2016: Монголия , день первый
Начнем запоздалую серию рассказов от Игоря, ниже фото и текст мужа.
Расскажу-вспомню немного о своей 3-дневной поездке летом 2016 года в Монголию, в которой я успел посмотреть Улан-Батор, окунуть ноги в песок пустыни Гоби, переночевать в юрте, поскакать верхом на лошадях в национальном парке Горхи-Тэрэлж, найти несколько черепов и узнать свое будущее в буддистском храме.
Ну, обо всем по порядку...
24-25 июня 2016
День первый. Суббота. Улан-Батор - степи - пустыня - степи.
Прилетели в Улан-Батор поздно ночью, ближе к полуночи. По дороге в гостиницу из аэропорта гид провел нам получасовую вводную лекцию "Монголия для чайников", в которой рассказал про страну, еду, план нашего 3-дневного путешествия и погоду. В главе про погоду, в частности, гид отметил, как в Монголии холодно (Улан-Батор - самая холодная столица в мире) и что иногда даже в июне здесь нет-нет, да и выпадет снег. Тут, собственно, мы и заметили белые хлопья, изредка пролетавшие мимо окон автобуса.
- Мама дорогая! - заголосили корейцы. - Куда мы попали, 25-е июня на дворе! (прим. ред. - мой цензурный вольный перевод).
Снег на поверку оказался тополиным пухом. Большинство корейцев тополей отродясь не видели, а я сам уже отвык от них настолько, что даже снег в июне мне показался более вероятным, чем досаждающий всем тополь.
На следующее утро нам предстояла долгая 4-часовая поездка в пустыню Гоби с ночевкой в юртах. Само собой, перед этим вояжем мы заехали в супермаркет (слева на фото), закупиться всем самым необходимым.
Не знаю, как вам, но мне здания и окружающая обстановка частенько до боли напоминали мой город молодости в 90-е, так что я легко мог представить на улицах простые рабочие славянские лица с синяками под глазами вместо лиц монгольских. Собственно, такому представлению активно способствовали:
- вездесущие тополя (вот уж действительно, никаких больше деревьев в Улан-Баторе я не запомнил)
- УАЗики-"буханки" (он же УАЗ-452 - куда-то вы в России все подевались, не вспомню даже, когда и видел-то в последний раз)
- и автомобильные номера с кириллицей (которая, конечно же, и без того повсеместно на зданиях и плакатах, с несколькими добавленными монгольскими символами)
Ну, подумал я, зайду сейчас в магазин и увижу экзотику - например, кумыс и конину на всех полках. Не тут-то было - ассортимент продукции супермаркета тоже навевал тоску по родине. Кисель сонный и желудочный (что это?), каша овсяная, чаи всякие...
Тут вообще ноу, как говорится, комментс...
...а на выходе - обязательная "советская" кондитерская с какими-то пирожеными и тортами из детства, вот с "Прагой", например:
Было немного пельмешков и с "новой", так сказать, родины:
... но мои коллеги не дали всему этому бестолковому разнообразию сбить себя с толку, целеустремленно прошли прямиком в самый важный отдел и купили 2 ящика свежего хлеба "Хайнекен" и пару бутылок молока "Джонни Уокер", для обеспечения здоровой диеты на природе.
Погрузив хлеб и молоко в наш корейский автобус, мы поехали культурно глядеть пустыню. Дорога, как я уже говорил, предстояла неблизкая, и мы сначала довольно долго выезжали из Улан-Батора. Виды на улицах - странная мутация родного русского города 90-х, обросшего вывесками на английском и почему-то "Тойотами Приус" вместо "Жигулей".
P.S. Вы не подумайте ничего плохого: виды на фото синие из-за тонированного автобусного стекла, а не из-за молока с хлебом.
Здания - "отечественные": кирпич, застекленные как попало балконы, редкий пластик, дешевый неон, маленькие окна. Звезды на фронтонах, красные плакаты вдоль колонн, на "хрущевках" - мозайки о светлом будущем.
