Тормозов пост.
Avid.
В комплекте с X0 Trail шли обычные хомуты, С-образные, они хреново надевались на руль и неудобно завинчивались - там один болт, который проходит сквозь два конца буквы С и корпус тормоза, который торчит между них. А еще в комплекте были матчмейкеры. Они устроены гораздо лучше, ибо у них есть шарнир. Их гораздо проще снять с руля, они сделаны точнее и прилегают к тормозу гораздо лучше. Когда возникла нужда заюзать тормоза на втором руле, не снимая хомутов с первого, я взял матчмейкеры. Оказалось, что крепление для манетки - съёмное. И удалив его, мы получаем идеальный лёгкий хомут, куда удобнее, чем стандартный. Полностью нивелирующий необходимость во второй паре, кстати. Ибо снимается с руля без мата, благодаря шарниру.
Гидролиния переставленного с норки заднего тормоза оказалась слишком длинной, и вера тормоз ушел в коробку, чтобы, если что, на норку вернуться.
Задний ротор внезапно оказался засранным какой-то неведомой гадостью. Совершенно точно не тормозухой. Откуда взялась гадость - непонятно.
Formula
Ручка (мастер-цилиндр) на T1s, кажется, самая простая из формуловских. Никаких ручных регулировок, только расстояние от тормозной ручки до руля, шестигранником.
Понравился хомут крепления на руль. Он стандартной двухболтовой конструкции, но сделан также, как вынос Ragley Stubbing - сначала до упора закручиваем верхний болт, и только после этого - нижний. Это очень удобно в эксплуатации, потому что для регулировки положения нужно чуть ослабить всего один болт.
Длина гидролинии идеально подошла к раме. Подумал, что если бы изначально заказал эти тормоза на норку, вместо х0 трейлов, то был бы попадос на новую гидролинию. Или пришлось бы делать вывод справа от рулевого стакана, что тоже не очень красиво и вотчина всяких там фокусов, орбей и несознательных китайских карбоноидов с внутренней проводкой.
Сама же гидролиния разительно отличается от авидовской. Она более мягкая, что облегчает проводку и выглядит глянцево-резиновой.
То ли Формула, то ли Чейн зажали шайбочек. По формуловскому мануалу на болт крепления калипера обязательно нужно надеть обычную плоскую шайбочку. В комплекте их не было. Только четыре болта для калипера и двенадцать для роторов. И все алюминивые. Несмотря на всю голубизну решения, воспользовался. Надеюсь, их не срежет в первой же покатушке.
Чтобы соблюсти чистоту эксперимента, вообще не прикасался к гидролиниям. Даже банджо на калипере не поворачивал. Всё чотко с завода.
Родные роторы не выглядят такими ажурными, как Ashima, но если пристально разглядывать, становится понятно, что далеко от неё они не ушли. Но, хотя бы, тормозная поверхность широкая и простой формы. Произвели приятное впечатление и были прикручены. Потому что мне очень интересно, как T1s будут тормозить именно с родными мелкими роторами. Несмотря на то, что если я оставлю эти тормоза, в горы они поедут с шимановскими паукороторами 203-180, ваще без вариантов :)
Ставшие притчей во языцех микронные зазоры формулы - оказались вовсе не такими страшными, как их описывали. Такое ощущение, что половина эксплуатирующих вообще не в курсе того, как нужно ставить тормоза. Но об этом ниже.
Отдельно порадовал мануал. Чую, итальянская забастовка не зря называется именно итальянской... Ибо мануал итальянских тормозов на 80% состоит из предупреждений обо всём подряд, на 15% из предложений обратиться к профессиональному механику, и лишь 5% уделены рисункам в стиле инструкций от советских конструкторов: "возьмите деталь 1а, закрутите болтом 16, не забыв подложить шайбу 14с"
Установка.
Когда я ставил, а затем выставлял авидовский тормоз на расположенный на нижнем пере рамы пост-маунт, я чуть не проклял последовательно всех, кто ввёл моду на такое крепление тормоза на нетуристических велосипедах.
Когда я, вчера, ставил и выставлял туда уже формуловский тормоз, я смог взглянуть на ситуацию буквально под другим углом и проникся. Оказалось, что когда калипер стоит на нижнем пере, расположен он так, что его колодки стоят вертикально. И если посмотреть на ротор и калипер сверху вниз, то видно вообще весь зазор от колодок до ротора. Со всех сторон, практически любые перекосы. Благодаря такому обзору, калипер выставляется руками, без вращения колеса. Т.к хорошо видно, где, что криво встало, и где цепляет.
