Камбоджа: Древний город Ангкор. Фото
Однажды в ранней юности меня поразила фантастическая сага Гарри Гаррисона «Викинг-Колумб». Сюжет ее был очень прост, а концовка - гениальна. Бедный американский режиссер, которому не на что было снимать яркие исторические картины, однажды познакомился с изобретателем машины времени. Режиссер решил, что при помощи дедушки и его аппарата, он сэкономит миллионы долларов и снимет настоящий кино-шедевр, а именно - открытие викингами Америки - задолго до Колумбовой эпохи.
Для этих целей съемочная группа отправилась в конец X века, чтобы уговорить викинга Оттара и его ближайших друзей, отплыть в Америку и основать там поселение. Они рассказали им, что так должно случиться в истории и про это их группе нужно снять натуралистичное кино. После уговоров викинги согласились, и американцы сняли историю о первом поселении викингов в Америке. Главная актрисса фильма (из XX века) оказалась женой предводителя викингов и родила ему в начале XI века первого в Америке белого малыша. В конце саги режиссер и продюсер сталкиваются с парадоксом времени и ломают голову, что же из-за чего случилось? Они сняли фильм про викингов, потому что те открыли Америку в X веке, или викинги поплыли в Америку в X веке, потому что людям из XX века потребовалось снять про это кино?..
***
Мне кажется, этот парадокс времени «Викинг-Колумб» царит в очень многих значимых местах нашей планеты. Когда я бродила по огромному храмовому городу Ангкору в Камбодже, меня не покидало чувство, что этот гениальный город был намеренно построен и не единожды разорен, оставлен и где-то разрушен - специально для того, чтобы стать одними из самых впечатляющих РУИН на земле.
***
Руины города Ангкора - это главное предприятие страны. Это как нефть для России - только еще важнее. Анкор для Камбоджи - это единственная нефтяная скважина, которую стали бурить кхмерские цари еще в IX веке. Они как будто чувствовали, что спустя тысячу сто лет у их потомков будет намного меньше добра и сил что-то созидать, а земли некогда цветущей культурной империи накроет волна мрака, убийств, геноцида, гражданских войн и духовного вырождения чуть ли не половины нации. Они это чувствовали и создавали тонкую, зримую, жизнеутверждающую красоту - на века. И теперь Ангкор кормит многострадальную Камбоджу.
Каждый день здесь качаются «культурные нефтедоллары» и по незримому трубопроводу они текут прямиком в столицу Камбоджи - и выливаются сразу все в Пномпене. И если ехать по Камбодже от Ангкора до столицы, вокруг вы увидите плохие дороги, скудные поля и бедные деревянные домики на сваях, как избушки на куриных ножках. Незримые ангкорские трубы с «культурными» долларами не имеют протечек. А Пномпень - как будто столица не той страны унылых деревень на сваях, по которой вы ехали перед этим несколько часов.
Исключение составляет, наверное, Сием-Рип - город-спутник, примыкающий к Ангкору - место, где все эти миллионы посетителей едят, ночуют, кормятся, стирают одежду, нанимают рикш для поездки по руинам и закупают сувениры. Город, хоть и денежный, но по ощущениям безвкусный, хаотично устроенный и довольно алчный.
Ангкор посещают в среднем 1,5 миллиона туристов в год. Иногда эта цифра бьет рекорд и доходит до двух и более миллионов. Самый дешевый билет (на один день) стоит на это чудо света 20 долларов. Есть билеты по 40 долларов (на три дня) и по 60 долларов (на неделю). Даже если взять минимальную стоимость билета 20 у.е. и умножить все это на 1 миллион, то получится довольно внушительная сумма в 20 миллионов долларов, которую ежегодно получает казна Камбоджи от своих руин. Но, наверное, эта сумма выше хотя бы на десяток. Одним словом, немалый доход для страны, чье население меньше населения Москвы и территории, которую можно проехать насквозь на машине часов за 7-8.
