Как я ездила в Александровскую цитадель...
действительно, туда идет 18 трамвай до Гданьского моста на побережье Вислы, оттуда можно было еще проехать одну остановку автобуса до самого входа в цитадель, но я предпочла пройтись пешком, чтобы обойти территорию. Цитадель огромная, занимает целый квартал.
Для тех, кто совсем не знает, о чем идет речь, вкратце еще раз изложу историю этого дивного сооружения в центре города. После подавления Ноябрьского восстания Николай Павлович в отместку непокорному городу повелел построить в центре огромную крепость, взяв деньги из собственно городского бюджета - то есть в качестве эдакого своеобразного налога на мятежное население. Заодно снесли целый городской квартал, все здания, жилые дома и прочие заведения в районе, с минимальной компенсацией жителям. Пушки Александровской цитадели были специально нацелены на город, дабы было неповадно.
Что интересно: монструозный памятник оказался одним из немногих зданий в городе, в целости и сохранности переживших войну. Вот представьте себе, весь город лежал в руинах, а эта гигантская... дура посреди города уцелела без единой царапины (а уцелела, в числе прочего, потому, что во время войны там стояла немецкая воинская часть). Более того, поскольку крепость уцелела, то уцелели деревья, посаженные во дворе (два дня назад я спрашивала на фейсбуке, показывая фотки огромных деревьев на Краковском предместье - если они довоенные, то как же пережили войну? Но там вероятно все-таки послевоенные). И теперь во дворе растут огромные вязы, липы и дубы с табличками - посажен в 1900 году, в 1870 году и даже... груша, посаженная в 1840 году. Причем часть этих деревьев посажена руками узников, о чем ниже.
Весь этот район - цитадель с ее мрачными кирпичными стенами, двор, огромные деревья - производит тяжелое, сумрачное впечатление - сегодня вдобавок было холодно и ветрено. Интересно, что если в других местах в городе еще вовсю бушует золотая осень, то здесь почти все листья на деревьях уже облетели (может потому, что река рядом и ветер) и в основном стоят только черные силуэты. Здесь тяжело дышится - наверное, тяжелая атмосфера ощущается даже сильнее, чем в Муранове, но возможно это конкретно мои впечатления, так как я все-таки половину узников этой цитадели, половину казненных в ней знаю поименно. А поименная память внутренне проживается совсем не так, как безымянная масса.
Почти сразу с момента создания цидатель, точнее одна ее часть - Х павильон - служила политической тюрьмой. Это была одна из самых крупных и известных политических тюрем в империи, наряду с такими печально известными местами, как Алексеевский равелин и Шлиссельбургская крепость. Начиная с 1830-х годов через тюрьму прошли участники кружков 30-40-х годов: "конарщики", "свентокшишцы", "сцегенщики" (участники организации ксендза Петра Сцегенного), участники конспирации накануне Январского и во время Январского восстания и руководители восстания; члены партии "Пролетариат" и затем, уже на рубеже 19-20 веков - первые марксисты и анархисты, участники революции 1905 года, члены боевой организации ППС, бундовцы... Здесь сидели люди (причем порой одновременно и в соседних камерах), которые впоследствии оказались по разные стороны баррикад, стали непримиримыми политическими противниками: Юзеф Пилсудский, Роман Дмовский, Феликс Дзержинский. За семь десятков лет около сотни казней было совершено в стенах цитадели и возле нее (здесь практиковались и повешение, и расстреливание), особенно активно виселица работала во время революции 1905 года. Сейчас при одном из центральных входов в цидатель стоит мрачный памятник: стела с замурованным в нее куском веревки - символом политических казней, происходивших здесь.
Сам Музей Х павильона (это филиал Музея независимости) в качестве музея довольно бестолковый. Когда я была в городе три года назад, музей был закрыт на реконструкцию - и сейчас, видимо, еще продолжается переделка экспозиции, причем такое ощущение, что создатели экспозиции сами толком не определились, чего они хотят тут сделать, поэтому все немного скомканно и эклектично - тюремные камеры, временные выставки... я-то в контексте, поэтому мне было интересно там ходить и смотреть, но рядовому посетителю, кажется, очень сложно будет извлечь из этого музея какую-то связную информацию. В отличие от крупных популярных музеев (Еврейского и Варшавского восстания) здесь нет переводов на английский язык, поэтому это музей явно "для внутреннего пользования", а если в нем и появляются иностранцы, то вероятно в основном такие, как я. Надо сказать, что персонал сначала удивился моему визиту (я с утра вообще была там одна, потом подтянулась какая-то экскурсия студентов), но когда я объяснила свои интересы, то страшно обрадовались и чуть ли за ручку водили по камерам, и даже две пока закрытых камеры открыли для меня специально.
Что там в принципе есть?
