Испания - IV. 10. Пласенсия. Эстремадурское, провинциальное, последнее.
Пласенсия - последний пункт нашей культурной программы и просто последний испанский город этих каникул - так что нам всем было грустно.
И усталость все же накопилась, поэтому готовились к поездке халтурно, историю не изучали, все испанские короли, особенно Габсбурги с тяжеленными челюстями, не радовали, не зажигали воображение. Поняли только, что Пласенсия благодаря своему приграничному положению (с севера и запада Кастилия и Леон, юг мусульманский, с востока Португалия) должна была прославиться как место неспокойное, но и толерантное к разнообразным политическим и религиозным взглядам. Пласенсия основана королем Кастилии Альфонсо VIII в 1186 году, с примечательным девизом Ut Placeat Deo и др Hominibus, «Во благо Богу и людям». В 1189 году папа Климент III создал в городе епархию Пласенсиа. В конце XIII века король издал Закон Пласенсии, который предписывал сосуществовать в мире христианам, мусульманам и евреям, что привело к формированию еврейской общины, самой значительной в Эстремадуре. До поры до времени, конечно, до кровавого гона, который в конце XV века устроили католические короли Изабелла и Фердинанд. Кстати, сам Фердинанд Арагонский почил здесь же, в Пласенсии, по рекомендации врачей он переехал сюда, в место с благотворным климатом для обустройства своей резиденции, но перебрался в город только в 1515 году и сразу, в январе 1516, умер, в Мадригалехо, во время путешествия из Пласенсии в монастырь Гваделупе. Его великий внук, повелитель практически всей Западной Европы, Карл V Габсбург, сын Хуаны Безумной, скончался в стенах обители, в монастыре Юсте, где провел последние годы жизни, и совсем неподалеку от Пласенсии, в 35 где-то километрах. Вообще информацию о городах, о многочисленных гражданских войнах и горячих паленсийских вельможах лучше черпать из испанской Вики, хоть и с подстрочным переводом, на мой взгляд, это наиболее адекватный источник для дилетанта. https://es.wikipedia.org/wiki/Plasencia
А мы пошли себе прямиком от ж/д станции в старый город, наблюдая на входе такие вот картины.
Нет, не такие, все же - вот этакие.
Картину «Рынок» Хоакин Соролья написал в 1917 году, и мы, ничего этого тогда не зная, дивимся баннеру и датам,
они вызывают у нас совсем другие воспоминания, я пытаюсь натянуть «наш» октябрьский видеоряд на этот, но, чу, - морок советского детства рассеивается, перед нами просто этно-зарисовка. На переднем плане - те самые, иссиня-черные эстремадурские свиньи, которых я показывала в прошлом посте, слева от них - женщины в национальных одеждах округа Монтеэрмосо.
Вот они, красавцы, на фотографии из Касереса. (Caceres. Paysans du village de Montehermoso).
Стены Пласенсии - впечатляют.
Мы же идем через мост к базилике Сан Лазаро. И что сделалось с некогда великими реками? Это - Херте и мост через нее.
Через ворота Кория (это знаменитый в прошлом город, неподалеку расположенный) входим, наконец, в центр. По пути видим отель Парадор в стенах бывшего Доминиканского монастыря (на фото из букинга есть даже бассейн в центре). Я уже говорила, что все шикарные аутентичненькие отели такого типа мне мучительно напоминают «Бертрам» из Агаты Кристи? Ей-богу, выглядит все это и комично, и страшно, есть ощущение опасности, неужели только от Агаты Кристи? Скорее всего, она тоже что-то такое почуяла: попытка цивилизационного прорыва в древность вызывает состояние тревоги, в общем, сто евро за ночь в таких апартаментах, явно, не моя история.
Рядышком церковь Сан Николас, 13 век - переход из романики в готику.
Внутри - примечательная, мне показалось, живопись. Да и вообще…
Зайчег или лёвик.
Две индюшки.
Цари.