Но недостатки у Postmount на нижнем пере всё же есть, их два. Неудобно закручивать болты и невозможно поставить тормоз на четырёхболтовый 180мм ПМ-ПМ адаптер, подходит только двухболтовый. Некий потенциальный недостаток - возможно, в Москве вообще нет ни одной мастерской, способной это отторцевать.
Ах да. Изначально, еще до сборки я отпёр раму в мастерскую, но отторцевать постмаунт, сделав так, чтобы поверхности крепления тормоза были строго под углом 90° к оси колеса и строго параллельны друг другу они не смогли. Тупо не нашлось инструмента. Где он вообще есть, кто-нибудь знает? Короче, пришлось ставить тормоз просто так. А крепления были...скажем так, странные. Вроде прямые, а вроде бы и не очень. К тому же, крепление на самом тормозе представляет собой узкую петлю. И всё это дружило плохо. Но я решил проблему. Просто подложив под тормоз по одной тонкой и плоской шайбе. Как ни странно, они позволили поставить тормоз так, что колодки оказались строго параллельны ротору и на одинаковом от него расстоянии.
А вот после этого случился обычный прикол. У меня не было еще ни одного комплекта, где у обеих тормозов правый и левый пистон работали одинаково. Один пистон всегда вылезает сильнее. И вот тут-то мы и переходим к правильной установке тормоза.
Большинство делает как? Прикручивает калипер, кое-как позиционирует его, чтобы не тёр, и так катается.
А по уму процесс совсем другой.
ЖМЕМ ВОТ СЮДА, в полный экран откроется видео с английским алкашом, который дрючит тормоз.
Ну или у него просто рожа такая, как-будто он бухает каждый день, не знаю. Он рассказывает очевидные и поразительные вещи.
Например, что тормоз круто тормозит, когда оба пистона выходят из колодок одинаково и хватают ротор с одинаковой силой. А когда один пистон выдвигается на половину хода, а другой на максимум - это не дело, не будет нормального торможения, и всё тут. И дальше пропитый дядька объясняет, как заставить чёртовы пистоны работать равномерно. На видео показан универсальный метод, он работает с любыми тормозами. На хоупах есть специальные зарубки для выставления точно по центру, на других тормозах их нет, но в конце концов, есть же глазомер!
Правильный метод заключается в том, чтобы вручную развести колодки на максимум, загнав пистоны полностью в калипер. Затем ставим калипер РОВНО. Вот на этом моменте я и оценил преимущество постмаунта на нижнем пере. Поставили ровно, фиксируем. Начинаем жать на тормоз. Трёт. Начинаем центровать пистоны. С какого-то раза получается. В результате имеем правильно работающий тормоз и равномерный износ колодок.
Самое удивительное, что такими подробными инструкциями располагает только Hope, у других производителей вы максимум найдёте что взрыв-схему да видео по прокачке.
Shimano
Закончу разделом о вибрейках. Возможно, тормоза слишком долго лежали на складе. Возможно это и правда такой компаунд. Возможно это вообще "керамические" колодки были. Но факт есть факт - мелкая серая пыль от стандартных шимано-колодок страшно засирает и сами тормоза и обод. По идее, тормозные дорожки на ободе должны быть чистыми и блестящими, а вот фиг. Серые и грязные. Мгновенно пачкающие. Короче, мне это надоело, и я купил красные картриджи Jagwire, под цвет велосипеда. Пока только назад, посмотрю, как оно.
Второй момент, связанный с задним тормозом - ослабшая пружина. Или не пружина. Или я не занаю. Но суть такова. После первого нажатия на тормоз, трос не вытягивается обратно на 100%, и при последующих нажатиях есть свободный ход, перед тем, как тормоз схватит. Это просто охренеть, как бесит. Попытки найти источник торможения ничего не выявили. Подозреваю, что это всё таки пружина или просто забившийся говном шарнир. В планах - разобрать всё нафиг и почистить от говна.
А еще я обнаружил, что тормозные рубашки jagwire ГОРАЗДО жестче, чем шимана. Зато шиману из-за этого куда проще прокладывать на баране...
