Увидеть Мачу Пикчу и умереть. Часть 1 - дорога.
Для русского туриста визит на Мачу Пикчу - это почти как свадьба: возможно, единственный раз жизни, возможно раз - и навсегда, ответственный и серьезный шаг. Тратятся большие средства, и другой возможности может не быть. Надо заранее продумывать путь, выбирать из многих единственное туристическое агентство или готовить маршрут самому, выспрашивая других, что да как. Надо, чтобы с погодой повезло, чтобы не было дождя, тумана и густых облаков в горах, иначе в белом молоке не различишь очертания легендарной горы Вайану Пикчу и древнего каменного города инков перед ней. А только ламу - жующую травку у соседнего камня.
Самый простой и дорогой способ - это купить из Куско билет на 3,5 часовой поезд, названный в честь открывателя затерянного города, американца, историка Хирама Бенджама. Билет на Хирама Бенджама самый дешевый стоит около 45-50 долларов (в одну сторону). Есть вагоны более дорогие - по 150 долларов, есть самый дорогой билет - по 300 долларов за поездку (в одну сторону, включая еду, коктейль и посещение руин).
Второй способ, такой же дорогой, но более интересный и утомительный - называется Инка треккинг - 4 или 5 дневный путь по тропе в горной местности (но с душем и туалетом по дороге), которая в итоге, выводит к городку Агуас Кальентес, расположенного у подножия Мачу Пикчу. Тур по тропе стоит тоже порядка 300 -400 долларов и подходит только для тех путешественников, у которых в запасе есть деньги и где-то неделя времени, чтобы протопать, посмотреть Мачу Пикчу и вернуться обратно.
Третий способ - это добраться на специальных автобусах до селения Гидроэлектрико. И в том месте, где бурно и грозно по кручам шумит широкая горная река, начинается тропинка, ведущая к рельсам уходящего поезда. 11 километров вдоль рельс дорогого Хирама - и вы, в Агуас Кальентес. Этот путь считается самым популярным среди молодых путешественников. Добраться на транспорте до Гидроелектрико, а потом топать, чтобы не платить лишние деньги. В Куско огромное количество туристических фирм, а также частных извозчиков организовывают такой вид транспортировки до Гидроэлектрико (туда-обратно за 90 солей, 30 долларов).
Но если изловчится и попытаться побороться за лишние 10-15 солей в своей жизни, то и из этой суммы можно скостить. Четвертый способ. Из Куско ходят рейсовые автобусы до Ойантантамбо. Взяв билет на этот автобус на Ойантантамбо и заплатив 20 солей, нужно сойти в грустной и пыльной деревушке Санта-Мария, оттуда автобусы уже не ходят, только такси. Взять такси до деревушки Санта-Тереза (10 солей). После ошеломительной и немного страшной дороги вдоль грандиозных скал и 2-3 км обрыва с другой стороны попасть в Санта-Терезу. И из Санта-Терезы искать машину до Гидроэлектрико (5 солей, или часть пути топать по дороге, тогда дешевле). В итоге, путь в одну сторону до Мачу Пикчу получается 35 солей (12 доларов) или даже 28 солей (меньше 10 долларов! как было у меня на обратном пути).
За день до своего первого визита в Куско, по дороге из города Айакучо я познакомилась в автобусе с одним пареньком из Чили - Родриго, нормальный был парниша, веселый, и что самое главное - он имел чудесное свойство торговаться. И умел невероятным образом скостить цену, там, где даже уже негоже было торговаться. По прибытии в Куско мы распрощались, я пошла на свою вписку, а на следующий день договорились встретиться на небольшой площади Плазолета Сан Блас, гулять вместе все-таки иногда веселее и полезнее. В первый день мы не попали ни на какие руины в черте города, потому что хитрые перуанцы решили драть с туристов по-черному и за почти все достопримечательности в городе нужно платить единым абонементом - за церкви отдельно, музеи отдельно, и руины тоже пучком. И если не имеешь билета за 15 долларов, то одну руину за 2 доллара посетить нельзя. Мы ходили с Родриго к воротам заповедника, думали подкупить охранника и пройти. Но они там строгие. В итоге, Родриго встретил у одной церкви чувака, который предлагал посетить какие-то руины на конях, нелегально. 30 солей с человека. Чилиец сторговался за 30 солей на двоих. И мы поехали. (но это отдельным постом). Вечером, Родриго все ходил выспрашивал, как дешевле добраться до Мачу Пикчу - туда мы решили ехать вместе. До Санты-Марии он уверенно хотел добраться за 10 солей (вместо 20). И я была очень рада бы быть в его компании, так как с человеком, который удачно торгуется до чертиков - всегда выгодно быть в попутчиках.