Ларьки-марьки, построенные-поставленные посреди тротуаров.. Народ одет без изысков - попадаются носители спортивных костюмов и туфлей, маек-шлепок. Гид сказал, что так как было утро выходного дня, то бОльшая часть мужчин лежит дома с больными головами от выпитого накануне. Воистину братский народ...
Было время выборов, поэтому все улицы были заставлены плакатами с изображением честных и в меру упитанных монгольских лиц, обещавших, по-видимому, светлое будущее, выложенное мозайками на "хрущевках". К слову - плакатов с женщинами было ненамного меньше, чем с мужчинами, что, по-моему, очень похвально.
Если присмотреться к надписи над крышей жилого дома ниже, то можно прочитать "Микрорайон МОСКВА". "Тойоты Приус" повсюду.
Выехали за город. Виды - обалденно-чарующие своей бесконечностью и одиночеством.
После пары часов в дороге остановились в туалет. Туалет был такой: мальчики - налево от автобуса, девочки - отсутствуют (а так бы - направо от автобуса). Гид жаловался, что женщинам в таких поездках приходится туго - вон, ландшафт какой плоский, в складках местности не укроешься.
Виды - просто космические и не похожие ни на что из всего, что я видел до этого:
До этой поездки я почему-то представлял себе Монголию абсолютно плоской, но на деле в каждый момент времени на горизонте можно было увидеть пологие горы, пробуждавшие любопытство исследователя - что там, за ними?
Остановились пообедать в ресторане. Неподалеку находилась небольшая и, конечно же, пологая горка с непонятной надписью "Авто Тээвэр". Залезли на нее с коллегой-американцем. При ближайшем рассмотрении гора оказалась густо покрытой травкой и мелкими яркими цветами.
Причудливая река, своим извилистым руслом похожая на пазл. При увеличении стало видно стадо лошадей на водопое.
А вот и поселение, у которого мы остановились. Стиль застройки - "кто во что горазд", но с непременным двором.
Вкусно пообедали в ресторане. Сначала принесли молоко с чаем, потом суп с тестом и бараниной, потом говядину с картошкой-пюре, в довершение всего - рис и квашеную капусту. Во время обеда в этот же ресторан загрузилась большая группа туристов-корейцев. Все были порядком за 60 и пьяные. У нашего гида-корейца сделалось грустное вытянутое лицо, причину чего я узнал позже. Больше во всем ресторане, кроме наших двух корейских групп, никого не было.
Закончив пировать, мы отправились дальше в путь, до пустыни оставалось еще 2 часа езды.
По дороге остановились у одинокой юрты возле дороги, попробовать кумыс. Так совпало, что прописанная в юрте семья в это время как раз свежевала только что убиенного барана. Отец ловко работал небольшим ножом, отрезая копыта и отделяя шкуру от мяса, в этом ему помогала маленькая девочка лет 8 на вид. Другие дети помогали маме внутри юрты. Как рассказал гид, баранов тут убивают, надрезав ножом грудь, занусув внутрь руку и что-то там передавив - без крови.
Гид: "Пять основных монгольских мясных животных в рейтинге вкусовых качеств распологаются следующим образом: баран, корова, коза, лошадь, верблюд. Свиньи не в почете. Обычное стадо лошадей у семьи насчитывает 50-100 голов, если же лошадей 500-1000, то такая семья традиционно считается богатой. Обычные отары насчитывают 200-500 баранов, но некоторые семьи держат и по 1,000-5,000."
У семьи был свой небольшой загон для овец и коз. Также вокруг паслось несколько непривязанных лошадей.
Вообще, монгольский скутер - это лошадь. Но бывают и редкие исключения.
Традиционная юрта. Внутри - печка-"буржуйка" с длинной трубой и ЖК-телевизор, снаружи - спутниковая тарелка и солнечная батарея.
Откуда-то появилась еще одна монгольская семья. Мама в баскетбольных кроссовках последней модели уселась с детьми перед бараном - видимо, объяснять им методику разделки на наглядном макете.