В комплекте с X0 Trail шли обычные хомуты, С-образные, они хреново надевались на руль и неудобно завинчивались - там один болт, который проходит сквозь два конца буквы С и корпус тормоза, который торчит между них. А еще в комплекте были матчмейкеры. Они устроены гораздо лучше, ибо у них есть шарнир. Их гораздо проще снять с руля, они сделаны точнее и прилегают к тормозу гораздо лучше. Когда возникла нужда заюзать тормоза на втором руле, не снимая хомутов с первого, я взял матчмейкеры. Оказалось, что крепление для манетки - съёмное. И удалив его, мы получаем идеальный лёгкий хомут, куда удобнее, чем стандартный. Полностью нивелирующий необходимость во второй паре, кстати. Ибо снимается с руля без мата, благодаря шарниру.
Гидролиния переставленного с норки заднего тормоза оказалась слишком длинной, и вера тормоз ушел в коробку, чтобы, если что, на норку вернуться.
Задний ротор внезапно оказался засранным какой-то неведомой гадостью. Совершенно точно не тормозухой. Откуда взялась гадость - непонятно.
Formula
Ручка (мастер-цилиндр) на T1s, кажется, самая простая из формуловских. Никаких ручных регулировок, только расстояние от тормозной ручки до руля, шестигранником.
Понравился хомут крепления на руль. Он стандартной двухболтовой конструкции, но сделан также, как вынос Ragley Stubbing - сначала до упора закручиваем верхний болт, и только после этого - нижний. Это очень удобно в эксплуатации, потому что для регулировки положения нужно чуть ослабить всего один болт.
Длина гидролинии идеально подошла к раме. Подумал, что если бы изначально заказал эти тормоза на норку, вместо х0 трейлов, то был бы попадос на новую гидролинию. Или пришлось бы делать вывод справа от рулевого стакана, что тоже не очень красиво и вотчина всяких там фокусов, орбей и несознательных китайских карбоноидов с внутренней проводкой.
Сама же гидролиния разительно отличается от авидовской. Она более мягкая, что облегчает проводку и выглядит глянцево-резиновой.
То ли Формула, то ли Чейн зажали шайбочек. По формуловскому мануалу на болт крепления калипера обязательно нужно надеть обычную плоскую шайбочку. В комплекте их не было. Только четыре болта для калипера и двенадцать для роторов. И все алюминивые. Несмотря на всю голубизну решения, воспользовался. Надеюсь, их не срежет в первой же покатушке.
Чтобы соблюсти чистоту эксперимента, вообще не прикасался к гидролиниям. Даже банджо на калипере не поворачивал. Всё чотко с завода.
Родные роторы не выглядят такими ажурными, как Ashima, но если пристально разглядывать, становится понятно, что далеко от неё они не ушли. Но, хотя бы, тормозная поверхность широкая и простой формы. Произвели приятное впечатление и были прикручены. Потому что мне очень интересно, как T1s будут тормозить именно с родными мелкими роторами. Несмотря на то, что если я оставлю эти тормоза, в горы они поедут с шимановскими паукороторами 203-180, ваще без вариантов :)
Ставшие притчей во языцех микронные зазоры формулы - оказались вовсе не такими страшными, как их описывали. Такое ощущение, что половина эксплуатирующих вообще не в курсе того, как нужно ставить тормоза. Но об этом ниже.
Отдельно порадовал мануал. Чую, итальянская забастовка не зря называется именно итальянской... Ибо мануал итальянских тормозов на 80% состоит из предупреждений обо всём подряд, на 15% из предложений обратиться к профессиональному механику, и лишь 5% уделены рисункам в стиле инструкций от советских конструкторов: "возьмите деталь 1а, закрутите болтом 16, не забыв подложить шайбу 14с"
Установка.
Когда я ставил, а затем выставлял авидовский тормоз на расположенный на нижнем пере рамы пост-маунт, я чуть не проклял последовательно всех, кто ввёл моду на такое крепление тормоза на нетуристических велосипедах.
Когда я, вчера, ставил и выставлял туда уже формуловский тормоз, я смог взглянуть на ситуацию буквально под другим углом и проникся. Оказалось, что когда калипер стоит на нижнем пере, расположен он так, что его колодки стоят вертикально. И если посмотреть на ротор и калипер сверху вниз, то видно вообще весь зазор от колодок до ротора. Со всех сторон, практически любые перекосы. Благодаря такому обзору, калипер выставляется руками, без вращения колеса. Т.к хорошо видно, где, что криво встало, и где цепляет.
