Джайпур.
Поезд в Джайпур отходил в 6.05 от вокзала Нью-Дели, до которого было 15 минут ходу от нашего гест-хауза на Пахарганже (район вокруг улицы Мейн - базар ). В интернете я прочитала всякие ужасы про индийские поезда. Одна путешественница назвала поезд Дели-Джайпур "поездом смерти", так лихо ей пришлось в вагоне дженерал класса. В сидячем поезде, который в Индии называется шатабди, всего два класса - дженерал и второй с кондиционером, в который я и купила билеты онлайн. Но все равно я волновалась, и зря. На вокзале было неожиданно пустынно в утренний час и совсем непохоже, что неуправляемая толпа готовится к штурму вагонов. Мы вышли с рюкзаками на перрон довольно поздно, когда - кто бы мог подумать - все пассажиры уже дисциплинированно сидели по местам, и не сразу сумели найти свой вагон. Какой-то индиец послал нас в начало поезда. Там выяснилось, что идти надо наоборот - в конец поезда, и тут нас догнал неудачный советчик с открытым на смартфоне планом посадки и сообщил, что ошибся. Мы уже бежали назад, и он вместе с нами, так и добежал рядом до нашего вагона, переживая за нас.И вот началась наша первая поездка по Индии, потянулись какие-то пригороды, захламленные кварталы, незнакомые деревья. Проводник принес газеты на английском , и мы прочитали про беспорядки, случившиеся накануне в Дели. В спальных районах произошли побоища между индуистами и мусульманами, в результате которых погибли около 30 человек. Примерно через полчаса была первая остановка. Кирилл оторвался от газеты и посмотрев поверх очков в окно, осведомился :" Это что - уже Гургаон?" "Что?! Откуда ты знаешь?!" - я просто выпала в осадок. "Это известный город-спутник Дели", - сообщил он и снова погрузился в чтение. Тем временем проводники разносили воду , соки и ласси. Прошло еще немного времени, и нам принесли подносы с чаем , печеньем и упаковками бутербродов. Затем проводники предложили всем желающим пакеты кукурузных хлопьев и плошки к ним, в которые стали наливать горячее молоко из больших алюминиевах чайников! За окном проносились вполне марсианские пейзажи. Плоская равнина с полями, трущобного вида поселками, и на горизонте совершенно неожиданно возникающими одиноко стоящими горами. Конец зимы выражался видимо в том, что все посадки и листва деревьев выглядели жухлыми и присыпанными пылью. Дали были туманны, даже когда выглядывало солнце. Вдруг мы с Кириллом одновременно заметили странную процессию вдоль железной дороги - люди двигались друг за другом и над каждым реял ярко-розовый длинный треугольный флаг с узорами. Процессия быстро осталась позади, но вскоре мы увидели продолжение - мужчины и женщины шли и шли куда-то с яркими треугольными флагами, развевавшимися высоко над головой - появились оранжевые, красные и цвета индиго. Их становилось то много, то они снова исчезали, чтобы появиться на следующих станциях. Примерно два часа пути мы наблюдали эти красочные шествия неизвестно куда и неизвестно по какому поводу. Тем временем пришло время настоящей еды - наши проводники стали разносить контейнеры, запечатанные фольгой, предлагая на выбор мясное или вегетарианское блюдо. Я выбрала вегетарианское - это были "not very spicy" овощные котлеты в соусе с зеленым горошком. Рот обожгло приправами, хорошо еще что они снова принесли чай! Старший проводник, в офисном костюме и безупречно белой рубашке под пиджаком, ничего не разносил, а вальяжно устроившись с газетой на свободном кресле и милостиво улыбаясь пассажирам наблюдал, как младшие проводники суетятся. Его пальцы были в золотых перстнях, в ушах золотые кольца, на полном лице топорщились ухоженные усы. Незадолго до Джайпура у нас в руках появилась тарелочка для бакшиша с мятными семенами и какими-то мелкими конфетками. Берешь семена или конфетки, наверное поминаешь о здравии трудящихся и кладешь бакшиш. Я положила ребятам 100 рупий. И то правда - младшие проводники всю поездку разносили еду, собирали мусор, протирали шваброй пол. В общем, индийская железная дорога оставляла самые приятные впечатления.