Есть три документальных выставки: при входе выставка документов, связанных с постройкой цитадели; затем на первом этаже выставка документов, связанных с процессом Траугутта и его соратников в подпольном правительстве Январского восстания. И уже на следующем этаже - выставка документов, связанных с пребыванием в крепости Пилсудского и организацией его побега (между прочим, этой истории я не знала, я прочла с интересом: Пилсудский симулировал душевную болезнь и добился того, что его перевезли из Варшавы в Петербург на обследование, а по дороге ему организовали побег. Протокол "обследования" я сфотографировала, он очень смешной, но "больному" поверили. Отдельно интересно, что в мистификации участвовал русский военный врач крепости, который сочувствовал узникам и тайком помогал им).
Далее имеются несколько реконструированных камер безымянных, и несколько реконструированных мемориальных камер, посвященных конкретным людям, которые тут сидели - в частности, воссозданы камеры Петра Сцегенного, Ромуальда Траугутта, Романа Дмовского, Юзефа Пилсудского и некоторых других. Интересно, что в некоторых случаях создатели экспозиции, похоже, толком не определились, что делать с камерой. Например, табличка с именем узника висит, а камера закрыта (в частности камера Дзержинского) или просто пустая. Неясно, что планируют делать с этими камерами - возможно, эти узники не вписываются в нынешнюю идеологическую парадигму.
Третья часть экспозиции - выставка картин художника Александра Сохачевского (конец 19 века), посвященных тематике сибирской каторги и ссылки. Сохачевский, художник еврейского происхождения, осужденный за связь с польской конспирацией, прошел через Сибирь и оставил после себя огромное количество картин и этюдов на тему. Некоторые его работы попадались мне и раньше, но так подробно и много я еще не видела. Не все равнозначно, но есть действительно очень сильные реалистические картины. Всем, кто интересуется историей политической (и не только политической) сибирской каторги и ссылки, рекомендуется посмотреть на картины певца сибирской неволи :) когда дорвусь до нормального интернета, не поленюсь сделать подборку.
А еще я в музее купила книжку - мемуары Мариана Дубецкого (секретаря Ромуальда Траугутта во время его повстанческой диктатуры) о Траугутте и его последних днях в тюрьме. Прямо схватила в объятия эту книжку, чем тоже умилила сотрудницу.
Из цитадели я вернулась пешком в старый город, там пообедала в любимом "Запечке", прошлась еще раз по сувенирням и вернулась домой. Теперь вот переживаю, что заказала какое-то такси онлайн на завтра на утро в аэропорт, а вдруг оно не приедет (да, я же параноик). А вообще жалко, что отпуск такой короткий и половину я проболела. Хотела еще в Лазенки съездить погулять.
Для тех, кто совсем не знает, о чем идет речь, вкратце еще раз изложу историю этого дивного сооружения в центре города. После подавления Ноябрьского восстания Николай Павлович в отместку непокорному городу повелел построить в центре огромную крепость, взяв деньги из собственно городского бюджета - то есть в качестве эдакого своеобразного налога на мятежное население. Заодно снесли целый городской квартал, все здания, жилые дома и прочие заведения в районе, с минимальной компенсацией жителям. Пушки Александровской цитадели были специально нацелены на город, дабы было неповадно.
Что интересно: монструозный памятник оказался одним из немногих зданий в городе, в целости и сохранности переживших войну. Вот представьте себе, весь город лежал в руинах, а эта гигантская... дура посреди города уцелела без единой царапины (а уцелела, в числе прочего, потому, что во время войны там стояла немецкая воинская часть). Более того, поскольку крепость уцелела, то уцелели деревья, посаженные во дворе (два дня назад я спрашивала на фейсбуке, показывая фотки огромных деревьев на Краковском предместье - если они довоенные, то как же пережили войну? Но там вероятно все-таки послевоенные). И теперь во дворе растут огромные вязы, липы и дубы с табличками - посажен в 1900 году, в 1870 году и даже... груша, посаженная в 1840 году. Причем часть этих деревьев посажена руками узников, о чем ниже.
Весь этот район - цитадель с ее мрачными кирпичными стенами, двор, огромные деревья - производит тяжелое, сумрачное впечатление - сегодня вдобавок было холодно и ветрено. Интересно, что если в других местах в городе еще вовсю бушует золотая осень, то здесь почти все листья на деревьях уже облетели (может потому, что река рядом и ветер) и в основном стоят только черные силуэты. Здесь тяжело дышится - наверное, тяжелая атмосфера ощущается даже сильнее, чем в Муранове, но возможно это конкретно мои впечатления, так как я все-таки половину узников этой цитадели, половину казненных в ней знаю поименно. А поименная память внутренне проживается совсем не так, как безымянная масса.