Все эти мысли и желание подсчитывать вызвали во мне люди бедно одетые и дети пятилетние, торгующие сувенирами на руинах с ранней зари, матери с младенцами, выпрашивающие доллары у туристов. Так и хотелось им воскликнуть: «Просите деньги у вашего правительства! Они столько имеют с нас, иностранцев, и от этих руин, рядом с которыми вы крутитесь! Почему вы у них не требуете долю от вашего славного исторического достояния?» Но камбоджийцы - довольно бедный и не очень хорошо образованный народ. И английского они тоже не понимают.
Наверное, смысл песни Семена Слепакова про российский газ и акционеров «ГазПрома»: «ведь все-таки, это наш общий газ, а мечты сбываются только у вас» можно применить и к камбоджийской реальности, местному населению и Ангкору.
И еще одно стойкое сравнение, родившееся там, в толпе посетителей в ожидании рассвета у стен главного храма - Ангкор Вата. Это место очень сильное и духовное, но из-за того, что Ангкор посещают ежедневно сотни и тысячи людей, энергия его как бы «растащена». Он как родник, дающий вкусную животворящую воду, но захоженный и истощенный, не успевающий восстановить свои силы для новых людей, жаждущих напиться.
Темные лики его героев на фресках ослепляют тысячи вспышек затворов камер и огромные лица Будд Милосердия печально и со смирением смотрят вперед, пока рядом с ними делается миллионное селфи.
Здесь так остро чувствуется манера современного общества жить - и потреблять. Быстро, галопом и наскоком, пробежать большие расстояния и площади храмов, чтобы успеть побольше захватить и "съесть". Они заскакивают в очередной храмовый двор, механистично и по привычке снимая все подряд, механистично и по привычке подбегая к статуям будд и обнимая их за плечи, делают фотографии себя с Буддой, так же быстро и бездумно перебегая в другой зал. Как будто цель их встречи - просто отметиться и запротоколировать, что он здесь был, это видел. И через час-два наполнить социальные сети и Инстаграмм сотнями новых картинок с довольным лицом и улыбками. А не замереть, не почувствовать, не погрузиться, не забыть на секунду себя перед Ангкором.
В освоении этого грандиозного культурного пространства мне очень помог аудиогид "Едем сами" и его глава, посвященная древнему Ангкору "В гостях у кхмеров". Спасибо щедрым людям, создателям этого Чуда - его можно скачать бесплатно прямо на сайте авторов. Очень качественный, интереснейшихй текст, сопровождаемый разнообразной этнической музыкой, довольно глубокий исторический, культурный и религоведческий очерк. Мне, как человеку, довольно хорошо знающему индуизм, было очень интересно слушать все эти подробности, т.к. Ангкор был столицей империи индуистского царства, расположенного в Юго-Восточной Азии .Освещено очень много объектов, освещено в главных храмах и частях города.
Аудиогид в чем-то спас меня от чудовищной толпы туристов и, как бы выразился высокопарный поэт, окружающей "пошлости" :) Я надевала свои большие белые наушники - и улетала в мир, где играли флейты, ситары и низкий бархатный мужской голос красиво и на-распев медленно вел сказ: "Пять конических башен на фоне заходящего солнца - самый узнаваемый символ Камбоджи.." Мне открывались купола храмов, как огромные цветы лотоса, а любые верхние галереи дворцов - как священная гора в Гималаях - Меру, где живут одни боги, и куда могут подняться лишь избранные люди.
Весь Ангкор, все его стены, галереи, проходы и крыши наполнялись живым, прекрасным, поэтичным символизмом.
Я замолкаю и на минутку уступлю место этим красивым руинам. И буду только иногда, мимоходом говорить какой-то комментарий вслух…
Справа ранним утром видно скопление людей. они у маленького озера-лужицы пытаются ловить отражение ангкор Вата в воде на рассвете. И получить примерно то, что у меня вышло на 1-й картинке сверху.
Фотографии этого поста посвящены гигантскому индуистскому храмовому комплексу Ангкор-Вату , который строили в начале XII века
На стенах этого храма встречается множество изображений Апсар - полубогинь, небесных танцовщиц. говорят, что у десятков и даже сотен пасар в Ангкоре нет ни одного одинакового лица.
