Болонья
Добавила к тексту фото:)
…принял решение посетить
главный очаг европейской культуры - Италию.
Знающие камрады предупредили, что в Италию надо ехать
только после того, как посмотришь в Европе всё остальное.
Потому что Италия рвёт на части всех, решительно и бесповоротно.
И после того, как побываешь в ней, смотреть в Европе,
в общем-то, больше и не на что. Настолько круто.
Немного подумав, решил всё равно поехать.
Сегодня ты есть, завтра тебя нет.
А Италию так и не посмотрел. Надо ехать.
От расстройства принялся читать путеводитель.
Через полчаса понял, что читать бесполезно -
там хоть всю жизнь проживи, даже половины
не посмотришь, настолько богато и настолько густо.
Тем не менее, старательно изучал то,
через что предстояло пробежать.
(с) Гоблин, www.oper.ru
Первый вечер в городе
Не засиживаясь в номере, идем гулять по городу. На пути встречается пиццерия, и мы тут же хватаем по большому куску пиццы, и, жуя на ходу, изучаем карту Старого города. Пицца тут не такая, как, скажем, в Риме - там тесто тоньше и попреснее, а тут пышное и начинка совсем другая. А один из наших знакомых, также часто ездящий в Италию и большой знаток итальянской кухни, вообще считает, что в нашем любимом Риме не умеют готовить пиццу. Эмилия-Романья вообще славится в Италии своей кухней. Именно тут производится знаменитая пармская ветчина и сыр пармезан (parmigiano reggiano). А еще тут производят уникальное красное игристое вино Ламбруско (Lambrusco).
Первое, что мы увидели в Болонье - городские ворота с кусочком сохранившейся крепостной стены. Они еще античной постройки, но даже в вечернем освещении видны вкрапления поздней достройки. Всего в Болонье 9 ворот, которые окружают Старый город по неидеальной окружности, поэтому легко представить, какого размера был город и где проходила стена, защищавшая его от врагов.
Для архитектуры Болоньи характерны арочные галереи первого этажа - наверное, тут можно обходиться без зонта, передвигаясь исключительно по этим красивым средневековым переходам, проверить это нам не удалось, потому как дождик во время нашего пребывания покапывал незначительный и несерьезный. Общая протяженность уличных галерей тут превышает 35 км! По высоте и «просторности» что ли, портиков, можно довольно точно определить дату постройки дома - арочные галереи более поздней постройки заметно выше и шире, в более старой части города они гораздо ниже.
Есть мнение, что такие вот портики, нависающие над мостовой, появились в Болонье, когда город наводнили обучающиеся в университете студенты. Поскольку эта публика во все времена была небогата, им требовалось дешевое жилье. Хозяева домов расширяли второй этаж над тротуарами и обустраивали сверху комнаты. Таким образом, весь центр города оказался частично крытым. Городские власти не остались в стороне от контроля за перепланировками, и в 16 веке была установлена минимальная высота портиков - 2 метра 66 см - именно столько нужно, чтобы проехать всаднику. Однако я заметила, что на центральных улицах аркады гораздо выше 3 метров, а были метров 5-6, а там, где арки были как раз «по стандарту», частенько наверху была вбита немалая железяка - наверное, для тех же всадников рассчитанная
По via Indipendenza мы за несколько минут доходим до пьяцца Маджоре - центральной площади города. Очень красиво! Площадь окружена дворцами, ночная подсветка делает их немного зловещими, но так даже интереснее! Сначала мы увидели фонтан «Нептун» - этакого дядьку, любящего покушать и выпить, судя по пивному животику На строительный тент, которым затянута часть соседнего фасада, от дядьки-Нептуна падает смешная тень. А вот тетки, полеживающие у подножия Нептуна, прямо-таки неприличные. Удивительно, как средневековые блюстители морали такое допустили - это просто «Хентаи» какие-то У фонтана еще питьевая фонтанеллка, вода там очень холодная и приятная. Правда, больше ни одной в посещенных городах не увидели.
Здание, которое обязательно привлечет тут ваш взор - Сан-Петронио, наверное, один из самых известных недостроев Италии - его начали строить в 1390 году, да так и не закончили. Зато это отличная возможность увидеть, как выглядят церкви до того, как покрываются пышными фасадами. Тут закончена только нижняя часть фасада, а верхняя - просто ровная кирпичная кладка. В первый день внутрь мы не попали - было поздно. Забавно, но мы сначала чуть спутали Сан-Петронио с кафедральным собором Святого Петра, что стоит на via Indipendenza, не доходя до пьяцца Маджоре - он тоже большой и внушительный, но, выйдя на площадь, сразу поняли, что есть что.
Дальше мы поблуждали по таинственным освещенным улочкам вокруг площади - и внезапно оказались перед знаменитой парой падающих башен Due Torri. Когда-то центральная и северная Италия были охвачены «башнестроительством» - и в некоторых городах по нескольку штук сохранилось. В Болонье их было около 180, сейчас - эти две. Помню, когда я читала об истории Флоренции, узнала, что суровый герцог Козимо Медичи, дед великолепного Лоренцо, покровителя Микеланджело, пресек замашки семейств, наперегонки возводящих себе высоченные башни - оттуда враждующие семейства вели обстрел соседей и вообще вели себя неприлично По приказу всемогущего герцога башни были снесены или изрядно обрублены, остались только две, в одной из которых шикарный отель. Наверное, аналогичная ситуация сложилась и в Болонье - но если во Флоренции башни уровняли до крыш домов, и их приходится искать, то в Болонье они видны издалека, и неудивительно - их высота 48 и 98 метров!
Легенда гласит, что жили-были два семейства - Азинелли и Гаризенди, и, как водится в Италии, они враждовали, ну не могли жить мирно! История умалчивает, чего они не поделили - может, заморского повара, а может, и красавицу-жену. Вот только молодежь там не мучилась и не травилась, как в Вероне, а семейства «всего лишь» инвестировали строительство этих монструозных башен - без окон и дверей, устремленные ввысь. Как они туда забирались, и что там делали - неясно, ибо жить там невозможно. Как бы сказали сейчас (и простите меня за черный юмор), первую, более низкую, башню Гаризенди, строил Канчели того времени - и то ли из-за ошибок при проектировке, то ли из-за неправильной эксплуатации, башня быстро просела и так и стоит до сих пор покосившаяся от оси на 3,22 метра и укороченная до 48 м. Под влиянием слабоватой почвы немного покосилась и вторая башня - Азинелли, но всего на 1 м.
Стоять рядом - удовольствие то еще - вот-вот эти громады рухнут прямо тебе на голову! А чтобы снять шпиль Азинелли, мне приходилось настолько откидываться назад, что муж еле успевал ловить
Несколько падающих башен мы увидели и в последующие дни путешествия, но об этом - в свое время.
- Когда вы приедете в Болонью снова?
- Не знаю. Возможно, никогда.
- Все возвращаются в Болонью. Она по дороге, куда бы ни ехать.
- В таком случае вернусь и я.
Ирвинг Стоун «Муки и радости»
Немного истории
Первые люди поселились в этом благодатном краю уже давным-давно - в бронзовом веке. Уже в 6 веке до н.э. здесь было этрусское поселение Фельсина, галлы дали городу имя Бой, а в расцвет Римской Империи он стал называться Бономия. С начала средних веков город получил свое современное название, сохранившееся до наших дней.
Уже 189 году до н.э. город был перестроен: был установлен четырехугольный периметр города: от ворот porta Ravegnana на востоке до современной площади - piazza Minghetti на западе, от улиц via Farini - Barberia на юге до ул. via Riva Reno на севере. В 53 г. город был разрушен пожаром, и Нерон реконструировал его, обогатив монументальными строениями.
В течение XI века город заметно разрастается: воздвигается новое кольцо стены с воротами, только через которые и можно было проникнуть в город. Сегодня из 16 осталось только 9.
Как бы ни гордились Сорбонной французы, но их университет стал лишь вторым в мире по времени основания. Пальма первенства здесь принадлежит именно Болонье, где университет был основан в 1088 году юристами, возрождающими систему Древнеримского права. Среди студентов, обучающихся в этих стенах, были в разное время и будущие Римские папы, правители городов и целых государств, а также Томас Бекет, Данте Алигьери, Джованни Боккаччо, Франческо Петрарка, Эразм Роттердамский, Николай Коперник.