Закончив помогать отцу, девочка начала возиться с лошадью.
Если асфальтовой дороги нет - не беда. По личным наблюдениям, в Монголии дороги работают следующим образом: садишься на любое транспортное средство - и... едешь, куда хочешь.
Лошади - повсюду самонаводящиеся. Ходят-бродят, где им вздумается.
Девочка, ловко вскочив на свою лошадь, поскакала вслед за стадом.
В то время, как мы пробовали кумыс (криков восторга и "Хозяин, налей еще!" ни от кого слышно не было), у дороги остановилась черная полицейская машина. Из нее выгрузились двое бравых парней в черной униформе и бронежилетах с надписью "Police", которые зашли в юрту и вернулись с 5-литровой бутылкой кумыса. Колорит-с, или "молоко - пойло для лохов!" (С).
Над нами появился огромный... орел? ястреб? коршун? в общем, кто-то голодный и явно не травоядный с размахом крыльев метров эдак два. Этот кто-то начал кружить над юртой, видимо, привлеченный запахом разделанного барана.
Стоило монголу-отцу зайти внутрь юрты, а девочке - отвернуться за водой, как ястреб сделал крутой разворот и быстро упал вниз...
Поднялся он уже с каким-то куском, оставшимся от разделки. Девочка запоздало тонко вскрикнула и присела, но больше инстинктивно, чем удивленно - видимо, такие пикирующие бомбардировки тут не редкость. А, может, они так птиц специально прикармливают? Даже не знаю.
Закончив мини-тур юрты, мы побрели обратно к нашему автобусу. Виды - совершенно очаровательные. Машин немного, фото дороги в одну и в другую стороны:
Через час езды приехали в лагерь, где нам предстояло ночевать. Лагерь представлял собой скопление из 15 юрт (по-монгольски - "гэр"), построенных у живописнейших скал, которые совершенно неожиданно выступали прямо из земли. Вокруг этих скальных формаций ничего, даже отдаленно их напоминающего, не было, только зеленые степи.
А это - наш сруб-столовая, на втором этаже которой жили работники лагеря.
Подходим к нашему жилищу поближе - юрта, то есть гэр, нумер три:
Внутри - спартанская обстановка: деревянный столик, 5 кроватей с чесучими верблюжьими оделяами и печка-"буржуйка". Что характерно, лампочка - энергосберегающая. У входа в гэр на линолеуме обнаружились несколько капель крови, ведущих к кровати, а под самой кроватью - виновник этого ритуального жертвоприношения: черепаховая кошка с двумя пойманными мышами. Кошка была тут же поймана и немилосердно выкинута на улицу разозлившимся хозяином, а мыши выброшены совком ей в след. Кошка отряхнулась, облизала лапы и гордо удалилась в горизонт.
Выходим любоваться окружающими видами. Другая половина лагеря состоит из 15 капитальных фигвамов вигвамов, в которых при нас никто не жил:
До отправления в пустыню оставалось минут 15, поэтому мы решили немного прогуляться вокруг.
Вся земля под ногами была изрыта норками сусликов и других грызунов. Когда идешь по траве, отовсюду разносится их свист.
Встречались и останки этих сусликов:
Сзади те самые красивые скалы оказались вовсе не скалами, а своеобразными "щитами" для травяных холмов. Очень красиво и безумно интересно забираться на верх скал.
Сколько можно увидеть, до горного горизонта протянулись зеленые поля-степи с непременными стадами овец или лошадей.
Вдалеке видна желтая полоска - как я понял позже, это один из "рукавов" пустыни Гоби, в который нам предстояло вскоре отправиться.
А вот и весь наш лагерь и одинокий автобус. Слева - душевые и туалеты, кафель и сантехника, все по-современному.
А вот и она, черепаховкая кошка, ритуальный герой-охотник - от голода летом в Монголии кошки точно не помрут.
После этого мы погрузились в автобус и поехали покорять немилосердную пустыню Гоби, температуры в которой меняются от -40 зимой до +40 летом.