Подъем на третью галерею храма, которая символизировала гору Меру - туда могли подыматься лишь брахманы - священнослужители и цари.
статуя будды без головы.
На рассвете еще довольно тихо. И в лабиринтах огромного, навсегда уснувшего города, можно поискать пустынные солнечные уголки.
Манящие дорожки теряются в джунглях. А перед ступенями - тела и головы многоголовой кобры.
Изящные колонны
Необычная статуя будды из дерева
Колонны и апсары
Этот вид могли созерцать только жрецы и высшая знать. А ведь он - самый красивый. Стены города-храма и зеленая волна джунглей за ним.
Кажется, что на горизонте всходит какое-то огромное солнце или тает в небе большая утренняя луна. На самом деле - это воздушный шар, что взмывает иногда в небе над Ангкором.
Мы спускаемся с третьего этажа храма, где жили полубоги - и снова превращаемся в обычных людей.
Это еще одно чудо Ангкор-Вата - бесконечные и совершенные на всем своем протяжении фрески в галереях у всех четырех стен огромного храма. Жизнь богов и героев, войны и мифологические сюжеты.Глядя на фрески кажется, что древний мир был насыщен людьми и событиями и в нем было гораздо теснее, чем даже теперь нам.
Все фигуры на барельефах напоминают какое-то одно бесконечное кружево. Они как будто цепляют одна другую в бесконечный хоровод сюжета. И тянут на многие, долгие метры, десятки метров..
На фресках в разных частях города не один раз встрачала воинов, чьи рубахи были в цветочек. Зачем воину-мужчине, которого и так сложно выпиливать из камня, делать еще и рубашку в цветочек???? ))) Это же еще более тонкая работа, к чему такая тяга к деталям. Рубашки в цветочек на воинственных фресках остались для меня загадкой.
Клесницы, драконы, шествие царей..
Сюжет из древней индийской мифологии. Боги и демоны тянут за разные концы огромного космического змея Шеша, который обмотал своим телом гималайскую гору Меру, чтобы взбить змеей и горой молочный океан и получить из него напиток бессмертия - амриту. Здесь на фреске попала часть змеиного тела и богов.
Продолжение следует..
Для этих целей съемочная группа отправилась в конец X века, чтобы уговорить викинга Оттара и его ближайших друзей, отплыть в Америку и основать там поселение. Они рассказали им, что так должно случиться в истории и про это их группе нужно снять натуралистичное кино. После уговоров викинги согласились, и американцы сняли историю о первом поселении викингов в Америке. Главная актрисса фильма (из XX века) оказалась женой предводителя викингов и родила ему в начале XI века первого в Америке белого малыша. В конце саги режиссер и продюсер сталкиваются с парадоксом времени и ломают голову, что же из-за чего случилось? Они сняли фильм про викингов, потому что те открыли Америку в X веке, или викинги поплыли в Америку в X веке, потому что людям из XX века потребовалось снять про это кино?..
***
Мне кажется, этот парадокс времени «Викинг-Колумб» царит в очень многих значимых местах нашей планеты. Когда я бродила по огромному храмовому городу Ангкору в Камбодже, меня не покидало чувство, что этот гениальный город был намеренно построен и не единожды разорен, оставлен и где-то разрушен - специально для того, чтобы стать одними из самых впечатляющих РУИН на земле.
***
Руины города Ангкора - это главное предприятие страны. Это как нефть для России - только еще важнее. Анкор для Камбоджи - это единственная нефтяная скважина, которую стали бурить кхмерские цари еще в IX веке. Они как будто чувствовали, что спустя тысячу сто лет у их потомков будет намного меньше добра и сил что-то созидать, а земли некогда цветущей культурной империи накроет волна мрака, убийств, геноцида, гражданских войн и духовного вырождения чуть ли не половины нации. Они это чувствовали и создавали тонкую, зримую, жизнеутверждающую красоту - на века. И теперь Ангкор кормит многострадальную Камбоджу.