Тоня дорвалась до кошки, изгладила ее,
потом мы двинули к Кафедралу - их два - Старый и Новый, Старый (13 - 15) романский, Новый (15 - 18) платереско и др. Сфотографировать Старый целиком с близкого ракурса мне не удалось, а вот декор Нового - местами прекрасен.
Стиль Plateresco - чеканный, узорчатый (исп.) мы называли между собой плиторезкой. И тут переход из Нового собора в Старый.
К сожалению, в самом соборе запрет на фотографирование - с каких резонов именно здесь, да так жестко, мне неведомо, но служителей несколько, они следят за экскурсантами строго, мне хотелось поднять руки вверх и так передвигаться, чтобы не вызывать подозрений. В Новом - ослепительное барокко на готических стенах.
Хоры отделены от главного нефа то ли металлической решеткой, то ли веревками, не помню, но до них никак не дотянуться, не разглядеть, не запечатлеть, и буклетов, естественно, нет. А как хотелось посмотреть, хотя бы посмотреть на деревянные скульптурки на скамьях хора! Нет, фиг вам, вот пара косых фото, от злости - их я даже не выравнивала.
Интерьеры, по-моему, не слишком интересны, а вот клуатр -он, насколько я поняла, с конца 13 века - там разрешают фотографировать.
Бестиарий традиционно прекрасен!
И сюжеты Священной истории тоже.
Иногда очень густо.
А в капеллах храма, где нынче экспозиция музея - ни-ни, опять запреты, видеокамеры.
Я от входа в клуатр все же сделала пару снимков - уж очень хороши керамические печи (зачеркнуто) ретабло.
Почему-то такая майолика у меня крепко ассоциируется с камином в лучшем случае.
Наконец-то пошли просто гулять по городу - он производит впечатление весьма богатого, респектабельного, с множеством дворцов, прекрасных церквей, но несколько мрачноватого из-за камня сероватых оттенков - все-таки Касерес и Трухильо - города коричневых, теплых тонов, а этот - холодных, тяжелых.
Продвигаемся к знаменитому акведуку, он, конечно, на окраине, и мы с радостью погружаемся в очень провинциальную, домашнюю жизнь экстремадурского города: в цыганском квартале видим чуречную (так, наверное, можно назвать место по продаже знаменитых национальных палочек из теста - чурросов). Стоят они копейки, мы стоим в помещении-кухне и не отрываясь следим за изготовлением чурросов - три человека работают слаженно, красиво, но глазеть долго неудобно, мы получаем пакет и топаем дальше совершенно счастливые.
У акведука расположились поесть, о - ооо!
Потопали к автобусной станции. Тихие вечерние окраины испанского провинциального города - немаленького, но без горделивой стати, без столичного лоска, без гонора туристического центра. Мужички в трениках, потертые, женщины … всегда комильфо, удивительное дело; тихие крошечные собачки с «ватными» в сумерках хозяевами; окна серых домов - «надо же, и везде люди живут», как говорила моя бабушка, здесь, на рабочей окраине, почему-то особенно остро это чувство пробивает.