И вот наконец вокзал в Джайпуре. Не успели мы как следует рассмотреть граффити на вокзальных стенах - а граффити в Индии классные - этот стиль всем хорошо знаком по индийским сумкам и палантинам - как к нам прилип наш будущий гид-водитель Лаки. Он оказался самым культурным рикшасом, если можно так выразиться, которого мы встретили в Индии - коренной джайпурец, активный, все знающий, страшно общительный, алчный, как все рикшасы, он сразу понял, что на нас заработает. И на следующие два дня мы оказались в полной власти Лаки. Мы довольно много ему заплатили за услуги водителя и немного гида, но в целом все вышло наверное и не плохо - Джайпур большой и запутанный город и у нас не было карты. При таких условиях ориентироваться самостоятельно крайне сложно и долго. Лаки не нашел отель, который я присмотрела на букинге, и отвез нас к своим - у каждого уважающего себя рикшаса есть свои отели, свои магазины, сувенирные лавки, даже свои ювелирные и ткацкие заводики, чтобы впаривать все это туристам и иметь с этого процент. Отель был кришнаитским, так как Лаки кришнаит, и назывался Вайшнав-отель на улице Кабира. На стенах были яркие пасторали, на этажах попадались статуэтки черного пастушка, но в руф-кафе подавали не только вегетарианские блюда, но и мясные. У нас был отличный просторный номер с душем на третьем этаже за 1200 рупий в сутки , а балкон был рядом, в двух шагах от двери. С балкона открывался вид на улицу Кабира , на которой впритык было еще 5-6 отелей, на любой вкус. Мы наблюдали уличную жизнь с балкона, попивая чай или кофе, которые готовили кипятильником, захваченным из дома. Коровы, зеленщики с тележками, выкликающие пронзительными воплями покупателей, колоритные пожилые индийцы, вышедшие посидеть на стуле у двери, кафе и просто жилые пространства на плоских крышах - все радовало. Джайпур по ощущению чище и как-то праздничнее, светлее Дели.
Внизу нас караулил Лаки и сначала мы поехали в Хава-Махал, дворец ветров. Джайпур называют розовым городом, но колорит зданий скорее персиковый - оранжево-розовый. В музее было огромное количество индийских туристов, и тут я впервые любовалась нарядами местных. Можно сказать, что индийская толпа выглядит как массовка Большого театра. Оранжевый Хава-Махал это 5-ярусный высокий дворец, на удивление узкий, почти игрушечный, с великолепными цветными витражами в тесных залах, многочисленными переходами, внутренним дворами с фонтанами, закоулками, балкончиками, балюстрадами и прочим, а также резными ставнями на фасаде вместо окон, предназначенными для женщин гарема - чтобы могли любоваться улицей оставаясь незамеченными. "Благодаря 539 незастекленным оконным проемам по дворцу гуляет ветер даже в самую знойную погоду", но мы этого не почувствовали. Главная улица, на которую выходят решетки дворца ветров - Tripolia bazar с магазинами и ресторанами, и конечно храмами, храмиками, часовнями и часовенками. Индийцы могут устроить святилище прямо рядом с лавкой в форме зарешеченного киота, внутри изображение какого-нибудь божества, ритуальная посуда, приношения и святыньки.