Почти сразу с момента создания цидатель, точнее одна ее часть - Х павильон - служила политической тюрьмой. Это была одна из самых крупных и известных политических тюрем в империи, наряду с такими печально известными местами, как Алексеевский равелин и Шлиссельбургская крепость. Начиная с 1830-х годов через тюрьму прошли участники кружков 30-40-х годов: "конарщики", "свентокшишцы", "сцегенщики" (участники организации ксендза Петра Сцегенного), участники конспирации накануне Январского и во время Январского восстания и руководители восстания; члены партии "Пролетариат" и затем, уже на рубеже 19-20 веков - первые марксисты и анархисты, участники революции 1905 года, члены боевой организации ППС, бундовцы... Здесь сидели люди (причем порой одновременно и в соседних камерах), которые впоследствии оказались по разные стороны баррикад, стали непримиримыми политическими противниками: Юзеф Пилсудский, Роман Дмовский, Феликс Дзержинский. За семь десятков лет около сотни казней было совершено в стенах цитадели и возле нее (здесь практиковались и повешение, и расстреливание), особенно активно виселица работала во время революции 1905 года. Сейчас при одном из центральных входов в цидатель стоит мрачный памятник: стела с замурованным в нее куском веревки - символом политических казней, происходивших здесь.
Сам Музей Х павильона (это филиал Музея независимости) в качестве музея довольно бестолковый. Когда я была в городе три года назад, музей был закрыт на реконструкцию - и сейчас, видимо, еще продолжается переделка экспозиции, причем такое ощущение, что создатели экспозиции сами толком не определились, чего они хотят тут сделать, поэтому все немного скомканно и эклектично - тюремные камеры, временные выставки... я-то в контексте, поэтому мне было интересно там ходить и смотреть, но рядовому посетителю, кажется, очень сложно будет извлечь из этого музея какую-то связную информацию. В отличие от крупных популярных музеев (Еврейского и Варшавского восстания) здесь нет переводов на английский язык, поэтому это музей явно "для внутреннего пользования", а если в нем и появляются иностранцы, то вероятно в основном такие, как я. Надо сказать, что персонал сначала удивился моему визиту (я с утра вообще была там одна, потом подтянулась какая-то экскурсия студентов), но когда я объяснила свои интересы, то страшно обрадовались и чуть ли за ручку водили по камерам, и даже две пока закрытых камеры открыли для меня специально.
Что там в принципе есть?
Есть три документальных выставки: при входе выставка документов, связанных с постройкой цитадели; затем на первом этаже выставка документов, связанных с процессом Траугутта и его соратников в подпольном правительстве Январского восстания. И уже на следующем этаже - выставка документов, связанных с пребыванием в крепости Пилсудского и организацией его побега (между прочим, этой истории я не знала, я прочла с интересом: Пилсудский симулировал душевную болезнь и добился того, что его перевезли из Варшавы в Петербург на обследование, а по дороге ему организовали побег. Протокол "обследования" я сфотографировала, он очень смешной, но "больному" поверили. Отдельно интересно, что в мистификации участвовал русский военный врач крепости, который сочувствовал узникам и тайком помогал им).
Далее имеются несколько реконструированных камер безымянных, и несколько реконструированных мемориальных камер, посвященных конкретным людям, которые тут сидели - в частности, воссозданы камеры Петра Сцегенного, Ромуальда Траугутта, Романа Дмовского, Юзефа Пилсудского и некоторых других. Интересно, что в некоторых случаях создатели экспозиции, похоже, толком не определились, что делать с камерой. Например, табличка с именем узника висит, а камера закрыта (в частности камера Дзержинского) или просто пустая. Неясно, что планируют делать с этими камерами - возможно, эти узники не вписываются в нынешнюю идеологическую парадигму.
Третья часть экспозиции - выставка картин художника Александра Сохачевского (конец 19 века), посвященных тематике сибирской каторги и ссылки. Сохачевский, художник еврейского происхождения, осужденный за связь с польской конспирацией, прошел через Сибирь и оставил после себя огромное количество картин и этюдов на тему. Некоторые его работы попадались мне и раньше, но так подробно и много я еще не видела. Не все равнозначно, но есть действительно очень сильные реалистические картины. Всем, кто интересуется историей политической (и не только политической) сибирской каторги и ссылки, рекомендуется посмотреть на картины певца сибирской неволи :) когда дорвусь до нормального интернета, не поленюсь сделать подборку.
А еще я в музее купила книжку - мемуары Мариана Дубецкого (секретаря Ромуальда Траугутта во время его повстанческой диктатуры) о Траугутте и его последних днях в тюрьме. Прямо схватила в объятия эту книжку, чем тоже умилила сотрудницу.
Из цитадели я вернулась пешком в старый город, там пообедала в любимом "Запечке", прошлась еще раз по сувенирням и вернулась домой. Теперь вот переживаю, что заказала какое-то такси онлайн на завтра на утро в аэропорт, а вдруг оно не приедет (да, я же параноик). А вообще жалко, что отпуск такой короткий и половину я проболела. Хотела еще в Лазенки съездить погулять.