Прогулки по городу
В воскресенье город как будто вымер - только ветер гоняет по улицам куски оберточной бумаги, но запах итальянских городов - кофе, пиццы, и древности - ничем не испортишь. Италию мы любим, несмотря ни на что! Прогуливаясь по улицам под аркадами домов, сразу замечаешь, что практически весь город построен из простого красного кирпича, без дорогого мрамора, колонн и прочих излишеств, и выдержан в характерной красновато-рыжей гамме (от охристо-желтого до такого интенсивного красного, что режет глаза). Болонья - яркий пример очень цельного города, который развивался по единому и однородному плану, и отлично сохранился до нашего времени.
Как я уже писала, для архитектуры Болоньи характерны арочные галереи первого этажа - общая протяженность уличных галерей тут превышает 35 км! В 16 веке была установлена минимальная высота портиков - 2 метра 66 см - именно столько нужно, чтобы проехать всаднику.
Перечитывая избранные места моих любимых «Мук и радостей» Ирвинга Стоуна, нашла несколько глав о путешествии Микеланджело в Болонью. Хотите узнать, как Микеланджело впервые увидел этот город?
«К полудню они пересекли Апеннины и по перевалу Фута спустились к Болонье, окруженной стенами из оранжевого кирпича с белыми малыми башенками и почти с двумя сотнями больших башен; некоторые из этих башен, четко рисующихся на фоне голубого неба Эмилии, были наклонены не менее удивительно, чем прославленная падающая башня в Пизе.
Кривые узкие улочки, над которыми нависали вторые этажи домов, были очень душными. Каждая болонская семья в целях защиты от соседей строила себе башню - во Флоренции этот обычай был запрещен еще Козимо: он приказал снести все домовые башни. На более широких улицах и площадях Болоньи были возведены аркады из оранжевого кирпича, укрывающие людей от снега, дождя и летнего зноя: все было рассчитано так, чтобы болонцы могли ходить по городу, не подвергаясь воздействию погоды».
Парк Монтаньола
Если вы приехали в Болонью на поезде, то первое, что вы увидите неподалеку от вокзала - городские ворота с кусочком сохранившейся крепостной стены. Они еще античной постройки, и позднее немного были перестроены.
Сразу за воротами, через дорогу - пышная белокаменная лестница со скульптурной композицией по центру - обнаженная девушка с лошадью. Наверху - парк Монтаньола, место для гуляния общественности. Поднявшись чуть вверх, можно сделать хорошие фотографии остатков крепостной стены и начала via Indipendenza.
Пьяцца Маджоре
По центральной via Indipendenza можно за несколько минут дойти до пьяцца Маджоре - центральной и самой красивой площади города. Днем и особенно вечером это средоточие жизни города: в светлое время суток тут бродят туристы и командировочные (в Болонье частенько проводятся выставки и конференции), вечером - студенты, садящиеся прямо на ступеньки и самозабвенно дымящие.
Город дымит - обалдеть! Запрет на курение в общественных местах, принятый в Италии в прошлом году, и огромный штраф (250 евро и вдвое больше, если курят при ребенке или беременной) повсеместно игнорируются, и кажется, что курит каждый первый. Стоишь на платформе, ждешь поезда, а она аж дымится - все стоят и курят!
Немного не доходя до площади - кафедральный собор Святого Петра. Велик и внушителен, но именно внутри него понимаешь, насколько Сан-Петронио больше, потому что снаружи понять это мешают стоящие вплотную соседние дома. В 16 веке собор был примерно вполовину меньше, как он прирастал, показано на стенде у входа. У алтаря часть пола прозрачная, и виден старый фундамент. Люстры по бокам - как букеты цветов. Слева от алтаря, в последней капелле, ближе всего к входу, средневековая скульптурная группа, вход охраняет парочка добродушных львов-пекинесов. Отчего-то в соборе все время было мало людей - одни старички тихо шуршали по плиткам пола…
Площадь окружена дворцами, ночная подсветка делает их немного зловещими, но так даже интереснее! А днем бродишь между ними и думаешь - и чего я вчера вечером подумала, что они зловещие? Но вечером повторяется то же самое - дворцы кажутся зловещими
В центре площади - фонтан «Нептун» работы Джамболоньи (16 век), считающийся одним из шедевров творчества эпохи Возрождения. Нептун тут вовсе не грозный повелитель морей и океанов, а дядька, любящий покушать и выпить, с явным пивным животиком. У подножия Нептуна - абсолютно неприличные даже по нынешнему времени тетки Кстати, гуляя в начале мая этого года по Брюсселю, вокруг королевского дворца, мы обнаружили слева от него фонтан «Нептун», отчего-то проигнорированный всеми источниками, которые мы использовали в поездке - это не что иное, как копия болонского «Нептуна»! Мы сначала глазам своим не поверили, но присмотрелись - точно, он!
На площадь выходят фасады нескольких дворцов и церкви Сан-Петронио (о ней чуть ниже): Муниципальный Дворец с возвышающейся статуей родившегося в Болонье Римского Папы-реформатора Григория XIII, установившего новый порядок летоисчисления; Дворец мэра (Палаццо Подеста) с башней Аренго; Дворец Нотариусов со стилизованным фасадом в стиле эпохи Возрождения и Дворец Короля Энцо, ставший до самой смерти "золотой темницей" сына императора Федерико II, захваченного в плен в 1249 г. болонскими войсками во время битвы при Фоссальта и умершего в тюрьме в 1272 г. (в нем - турбюро).
Всю западную часть Пьяцца Маджоре занимает Палаццо Коммунале. В правой его части размещена художественная галерея, где выставлены произведения местных художников XIII - XIX веков.
Когда обходишь этот и другие палаццо кругом, понимаешь, какие они на самом деле - настоящие крепости - с прочными высокими стенами - даже если бы враг ворвался в город, осада каждой такой твердыни заняла бы длительное время, а ведь там наверняка и запасы продовольствия были немалые сосредоточены. Догадываетесь, почему именно в Центральной и Северной Италии дворцы напоминают крепости? Да потому, что не было у крупных итальянских городов врага более злейшего, чем соседние итальянские города! Они то дружили друг против друга, то объединялись, дабы сначала заколбасить соседа, а потом расправиться и с бывшим союзником. Особенно в этом деле преуспевал Милан, но Флоренция и Болонья в стороне не оставались. Не верите? Прочитайте «Баудолино» Умберто Эко.
Собор Святого Петрония
Епископ Петроний, в честь которого назван этот собор, жил в 1 веке и считается первым градостроителем Болоньи. Собор - самый известный недострой Италии - его начал строить в 1390 году архитектор Антонио ди Винченцо, да так и не закончил. Зато это отличная возможность увидеть, как выглядят церкви до того, как покрываются пышными фасадами: тут закончена только нижняя часть фасада, а верхняя - просто ровная кирпичная кладка. Длина церкви 132 метра, ширина 57 метров, высота - 44. Якопо делла Кверча, знаменитый художник из Сиены, создал в 15 веке главный портал церкви - Порта Магна.
«Местные жители до сих пор с гордостью указывают, что эта церковь больше, чем флорентийская Санта Мария дель Фьоре. Их слова - отголосок векового соперничества Болоньи с Флоренцией. Любопытно, что оно почти всегда было мирным. Ради него не было пролито столько крови, как ради спора Флоренции с Пизой или Сьеной. Болонцы, действительно вознамерились построить собор, превосходящий все известные христианские сооружения (до собора св. Петра в Риме), но церковные власти постановили: отдать часть денег на другие нужды. Так что, стоит эта незавершенная громада в центре столицы Эмилии-Романьи, приводя в недоумение несведущих туристов, но местные жители и по сей день не оставляют надежд закончить отделку собора, а внутри здания экспонируется проект по завершению этого грандиозного сооружения. Так что: трепещи Флоренция!»
(с) http://web.tiscali.it
Стены знаменитого собора Святого Петрония украшены многими замечательными фресками, но сейчас под угрозой находится одна из них - работы Джованни из Модены, датируемая 15 веком, которая представляет собой монументальный пересказ сцен из «Божественной комедии» Данте. Один из изображенных на ней персонажей - ввергнутый поэтом в преисподнюю пророк Мухаммед. Точнее, исследователи считают, что Данте в 31-м стихе сцен ада имеет в виду именно основателя ислама. Сегодня же то, что в эпоху позднего Средневековья воспринималось спокойно, сегодня породило бурю страстей. С начала апреля заграждения и карабинеры не дают подойти к собору ближе чем на 5 метров! Карабинеры и полицейские круглосуточно обходят Пьяцца Маджоре, на которой стоит базилика. Оказывается, еще в 2002 году в базилике были задержаны террористы из «Аль-Каиды», готовившие теракт внутри собора, и сейчас имеются сведения, что попытка теракта может быть повторена.