Каждый день здесь качаются «культурные нефтедоллары» и по незримому трубопроводу они текут прямиком в столицу Камбоджи - и выливаются сразу все в Пномпене. И если ехать по Камбодже от Ангкора до столицы, вокруг вы увидите плохие дороги, скудные поля и бедные деревянные домики на сваях, как избушки на куриных ножках. Незримые ангкорские трубы с «культурными» долларами не имеют протечек. А Пномпень - как будто столица не той страны унылых деревень на сваях, по которой вы ехали перед этим несколько часов.
Исключение составляет, наверное, Сием-Рип - город-спутник, примыкающий к Ангкору - место, где все эти миллионы посетителей едят, ночуют, кормятся, стирают одежду, нанимают рикш для поездки по руинам и закупают сувениры. Город, хоть и денежный, но по ощущениям безвкусный, хаотично устроенный и довольно алчный.
Ангкор посещают в среднем 1,5 миллиона туристов в год. Иногда эта цифра бьет рекорд и доходит до двух и более миллионов. Самый дешевый билет (на один день) стоит на это чудо света 20 долларов. Есть билеты по 40 долларов (на три дня) и по 60 долларов (на неделю). Даже если взять минимальную стоимость билета 20 у.е. и умножить все это на 1 миллион, то получится довольно внушительная сумма в 20 миллионов долларов, которую ежегодно получает казна Камбоджи от своих руин. Но, наверное, эта сумма выше хотя бы на десяток. Одним словом, немалый доход для страны, чье население меньше населения Москвы и территории, которую можно проехать насквозь на машине часов за 7-8.
Все эти мысли и желание подсчитывать вызвали во мне люди бедно одетые и дети пятилетние, торгующие сувенирами на руинах с ранней зари, матери с младенцами, выпрашивающие доллары у туристов. Так и хотелось им воскликнуть: «Просите деньги у вашего правительства! Они столько имеют с нас, иностранцев, и от этих руин, рядом с которыми вы крутитесь! Почему вы у них не требуете долю от вашего славного исторического достояния?» Но камбоджийцы - довольно бедный и не очень хорошо образованный народ. И английского они тоже не понимают.
Наверное, смысл песни Семена Слепакова про российский газ и акционеров «ГазПрома»: «ведь все-таки, это наш общий газ, а мечты сбываются только у вас» можно применить и к камбоджийской реальности, местному населению и Ангкору.
И еще одно стойкое сравнение, родившееся там, в толпе посетителей в ожидании рассвета у стен главного храма - Ангкор Вата. Это место очень сильное и духовное, но из-за того, что Ангкор посещают ежедневно сотни и тысячи людей, энергия его как бы «растащена». Он как родник, дающий вкусную животворящую воду, но захоженный и истощенный, не успевающий восстановить свои силы для новых людей, жаждущих напиться.
Темные лики его героев на фресках ослепляют тысячи вспышек затворов камер и огромные лица Будд Милосердия печально и со смирением смотрят вперед, пока рядом с ними делается миллионное селфи.
Здесь так остро чувствуется манера современного общества жить - и потреблять. Быстро, галопом и наскоком, пробежать большие расстояния и площади храмов, чтобы успеть побольше захватить и "съесть". Они заскакивают в очередной храмовый двор, механистично и по привычке снимая все подряд, механистично и по привычке подбегая к статуям будд и обнимая их за плечи, делают фотографии себя с Буддой, так же быстро и бездумно перебегая в другой зал. Как будто цель их встречи - просто отметиться и запротоколировать, что он здесь был, это видел. И через час-два наполнить социальные сети и Инстаграмм сотнями новых картинок с довольным лицом и улыбками. А не замереть, не почувствовать, не погрузиться, не забыть на секунду себя перед Ангкором.