...Но об этом уже в следующей части повествования.
Расскажу-вспомню немного о своей 3-дневной поездке летом 2016 года в Монголию, в которой я успел посмотреть Улан-Батор, окунуть ноги в песок пустыни Гоби, переночевать в юрте, поскакать верхом на лошадях в национальном парке Горхи-Тэрэлж, найти несколько черепов и узнать свое будущее в буддистском храме.
Ну, обо всем по порядку...
24-25 июня 2016
День первый. Суббота. Улан-Батор - степи - пустыня - степи.
Прилетели в Улан-Батор поздно ночью, ближе к полуночи. По дороге в гостиницу из аэропорта гид провел нам получасовую вводную лекцию "Монголия для чайников", в которой рассказал про страну, еду, план нашего 3-дневного путешествия и погоду. В главе про погоду, в частности, гид отметил, как в Монголии холодно (Улан-Батор - самая холодная столица в мире) и что иногда даже в июне здесь нет-нет, да и выпадет снег. Тут, собственно, мы и заметили белые хлопья, изредка пролетавшие мимо окон автобуса.
- Мама дорогая! - заголосили корейцы. - Куда мы попали, 25-е июня на дворе! (прим. ред. - мой цензурный вольный перевод).
Снег на поверку оказался тополиным пухом. Большинство корейцев тополей отродясь не видели, а я сам уже отвык от них настолько, что даже снег в июне мне показался более вероятным, чем досаждающий всем тополь.
На следующее утро нам предстояла долгая 4-часовая поездка в пустыню Гоби с ночевкой в юртах. Само собой, перед этим вояжем мы заехали в супермаркет (слева на фото), закупиться всем самым необходимым.
Не знаю, как вам, но мне здания и окружающая обстановка частенько до боли напоминали мой город молодости в 90-е, так что я легко мог представить на улицах простые рабочие славянские лица с синяками под глазами вместо лиц монгольских. Собственно, такому представлению активно способствовали:
- вездесущие тополя (вот уж действительно, никаких больше деревьев в Улан-Баторе я не запомнил)
- УАЗики-"буханки" (он же УАЗ-452 - куда-то вы в России все подевались, не вспомню даже, когда и видел-то в последний раз)
- и автомобильные номера с кириллицей (которая, конечно же, и без того повсеместно на зданиях и плакатах, с несколькими добавленными монгольскими символами)
Ну, подумал я, зайду сейчас в магазин и увижу экзотику - например, кумыс и конину на всех полках. Не тут-то было - ассортимент продукции супермаркета тоже навевал тоску по родине. Кисель сонный и желудочный (что это?), каша овсяная, чаи всякие...
Тут вообще ноу, как говорится, комментс...
...а на выходе - обязательная "советская" кондитерская с какими-то пирожеными и тортами из детства, вот с "Прагой", например:
Было немного пельмешков и с "новой", так сказать, родины:
... но мои коллеги не дали всему этому бестолковому разнообразию сбить себя с толку, целеустремленно прошли прямиком в самый важный отдел и купили 2 ящика свежего хлеба "Хайнекен" и пару бутылок молока "Джонни Уокер", для обеспечения здоровой диеты на природе.
Погрузив хлеб и молоко в наш корейский автобус, мы поехали культурно глядеть пустыню. Дорога, как я уже говорил, предстояла неблизкая, и мы сначала довольно долго выезжали из Улан-Батора. Виды на улицах - странная мутация родного русского города 90-х, обросшего вывесками на английском и почему-то "Тойотами Приус" вместо "Жигулей".
P.S. Вы не подумайте ничего плохого: виды на фото синие из-за тонированного автобусного стекла, а не из-за молока с хлебом.
Здания - "отечественные": кирпич, застекленные как попало балконы, редкий пластик, дешевый неон, маленькие окна. Звезды на фронтонах, красные плакаты вдоль колонн, на "хрущевках" - мозайки о светлом будущем.
