Bella Napoli. Часть 2
В Неаполе очень много интересного, как в самом городе, так и в окрестностях, и увидеть все это за несколько дней просто нереально. Из нашей программы выпали и роскошные барочные храмы, и замок Сант-Эльмо, и катакомбы, и прогулка на кораблике до какого-нибудь острова, и многое-многое другое. Из того, что успели посмотреть, меня сильно впечатлила транспортная система, и не столько видовым разнообразием, сколько своей хаотичностью.
В городе имеются все виды наземного транспорта, но нам ни разу не встретились ни троллейбус, ни трамвай. С последними история грустная, в середине ХХ века рельсы были проложены повсюду, до нашего времени дожили только три маршрута, и те где-то на окраинах. Зато в Неаполе есть метро, столь же специфическое, как и вся здешняя жизнь. Первая, она же Центральная линия довольно длинная, но зачем-то закручена в виде петли. Вторая, которой мы пользовались чаще всего - подземка, превращающаяся в пригородную ж/д.
Есть еще третья, короткая, почему-то под номером 6; она частично дублирует вторую, работает только по будням и закрывается около трех часов дня. Ещё раз. Метро работает по будням до трех дня (на этом месте у московских туристов глаза становятся большими и круглыми). По вечерам между поездами довольно большие интервалы - около 20 минут. Помимо трех линий, в систему метрополитена входит сеть пригородных электричек и городские фуникулеры. На электричках мы ездили в центр со своего отшиба - бывшего пригорода, а ныне городского района Аньяно.
Между прочим, очень интересная местность. Здесь начинаются Флегрейские поля - место мифической битвы греческих богов с гигантами, зона сейсмической активности, часть которой выделена в природный резерват. Флегрейские поля богаты термальными источниками, известными еще с римских времен; сейчас в них с удовольствием плещутся неаполитанцы и приезжие.
Вообще-то, Кампи Флегреи - кальдера супервулкана, и если вдруг он пробудится, то разнесет пол-Европы, поэтому за ним внимательно наблюдают специально обученные люди. Но пока кратер Сольфатара ароматизирует окрестности сернистым газом, а вулканическая лава подходит так близко к поверхности, что почва временами колеблется в буквальном смысле, .
И вот как, я вас спрашиваю, могут местные быть спокойными, тихими и рационально мыслящими, когда они живут на вулканах? Сама земля передает людям это непрерывное бурление, какая уж тут упорядоченная жизнь.
Голоса у южан очень громкие, собеседники часто перебивают друг друга и размахивают руками даже во время телефонных разговоров. Многообразие вариантов распальцовки поражает, северней (даже в Риме) жестикуляция гораздо сдержанней. При этом, бездельничающие общающиеся на улицах деды ведут себя тихо и спокойно, а молодые мужчины, здороваясь, обнимают их и целуют в щеки, как нам это показывают в фильмах "про мафию".
Носятся вокруг скутера, продают всякую дешевую дребедень негры и (почему-то) индусы, зимой возмутительно зеленеют пальмы и зреют на балконах мандарины... Весь этот бардак не показался мне агрессивным, в Неаполе я чувствовала себя на удивление комфортно, несмотря на то, что очень плохо переношу непрекращающийся московский шум и суету.
К слову, никогда в жизни не любила итальянские комедии. Точней, просто не понимала, считая, что всё происходящее утрировано, а актеры безбожно переигрывают.
И только попав в этот дурдом эту среду, осознала - а ведь в кино нет никакого гротеска, персонажи взяты из жизни, где ведут себя точно так же, как на экране. Вернувшись, пересмотрела киноклассику и, наконец, получила от действа удовольствие (как и от узнавания пейзажей).
Но вернемся к транспорту. Я уже упоминала, что мы сразу приобрели трехдневные Campania Artecard, дающие право бесплатного проезда на любом транспорте по всему региону. Но случилось так, что в середину этого срока вклинился поход на Везувий, и у нас пропадал целый поездочный день. Моя жаба этого не вынесла и заставила провести эксперимент.
Предупреждение. Повторять не рекомендуется, можно нарваться на штраф. Поскольку с картой проход не через турникеты, а мимо дежурного, мы делали так - подходим к дяденьке в форме и, помахивая карточкой, с радостной улыбкой говорим: "Примавера, синьор комендаторе Кампания Артекард". Дядька улыбается в ответ и открывает проход, не проверяя дату. Наглость - второе счастье, да, всё воскресенье мы катались на метро и фуникулерах с просроченными билетами.
Старые станции простые, без украшательств, а вот недавние уже интересней. Из тех, где мы были, больше всего понравилась "Толедо", на одноименной улице в Испанских кварталах.