В освоении этого грандиозного культурного пространства мне очень помог аудиогид "Едем сами" и его глава, посвященная древнему Ангкору "В гостях у кхмеров". Спасибо щедрым людям, создателям этого Чуда - его можно скачать бесплатно прямо на сайте авторов. Очень качественный, интереснейшихй текст, сопровождаемый разнообразной этнической музыкой, довольно глубокий исторический, культурный и религоведческий очерк. Мне, как человеку, довольно хорошо знающему индуизм, было очень интересно слушать все эти подробности, т.к. Ангкор был столицей империи индуистского царства, расположенного в Юго-Восточной Азии .Освещено очень много объектов, освещено в главных храмах и частях города.
Аудиогид в чем-то спас меня от чудовищной толпы туристов и, как бы выразился высокопарный поэт, окружающей "пошлости" :) Я надевала свои большие белые наушники - и улетала в мир, где играли флейты, ситары и низкий бархатный мужской голос красиво и на-распев медленно вел сказ: "Пять конических башен на фоне заходящего солнца - самый узнаваемый символ Камбоджи.." Мне открывались купола храмов, как огромные цветы лотоса, а любые верхние галереи дворцов - как священная гора в Гималаях - Меру, где живут одни боги, и куда могут подняться лишь избранные люди.
Весь Ангкор, все его стены, галереи, проходы и крыши наполнялись живым, прекрасным, поэтичным символизмом.
Я замолкаю и на минутку уступлю место этим красивым руинам. И буду только иногда, мимоходом говорить какой-то комментарий вслух…
Справа ранним утром видно скопление людей. они у маленького озера-лужицы пытаются ловить отражение ангкор Вата в воде на рассвете. И получить примерно то, что у меня вышло на 1-й картинке сверху.
Фотографии этого поста посвящены гигантскому индуистскому храмовому комплексу Ангкор-Вату , который строили в начале XII века
На стенах этого храма встречается множество изображений Апсар - полубогинь, небесных танцовщиц. говорят, что у десятков и даже сотен пасар в Ангкоре нет ни одного одинакового лица.
Подъем на третью галерею храма, которая символизировала гору Меру - туда могли подыматься лишь брахманы - священнослужители и цари.
статуя будды без головы.
На рассвете еще довольно тихо. И в лабиринтах огромного, навсегда уснувшего города, можно поискать пустынные солнечные уголки.
Манящие дорожки теряются в джунглях. А перед ступенями - тела и головы многоголовой кобры.
Изящные колонны
Необычная статуя будды из дерева
Колонны и апсары
Этот вид могли созерцать только жрецы и высшая знать. А ведь он - самый красивый. Стены города-храма и зеленая волна джунглей за ним.
Кажется, что на горизонте всходит какое-то огромное солнце или тает в небе большая утренняя луна. На самом деле - это воздушный шар, что взмывает иногда в небе над Ангкором.
Мы спускаемся с третьего этажа храма, где жили полубоги - и снова превращаемся в обычных людей.
Это еще одно чудо Ангкор-Вата - бесконечные и совершенные на всем своем протяжении фрески в галереях у всех четырех стен огромного храма. Жизнь богов и героев, войны и мифологические сюжеты.Глядя на фрески кажется, что древний мир был насыщен людьми и событиями и в нем было гораздо теснее, чем даже теперь нам.
Все фигуры на барельефах напоминают какое-то одно бесконечное кружево. Они как будто цепляют одна другую в бесконечный хоровод сюжета. И тянут на многие, долгие метры, десятки метров..
На фресках в разных частях города не один раз встрачала воинов, чьи рубахи были в цветочек. Зачем воину-мужчине, которого и так сложно выпиливать из камня, делать еще и рубашку в цветочек???? ))) Это же еще более тонкая работа, к чему такая тяга к деталям. Рубашки в цветочек на воинственных фресках остались для меня загадкой.
Клесницы, драконы, шествие царей..
Сюжет из древней индийской мифологии. Боги и демоны тянут за разные концы огромного космического змея Шеша, который обмотал своим телом гималайскую гору Меру, чтобы взбить змеей и горой молочный океан и получить из него напиток бессмертия - амриту. Здесь на фреске попала часть змеиного тела и богов.
Продолжение следует..