагическое стечение исторических обстоятельств. Когда в XIV веке во Фландрии начались массовые крестьянские восстания, бедные городские ткачи поддержали крестьян, поскольку сами были выходцами из деревни, пришедшими в города в надежде на лучшую жизнь. Восстания нанесли ткацкой промышленности первый серьезный удар - в охваченных смутой городах ткать стало некому, а сотканное невозможно было продать. Подавление восстаний стало вторым ударом. Многим ткачам грозила казнь, и выход у них был один - бежать из страны. Ткачи бежали, увозя с собой секреты своего ремесла и даже станки. Их приняла Англия, давно мечтавшая перестать быть только поставщиком шерсти и отвоевать рынок тканей у Фландрии. Мечта сбылась - Англия построила мощную ткацкую промышленность и победила. Фландрия, разоренная смутой, не смогла ничего противопоставить конкурентам - а тут еще и чума довершила дело. Могущественные некогда фламандские города опустели. Закат Брюгге - покинутые дома, занесенные песком каналы, эхо церковного колокола в опустевших улицах, - опишет в XIX веке в своей книге бельгийский поэт-символист Роденбах. Можно считать, что благодаря Роденбаху литературный счет городов в конце концов сравняется…
Между тем время шло, и новым шансом для Гента стала промышленная революция - в XVIII веке город вернул себе важную роль, теперь уже как центр фабричного производства. Брюгге же все больше превращался в город- призрак. Казалось, соперничество городов завершится победой Гента, - но история опять предпочла смешать карты.
"Люди стали путешествовать, и у городов появилась новая статья доходов - туризм. Редкий город мог предложить туристам то, что предложил Брюгге - ведь с XVI века город практически не перестраивался. Сохранились каналы с горбатыми мостиками, легкие как кружево башни, островерхие крыши, глядящие в теплое голубое небо множеством слуховых окошек, пряничные домики, вырастающие прямо из воды, чтобы к двери можно было причалить на лодке. Чтобы увидеть все это, в город тысячами устремились туристы.
Генту на тот момент нечем было ответить Брюгге. В свое время фабрики спасли Гент от запустения, но теперь сажа и копоть из фабричных труб толстым слоем покрывала сохранившиеся кварталы старого города и медленно их разрушала. Нужно было срочно исправлять положение - и горожане его исправили, проведя в 80-х годах прошлого века огромную работу по реставрации исторического центра.
Теперь Гент и Брюгге соперничают на равных. Они очень разные - среди моих знакомых нет единого мнения насчет того, какой из городов лучше». (с) НОКА
Дорога к Старому городу
Гент, пожалуй, единственный посещенный нами бельгийский город, где вокзал далековато от Старого города - пешком около получаса. Но полчаса прошли не зря! Сначала мы видим большой зеленый парк, затем - ботанический сад какого-то института, вызвавший мой бурный восторг. В маленьком прямо-таки васнецовском озерце прямо красные осетры плещутся! А какие там клумбочки с аккуратненько высаженными цветочками, кустиками и кустищами! И все цветет!
Красота… Затем мы лицезреем масштабную стройку у собора (бывшего аббатства) Святого Петра и по центральной торговой улице выходим к сердцу города.
Здесь в восхитительную линию выстроились несколько интереснейших церквей: Собор Св. Михаила, Собор св. Николая (слева), колокольня Белфорд и собор Святого Бавона (справа).
Собор Святого Баво
Потрясающий собор назван в честь Святого Баво, местного уроженца, который стал святым в VII веке после того, как раздал все свое имущество бедным и удалился в монастырь. Деревянная церковь Св. Иоанна на месте собора стояла уже в 942 году, но город рос, стал международным торговым центром, и богатые горожане решили - нужна новая церковь! Чем мы хуже Брюгге! И уже в 1038 году возвели новую каменную церковь в романском стиле, от нее сохранилась только крипта - та самая, которая сейчас служит криптой собору Святого Баво и куда мы скоро спустимся…
Население города росло очень быстро, и уже через 300 лет они перестали помещаться в небольшой старой церкви, тогда богатые горожане решили - быть новой церкви, да чтоб с запасом, на вырост! Новую готическую церковь начали строить в 1353 году. Как водится, строительство растянулось надолго: церковь была закончена в июне 1569 года. Ее нарекли именем Святого Баво, потому что старое одноименное аббатство, существовавшее с VII века, было закрыто в 1540 году тем самым неблагодарным уроженцем Гента императором Карлом V, и все каноники аббатства перешли в новую церковь. В 1561 году церковь становится кафедральным собором Гента, коим и остается по сей день.
Внутри Собор величественен и внушителен. Неспешно начинаем обход… Туристы толпятся в двух ключевых точках - слева от входа, где стоит касса, и продают билеты (3 евро) на осмотр полотна работы братьев Ван Эйков 1432 года «Поклонение агнцу» («Adoration of the mystic lamb»), с правой стороны - где в одной из капелл находится копия этого полиптиха, бесплатно.