Затем Лаки повез нас в манки-тампль, обезьяний храм. В 10 километрах от города находится большой храмовый комплекс Галтаджи с 7 священными бассейнами для омовения, при котором живет популяция обезьян, но мы поехали в малый, на грязной окраине, где начинаются горы. Там Лаки передал нас экскурсоводу, студенту, который даже немного говорил по русски, и ещё к нам присоединились второй экскурсовод - мальчик лет 10 и доброжелательный пес палевой окраски, презрительно поглядывавший на обезьян. По невыразимо грязной каменной улице, на которой бродили коровы и свиньи, мы стали подниматься к храму. Экскурсоводы продали нам пакеты с арахисом, и сразу же со всех сторон стали сбегаться резусы в ожидании лакомства. Мы миновали несколько руинированных построек, оказавшихся храмами, лагерь бездомных из ободранных палаток и шатров. Между шатров копошились дети и молодая женщина в длинных одеждах готовила еду на примусе. Экскурсовод сообщил, что в лагере живут цыгане и заклинатели змей. И вот, сопровождаемые целыми семьями макак-резусов, мы подошли к манки-тамплю - довольно раздолбанной постройке, похожей на павильон зоопарка. Дорога уходила дальше в горы,на склонах которых виднелись еще храмы - высоко справа храм бога Солнца Сурьи и прямо по дороге, вдалеке виднелись светлые башни какого-то монастыря ( только сейчас понимаю, что возможно это и был Галтаджи, но из-за плохого английского я этого не услышала). Сопровождавшие следили чтобы у нас не переводились орехи и даже взгромоздили мне на голову обезьяну. Мы поднялись на плоскую крышу мандира и экскурсовод сообщил - красивый вид на закат! Действиьельно, с этого места открывался вид на лежавший внизу город, хаотичное столпотворение зданий-этажерок уходило за горизонт. Солнце садилось в светлую размазанную пелену, небо было самых неопределенных пастельных оттенков с полосами облаков. Бывают закаты и покрасивее! Потом мы прошли еще вверх по дороге,чтобы погулять среди гор, выдержали пламенный взор спускавшегося от монастыря босого садху, задрапированного в плюшевое покрывало, встретили целеустремленных европейских девушек, наоборот, поднимавшихся к монастырю. Загадочная духовная жизнь бурлила, так и непонятая нами. Внизу каждый экскурсовод попросил себе по 500 рупий за сопровождение. За серьезного мальчика я была даже рада, ведь его таким образом худо-бедно приучают к работе, хотя бы не к попрошайничеству.
В первый же день Лаки с надеждой спросил меня : "Ты любишь шопинг?" И я почти закричала - нет, нет! Но почему? Я люблю искусство, музеи, архитектуру, природу! Но не смотря на мой крик, Лаки снова и снова без предупреждения вписывал нас в самый разнообразный шопинг. Мы побывали на его семейной мануфактуре, где братья и племянники Лаки окрашивают ткани и шьют одежду, а дядья толпятся во дворе, ожидая прибыли, на заводике по набивной окраске постельного белья, на ювелирном заводике, в подозрительно дорогом винном магазине и т.п. Мне, как любому эгоцентрику, крайне сложно торговаться, ведь мы находимся внутри скорлупы и вся эта базарная игра кажется нам ужасно докучной. В конце концов я чему-то даже научилась, и перед отъездом уже уверенно поворачивалась уходить, чтобы торговцы сбили цену. Легче перечислить от каких предложений Лаки мне удалось отбояриться - я отказалась делать махенди у его знакомой под тем предлогом, что мне не нравятся ее узоры(это правда), и отказалась кататься еще на слоне после верблюда! Несколько раз Лаки показывал мне фотографии двух своих дочерей-подростков и говорил: "У меня большая семья, дайте мне хорошо заработать!"