Ларьки-марьки, построенные-поставленные посреди тротуаров.. Народ одет без изысков - попадаются носители спортивных костюмов и туфлей, маек-шлепок. Гид сказал, что так как было утро выходного дня, то бОльшая часть мужчин лежит дома с больными головами от выпитого накануне. Воистину братский народ...
Было время выборов, поэтому все улицы были заставлены плакатами с изображением честных и в меру упитанных монгольских лиц, обещавших, по-видимому, светлое будущее, выложенное мозайками на "хрущевках". К слову - плакатов с женщинами было ненамного меньше, чем с мужчинами, что, по-моему, очень похвально.
Если присмотреться к надписи над крышей жилого дома ниже, то можно прочитать "Микрорайон МОСКВА". "Тойоты Приус" повсюду.
Выехали за город. Виды - обалденно-чарующие своей бесконечностью и одиночеством.
После пары часов в дороге остановились в туалет. Туалет был такой: мальчики - налево от автобуса, девочки - отсутствуют (а так бы - направо от автобуса). Гид жаловался, что женщинам в таких поездках приходится туго - вон, ландшафт какой плоский, в складках местности не укроешься.
Виды - просто космические и не похожие ни на что из всего, что я видел до этого:
До этой поездки я почему-то представлял себе Монголию абсолютно плоской, но на деле в каждый момент времени на горизонте можно было увидеть пологие горы, пробуждавшие любопытство исследователя - что там, за ними?
Остановились пообедать в ресторане. Неподалеку находилась небольшая и, конечно же, пологая горка с непонятной надписью "Авто Тээвэр". Залезли на нее с коллегой-американцем. При ближайшем рассмотрении гора оказалась густо покрытой травкой и мелкими яркими цветами.
Причудливая река, своим извилистым руслом похожая на пазл. При увеличении стало видно стадо лошадей на водопое.
А вот и поселение, у которого мы остановились. Стиль застройки - "кто во что горазд", но с непременным двором.
Вкусно пообедали в ресторане. Сначала принесли молоко с чаем, потом суп с тестом и бараниной, потом говядину с картошкой-пюре, в довершение всего - рис и квашеную капусту. Во время обеда в этот же ресторан загрузилась большая группа туристов-корейцев. Все были порядком за 60 и пьяные. У нашего гида-корейца сделалось грустное вытянутое лицо, причину чего я узнал позже. Больше во всем ресторане, кроме наших двух корейских групп, никого не было.
Закончив пировать, мы отправились дальше в путь, до пустыни оставалось еще 2 часа езды.
По дороге остановились у одинокой юрты возле дороги, попробовать кумыс. Так совпало, что прописанная в юрте семья в это время как раз свежевала только что убиенного барана. Отец ловко работал небольшим ножом, отрезая копыта и отделяя шкуру от мяса, в этом ему помогала маленькая девочка лет 8 на вид. Другие дети помогали маме внутри юрты. Как рассказал гид, баранов тут убивают, надрезав ножом грудь, занусув внутрь руку и что-то там передавив - без крови.
Гид: "Пять основных монгольских мясных животных в рейтинге вкусовых качеств распологаются следующим образом: баран, корова, коза, лошадь, верблюд. Свиньи не в почете. Обычное стадо лошадей у семьи насчитывает 50-100 голов, если же лошадей 500-1000, то такая семья традиционно считается богатой. Обычные отары насчитывают 200-500 баранов, но некоторые семьи держат и по 1,000-5,000."
У семьи был свой небольшой загон для овец и коз. Также вокруг паслось несколько непривязанных лошадей.
Вообще, монгольский скутер - это лошадь. Но бывают и редкие исключения.
Традиционная юрта. Внутри - печка-"буржуйка" с длинной трубой и ЖК-телевизор, снаружи - спутниковая тарелка и солнечная батарея.
Откуда-то появилась еще одна монгольская семья. Мама в баскетбольных кроссовках последней модели уселась с детьми перед бараном - видимо, объяснять им методику разделки на наглядном макете.
Закончив помогать отцу, девочка начала возиться с лошадью.