Заплатив по 3 евро, мы получили билет и аудиогид, старательно рассказывающий о каждой отдельной детали картины, и оказались в духоте и толпе народу, из-за макушек которой самого произведения было практически не видно. Из принципа посетили и бесплатную копию - разницы ну никакой, а толпа поменьше… Для желающих ознакомиться, что это и стоит ли на ее смотреть, можно это сделать тут:
http://www.trabel.com/gent/gent-misticlambintroduction.htm
Кроме полиптиха, в соборе есть ради чего задержаться на часок-другой! Это и яркие витражи, придающий собору несколько фантастический облик, и гробницы епископа и некоторых знатных горожан, и многочисленные скульптуры (особенно хороши те, что в капеллах справа - например, коленопреклоненный епископ перед Девой Марией), и картины фламандских мастеров, начиная с 15 века (возле каждой написаны названия, авторы, даты создания и кратко - история создания). На меня очень большое впечатление произвели цветные портреты всех епископов Гента, начиная с 1561 года - с правой стороны собора. Представьте себе большую стену, которая состоит из множества портретов мужчин в церковном облачении - ходишь вдоль стены, и смотришь, как менялась техника портретной живописи на протяжении нескольких веков… портреты последнего века немного похожи на раскрашенные фотографии, или это стиль такой… а потом замечаешь в конце второй такой стены пустые места, ждущие своей очереди… аж мороз по коже…
Из шедевров собора следует отметить резную кафедру из дуба и мрамора работы Лорента Дельво,
1745 г., циклопического размера орган 1653 г. (есть мнение, что он самый большой в Бенилюксе), и 2 картины Питера Пауля Рубенса. Одна из них расположена с той самой, богатой на шедевры правой стороны, а вторая - более известная «Вступление святого Бавона в монастырь», висит с левой, напротив входа в крипту (ту самую, от старой романской церкви).
В крипту мы сейчас спустимся, но сначала я расскажу о еще одной картине из собора…
Уже довольно давно я стала замечать некоторую особенность в наших поездках: непосредственно после них, или во время самих поездок получается так, что я беру с собой книги, которые так или иначе связаны с историей того места, где мы находимся, или только что находились. Например, в поездку по Бельгии я взяла с собой свежекупленную серию Артуро Перес-Реверте о приключениях капитана Алатристе - и надо же - когда я читала про взятие бастионов Остенде испанцами, мы подъехали к Остенде, когда я читала о том, как испанцы захватывали Фландрию - мы ехали в Верне (о нем чуть позже), а только приехав из Бельгии, мне отчего-то захотелось перечитать роман «Фламандская доска» этого же автора. И буквально через полчаса с начала чтения я увидела в примечании, что в соборе Святого Баво находится одна из работ Питера Ван Гюйса, того самого фламандского художника, вокруг картины которого «Игра в шахматы» разворачивается вся зловещая и таинственная интрига романа! Наверняка мы ее видели - потому что пристально и добросовестно осмотрели все, чем богат собор, но я совершенно ее не помню… Придется еще раз ехать:)
И вот, наконец, мы подошли к крипте. Она, как вы помните, принадлежала самой первой каменной церкви собора, рачительные гентцы, хоть и были олигархами, камень и стройматериалы почем зря не переводили, а построили новую церковь прямо на крипте и фундаменте старой. Небось, еще и стены старой пошли на сооружение новых стен. Крипты, как правило, и сами по себе интересны своей древностью и таинственностью, в них чувствуется такой «запах времени», как я это называю - немного затхлый и застоявшийся, но эта крипта оказалась особенно интересной - ведь Музей изящных искусств Гента закрыт на реконструкцию до 2006 года (в мае он был все еще закрыт), и коллекцию старых фламандских мастеров можно увидеть в крипте собора Святого Баво.
Спускаемся вниз. На стене справа - план крипты, где разными цветами показано, как она достраивалась и перестраивалась. Тут же на стенде можно взять буклеты на разных языках об экспонатах, которые здесь представлены. Осмотрели мы и драгоценную дарохранительницу, и прочие церковные реликвии, и фламандцев… Кстати, туристов здесь не было - то ли им не сказали, что в крипте можно увидеть не меньше, чем в соборе, то ли лень было спускаться… Основные работы, представленные здесь - 2 картины Иеронима Босха, одного из самых странных художников Нидерландов, еще один Рубенс, ну и прочие художники, менее известные, но от этого не менее талантливые.
Вот, например, одна из картин Босха, находящихся в крипте:
Возвращаясь к теме книг, есть еще одна несколько сюрреалистичная книга о загадочном художнике Иерониме Босхе - Питер Демпф «Тайна Иеронима Босха». Наверное, она не слишком исторически достоверна, но дух времени, как мне кажется, передан верно…
Белфорд, колокол «Роланд»
Гент уже с XII века обладал торговыми и налоговыми привилегиями, которые принесли городу несметные богатства. Для хранения документов, подтверждающих эти привилегии, и была построена башня Белфорт - символ городской свободы и особенности - прототип современного банковского депозитария - с тремя дубовыми дверями по три замка каждый, а ключи, как и сейчас в банках, хранились у разных людей - глав важнейших гильдий Гента. Когда менялся правитель (граф там или герцог какой), документы бережно доставали из хранилища и с особой помпой зачитывали - чтобы правитель не запамятовал, и лишнего не содрал с горожан, а горожанам это, вероятно, давало лишний повод для гордости - в таком городе живем, в такое время, товарищи!