Утром второго дня мы отправились в городской дворец и обсерваторию Джантар-Мантар. Сити пэлэс, вернее Дворцовый комплекс, не весь занят музеем, один из дворецов индийский народ оставил семье последнего махараджи Джайпура Бхавани Сингха, покинувшего мир сей в 2011 году. Дед его, махараджа Рам Сингх Второй, был не только прогрессивным англизированным правителем Джайпура в конце 19 века, но и незаурядным фотографом https://fotogora.ru/makharadzha-ram-singkh-2/. А потом Лаки отвез нас в пригород, в Амбер-форт. Это укрепленная резиденция раджи Ман Сингха Первого - одного из главных военачальников Акбара, основанная в 1592 году. Название происходит от имени богини Амба, она же Дурга. Грандиозная постройка в горах, к которой поднимается дорога через живописный городок Амбер. До 12 часов дня желающие въезжают в форт на слонах, но мы прибыли во второй половине дня,так что поднялись пешком. По пути среди зданий и сувенирных лавок встречаются храмы большие и маленькие, загадочные, украшенные каменной резьбой, с патиной времени и плесени на стенах. В таком городке хочется зависнуть на неделю и просто изучать окрестности, наслаждаясь покоем. По вершинам окружающих гор вьется многокилометровая каменная стена наподобие Великой Китайской, а от самого форта круто вверх, в горы поднимается дорога к еще одному форту - Джайгарху. Цвет массивных стен Амбера - золотисто-песчаный. Внутри за стенами огромная площадь, дворцы, бастионы. Но мы не заходили ни в какие дворцы, просто гуляли. На обратном пути Лаки остановился у знаменитого озера Ман Саробар, чтобы мы могли покататься на верблюде по набережной, что мы и сделали. Посреди этого искусственного, как и большинство раджастанских озер, озера стоит залитый по пояс дворец Джал Махал, на мой взгляд, не особенно красивый и даже издалека пугающий своей заброшенностью. Озеро грязное, но зато населено огромными стаями черных бакланов, куликов и белых речных цапель. Когда мы прогуливались по набережной среди сувенирных развалов и попрошаек, заметили человека, который размашистыми движениями метал из мешка в озеро засохшие лепешки. Каково же было наше удивление, когда в кормившем бакланов мы узнали Лаки!
Вечером второго дня мы прощались с Лаки, и даже написали по его просьбе в "бортовой" журнал отзыв на русском языке. Твердо решив больше не пользоваться услугами рикш, утром мы сориентировались с помощью гугла и дошли пешком по запутанному городу до автовокзала, с которого и уехали в Аджмер.
Фотографии Хава Махала, к сожалению, пропали...
Вид с балкона отеля на улицу Кабир Марг, и ночной зеленщик.
Это не суши!
Сити пэлэс.
Ниже обсерватория
Амбер-Форт
Помойка у городского рынка
У Манки-тампля
И вот наконец вокзал в Джайпуре. Не успели мы как следует рассмотреть граффити на вокзальных стенах - а граффити в Индии классные - этот стиль всем хорошо знаком по индийским сумкам и палантинам - как к нам прилип наш будущий гид-водитель Лаки. Он оказался самым культурным рикшасом, если можно так выразиться, которого мы встретили в Индии - коренной джайпурец, активный, все знающий, страшно общительный, алчный, как все рикшасы, он сразу понял, что на нас заработает. И на следующие два дня мы оказались в полной власти Лаки. Мы довольно много ему заплатили за услуги водителя и немного гида, но в целом все вышло наверное и не плохо - Джайпур большой и запутанный город и у нас не было карты. При таких условиях ориентироваться самостоятельно крайне сложно и долго. Лаки не нашел отель, который я присмотрела на букинге, и отвез нас к своим - у каждого уважающего себя рикшаса есть свои отели, свои магазины, сувенирные лавки, даже свои ювелирные и ткацкие заводики, чтобы впаривать все это туристам и иметь с этого процент. Отель был кришнаитским, так как Лаки кришнаит, и назывался Вайшнав-отель на улице Кабира. На стенах были яркие пасторали, на этажах попадались статуэтки черного пастушка, но в руф-кафе подавали не только вегетарианские блюда, но и мясные. У нас был отличный просторный номер с душем на третьем этаже за 1200 рупий в сутки , а балкон был рядом, в двух шагах от двери. С балкона открывался вид на улицу Кабира , на которой впритык было еще 5-6 отелей, на любой вкус. Мы наблюдали уличную жизнь с балкона, попивая чай или кофе, которые готовили кипятильником, захваченным из дома. Коровы, зеленщики с тележками, выкликающие пронзительными воплями покупателей, колоритные пожилые индийцы, вышедшие посидеть на стуле у двери, кафе и просто жилые пространства на плоских крышах - все радовало. Джайпур по ощущению чище и как-то праздничнее, светлее Дели.