Но недостатки у Postmount на нижнем пере всё же есть, их два. Неудобно закручивать болты и невозможно поставить тормоз на четырёхболтовый 180мм ПМ-ПМ адаптер, подходит только двухболтовый. Некий потенциальный недостаток - возможно, в Москве вообще нет ни одной мастерской, способной это отторцевать.
Ах да. Изначально, еще до сборки я отпёр раму в мастерскую, но отторцевать постмаунт, сделав так, чтобы поверхности крепления тормоза были строго под углом 90° к оси колеса и строго параллельны друг другу они не смогли. Тупо не нашлось инструмента. Где он вообще есть, кто-нибудь знает? Короче, пришлось ставить тормоз просто так. А крепления были...скажем так, странные. Вроде прямые, а вроде бы и не очень. К тому же, крепление на самом тормозе представляет собой узкую петлю. И всё это дружило плохо. Но я решил проблему. Просто подложив под тормоз по одной тонкой и плоской шайбе. Как ни странно, они позволили поставить тормоз так, что колодки оказались строго параллельны ротору и на одинаковом от него расстоянии.
А вот после этого случился обычный прикол. У меня не было еще ни одного комплекта, где у обеих тормозов правый и левый пистон работали одинаково. Один пистон всегда вылезает сильнее. И вот тут-то мы и переходим к правильной установке тормоза.
Большинство делает как? Прикручивает калипер, кое-как позиционирует его, чтобы не тёр, и так катается.
А по уму процесс совсем другой.
ЖМЕМ ВОТ СЮДА, в полный экран откроется видео с английским алкашом, который дрючит тормоз.
Ну или у него просто рожа такая, как-будто он бухает каждый день, не знаю. Он рассказывает очевидные и поразительные вещи.
Например, что тормоз круто тормозит, когда оба пистона выходят из колодок одинаково и хватают ротор с одинаковой силой. А когда один пистон выдвигается на половину хода, а другой на максимум - это не дело, не будет нормального торможения, и всё тут. И дальше пропитый дядька объясняет, как заставить чёртовы пистоны работать равномерно. На видео показан универсальный метод, он работает с любыми тормозами. На хоупах есть специальные зарубки для выставления точно по центру, на других тормозах их нет, но в конце концов, есть же глазомер!
Правильный метод заключается в том, чтобы вручную развести колодки на максимум, загнав пистоны полностью в калипер. Затем ставим калипер РОВНО. Вот на этом моменте я и оценил преимущество постмаунта на нижнем пере. Поставили ровно, фиксируем. Начинаем жать на тормоз. Трёт. Начинаем центровать пистоны. С какого-то раза получается. В результате имеем правильно работающий тормоз и равномерный износ колодок.
Самое удивительное, что такими подробными инструкциями располагает только Hope, у других производителей вы максимум найдёте что взрыв-схему да видео по прокачке.
Shimano
Закончу разделом о вибрейках. Возможно, тормоза слишком долго лежали на складе. Возможно это и правда такой компаунд. Возможно это вообще "керамические" колодки были. Но факт есть факт - мелкая серая пыль от стандартных шимано-колодок страшно засирает и сами тормоза и обод. По идее, тормозные дорожки на ободе должны быть чистыми и блестящими, а вот фиг. Серые и грязные. Мгновенно пачкающие. Короче, мне это надоело, и я купил красные картриджи Jagwire, под цвет велосипеда. Пока только назад, посмотрю, как оно.
Второй момент, связанный с задним тормозом - ослабшая пружина. Или не пружина. Или я не занаю. Но суть такова. После первого нажатия на тормоз, трос не вытягивается обратно на 100%, и при последующих нажатиях есть свободный ход, перед тем, как тормоз схватит. Это просто охренеть, как бесит. Попытки найти источник торможения ничего не выявили. Подозреваю, что это всё таки пружина или просто забившийся говном шарнир. В планах - разобрать всё нафиг и почистить от говна.
А еще я обнаружил, что тормозные рубашки jagwire ГОРАЗДО жестче, чем шимана. Зато шиману из-за этого куда проще прокладывать на баране...