Падающие башни
От площади отлично видны две знаменитые падающие башни Болоньи - Due Torri. Когда-то центральная и северная Италия были охвачены «башнестроительством» - и в некоторых городах по нескольку штук сохранилось. В Болонье их было около 180, сейчас - эти две, Азинелли и Гаризенди, высотой соответственно 98 и 48 метров. Из-за огромного веса ли, из-за слабой почвы ли, но первая башня покосилась примерно на 1 м в сторону, вторую по этой причине даже пришлось укоротить до нынешней высоты, и она отклонена от своей оси на целых 3,22 м.
Резное изящное здание, стоящее возле башен - Лоджия Мерканти, тут заседал совет Шестнадцати - правительство средневекового города.
Кстати, планируя нашу следующую поездку по Италии (этот процесс не прекращается у нас в семье вообще), муж обнаружил фотографии одного итальянского города, Сан-Джаминьяно, где сохранились практически все построенные средневековые башни. Впечатление даже по фотографии от города несколько жутковатое - как будто огромное кладбище с высящимися надгробьями… Может, оно и к лучшему, что их запретили строить?
Санто-Стефано
Здесь - самое таинственное место в Болонье! На оживленную площадь выходит простой романский фасад базилики, на вид даже простоватый и ничем не примечательный Но все самое интересное, безусловно, кроется внутри: дело в том, что это не одна базилика, а целый комплекс, причем возводимый на этом самом месте в 1 века нашей эры! Сначала вы попадаете в нетипичный для обычной старой церкви интерьер: алтарная часть как будто приподнята на второй этаж. Тут темно и сыровато. Фотографировать, кстати, во всем комплексе внутри нельзя, за этим очень строго следят. С левой стороны от алтаря - начало пути по остальным частям базилики, и тут же стоит схема, на которой показано, как именно рос комплекс базилик с 1 по 18 век - я минут 20 от нее оторваться не могла
Далее вы попадаете в таинственный темный зал, в центре которого - гробница Святого Петрония 1 века. Самое чУдное, что мы приходили сюда каждый вечер, и подолгу простаивали перед ней, но описать ее я почему-то не могу. Помню только причудливые тени, которые гробница отбрасывала на сложенный из кирпичиков купол. В соседнем зале - потрясающая акустика, и дальше мы углубляемся в несколько загадочных дворов и переходов… вдоль стен неслышно проскальзывают монахи в белых облачениях…
Сан-Доменико
Церковь Сан-Доменико в Болонье, бесспорно, является самой значительной доминиканской церковью Италии и заслуживает внимания путешественника. Ее строительство началось в 1221 г., после смерти святого Доминика, специально для мощей святого, который и похоронен здесь в гробнице, известной как Арка ди Сан - Доменико.
Мы пришли сюда ранним вечером, когда тени уже ложились на стены домов, но было как-то удивительно ясно и спокойно. Перед входом в церковь - стела с фигуркой святого среди автомашин, заполонивших площадь. Для вынесенных из церкви саркофагов сделаны специальные резные беседки на высоких ножках, отчего они, освещенные вечерним солнцем, выглядят особенно загадочно. Лучше уж так, чем так, как в Равенне, где они стоят прямо на полу дворов, или как в Стамбуле, где они, разбитые на куски, валяются во дворе исторического музея.
Сама церковь торжественно белая, и главное, на что нужно обратить внимание, это на одну из средних капелл справа от алтаря, где за резной решеткой стоит надгробье с ангелом работы Микеланджело. Найти капеллу довольно просто: присмотритесь к капеллам правой стороны, самая богато отделанная из средних - та, что вам нужна. Поднимаетесь вверх по ступеням, и смотрите внимательно на фигурки верхнего яруса.
Где-то прочитала, что фигурки ангелов выполнены молодым Микеланджело. На самом деле это не так: Мастер ваял фигурки Святого Петрония и Святого Прокла уже в довольно зрелом возрасте, после восстания во Флоренции и свержения клана Медичи.
Обратимся к «Мукам и радостям»:
Они направились к церкви Сан Доминико, построенной доминиканскими монахами в 1218 году. Церковь делилась на три нефа, украшена она была гораздо богаче, чем большинство церквей во Флоренции. Альдовранди подвел Микеланджело к саркофагу Святого Доминика работы Николо Пизано - его мраморные фигуры были высечены в 1267 году, затем над ними работал Пикколо делл´Арка.
- Делл´Арка скончался восемь месяцев назад. Он не успел изваять еще три фигуры: ангела справа, Святого Петрония с моделью города Болоньи в руках и Святого Прокла…
Лишь в день Рождества … все … разобрали свои подарки, и хозяин дома сказал Микеланджело:
- А теперь попытайте счастье вы!
Микеланджело засунул руку в мешок. Там оставался лишь один-единственный подарок. Вынутая из мешка вещь оказалась терракотовой моделью надгробья работы делл´Арка в церкви Сан Доменико. На трех пустых местах, где недоставало ангела, Святого Петрония и Святого Прокла, Микеланджело увидел несоразмерно крупные карикатурные изображения самого себя; у всех трех статуэток носы были сломаны.
- Мне... мне поручается заказ?
Альдовранди, глядя на него, счастливо улыбался:
- Совет принял такое решение на прошлой неделе.
Вечерами… он набрасывал этюды к статуе Святого Петрония - римлянина из знатной семьи, перешедшего в христианство, покровителя Болоньи и основателя церкви Сан Петронио. В качестве моделей Микеланджело брал гостей в доме Альдовранди, из тех, что были постарше, - членов совета Шестнадцати, университетских профессоров, судей; сидя с ними за столом, он мысленно зарисовывал их лица и фигуры, а потом удалялся в свою комнату и заносил на бумагу те черты, формы и особенности мимики, которые делают людей непохожими друг на друга.
Внести в образ Святого Петрония что-то оригинальное у Микеланджело почти не было возможности. Весь клир церкви Сан Доменико и болонские власти настаивали на том, чтобы Святой Петроний был изображен старцем не моложе шестидесяти лет, в пышных одеждах, с венцом архиепископа на голове. В руках он должен был держать модель города Болоньи - башни и дворцы города возвышались над защищающими его стенами.
После памятного майского праздника Микеланджело закончил рисунки к статуе Прокла, который был убит у ворот Болоньи в 303 году, в расцвете молодости и сил. Он изваял его подпоясанным, в тунике, стараясь не закутывать могучую грудь святого и крепкие, мускулистые ноги. Все было тут анатомически верно и убедительно. Лепя модель из глины, он чувствовал, как обогатил его опыт работы над "Гераклом": он сумел теперь передать ощущение силы и в бедрах, и в бугристых, толстых икрах Прокла - глядя на статую, зритель чувствовал, что такая грудь и такие ноги могли быть лишь у отважного воителя, у стойкого, несгибаемого бойца.
Затем, отбросив всякое стесненно, он при помощи зеркала, в спальне, стал лепить для лица святого свой собственный портрет: вмятина на носу, широкие плоские скулы, широко расставленные глаза, спадающие на лоб пряди густых волос, пристальный, твердый взгляд, выражающий готовность к схватке - с кем? С недругами Болоньи? С врагами искусства? Или с врагами самой жизни? А разве это, по сути, не один и тот же враг?
Пока мы гуляли по церкви, к нам подошел служитель и спросил, не нужно ли помочь. И как только услышал ключевое слово «Микеланджело», весь словно засветился, повел нас к «той самой» капелле, открыл решетку, поднялся по ступенькам, и, включив свет, гордо обвел нас вокруг надгробья, предоставляя нам самим найти те самые. И когда я неуверенно встала прямо перед Проклом - уж больно он мне напомнил флорентийского Давида - он радостно закивал головой….
Университет Болоньи
Университет Болоньи - самый старый в Европе (1088 г). Среди студентов, обучающихся в этих стенах, были в разное время и будущие Римские папы, правители городов и целых государств, а также Томас Бекет, Данте Алигьери, Джованни Боккаччо, Франческо Петрарка, Эразм Роттердамский, Николай Коперник. Студенты наводняют город, а здания, принадлежащие университету, попадаются в разных частях города, они практически ничем не отличаются от обычных зданий Болоньи. Есть даже специальные магазинчики - для студентов Наверное, рядом общежития.