Строили ее испанцы, станция получила несколько международных премий и даже была названа "самой красивой станцией метро в Европе". На стенах страшненькие панно с фрагментами плана города, а красивей всего нижний вестибюль, украшенный мозаикой в виде то ли звездного неба, то ли морской воды (думается, всё же второе) - очень необычно выглядит.
Причем, в потолке сделано отверстие, куда можно заглянуть прямо с улицы и увидеть, что происходит у эскалатора. Станция открылась недавно (на февраль-2014), и народ явно приезжал специально, чтобы всё рассмотреть и пофотать.
Неаполитанские фуникулеры - это не подвесные кабинки, а полноценные поезда, короткие и ступенчатые, перемещаемые по туннелям с помощью тросов. Наверно, в округе есть и привычные канатные дороги, но мы видели только нерабочие старые мачты в нашем Аньяно. Из метро-фуникулеров нам удалось прокатиться только на Центральном (всего их в городе четыре). Построенный в 1928 г., он поднимает всех желающих на холм Вомеро, почти к замку Сант-Эльмо.
Фонари и стенной кафель выглядят знакомо - некоторые довоенные станции московского метро похоже оформлены. А вот уклон тоннеля и платформы ступеньками впечатлили, как и "однопутка" с разъездом посередине подъема. У Центрального фуникулера четыре станции, на промежуточных мы не выходили, поскольку уже стемнело, но я надеюсь когда-нибудь вернуться, чтобы побродить по крутым улочкам.
Что касается городских электричек, мы пользовались двумя линиями. Одна - уже упоминавшаяся комбинированная линия метро номер 2, связывающая Центральный вокзал с нужной нам остановкой Campi Flegrei (это тоже небольшой вокзал).
Утром в понедельник в вагоны набился рабочий люд, сошедший в центре (нам надо было дальше, до Центрального вокзала). Началась трудовая неделя и у попрошаек - сквозь толпу протискивались пожилые женщины в черном и шустрая бабуся в цветастой юбке и плюшевом жакетике, с лицом не просто морщинистым, а будто простеганным на машинке (южное солнце, увы, сильно вредит коже).
Вторая ветка, по которой мы ездили, называется Circumflegrea - Кругофлегрейская дорога. Конечная станция - старый (1889 г.) вокзал на площади Монтесанто, прямо в историческом центре города.
Вокзальчик обслуживает две ветки, Чиркумфлегрею и Куману, уходящие на запад от Неаполя. Поезда на этом направлении снаружи разрисованы до предела, а изнутри заклеены всякими листовками.
Несколько раз попадались картинки с серпом и молотом и высказывания вроде "Коммунизм - будущее человечества". Кстати, когда в метро я, запутавшись, попросила помощи у дежурного, тот поинтересовался, откуда мы, и весело выдал: "О! Товарисч, Ленин..." - и что-то еще в том же роде, нерасслышанное мной от смеха. И кстати! В гостинице, среди висящих на стене старых фото, обнаружила вот такой компромат:
Партия послала Буревестника на Капри лечиться, а он чего? Занялся мелким бизнесом? Кхм... Что-то меня унесло далеко в сторону. Пожалуй, на этом закончу пост. Добавлю только, что теперь у меня есть мечта - поездить по окрестностям Неаполя с чувством и расстановкой. А там, глядишь, и до Сицилии как-нибудь доберусь.
В городе имеются все виды наземного транспорта, но нам ни разу не встретились ни троллейбус, ни трамвай. С последними история грустная, в середине ХХ века рельсы были проложены повсюду, до нашего времени дожили только три маршрута, и те где-то на окраинах. Зато в Неаполе есть метро, столь же специфическое, как и вся здешняя жизнь. Первая, она же Центральная линия довольно длинная, но зачем-то закручена в виде петли. Вторая, которой мы пользовались чаще всего - подземка, превращающаяся в пригородную ж/д.
Есть еще третья, короткая, почему-то под номером 6; она частично дублирует вторую, работает только по будням и закрывается около трех часов дня. Ещё раз. Метро работает по будням до трех дня (на этом месте у московских туристов глаза становятся большими и круглыми). По вечерам между поездами довольно большие интервалы - около 20 минут. Помимо трех линий, в систему метрополитена входит сеть пригородных электричек и городские фуникулеры. На электричках мы ездили в центр со своего отшиба - бывшего пригорода, а ныне городского района Аньяно.
Между прочим, очень интересная местность. Здесь начинаются Флегрейские поля - место мифической битвы греческих богов с гигантами, зона сейсмической активности, часть которой выделена в природный резерват. Флегрейские поля богаты термальными источниками, известными еще с римских времен; сейчас в них с удовольствием плещутся неаполитанцы и приезжие.