Если асфальтовой дороги нет - не беда. По личным наблюдениям, в Монголии дороги работают следующим образом: садишься на любое транспортное средство - и... едешь, куда хочешь.
Лошади - повсюду самонаводящиеся. Ходят-бродят, где им вздумается.
Девочка, ловко вскочив на свою лошадь, поскакала вслед за стадом.
В то время, как мы пробовали кумыс (криков восторга и "Хозяин, налей еще!" ни от кого слышно не было), у дороги остановилась черная полицейская машина. Из нее выгрузились двое бравых парней в черной униформе и бронежилетах с надписью "Police", которые зашли в юрту и вернулись с 5-литровой бутылкой кумыса. Колорит-с, или "молоко - пойло для лохов!" (С).
Над нами появился огромный... орел? ястреб? коршун? в общем, кто-то голодный и явно не травоядный с размахом крыльев метров эдак два. Этот кто-то начал кружить над юртой, видимо, привлеченный запахом разделанного барана.
Стоило монголу-отцу зайти внутрь юрты, а девочке - отвернуться за водой, как ястреб сделал крутой разворот и быстро упал вниз...
Поднялся он уже с каким-то куском, оставшимся от разделки. Девочка запоздало тонко вскрикнула и присела, но больше инстинктивно, чем удивленно - видимо, такие пикирующие бомбардировки тут не редкость. А, может, они так птиц специально прикармливают? Даже не знаю.
Закончив мини-тур юрты, мы побрели обратно к нашему автобусу. Виды - совершенно очаровательные. Машин немного, фото дороги в одну и в другую стороны:
Через час езды приехали в лагерь, где нам предстояло ночевать. Лагерь представлял собой скопление из 15 юрт (по-монгольски - "гэр"), построенных у живописнейших скал, которые совершенно неожиданно выступали прямо из земли. Вокруг этих скальных формаций ничего, даже отдаленно их напоминающего, не было, только зеленые степи.
А это - наш сруб-столовая, на втором этаже которой жили работники лагеря.
Подходим к нашему жилищу поближе - юрта, то есть гэр, нумер три:
Внутри - спартанская обстановка: деревянный столик, 5 кроватей с чесучими верблюжьими оделяами и печка-"буржуйка". Что характерно, лампочка - энергосберегающая. У входа в гэр на линолеуме обнаружились несколько капель крови, ведущих к кровати, а под самой кроватью - виновник этого ритуального жертвоприношения: черепаховая кошка с двумя пойманными мышами. Кошка была тут же поймана и немилосердно выкинута на улицу разозлившимся хозяином, а мыши выброшены совком ей в след. Кошка отряхнулась, облизала лапы и гордо удалилась в горизонт.
Выходим любоваться окружающими видами. Другая половина лагеря состоит из 15 капитальных фигвамов вигвамов, в которых при нас никто не жил:
До отправления в пустыню оставалось минут 15, поэтому мы решили немного прогуляться вокруг.
Вся земля под ногами была изрыта норками сусликов и других грызунов. Когда идешь по траве, отовсюду разносится их свист.
Встречались и останки этих сусликов:
Сзади те самые красивые скалы оказались вовсе не скалами, а своеобразными "щитами" для травяных холмов. Очень красиво и безумно интересно забираться на верх скал.
Сколько можно увидеть, до горного горизонта протянулись зеленые поля-степи с непременными стадами овец или лошадей.
Вдалеке видна желтая полоска - как я понял позже, это один из "рукавов" пустыни Гоби, в который нам предстояло вскоре отправиться.
А вот и весь наш лагерь и одинокий автобус. Слева - душевые и туалеты, кафель и сантехника, все по-современному.
А вот и она, черепаховкая кошка, ритуальный герой-охотник - от голода летом в Монголии кошки точно не помрут.
После этого мы погрузились в автобус и поехали покорять немилосердную пустыню Гоби, температуры в которой меняются от -40 зимой до +40 летом.
...Но об этом уже в следующей части повествования.