И ведь именно студентам Болонья обязана своей уникальной архитектурой: есть мнение, что такие вот портики, нависающие над мостовой, появились в Болонье, когда город наводнили обучающиеся в университете студенты. Поскольку эта публика во все времена была небогата, им требовалось дешевое жилье. Хозяева домов расширяли второй этаж над тротуарами и обустраивали сверху комнаты. Таким образом, весь центр города оказался частично крытым. В 16 веке была установлена минимальная высота портиков - 2 метра 66 см - именно столько нужно, чтобы проехать всаднику.
Сан-Джакомо Маджоро
Рядом с университетским кварталом в 5 минутах ходьбы от пьяцца Маджоре расположен величественный собор Сан-Джакомо Маджоро. Эта церковь в романско-готическом стиле, заложенная в 1267 году, постоянно перестраивалась. Знаменитая фреска «Триумф смерти» работы Коста украшает капеллу Бентивольо. Напротив капеллы - могила Антона Галеаццо Бентивольо с надгробием, прославляющим семейство Бентивольо.
Сан-Франческо
Внушительных размеров церковь 13 века окружает небольшой сквер с тремя каменными саркофагами 4 века, поднятыми в резные «беседки» на высоких ножках. Некогда в этих саркофагах были похоронены святые, мощи которых безвозвратно исчезли. Высокую ограду сквера украшают грозные львы на задних лапах.
Внутри тихо и немноголюдно, пожилой священник в белоснежной рясе моет пол - обычной шваброй. Интерьер базилики украшен росписью 16 века - житие святого Антония Падуанского. Кроме этого, в церкви потрясающей красоты алтари - центральный резной, боковые - цветные и изразцовые.
Слева от алтаря - дверь в Конвенто ди Сан-Франческо - внутренний дворик поразительной умиротворенности, здесь хорошо сиживать вечерами, читая какую-нибудь книжку про любовь, или пребывать мыслях «за жизнь». А еще тут парочка интересных башен с арками.
Остальные церкви Болоньи
В Болонье неисчислимое количество церквей, от 12 до 19 века постройки. Одни из них благополучно функционируют по сей день, иные закрыты на реконструкцию, а иные находятся в ужасающем состоянии - например, у одной из них, на южной окраине города, с одной стороны - оживленная трасса, а с другой - автомобильная стоянка, где к вечеру на площади перед входом в церковь - большие радужные лужи пролитого бензина. Зато те, что открыты, радуют простотой фасада и богатством убранства, иногда можно встретить в церкви, ничем не примечательной на первый взгляд, крипту начала тысячелетия (Церковь Сан-Витале и Агриколы, 5 век); или романские саркофаги 4 века (Сан-Проколо); мадонну с младенцем работы Джузеппе Маца (Санта-Люция, 17 век). Церкви попадаются на глаза у городских ворот, в университетских кварталах, на оживленных перекрестках, иногда прячутся среди жилых домов за овощным рынком (Санта-Мария-ин- Вите - в боковом переулке от пьяцца Маджоре). Советую посетить также такие церкви, как Сан-Бартоломео (17 век), Санта-Мария дельи Анжели (15 век), Сан-Сальваторе (12 век).
В один из дней мы решили дойти до монастыря Сан-Наборре э Феличе - бывшего владения бенедиктинцев (12 век) с романской криптой 3 века. Оказалось, что там военная часть, и базилика с изящной арочной башней вплотную примыкает к высокой стене с видеокамерами, укутанной поверху колючей проволокой. Фотографировать даже издалека было чуточку боязно - а ну как повяжут за нарушение режима секретности? Обошлось
Они прошли под аркады, где в лавках была выставлена самая лучшая во всей Италии пища: изысканные сыры, белейший хлеб, редчайшие вина; в мясных рядах в Борго Галлиера Микеланджело увидел сразу столько мяса, сколько не видел во Флоренции за целый год; на Старом рыбном рынке торговали великолепными дарами речных вод, текущих вблизи Феррары: здесь были раки, осетры, лобаны. В тени навесов продавалась различная дичь, добытая лишь вчерашним днем: косули, перепела, зайцы, фазаны, и всюду, на каждом шагу, красовались знаменитые колбасы салями. Микеланджело то и дело встречал университетских студентов: они сидели в маленьких кофейнях под портиками оранжевого цвета я порой, оторвавшись от своих бесед и занятий, играли партию в кости или в карты.
- А мы, болонцы, считаем, что деньги для того и существуют, чтобы их тратить. На поиски утонченных удовольствий и ушел весь наш талант. Знаете ли вы, что мы изобрели особую болонскую любовь? Что наши женщины одеваются не по итальянской моде, а только по французской? Что им надо несколько кусков различной материи, чтобы сшить одно платье? Что наши колбасы совершенно особого вкуса и мы скрываем рецепт их приготовления, как государственную тайну?
К чему это я? Наверное, к тому, что на нас, активных путешественников, Болонья произвела впечатление города, где хорошо отдохнуть от слишком усердных скитаний по музеям и церквям. Здесь можно прожить несколько дней без особых художественных волнений, но и без всякой скуки. В Болонье есть что-то легкое, веселящее глаз, приятно несложное. Это город счастливых и здоровых людей.
La festa dell'uomo
Во многих магазинах - распродажи 30-50%, я уже давно замечаю, что в Италии, даже несмотря на то, что мне, в принципе, ничего не нужно, руки сами тянутся что-то покупать: и воон ту сумочку, и вот эту юбочку, и те смешные тапки… Ближе к вечеру мы прогуливались по западной части города, и сначала зашли в один магазин, где купили мужу портфель, а потом увидели в витрине хороший костюм, решили зайти посмотреть.
Я давно поняла, что покупка мужского костюма - дело нешуточное и не женское. Женщина тут вообще ни при чем, ее задача - забиться в уголок и вести себя как можно незаметнее, время от времени согласно кивая своему спутнику, задающему вопрос, нормально ли эта рубашка к этому галстуку. Может быть, дадут подержать кошелек
Когда мы зашли в магазин, к нам устремился, приветствуя нас, продавец, одетый с некоторым щегольством - такое сочетание рубашки и галстука могут позволить себе только итальянцы. Муж сказал, что именно хочет, и работа закипела - с вешалок срывались брюки и пиджаки, они одевались на моего мужа, не подходит, синьор? - а вот еще, такое же, но с перламутровыми пуговицами! Нет? А вот чистейшая шерсть, синьор, писк сезона, а вот этот цвет вам так идет…
Вообще, итальянские продавцы, особенно костюмов, это песня! В прошлый наш приезд в Рим мы зашли в наш заветный магазин мужской одежды с целью прикупить брюк для костюма, купленного еще раньше - отчего-то брюки изнашиваются быстрее, чем пиджаки. Так вот, нашей целью было купить пару брюк, а ушли мы оттуда с парой брюк, летним костюмом, и полудюжиной рубашек и галстуков. Так и тут - кроме костюма, были опять куплены рубашки и галстуки, при этом меня не отпускала жуткая мысль - а куда я это по приезде буду вешать? (ибо костюмы и рубашки моего мужа занимают в аккурат немаленький платяной шкаф).
Помните, у Булгакова в «Мастере и Маргарите» во время «сеанса с разоблачением» Гелла, общаясь с выбравшимися на сцену женщинами, произносит сначала загадочные слова «Герлен», «Мицуко», «Шанель номер пять», «Нарсис Нуар», а потом вообще начинает тарахтеть только по-французски, и что удивительно, все женщины прекрасно ее понимают? Так вот, обсуждая рубашки и галстуки, продавец переходит на итальянский язык, и что удивительно - мой муж прекрасно его понимает, с чем-то соглашается, с чем-то - нет, в общем, они прекрасно общаются довольно длительное время.
Когда все нужное было выбрано, в дело вступил второй продавец, молчаливо наблюдавший за всем процессом покупки. Я грешным делом думала, что это младший продавец, которому еще не положено работать с покупателями, либо не очень хорошо знающий английский и оттого помалкивающий. Но когда речь зашла о предоставлении скидок и оплате покупок, а также о возврате налога, первый продавец передал нас ему, и побежал собирать все неподошедшие вещи и развешивать их по полкам. Оказалось, что синьор, с которым мы так молчаливо взирали друг на друга, и есть чуть ли не владелец магазина, причем прекрасно говорящий по-английски! Он быстро оформил все документы на возврат налога, сделал скидку, несмотря на то, что платили мы картой, радостно обсудил с моим мужем цвет одной из рубашек, и благодарно пожал руки - причем не только мужу, но и мне Люблю итальянцев
День медленно клонится к закату, пора идти «в номера» и собирать вещи, но мы еще долго гуляем по ставшим красными в прощальных солнечных лучах улочкам Болоньи…
Фотографии Болоньи http://www.talusha1.narod.ru/travel/italy/bologna/bologna.htm
…принял решение посетить
главный очаг европейской культуры - Италию.