И - как же не похвалить себя в очередной раз: это ж я заставила Тоньку купить билеты на автобус заранее, по инету. Как только мы подошли, минут за 10 до отправления, услышали выкрики водителя - весь автобус, наполненный молодежью, умеющей региться виртуально, ждал только нас. Двери закрылись - и мы в последний раз покатились по дорогам Эстремадуры, она поздно вечером, как и положено, спит. Вечером следующего дня на бла-бла-каре-попутчике из Касереса где-то за три с половиной часа докатили до Мадрида. Там переночевали в хостеле и рано утром самолет - домой! Если бы машина или чуть больше свободного времени - конечно, мы покатались бы по национальным паркам, они на фото восхитительны: водопады, горы, долины, мелкие горные речушки, изрезанные берега великой реки Тахо; обязательно съездили бы из Саламанки в Торо, в деревни, например, в Асебо; из Касереса пошли бы, хоть пешком, в Корию, в Сафру, да мало ли…
И усталость все же накопилась, поэтому готовились к поездке халтурно, историю не изучали, все испанские короли, особенно Габсбурги с тяжеленными челюстями, не радовали, не зажигали воображение. Поняли только, что Пласенсия благодаря своему приграничному положению (с севера и запада Кастилия и Леон, юг мусульманский, с востока Португалия) должна была прославиться как место неспокойное, но и толерантное к разнообразным политическим и религиозным взглядам. Пласенсия основана королем Кастилии Альфонсо VIII в 1186 году, с примечательным девизом Ut Placeat Deo и др Hominibus, «Во благо Богу и людям». В 1189 году папа Климент III создал в городе епархию Пласенсиа. В конце XIII века король издал Закон Пласенсии, который предписывал сосуществовать в мире христианам, мусульманам и евреям, что привело к формированию еврейской общины, самой значительной в Эстремадуре. До поры до времени, конечно, до кровавого гона, который в конце XV века устроили католические короли Изабелла и Фердинанд. Кстати, сам Фердинанд Арагонский почил здесь же, в Пласенсии, по рекомендации врачей он переехал сюда, в место с благотворным климатом для обустройства своей резиденции, но перебрался в город только в 1515 году и сразу, в январе 1516, умер, в Мадригалехо, во время путешествия из Пласенсии в монастырь Гваделупе. Его великий внук, повелитель практически всей Западной Европы, Карл V Габсбург, сын Хуаны Безумной, скончался в стенах обители, в монастыре Юсте, где провел последние годы жизни, и совсем неподалеку от Пласенсии, в 35 где-то километрах. Вообще информацию о городах, о многочисленных гражданских войнах и горячих паленсийских вельможах лучше черпать из испанской Вики, хоть и с подстрочным переводом, на мой взгляд, это наиболее адекватный источник для дилетанта. https://es.wikipedia.org/wiki/Plasencia
А мы пошли себе прямиком от ж/д станции в старый город, наблюдая на входе такие вот картины.
Нет, не такие, все же - вот этакие.
Картину «Рынок» Хоакин Соролья написал в 1917 году, и мы, ничего этого тогда не зная, дивимся баннеру и датам,
они вызывают у нас совсем другие воспоминания, я пытаюсь натянуть «наш» октябрьский видеоряд на этот, но, чу, - морок советского детства рассеивается, перед нами просто этно-зарисовка. На переднем плане - те самые, иссиня-черные эстремадурские свиньи, которых я показывала в прошлом посте, слева от них - женщины в национальных одеждах округа Монтеэрмосо.
Вот они, красавцы, на фотографии из Касереса. (Caceres. Paysans du village de Montehermoso).
Стены Пласенсии - впечатляют.
Мы же идем через мост к базилике Сан Лазаро. И что сделалось с некогда великими реками? Это - Херте и мост через нее.
Через ворота Кория (это знаменитый в прошлом город, неподалеку расположенный) входим, наконец, в центр. По пути видим отель Парадор в стенах бывшего Доминиканского монастыря (на фото из букинга есть даже бассейн в центре). Я уже говорила, что все шикарные аутентичненькие отели такого типа мне мучительно напоминают «Бертрам» из Агаты Кристи? Ей-богу, выглядит все это и комично, и страшно, есть ощущение опасности, неужели только от Агаты Кристи? Скорее всего, она тоже что-то такое почуяла: попытка цивилизационного прорыва в древность вызывает состояние тревоги, в общем, сто евро за ночь в таких апартаментах, явно, не моя история.
Рядышком церковь Сан Николас, 13 век - переход из романики в готику.
Внутри - примечательная, мне показалось, живопись. Да и вообще…
Зайчег или лёвик.
Две индюшки.
Цари.