Но на следующее утро, когда мы в 6 утра встретились на Плаза де Армас (Площадь оружия) в Куско, он сказал, что не сможет со мной поехать, так как дешевый путь на Мачу Пикчу и обратно занимает 3 дня. А ему позарез нужно быть в Куско во вторник - через 2 дня. Опечаленная и немного озадаченная, какую дорогу мне придется проделать самой, мы распрощались, и я потопала на далекую ядреную раздолбанную автостанцию для местного индейского населения - терминаль Сантьяго, откуда отчаливали автобусы до города Ойантантамбо. Купила билет до Санта-Марии. До нее мы ехали долго - почти весь день.
В Перу дороги делятся на два подвида - горные (закрученные, сложные, тяжелые, бесконечные и опасные) и прямые (равнинные хайвеи в пустыне, полях в южной части страны или шоссе Пан-Американа вдоль Тихого океана). Почти половина, если не больше, дорог Перу проложены через сложные высоченные горы. Вернее, дороги прорыты таким образом, который в туристической практике зовется методом «траверсом хребта». Вот есть хребет, высокий, крутой, кажется непреступный - а на его стенке прогрызена серпантином узкая дорога, местами на которой даже двум машинам сложно разъехаться. И ползут по дороге вверх и вниз автобусы, делая немыслимые виражи, колесами скребясь о туман, который начинается на краю пропасти, печально и пронзительно сигналя при каждом новом повороте (потому что не видно, что там за ним). Спустятся с одного хребта, начнут забираться на другой, вверх-вниз, с одной долины в другую - и так потихоньку перемещаются в горизонтальном, а не только в вертикальном направлении J Поэтому путь до горных селений в Перу долог и тяжел. И на время сетовать не приходится. Застряла машина на полчаса по дороге, потому что ее где-то размыло и дорожные строители там что-то мастерят, - вот и хорошо. Лучше полчаса или часок постоять, чем вообще не доехать.
Впервые в жизни я также видела, как через дорогу текут реки. Вот идет дорога траверсом хребта, а с горы водопадом течет река. Река течет себе течет со стены, каскадом переваливается через дорогу и падает с горы дальше. И все автобусы и машины переезжают эту речушку или иногда даже реку. Удивительное рядом. Для реки специально построены бетонные площадки, которые распределяют равномерно каскад по плоскости. Видимо, это единственный способ, как может дружить река и дорога в горной местности.
Так мы ехали и ехали…Наконец, выгрузились в Санта-Марии. Там нас тут же подобрали таксисты до Санта- Терезы. Из Терезы меня хотели вести дальше и даже не сомневались в этом, но я решила обломать таксиста, сказала, что пойду пешком 5 км. Потом дальше по дороге остановила другого и выторговала 1 соль - 4 вместо 5 (на пирожок J). Часов в 6 вечера я была на пункте Гидроэлектрико. Там быстро отметилась в туристическом пункте, который записывает всех туристов, спросила, до скольки работает пункт продажи билетов на Мачу Пикчу в Агуас Кальентес (вход на руины стоит 130 солей, примерно 45 долларов) - до 9 вечера. Значит 11 км мне надо пройти за 2,5 часа. Вперед!
Дорога замечательная. Просто прекрасная дорога вдоль рельсов. Вначале немножко тяжело, надо набирать высоту. Но потом начинается хорошая тропа по лесу, немного даже тропическому, вдоль красивых гор и скал, вдоль папоротников, бурной реки, которая петляет то слева, то справа от тебя. Иногда надо пересекать рельсы, но в основном это независящие друг от друга колеи. Даже если у меня были бы деньги - я бы выбрала прогулку вдоль рельс.
В лучах заходящего солнца весь мир по-вечернему блестел и желтел, и откидывал теплые тени, а вдоль берегов реки разливалась прохлада. Я поняла, как опять соскучилась по горам, по походам, по летней дороге в лесу. На какой-то момент мне почудилось, что я как будто где-то летом севернее Москвы, где-то в Вологодской области у русской деревни - запах и ощущение прохладного вечернего лета были такими же.
Так я шла. Иногда встречались другие туристы - из Бразилии, Колумбии, Аргентины. Мы здоровались, немного общались, потом шли в своем темпе дальше.
Зашло солнце, на горы стали сгущаться сумерки. Последними меня обогнала пара бразильцев или аргентинцев. Они шли за руку, он ее тащил и помогал идти. Так они скрылись за поворотом. Меня никто не тащил и от этого мне было немного грустно. Я шла в быстром темпе, уже немного подуставшая.
Дошла до полустанка, на котором сидела и отдыхала группа каких-то престарелых американцев. На дворе стояла уже ночь, но за хребтом в долине был виден свет - значит там Агуас Кальентес. Я решила идти дальше. Время было около 7 вечера. А в 7 из Гидроэлектрико отходит поезд Хирам Бенджам.