Знающие камрады предупредили, что в Италию надо ехать
только после того, как посмотришь в Европе всё остальное.
Потому что Италия рвёт на части всех, решительно и бесповоротно.
И после того, как побываешь в ней, смотреть в Европе,
в общем-то, больше и не на что. Настолько круто.
Немного подумав, решил всё равно поехать.
Сегодня ты есть, завтра тебя нет.
А Италию так и не посмотрел. Надо ехать.
От расстройства принялся читать путеводитель.
Через полчаса понял, что читать бесполезно -
там хоть всю жизнь проживи, даже половины
не посмотришь, настолько богато и настолько густо.
Тем не менее, старательно изучал то,
через что предстояло пробежать.
(с) Гоблин, www.oper.ru
Первый вечер в городе
Не засиживаясь в номере, идем гулять по городу. На пути встречается пиццерия, и мы тут же хватаем по большому куску пиццы, и, жуя на ходу, изучаем карту Старого города. Пицца тут не такая, как, скажем, в Риме - там тесто тоньше и попреснее, а тут пышное и начинка совсем другая. А один из наших знакомых, также часто ездящий в Италию и большой знаток итальянской кухни, вообще считает, что в нашем любимом Риме не умеют готовить пиццу. Эмилия-Романья вообще славится в Италии своей кухней. Именно тут производится знаменитая пармская ветчина и сыр пармезан (parmigiano reggiano). А еще тут производят уникальное красное игристое вино Ламбруско (Lambrusco).
Первое, что мы увидели в Болонье - городские ворота с кусочком сохранившейся крепостной стены. Они еще античной постройки, но даже в вечернем освещении видны вкрапления поздней достройки. Всего в Болонье 9 ворот, которые окружают Старый город по неидеальной окружности, поэтому легко представить, какого размера был город и где проходила стена, защищавшая его от врагов.
Для архитектуры Болоньи характерны арочные галереи первого этажа - наверное, тут можно обходиться без зонта, передвигаясь исключительно по этим красивым средневековым переходам, проверить это нам не удалось, потому как дождик во время нашего пребывания покапывал незначительный и несерьезный. Общая протяженность уличных галерей тут превышает 35 км! По высоте и «просторности» что ли, портиков, можно довольно точно определить дату постройки дома - арочные галереи более поздней постройки заметно выше и шире, в более старой части города они гораздо ниже.
Есть мнение, что такие вот портики, нависающие над мостовой, появились в Болонье, когда город наводнили обучающиеся в университете студенты. Поскольку эта публика во все времена была небогата, им требовалось дешевое жилье. Хозяева домов расширяли второй этаж над тротуарами и обустраивали сверху комнаты. Таким образом, весь центр города оказался частично крытым. Городские власти не остались в стороне от контроля за перепланировками, и в 16 веке была установлена минимальная высота портиков - 2 метра 66 см - именно столько нужно, чтобы проехать всаднику. Однако я заметила, что на центральных улицах аркады гораздо выше 3 метров, а были метров 5-6, а там, где арки были как раз «по стандарту», частенько наверху была вбита немалая железяка - наверное, для тех же всадников рассчитанная
По via Indipendenza мы за несколько минут доходим до пьяцца Маджоре - центральной площади города. Очень красиво! Площадь окружена дворцами, ночная подсветка делает их немного зловещими, но так даже интереснее! Сначала мы увидели фонтан «Нептун» - этакого дядьку, любящего покушать и выпить, судя по пивному животику На строительный тент, которым затянута часть соседнего фасада, от дядьки-Нептуна падает смешная тень. А вот тетки, полеживающие у подножия Нептуна, прямо-таки неприличные. Удивительно, как средневековые блюстители морали такое допустили - это просто «Хентаи» какие-то У фонтана еще питьевая фонтанеллка, вода там очень холодная и приятная. Правда, больше ни одной в посещенных городах не увидели.
Здание, которое обязательно привлечет тут ваш взор - Сан-Петронио, наверное, один из самых известных недостроев Италии - его начали строить в 1390 году, да так и не закончили. Зато это отличная возможность увидеть, как выглядят церкви до того, как покрываются пышными фасадами. Тут закончена только нижняя часть фасада, а верхняя - просто ровная кирпичная кладка. В первый день внутрь мы не попали - было поздно. Забавно, но мы сначала чуть спутали Сан-Петронио с кафедральным собором Святого Петра, что стоит на via Indipendenza, не доходя до пьяцца Маджоре - он тоже большой и внушительный, но, выйдя на площадь, сразу поняли, что есть что.
Дальше мы поблуждали по таинственным освещенным улочкам вокруг площади - и внезапно оказались перед знаменитой парой падающих башен Due Torri. Когда-то центральная и северная Италия были охвачены «башнестроительством» - и в некоторых городах по нескольку штук сохранилось. В Болонье их было около 180, сейчас - эти две. Помню, когда я читала об истории Флоренции, узнала, что суровый герцог Козимо Медичи, дед великолепного Лоренцо, покровителя Микеланджело, пресек замашки семейств, наперегонки возводящих себе высоченные башни - оттуда враждующие семейства вели обстрел соседей и вообще вели себя неприлично По приказу всемогущего герцога башни были снесены или изрядно обрублены, остались только две, в одной из которых шикарный отель. Наверное, аналогичная ситуация сложилась и в Болонье - но если во Флоренции башни уровняли до крыш домов, и их приходится искать, то в Болонье они видны издалека, и неудивительно - их высота 48 и 98 метров!
Легенда гласит, что жили-были два семейства - Азинелли и Гаризенди, и, как водится в Италии, они враждовали, ну не могли жить мирно! История умалчивает, чего они не поделили - может, заморского повара, а может, и красавицу-жену. Вот только молодежь там не мучилась и не травилась, как в Вероне, а семейства «всего лишь» инвестировали строительство этих монструозных башен - без окон и дверей, устремленные ввысь. Как они туда забирались, и что там делали - неясно, ибо жить там невозможно. Как бы сказали сейчас (и простите меня за черный юмор), первую, более низкую, башню Гаризенди, строил Канчели того времени - и то ли из-за ошибок при проектировке, то ли из-за неправильной эксплуатации, башня быстро просела и так и стоит до сих пор покосившаяся от оси на 3,22 метра и укороченная до 48 м. Под влиянием слабоватой почвы немного покосилась и вторая башня - Азинелли, но всего на 1 м.
Стоять рядом - удовольствие то еще - вот-вот эти громады рухнут прямо тебе на голову! А чтобы снять шпиль Азинелли, мне приходилось настолько откидываться назад, что муж еле успевал ловить
Несколько падающих башен мы увидели и в последующие дни путешествия, но об этом - в свое время.
- Когда вы приедете в Болонью снова?
- Не знаю. Возможно, никогда.
- Все возвращаются в Болонью. Она по дороге, куда бы ни ехать.
- В таком случае вернусь и я.
Ирвинг Стоун «Муки и радости»
Немного истории
Первые люди поселились в этом благодатном краю уже давным-давно - в бронзовом веке. Уже в 6 веке до н.э. здесь было этрусское поселение Фельсина, галлы дали городу имя Бой, а в расцвет Римской Империи он стал называться Бономия. С начала средних веков город получил свое современное название, сохранившееся до наших дней.
Уже 189 году до н.э. город был перестроен: был установлен четырехугольный периметр города: от ворот porta Ravegnana на востоке до современной площади - piazza Minghetti на западе, от улиц via Farini - Barberia на юге до ул. via Riva Reno на севере. В 53 г. город был разрушен пожаром, и Нерон реконструировал его, обогатив монументальными строениями.
В течение XI века город заметно разрастается: воздвигается новое кольцо стены с воротами, только через которые и можно было проникнуть в город. Сегодня из 16 осталось только 9.
Как бы ни гордились Сорбонной французы, но их университет стал лишь вторым в мире по времени основания. Пальма первенства здесь принадлежит именно Болонье, где университет был основан в 1088 году юристами, возрождающими систему Древнеримского права. Среди студентов, обучающихся в этих стенах, были в разное время и будущие Римские папы, правители городов и целых государств, а также Томас Бекет, Данте Алигьери, Джованни Боккаччо, Франческо Петрарка, Эразм Роттердамский, Николай Коперник.