Тоня дорвалась до кошки, изгладила ее,
потом мы двинули к Кафедралу - их два - Старый и Новый, Старый (13 - 15) романский, Новый (15 - 18) платереско и др. Сфотографировать Старый целиком с близкого ракурса мне не удалось, а вот декор Нового - местами прекрасен.
Стиль Plateresco - чеканный, узорчатый (исп.) мы называли между собой плиторезкой. И тут переход из Нового собора в Старый.
К сожалению, в самом соборе запрет на фотографирование - с каких резонов именно здесь, да так жестко, мне неведомо, но служителей несколько, они следят за экскурсантами строго, мне хотелось поднять руки вверх и так передвигаться, чтобы не вызывать подозрений. В Новом - ослепительное барокко на готических стенах.
Хоры отделены от главного нефа то ли металлической решеткой, то ли веревками, не помню, но до них никак не дотянуться, не разглядеть, не запечатлеть, и буклетов, естественно, нет. А как хотелось посмотреть, хотя бы посмотреть на деревянные скульптурки на скамьях хора! Нет, фиг вам, вот пара косых фото, от злости - их я даже не выравнивала.
Интерьеры, по-моему, не слишком интересны, а вот клуатр -он, насколько я поняла, с конца 13 века - там разрешают фотографировать.
Бестиарий традиционно прекрасен!
И сюжеты Священной истории тоже.
Иногда очень густо.
А в капеллах храма, где нынче экспозиция музея - ни-ни, опять запреты, видеокамеры.
Я от входа в клуатр все же сделала пару снимков - уж очень хороши керамические печи (зачеркнуто) ретабло.
Почему-то такая майолика у меня крепко ассоциируется с камином в лучшем случае.
Наконец-то пошли просто гулять по городу - он производит впечатление весьма богатого, респектабельного, с множеством дворцов, прекрасных церквей, но несколько мрачноватого из-за камня сероватых оттенков - все-таки Касерес и Трухильо - города коричневых, теплых тонов, а этот - холодных, тяжелых.
Продвигаемся к знаменитому акведуку, он, конечно, на окраине, и мы с радостью погружаемся в очень провинциальную, домашнюю жизнь экстремадурского города: в цыганском квартале видим чуречную (так, наверное, можно назвать место по продаже знаменитых национальных палочек из теста - чурросов). Стоят они копейки, мы стоим в помещении-кухне и не отрываясь следим за изготовлением чурросов - три человека работают слаженно, красиво, но глазеть долго неудобно, мы получаем пакет и топаем дальше совершенно счастливые.
У акведука расположились поесть, о - ооо!
Потопали к автобусной станции. Тихие вечерние окраины испанского провинциального города - немаленького, но без горделивой стати, без столичного лоска, без гонора туристического центра. Мужички в трениках, потертые, женщины … всегда комильфо, удивительное дело; тихие крошечные собачки с «ватными» в сумерках хозяевами; окна серых домов - «надо же, и везде люди живут», как говорила моя бабушка, здесь, на рабочей окраине, почему-то особенно остро это чувство пробивает.
И - как же не похвалить себя в очередной раз: это ж я заставила Тоньку купить билеты на автобус заранее, по инету. Как только мы подошли, минут за 10 до отправления, услышали выкрики водителя - весь автобус, наполненный молодежью, умеющей региться виртуально, ждал только нас. Двери закрылись - и мы в последний раз покатились по дорогам Эстремадуры, она поздно вечером, как и положено, спит. Вечером следующего дня на бла-бла-каре-попутчике из Касереса где-то за три с половиной часа докатили до Мадрида. Там переночевали в хостеле и рано утром самолет - домой! Если бы машина или чуть больше свободного времени - конечно, мы покатались бы по национальным паркам, они на фото восхитительны: водопады, горы, долины, мелкие горные речушки, изрезанные берега великой реки Тахо; обязательно съездили бы из Саламанки в Торо, в деревни, например, в Асебо; из Касереса пошли бы, хоть пешком, в Корию, в Сафру, да мало ли…