Внизу нас караулил Лаки и сначала мы поехали в Хава-Махал, дворец ветров. Джайпур называют розовым городом, но колорит зданий скорее персиковый - оранжево-розовый. В музее было огромное количество индийских туристов, и тут я впервые любовалась нарядами местных. Можно сказать, что индийская толпа выглядит как массовка Большого театра. Оранжевый Хава-Махал это 5-ярусный высокий дворец, на удивление узкий, почти игрушечный, с великолепными цветными витражами в тесных залах, многочисленными переходами, внутренним дворами с фонтанами, закоулками, балкончиками, балюстрадами и прочим, а также резными ставнями на фасаде вместо окон, предназначенными для женщин гарема - чтобы могли любоваться улицей оставаясь незамеченными. "Благодаря 539 незастекленным оконным проемам по дворцу гуляет ветер даже в самую знойную погоду", но мы этого не почувствовали. Главная улица, на которую выходят решетки дворца ветров - Tripolia bazar с магазинами и ресторанами, и конечно храмами, храмиками, часовнями и часовенками. Индийцы могут устроить святилище прямо рядом с лавкой в форме зарешеченного киота, внутри изображение какого-нибудь божества, ритуальная посуда, приношения и святыньки.
Затем Лаки повез нас в манки-тампль, обезьяний храм. В 10 километрах от города находится большой храмовый комплекс Галтаджи с 7 священными бассейнами для омовения, при котором живет популяция обезьян, но мы поехали в малый, на грязной окраине, где начинаются горы. Там Лаки передал нас экскурсоводу, студенту, который даже немного говорил по русски, и ещё к нам присоединились второй экскурсовод - мальчик лет 10 и доброжелательный пес палевой окраски, презрительно поглядывавший на обезьян. По невыразимо грязной каменной улице, на которой бродили коровы и свиньи, мы стали подниматься к храму. Экскурсоводы продали нам пакеты с арахисом, и сразу же со всех сторон стали сбегаться резусы в ожидании лакомства. Мы миновали несколько руинированных построек, оказавшихся храмами, лагерь бездомных из ободранных палаток и шатров. Между шатров копошились дети и молодая женщина в длинных одеждах готовила еду на примусе. Экскурсовод сообщил, что в лагере живут цыгане и заклинатели змей. И вот, сопровождаемые целыми семьями макак-резусов, мы подошли к манки-тамплю - довольно раздолбанной постройке, похожей на павильон зоопарка. Дорога уходила дальше в горы,на склонах которых виднелись еще храмы - высоко справа храм бога Солнца Сурьи и прямо по дороге, вдалеке виднелись светлые башни какого-то монастыря ( только сейчас понимаю, что возможно это и был Галтаджи, но из-за плохого английского я этого не услышала). Сопровождавшие следили чтобы у нас не переводились орехи и даже взгромоздили мне на голову обезьяну. Мы поднялись на плоскую крышу мандира и экскурсовод сообщил - красивый вид на закат! Действиьельно, с этого места открывался вид на лежавший внизу город, хаотичное столпотворение зданий-этажерок уходило за горизонт. Солнце садилось в светлую размазанную пелену, небо было самых неопределенных пастельных оттенков с полосами облаков. Бывают закаты и покрасивее! Потом мы прошли еще вверх по дороге,чтобы погулять среди гор, выдержали пламенный взор спускавшегося от монастыря босого садху, задрапированного в плюшевое покрывало, встретили целеустремленных европейских девушек, наоборот, поднимавшихся к монастырю. Загадочная духовная жизнь бурлила, так и непонятая нами. Внизу каждый экскурсовод попросил себе по 500 рупий за сопровождение. За серьезного мальчика я была даже рада, ведь его таким образом худо-бедно приучают к работе, хотя бы не к попрошайничеству.