Прогулки по городу
В воскресенье город как будто вымер - только ветер гоняет по улицам куски оберточной бумаги, но запах итальянских городов - кофе, пиццы, и древности - ничем не испортишь. Италию мы любим, несмотря ни на что! Прогуливаясь по улицам под аркадами домов, сразу замечаешь, что практически весь город построен из простого красного кирпича, без дорогого мрамора, колонн и прочих излишеств, и выдержан в характерной красновато-рыжей гамме (от охристо-желтого до такого интенсивного красного, что режет глаза). Болонья - яркий пример очень цельного города, который развивался по единому и однородному плану, и отлично сохранился до нашего времени.
Как я уже писала, для архитектуры Болоньи характерны арочные галереи первого этажа - общая протяженность уличных галерей тут превышает 35 км! В 16 веке была установлена минимальная высота портиков - 2 метра 66 см - именно столько нужно, чтобы проехать всаднику.
Перечитывая избранные места моих любимых «Мук и радостей» Ирвинга Стоуна, нашла несколько глав о путешествии Микеланджело в Болонью. Хотите узнать, как Микеланджело впервые увидел этот город?
«К полудню они пересекли Апеннины и по перевалу Фута спустились к Болонье, окруженной стенами из оранжевого кирпича с белыми малыми башенками и почти с двумя сотнями больших башен; некоторые из этих башен, четко рисующихся на фоне голубого неба Эмилии, были наклонены не менее удивительно, чем прославленная падающая башня в Пизе.
Кривые узкие улочки, над которыми нависали вторые этажи домов, были очень душными. Каждая болонская семья в целях защиты от соседей строила себе башню - во Флоренции этот обычай был запрещен еще Козимо: он приказал снести все домовые башни. На более широких улицах и площадях Болоньи были возведены аркады из оранжевого кирпича, укрывающие людей от снега, дождя и летнего зноя: все было рассчитано так, чтобы болонцы могли ходить по городу, не подвергаясь воздействию погоды».
Парк Монтаньола
Если вы приехали в Болонью на поезде, то первое, что вы увидите неподалеку от вокзала - городские ворота с кусочком сохранившейся крепостной стены. Они еще античной постройки, и позднее немного были перестроены.
Сразу за воротами, через дорогу - пышная белокаменная лестница со скульптурной композицией по центру - обнаженная девушка с лошадью. Наверху - парк Монтаньола, место для гуляния общественности. Поднявшись чуть вверх, можно сделать хорошие фотографии остатков крепостной стены и начала via Indipendenza.
Пьяцца Маджоре
По центральной via Indipendenza можно за несколько минут дойти до пьяцца Маджоре - центральной и самой красивой площади города. Днем и особенно вечером это средоточие жизни города: в светлое время суток тут бродят туристы и командировочные (в Болонье частенько проводятся выставки и конференции), вечером - студенты, садящиеся прямо на ступеньки и самозабвенно дымящие.
Город дымит - обалдеть! Запрет на курение в общественных местах, принятый в Италии в прошлом году, и огромный штраф (250 евро и вдвое больше, если курят при ребенке или беременной) повсеместно игнорируются, и кажется, что курит каждый первый. Стоишь на платформе, ждешь поезда, а она аж дымится - все стоят и курят!
Немного не доходя до площади - кафедральный собор Святого Петра. Велик и внушителен, но именно внутри него понимаешь, насколько Сан-Петронио больше, потому что снаружи понять это мешают стоящие вплотную соседние дома. В 16 веке собор был примерно вполовину меньше, как он прирастал, показано на стенде у входа. У алтаря часть пола прозрачная, и виден старый фундамент. Люстры по бокам - как букеты цветов. Слева от алтаря, в последней капелле, ближе всего к входу, средневековая скульптурная группа, вход охраняет парочка добродушных львов-пекинесов. Отчего-то в соборе все время было мало людей - одни старички тихо шуршали по плиткам пола…
Площадь окружена дворцами, ночная подсветка делает их немного зловещими, но так даже интереснее! А днем бродишь между ними и думаешь - и чего я вчера вечером подумала, что они зловещие? Но вечером повторяется то же самое - дворцы кажутся зловещими
В центре площади - фонтан «Нептун» работы Джамболоньи (16 век), считающийся одним из шедевров творчества эпохи Возрождения. Нептун тут вовсе не грозный повелитель морей и океанов, а дядька, любящий покушать и выпить, с явным пивным животиком. У подножия Нептуна - абсолютно неприличные даже по нынешнему времени тетки Кстати, гуляя в начале мая этого года по Брюсселю, вокруг королевского дворца, мы обнаружили слева от него фонтан «Нептун», отчего-то проигнорированный всеми источниками, которые мы использовали в поездке - это не что иное, как копия болонского «Нептуна»! Мы сначала глазам своим не поверили, но присмотрелись - точно, он!
На площадь выходят фасады нескольких дворцов и церкви Сан-Петронио (о ней чуть ниже): Муниципальный Дворец с возвышающейся статуей родившегося в Болонье Римского Папы-реформатора Григория XIII, установившего новый порядок летоисчисления; Дворец мэра (Палаццо Подеста) с башней Аренго; Дворец Нотариусов со стилизованным фасадом в стиле эпохи Возрождения и Дворец Короля Энцо, ставший до самой смерти "золотой темницей" сына императора Федерико II, захваченного в плен в 1249 г. болонскими войсками во время битвы при Фоссальта и умершего в тюрьме в 1272 г. (в нем - турбюро).
Всю западную часть Пьяцца Маджоре занимает Палаццо Коммунале. В правой его части размещена художественная галерея, где выставлены произведения местных художников XIII - XIX веков.
Когда обходишь этот и другие палаццо кругом, понимаешь, какие они на самом деле - настоящие крепости - с прочными высокими стенами - даже если бы враг ворвался в город, осада каждой такой твердыни заняла бы длительное время, а ведь там наверняка и запасы продовольствия были немалые сосредоточены. Догадываетесь, почему именно в Центральной и Северной Италии дворцы напоминают крепости? Да потому, что не было у крупных итальянских городов врага более злейшего, чем соседние итальянские города! Они то дружили друг против друга, то объединялись, дабы сначала заколбасить соседа, а потом расправиться и с бывшим союзником. Особенно в этом деле преуспевал Милан, но Флоренция и Болонья в стороне не оставались. Не верите? Прочитайте «Баудолино» Умберто Эко.
Собор Святого Петрония
Епископ Петроний, в честь которого назван этот собор, жил в 1 веке и считается первым градостроителем Болоньи. Собор - самый известный недострой Италии - его начал строить в 1390 году архитектор Антонио ди Винченцо, да так и не закончил. Зато это отличная возможность увидеть, как выглядят церкви до того, как покрываются пышными фасадами: тут закончена только нижняя часть фасада, а верхняя - просто ровная кирпичная кладка. Длина церкви 132 метра, ширина 57 метров, высота - 44. Якопо делла Кверча, знаменитый художник из Сиены, создал в 15 веке главный портал церкви - Порта Магна.
«Местные жители до сих пор с гордостью указывают, что эта церковь больше, чем флорентийская Санта Мария дель Фьоре. Их слова - отголосок векового соперничества Болоньи с Флоренцией. Любопытно, что оно почти всегда было мирным. Ради него не было пролито столько крови, как ради спора Флоренции с Пизой или Сьеной. Болонцы, действительно вознамерились построить собор, превосходящий все известные христианские сооружения (до собора св. Петра в Риме), но церковные власти постановили: отдать часть денег на другие нужды. Так что, стоит эта незавершенная громада в центре столицы Эмилии-Романьи, приводя в недоумение несведущих туристов, но местные жители и по сей день не оставляют надежд закончить отделку собора, а внутри здания экспонируется проект по завершению этого грандиозного сооружения. Так что: трепещи Флоренция!»
(с) http://web.tiscali.it
Стены знаменитого собора Святого Петрония украшены многими замечательными фресками, но сейчас под угрозой находится одна из них - работы Джованни из Модены, датируемая 15 веком, которая представляет собой монументальный пересказ сцен из «Божественной комедии» Данте. Один из изображенных на ней персонажей - ввергнутый поэтом в преисподнюю пророк Мухаммед. Точнее, исследователи считают, что Данте в 31-м стихе сцен ада имеет в виду именно основателя ислама. Сегодня же то, что в эпоху позднего Средневековья воспринималось спокойно, сегодня породило бурю страстей. С начала апреля заграждения и карабинеры не дают подойти к собору ближе чем на 5 метров! Карабинеры и полицейские круглосуточно обходят Пьяцца Маджоре, на которой стоит базилика. Оказывается, еще в 2002 году в базилике были задержаны террористы из «Аль-Каиды», готовившие теракт внутри собора, и сейчас имеются сведения, что попытка теракта может быть повторена.