И вот и иду дальше вдоль колеи, белые камни на насыпи белеют, а вокруг уже темнота, ни души, только светлячки вокруг летают. Иду, начал накрапывать дождь, от этого стало еще грустнее. И тут вдруг дальше по тропе вижу что-то чернеет, как будто гора преграждает путь. Иду, подхожу ближе - а там действительно гора и темный тоннель. О нееееееееет!!
А у меня ни фонарика, ничего с собой нет. Вокруг темень, в тоннеле ничего не видно, только вдалеке темнеет серый выход, но непонятно сколько до него метров - двадцать, тридцать или меньше. Я стою у тоннеля, не знаю, что делать. Крапает дождь, и никого нет. Попыталась пройти внутрь одна - страх, не могу себя пересилить. Земля неровная, за стенки держаться не получается, с потолка капает, темень. И семь часов. Думаю, сейчас вот тут пронесется Хирам Бенжам, и если я в это время окажусь с ним в темном тоннеле, то точно умру… от страха, или поседею. Кому нужен этот героизм? Стою, жду, пока кто-то подойдет, чтоб хотя бы вместе идти. Но никого нет, тишина, темнота, дождь, светлячки.
Я опять себя стала уговаривать: Настя, поезда не слышно, ты сейчас по рельсам быстро успеешь пробежать этот участок в тоннеле, а там дальше уже близко до Агуас Кальентес. Пыталась со вспышкой сфотографировать тоннель, вспышка далеко не бьет, только ближайшую темноту. Но после вспышки я вообще ослепла, не ориентируюсь в темноте.
Еще два раза пыталась себя заставить ринуться в темноту тоннеля, но после двух шагов поворачивала - стремно… Решила возвращаться на станцию и просить у людей фонарь там. Пошла обратно.
Подхожу - на станции поезд стоит. И подошла группа каких-то ребят из Колумбии. У них проводник и фонари. И проводник их зовет со станции куда-то вниз по ступенькам.
Оказывается, с этого участка дорога для пешеходников была другая - ниже железной дороги. А затем тоннелем был еще один тоннель. И туда бы никто не пошел, там бы я никого с фонарями не дождалась. Так что, хорошо, что вернулась, и с другой группой дошла до Кальентесов. Обидно только, почему рабочие железной дороги, видя, что я поперлась дальше от станции, не остановили меня и не сказали - девочка, для тебя путь сюда, там дальше тоннели и низзя. А видели, что я поплелась дальше туда.
Поздно вечером, полдевятого, мы вошли в Агуас Кальентес (горячие источники). Городок стоит на берегу мощной и бурной горной реки. Напоминает какой-то перуанский Куршевель, полный всевозможных баров и ресторанов, дорогих отелей и гостиниц и людей из всех стран, внушительного вида мачо, покоривших Мачу Пикчу и разных крутых хипповских девочек.
Купила билет, оторвала от сердца 45 долларов ради чуда света. Пошла искать дешевый ночлег. Родриго завещал мне с утра: больше 20 солей за хостел не плати! В Агуасах можно найти жилье за эти деньги!
Так я и стала делать. Ходить и спрашивать людей, где можно поспать за 20 солей (для других городов - это цена нормальной гостиницы, но в этом дорогом предместье грандиозного Мачу эти деньги были очень малы).
Зашла в очередной хостел. Хозяин стал говорить, что у него только матримониальная кровать осталась (типа двуспальная, для супружеской пары), и свою матримониальную кровать он за 20 солей не отдаст.
Я сказала, что мне все равно, что я под дождем сюда приперлась, шла 11 км под вечер, и мне главное экономить деньги. Мне все равно, где спать, пойду искать дальше. И когда я уже уходила, он сказал «А вер, а вер», типа, погоди, подожди. Пойдем, посмотришь.
Я пошла, посмотрела - отличная матримониальная кровать, что тут сказать, хороший номер. Но это дорого для меня. Он сказал: 20 солей. Так я и осталась спать в уютном месте, правда без горячей воды.
Попросила хозяина разбудить меня в 4 утра, так как хотела подняться на руины и успеть занять очередь для прохода на специальную площадку, чтобы посмотреть гору Вайану Пикчу. На нее в день пускают не более 400 человек. И билеты раздают только до 6 утра.
Хозяин пообещал разбудить.
Я села, разула свои ботинки, одела уютные шерстяные носки, открыла рыбные консервы и заточила их с хлебом. Потом почистила два сочных апельсина - и тоже съела. И немного успокоенная, уставшая, с натруженными за день нервами и мышцами (которые болели еще от вчерашних коней), заснула в своей матримониальной кровати, как белый человек J))
Продолжение следует…