Есть мнение, что Белфорд Гента - одна из самых впечатляющих фландрских башен, даже сейчас, в современном Генте, она высится над городом, а уж в Средние века-то она и вовсе была самым высоким сооружением, отчего и использовалась как дозорный пункт - на случай пожара или нападения врагов. Колокольня была завершена в 1338 году, строили ее по проекту Яна ван Айелста (Jan van Aelst) и Филиппа ван Биержине (Filips van Beergine). На вершине башни гордо восседает дракон, а по углам крыши, где башенки-шпили, стоят на страже Гента четыре каменных солдата. Правда, это уже копии - в 1870 году последнего уцелевшего оригинального солдата поместили в сокровищницу, где раньше хранили документы.
«Еще одна достопримечательность Колокольни - карильон из 54-х колоколов, который славится на всю Бельгию. Карильон этот не простой: до сих пор в его состав входят 28 колоколов старого карильона работы Хемони, который был изготовлен в 1659 году и первоначально включал 37 колоколов. (В 1913 г. были отлиты новые колокола голландской фирмой "Айсбоутс")» (с) С. Нарожная
В зеленом скверике между Белфорт и церковью Святого Николая стоит колокол Роланд, так в Генте называли сторожевой колокол, который собирал народ для защиты города от врагов, и когда-то эта громадина висела на вершине башни. Самый первый Роланд был отлит в 1314 году, позже мастер Хемони использовал его как сырье для отливки колоколов своего карильона, и самый большой колокол его тоже назвали Роландом. В 1914 году колокола оснастили электропроводами, отчего второй Роланд внезапно треснул. Колокол сняли и установили недалеко от Белфорт. А для карильона отлили новый Роланд - третий по счету.
Еще в этом скверике, но уже ближе к башне, необыкновенный памятник от скорбящего города Гента одному из бургомистров - барону Эмилю Брауну (1895-1921) - над гранитных колодцем стоят с опущенными головами пять коленопреклоненных скульптур…
У подножия Белфорт - красивый фонтан, где прямо на земле разлеглось большое количество молодежи - как морские котики на лежбище А еще у самой стены башни стоят, пожалуй, самые удобные уличные скамейки из всех, которые я повидала Там после пробежки по всем церквям мы немного передохнули, не забывая при этом крутить головой, и при этом заметили, что трамваи, что идут мимо церкви Святого Николая, рейс 4 - направляются в Москву. Читала еще в одном из рассказов путешественников, что есть и рейсы на Петербург, но мы такого трамвая не увидели. А еще на доме напротив церкви Святого Николая - веселые человечки отплясывают свой вечный танец.
Цех суконщиков
Как и в Брюгге, к Белфорт примыкает здание Суконных рядов XV века - суконщики как наиболее процветающая из гильдий, любому приехавшему давали понять, кто в Генте хозяин. Небось, и ключ от сокровищницы у них был самый большой Здесь заключались контракты, делались контрольные взвешивания, делалась экспертиза тканей. А сейчас на первом этаже - турбюро (9.30-17), где вам выдадут карту, и расскажут что-нибудь интересное о Генте. А еще там ведут статистику - дама, выдавшая карту, спросила - откуда мы. Оказалось, это для учета туристов, посетивших город, мы оказались первыми и вторыми россиянами. Многочисленные группы соотечественников оказались не посчитаны…
Продолжение следует.
***
Полезное по Бельгии: визы, транспорт, музеи, города, курорты, ссылки
Как добраться от аэропорта до города: Брюссель
Железные дороги Бельгии
Рассказ и фото из поездки в Бельгию в апреле-мае 2006 года
Здесь изложены впечатления и безаппеляционные мнения о Бельгии. Адрес для вызовов на дуэль и высылания перчаток будет сообщён дополнительно
Города сгруппированы так, как они посещались - по дням
Люксембург
Брюгге (Brugge, Bruges), часть 1, часть 2
Остенде (Oostende, Ostende)
Гент (Gent, Gand) , часть 1, часть 2
Верне (Veurne, Furnes)
Антверпен (Antwerpen, Anvers), часть 1 , часть 2
Лир (Lier, Lierre)
Брюссель (Bruxelles, Brussel), часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Хасселт (Hasselt)
Тонгерен (Tongeren, Tongres)
Лёвен (Leuven, Louvain), часть 1 и часть 2
Ипр (Ypres, Ieper)
Кортрейк (Kortrijk, Courtrai), часть 1 и часть 2
Ауденарде (Oudenaarde, Audenarde)
Алст (Aalst, Alost)
Забавные памятники Бельгии