Падающие башни
От площади отлично видны две знаменитые падающие башни Болоньи - Due Torri. Когда-то центральная и северная Италия были охвачены «башнестроительством» - и в некоторых городах по нескольку штук сохранилось. В Болонье их было около 180, сейчас - эти две, Азинелли и Гаризенди, высотой соответственно 98 и 48 метров. Из-за огромного веса ли, из-за слабой почвы ли, но первая башня покосилась примерно на 1 м в сторону, вторую по этой причине даже пришлось укоротить до нынешней высоты, и она отклонена от своей оси на целых 3,22 м.
Резное изящное здание, стоящее возле башен - Лоджия Мерканти, тут заседал совет Шестнадцати - правительство средневекового города.
Кстати, планируя нашу следующую поездку по Италии (этот процесс не прекращается у нас в семье вообще), муж обнаружил фотографии одного итальянского города, Сан-Джаминьяно, где сохранились практически все построенные средневековые башни. Впечатление даже по фотографии от города несколько жутковатое - как будто огромное кладбище с высящимися надгробьями… Может, оно и к лучшему, что их запретили строить?
Санто-Стефано
Здесь - самое таинственное место в Болонье! На оживленную площадь выходит простой романский фасад базилики, на вид даже простоватый и ничем не примечательный Но все самое интересное, безусловно, кроется внутри: дело в том, что это не одна базилика, а целый комплекс, причем возводимый на этом самом месте в 1 века нашей эры! Сначала вы попадаете в нетипичный для обычной старой церкви интерьер: алтарная часть как будто приподнята на второй этаж. Тут темно и сыровато. Фотографировать, кстати, во всем комплексе внутри нельзя, за этим очень строго следят. С левой стороны от алтаря - начало пути по остальным частям базилики, и тут же стоит схема, на которой показано, как именно рос комплекс базилик с 1 по 18 век - я минут 20 от нее оторваться не могла
Далее вы попадаете в таинственный темный зал, в центре которого - гробница Святого Петрония 1 века. Самое чУдное, что мы приходили сюда каждый вечер, и подолгу простаивали перед ней, но описать ее я почему-то не могу. Помню только причудливые тени, которые гробница отбрасывала на сложенный из кирпичиков купол. В соседнем зале - потрясающая акустика, и дальше мы углубляемся в несколько загадочных дворов и переходов… вдоль стен неслышно проскальзывают монахи в белых облачениях…
Сан-Доменико
Церковь Сан-Доменико в Болонье, бесспорно, является самой значительной доминиканской церковью Италии и заслуживает внимания путешественника. Ее строительство началось в 1221 г., после смерти святого Доминика, специально для мощей святого, который и похоронен здесь в гробнице, известной как Арка ди Сан - Доменико.
Мы пришли сюда ранним вечером, когда тени уже ложились на стены домов, но было как-то удивительно ясно и спокойно. Перед входом в церковь - стела с фигуркой святого среди автомашин, заполонивших площадь. Для вынесенных из церкви саркофагов сделаны специальные резные беседки на высоких ножках, отчего они, освещенные вечерним солнцем, выглядят особенно загадочно. Лучше уж так, чем так, как в Равенне, где они стоят прямо на полу дворов, или как в Стамбуле, где они, разбитые на куски, валяются во дворе исторического музея.
Сама церковь торжественно белая, и главное, на что нужно обратить внимание, это на одну из средних капелл справа от алтаря, где за резной решеткой стоит надгробье с ангелом работы Микеланджело. Найти капеллу довольно просто: присмотритесь к капеллам правой стороны, самая богато отделанная из средних - та, что вам нужна. Поднимаетесь вверх по ступеням, и смотрите внимательно на фигурки верхнего яруса.
Где-то прочитала, что фигурки ангелов выполнены молодым Микеланджело. На самом деле это не так: Мастер ваял фигурки Святого Петрония и Святого Прокла уже в довольно зрелом возрасте, после восстания во Флоренции и свержения клана Медичи.
Обратимся к «Мукам и радостям»:
Они направились к церкви Сан Доминико, построенной доминиканскими монахами в 1218 году. Церковь делилась на три нефа, украшена она была гораздо богаче, чем большинство церквей во Флоренции. Альдовранди подвел Микеланджело к саркофагу Святого Доминика работы Николо Пизано - его мраморные фигуры были высечены в 1267 году, затем над ними работал Пикколо делл´Арка.
- Делл´Арка скончался восемь месяцев назад. Он не успел изваять еще три фигуры: ангела справа, Святого Петрония с моделью города Болоньи в руках и Святого Прокла…
Лишь в день Рождества … все … разобрали свои подарки, и хозяин дома сказал Микеланджело:
- А теперь попытайте счастье вы!
Микеланджело засунул руку в мешок. Там оставался лишь один-единственный подарок. Вынутая из мешка вещь оказалась терракотовой моделью надгробья работы делл´Арка в церкви Сан Доменико. На трех пустых местах, где недоставало ангела, Святого Петрония и Святого Прокла, Микеланджело увидел несоразмерно крупные карикатурные изображения самого себя; у всех трех статуэток носы были сломаны.
- Мне... мне поручается заказ?
Альдовранди, глядя на него, счастливо улыбался:
- Совет принял такое решение на прошлой неделе.
Вечерами… он набрасывал этюды к статуе Святого Петрония - римлянина из знатной семьи, перешедшего в христианство, покровителя Болоньи и основателя церкви Сан Петронио. В качестве моделей Микеланджело брал гостей в доме Альдовранди, из тех, что были постарше, - членов совета Шестнадцати, университетских профессоров, судей; сидя с ними за столом, он мысленно зарисовывал их лица и фигуры, а потом удалялся в свою комнату и заносил на бумагу те черты, формы и особенности мимики, которые делают людей непохожими друг на друга.
Внести в образ Святого Петрония что-то оригинальное у Микеланджело почти не было возможности. Весь клир церкви Сан Доменико и болонские власти настаивали на том, чтобы Святой Петроний был изображен старцем не моложе шестидесяти лет, в пышных одеждах, с венцом архиепископа на голове. В руках он должен был держать модель города Болоньи - башни и дворцы города возвышались над защищающими его стенами.
После памятного майского праздника Микеланджело закончил рисунки к статуе Прокла, который был убит у ворот Болоньи в 303 году, в расцвете молодости и сил. Он изваял его подпоясанным, в тунике, стараясь не закутывать могучую грудь святого и крепкие, мускулистые ноги. Все было тут анатомически верно и убедительно. Лепя модель из глины, он чувствовал, как обогатил его опыт работы над "Гераклом": он сумел теперь передать ощущение силы и в бедрах, и в бугристых, толстых икрах Прокла - глядя на статую, зритель чувствовал, что такая грудь и такие ноги могли быть лишь у отважного воителя, у стойкого, несгибаемого бойца.
Затем, отбросив всякое стесненно, он при помощи зеркала, в спальне, стал лепить для лица святого свой собственный портрет: вмятина на носу, широкие плоские скулы, широко расставленные глаза, спадающие на лоб пряди густых волос, пристальный, твердый взгляд, выражающий готовность к схватке - с кем? С недругами Болоньи? С врагами искусства? Или с врагами самой жизни? А разве это, по сути, не один и тот же враг?
Пока мы гуляли по церкви, к нам подошел служитель и спросил, не нужно ли помочь. И как только услышал ключевое слово «Микеланджело», весь словно засветился, повел нас к «той самой» капелле, открыл решетку, поднялся по ступенькам, и, включив свет, гордо обвел нас вокруг надгробья, предоставляя нам самим найти те самые. И когда я неуверенно встала прямо перед Проклом - уж больно он мне напомнил флорентийского Давида - он радостно закивал головой….
Университет Болоньи
Университет Болоньи - самый старый в Европе (1088 г). Среди студентов, обучающихся в этих стенах, были в разное время и будущие Римские папы, правители городов и целых государств, а также Томас Бекет, Данте Алигьери, Джованни Боккаччо, Франческо Петрарка, Эразм Роттердамский, Николай Коперник. Студенты наводняют город, а здания, принадлежащие университету, попадаются в разных частях города, они практически ничем не отличаются от обычных зданий Болоньи. Есть даже специальные магазинчики - для студентов Наверное, рядом общежития.
И ведь именно студентам Болонья обязана своей уникальной архитектурой: есть мнение, что такие вот портики, нависающие над мостовой, появились в Болонье, когда город наводнили обучающиеся в университете студенты. Поскольку эта публика во все времена была небогата, им требовалось дешевое жилье. Хозяева домов расширяли второй этаж над тротуарами и обустраивали сверху комнаты. Таким образом, весь центр города оказался частично крытым. В 16 веке была установлена минимальная высота портиков - 2 метра 66 см - именно столько нужно, чтобы проехать всаднику.