В первый же день Лаки с надеждой спросил меня : "Ты любишь шопинг?" И я почти закричала - нет, нет! Но почему? Я люблю искусство, музеи, архитектуру, природу! Но не смотря на мой крик, Лаки снова и снова без предупреждения вписывал нас в самый разнообразный шопинг. Мы побывали на его семейной мануфактуре, где братья и племянники Лаки окрашивают ткани и шьют одежду, а дядья толпятся во дворе, ожидая прибыли, на заводике по набивной окраске постельного белья, на ювелирном заводике, в подозрительно дорогом винном магазине и т.п. Мне, как любому эгоцентрику, крайне сложно торговаться, ведь мы находимся внутри скорлупы и вся эта базарная игра кажется нам ужасно докучной. В конце концов я чему-то даже научилась, и перед отъездом уже уверенно поворачивалась уходить, чтобы торговцы сбили цену. Легче перечислить от каких предложений Лаки мне удалось отбояриться - я отказалась делать махенди у его знакомой под тем предлогом, что мне не нравятся ее узоры(это правда), и отказалась кататься еще на слоне после верблюда! Несколько раз Лаки показывал мне фотографии двух своих дочерей-подростков и говорил: "У меня большая семья, дайте мне хорошо заработать!"
Утром второго дня мы отправились в городской дворец и обсерваторию Джантар-Мантар. Сити пэлэс, вернее Дворцовый комплекс, не весь занят музеем, один из дворецов индийский народ оставил семье последнего махараджи Джайпура Бхавани Сингха, покинувшего мир сей в 2011 году. Дед его, махараджа Рам Сингх Второй, был не только прогрессивным англизированным правителем Джайпура в конце 19 века, но и незаурядным фотографом https://fotogora.ru/makharadzha-ram-singkh-2/. А потом Лаки отвез нас в пригород, в Амбер-форт. Это укрепленная резиденция раджи Ман Сингха Первого - одного из главных военачальников Акбара, основанная в 1592 году. Название происходит от имени богини Амба, она же Дурга. Грандиозная постройка в горах, к которой поднимается дорога через живописный городок Амбер. До 12 часов дня желающие въезжают в форт на слонах, но мы прибыли во второй половине дня,так что поднялись пешком. По пути среди зданий и сувенирных лавок встречаются храмы большие и маленькие, загадочные, украшенные каменной резьбой, с патиной времени и плесени на стенах. В таком городке хочется зависнуть на неделю и просто изучать окрестности, наслаждаясь покоем. По вершинам окружающих гор вьется многокилометровая каменная стена наподобие Великой Китайской, а от самого форта круто вверх, в горы поднимается дорога к еще одному форту - Джайгарху. Цвет массивных стен Амбера - золотисто-песчаный. Внутри за стенами огромная площадь, дворцы, бастионы. Но мы не заходили ни в какие дворцы, просто гуляли. На обратном пути Лаки остановился у знаменитого озера Ман Саробар, чтобы мы могли покататься на верблюде по набережной, что мы и сделали. Посреди этого искусственного, как и большинство раджастанских озер, озера стоит залитый по пояс дворец Джал Махал, на мой взгляд, не особенно красивый и даже издалека пугающий своей заброшенностью. Озеро грязное, но зато населено огромными стаями черных бакланов, куликов и белых речных цапель. Когда мы прогуливались по набережной среди сувенирных развалов и попрошаек, заметили человека, который размашистыми движениями метал из мешка в озеро засохшие лепешки. Каково же было наше удивление, когда в кормившем бакланов мы узнали Лаки!
Вечером второго дня мы прощались с Лаки, и даже написали по его просьбе в "бортовой" журнал отзыв на русском языке. Твердо решив больше не пользоваться услугами рикш, утром мы сориентировались с помощью гугла и дошли пешком по запутанному городу до автовокзала, с которого и уехали в Аджмер.
Фотографии Хава Махала, к сожалению, пропали...
Вид с балкона отеля на улицу Кабир Марг, и ночной зеленщик.
Это не суши!
Сити пэлэс.
Ниже обсерватория
Амбер-Форт
Помойка у городского рынка
У Манки-тампля