Сан-Джакомо Маджоро
Рядом с университетским кварталом в 5 минутах ходьбы от пьяцца Маджоре расположен величественный собор Сан-Джакомо Маджоро. Эта церковь в романско-готическом стиле, заложенная в 1267 году, постоянно перестраивалась. Знаменитая фреска «Триумф смерти» работы Коста украшает капеллу Бентивольо. Напротив капеллы - могила Антона Галеаццо Бентивольо с надгробием, прославляющим семейство Бентивольо.
Сан-Франческо
Внушительных размеров церковь 13 века окружает небольшой сквер с тремя каменными саркофагами 4 века, поднятыми в резные «беседки» на высоких ножках. Некогда в этих саркофагах были похоронены святые, мощи которых безвозвратно исчезли. Высокую ограду сквера украшают грозные львы на задних лапах.
Внутри тихо и немноголюдно, пожилой священник в белоснежной рясе моет пол - обычной шваброй. Интерьер базилики украшен росписью 16 века - житие святого Антония Падуанского. Кроме этого, в церкви потрясающей красоты алтари - центральный резной, боковые - цветные и изразцовые.
Слева от алтаря - дверь в Конвенто ди Сан-Франческо - внутренний дворик поразительной умиротворенности, здесь хорошо сиживать вечерами, читая какую-нибудь книжку про любовь, или пребывать мыслях «за жизнь». А еще тут парочка интересных башен с арками.
Остальные церкви Болоньи
В Болонье неисчислимое количество церквей, от 12 до 19 века постройки. Одни из них благополучно функционируют по сей день, иные закрыты на реконструкцию, а иные находятся в ужасающем состоянии - например, у одной из них, на южной окраине города, с одной стороны - оживленная трасса, а с другой - автомобильная стоянка, где к вечеру на площади перед входом в церковь - большие радужные лужи пролитого бензина. Зато те, что открыты, радуют простотой фасада и богатством убранства, иногда можно встретить в церкви, ничем не примечательной на первый взгляд, крипту начала тысячелетия (Церковь Сан-Витале и Агриколы, 5 век); или романские саркофаги 4 века (Сан-Проколо); мадонну с младенцем работы Джузеппе Маца (Санта-Люция, 17 век). Церкви попадаются на глаза у городских ворот, в университетских кварталах, на оживленных перекрестках, иногда прячутся среди жилых домов за овощным рынком (Санта-Мария-ин- Вите - в боковом переулке от пьяцца Маджоре). Советую посетить также такие церкви, как Сан-Бартоломео (17 век), Санта-Мария дельи Анжели (15 век), Сан-Сальваторе (12 век).
В один из дней мы решили дойти до монастыря Сан-Наборре э Феличе - бывшего владения бенедиктинцев (12 век) с романской криптой 3 века. Оказалось, что там военная часть, и базилика с изящной арочной башней вплотную примыкает к высокой стене с видеокамерами, укутанной поверху колючей проволокой. Фотографировать даже издалека было чуточку боязно - а ну как повяжут за нарушение режима секретности? Обошлось
Они прошли под аркады, где в лавках была выставлена самая лучшая во всей Италии пища: изысканные сыры, белейший хлеб, редчайшие вина; в мясных рядах в Борго Галлиера Микеланджело увидел сразу столько мяса, сколько не видел во Флоренции за целый год; на Старом рыбном рынке торговали великолепными дарами речных вод, текущих вблизи Феррары: здесь были раки, осетры, лобаны. В тени навесов продавалась различная дичь, добытая лишь вчерашним днем: косули, перепела, зайцы, фазаны, и всюду, на каждом шагу, красовались знаменитые колбасы салями. Микеланджело то и дело встречал университетских студентов: они сидели в маленьких кофейнях под портиками оранжевого цвета я порой, оторвавшись от своих бесед и занятий, играли партию в кости или в карты.
- А мы, болонцы, считаем, что деньги для того и существуют, чтобы их тратить. На поиски утонченных удовольствий и ушел весь наш талант. Знаете ли вы, что мы изобрели особую болонскую любовь? Что наши женщины одеваются не по итальянской моде, а только по французской? Что им надо несколько кусков различной материи, чтобы сшить одно платье? Что наши колбасы совершенно особого вкуса и мы скрываем рецепт их приготовления, как государственную тайну?
К чему это я? Наверное, к тому, что на нас, активных путешественников, Болонья произвела впечатление города, где хорошо отдохнуть от слишком усердных скитаний по музеям и церквям. Здесь можно прожить несколько дней без особых художественных волнений, но и без всякой скуки. В Болонье есть что-то легкое, веселящее глаз, приятно несложное. Это город счастливых и здоровых людей.
La festa dell'uomo
Во многих магазинах - распродажи 30-50%, я уже давно замечаю, что в Италии, даже несмотря на то, что мне, в принципе, ничего не нужно, руки сами тянутся что-то покупать: и воон ту сумочку, и вот эту юбочку, и те смешные тапки… Ближе к вечеру мы прогуливались по западной части города, и сначала зашли в один магазин, где купили мужу портфель, а потом увидели в витрине хороший костюм, решили зайти посмотреть.
Я давно поняла, что покупка мужского костюма - дело нешуточное и не женское. Женщина тут вообще ни при чем, ее задача - забиться в уголок и вести себя как можно незаметнее, время от времени согласно кивая своему спутнику, задающему вопрос, нормально ли эта рубашка к этому галстуку. Может быть, дадут подержать кошелек
Когда мы зашли в магазин, к нам устремился, приветствуя нас, продавец, одетый с некоторым щегольством - такое сочетание рубашки и галстука могут позволить себе только итальянцы. Муж сказал, что именно хочет, и работа закипела - с вешалок срывались брюки и пиджаки, они одевались на моего мужа, не подходит, синьор? - а вот еще, такое же, но с перламутровыми пуговицами! Нет? А вот чистейшая шерсть, синьор, писк сезона, а вот этот цвет вам так идет…
Вообще, итальянские продавцы, особенно костюмов, это песня! В прошлый наш приезд в Рим мы зашли в наш заветный магазин мужской одежды с целью прикупить брюк для костюма, купленного еще раньше - отчего-то брюки изнашиваются быстрее, чем пиджаки. Так вот, нашей целью было купить пару брюк, а ушли мы оттуда с парой брюк, летним костюмом, и полудюжиной рубашек и галстуков. Так и тут - кроме костюма, были опять куплены рубашки и галстуки, при этом меня не отпускала жуткая мысль - а куда я это по приезде буду вешать? (ибо костюмы и рубашки моего мужа занимают в аккурат немаленький платяной шкаф).
Помните, у Булгакова в «Мастере и Маргарите» во время «сеанса с разоблачением» Гелла, общаясь с выбравшимися на сцену женщинами, произносит сначала загадочные слова «Герлен», «Мицуко», «Шанель номер пять», «Нарсис Нуар», а потом вообще начинает тарахтеть только по-французски, и что удивительно, все женщины прекрасно ее понимают? Так вот, обсуждая рубашки и галстуки, продавец переходит на итальянский язык, и что удивительно - мой муж прекрасно его понимает, с чем-то соглашается, с чем-то - нет, в общем, они прекрасно общаются довольно длительное время.
Когда все нужное было выбрано, в дело вступил второй продавец, молчаливо наблюдавший за всем процессом покупки. Я грешным делом думала, что это младший продавец, которому еще не положено работать с покупателями, либо не очень хорошо знающий английский и оттого помалкивающий. Но когда речь зашла о предоставлении скидок и оплате покупок, а также о возврате налога, первый продавец передал нас ему, и побежал собирать все неподошедшие вещи и развешивать их по полкам. Оказалось, что синьор, с которым мы так молчаливо взирали друг на друга, и есть чуть ли не владелец магазина, причем прекрасно говорящий по-английски! Он быстро оформил все документы на возврат налога, сделал скидку, несмотря на то, что платили мы картой, радостно обсудил с моим мужем цвет одной из рубашек, и благодарно пожал руки - причем не только мужу, но и мне Люблю итальянцев
День медленно клонится к закату, пора идти «в номера» и собирать вещи, но мы еще долго гуляем по ставшим красными в прощальных солнечных лучах улочкам Болоньи…
Фотографии Болоньи http://www.talusha1.narod.ru/travel/italy/bologna/bologna.htm