Вообще-то, Кампи Флегреи - кальдера супервулкана, и если вдруг он пробудится, то разнесет пол-Европы, поэтому за ним внимательно наблюдают специально обученные люди. Но пока кратер Сольфатара ароматизирует окрестности сернистым газом, а вулканическая лава подходит так близко к поверхности, что почва временами колеблется в буквальном смысле, .
И вот как, я вас спрашиваю, могут местные быть спокойными, тихими и рационально мыслящими, когда они живут на вулканах? Сама земля передает людям это непрерывное бурление, какая уж тут упорядоченная жизнь.
Голоса у южан очень громкие, собеседники часто перебивают друг друга и размахивают руками даже во время телефонных разговоров. Многообразие вариантов распальцовки поражает, северней (даже в Риме) жестикуляция гораздо сдержанней. При этом, бездельничающие общающиеся на улицах деды ведут себя тихо и спокойно, а молодые мужчины, здороваясь, обнимают их и целуют в щеки, как нам это показывают в фильмах "про мафию".
Носятся вокруг скутера, продают всякую дешевую дребедень негры и (почему-то) индусы, зимой возмутительно зеленеют пальмы и зреют на балконах мандарины... Весь этот бардак не показался мне агрессивным, в Неаполе я чувствовала себя на удивление комфортно, несмотря на то, что очень плохо переношу непрекращающийся московский шум и суету.
К слову, никогда в жизни не любила итальянские комедии. Точней, просто не понимала, считая, что всё происходящее утрировано, а актеры безбожно переигрывают.
И только попав в этот дурдом эту среду, осознала - а ведь в кино нет никакого гротеска, персонажи взяты из жизни, где ведут себя точно так же, как на экране. Вернувшись, пересмотрела киноклассику и, наконец, получила от действа удовольствие (как и от узнавания пейзажей).
Но вернемся к транспорту. Я уже упоминала, что мы сразу приобрели трехдневные Campania Artecard, дающие право бесплатного проезда на любом транспорте по всему региону. Но случилось так, что в середину этого срока вклинился поход на Везувий, и у нас пропадал целый поездочный день. Моя жаба этого не вынесла и заставила провести эксперимент.
Предупреждение. Повторять не рекомендуется, можно нарваться на штраф. Поскольку с картой проход не через турникеты, а мимо дежурного, мы делали так - подходим к дяденьке в форме и, помахивая карточкой, с радостной улыбкой говорим: "Примавера, синьор комендаторе Кампания Артекард". Дядька улыбается в ответ и открывает проход, не проверяя дату. Наглость - второе счастье, да, всё воскресенье мы катались на метро и фуникулерах с просроченными билетами.
Старые станции простые, без украшательств, а вот недавние уже интересней. Из тех, где мы были, больше всего понравилась "Толедо", на одноименной улице в Испанских кварталах.
Строили ее испанцы, станция получила несколько международных премий и даже была названа "самой красивой станцией метро в Европе". На стенах страшненькие панно с фрагментами плана города, а красивей всего нижний вестибюль, украшенный мозаикой в виде то ли звездного неба, то ли морской воды (думается, всё же второе) - очень необычно выглядит.
Причем, в потолке сделано отверстие, куда можно заглянуть прямо с улицы и увидеть, что происходит у эскалатора. Станция открылась недавно (на февраль-2014), и народ явно приезжал специально, чтобы всё рассмотреть и пофотать.
Неаполитанские фуникулеры - это не подвесные кабинки, а полноценные поезда, короткие и ступенчатые, перемещаемые по туннелям с помощью тросов. Наверно, в округе есть и привычные канатные дороги, но мы видели только нерабочие старые мачты в нашем Аньяно. Из метро-фуникулеров нам удалось прокатиться только на Центральном (всего их в городе четыре). Построенный в 1928 г., он поднимает всех желающих на холм Вомеро, почти к замку Сант-Эльмо.
Фонари и стенной кафель выглядят знакомо - некоторые довоенные станции московского метро похоже оформлены. А вот уклон тоннеля и платформы ступеньками впечатлили, как и "однопутка" с разъездом посередине подъема. У Центрального фуникулера четыре станции, на промежуточных мы не выходили, поскольку уже стемнело, но я надеюсь когда-нибудь вернуться, чтобы побродить по крутым улочкам.
Что касается городских электричек, мы пользовались двумя линиями. Одна - уже упоминавшаяся комбинированная линия метро номер 2, связывающая Центральный вокзал с нужной нам остановкой Campi Flegrei (это тоже небольшой вокзал).
Утром в понедельник в вагоны набился рабочий люд, сошедший в центре (нам надо было дальше, до Центрального вокзала). Началась трудовая неделя и у попрошаек - сквозь толпу протискивались пожилые женщины в черном и шустрая бабуся в цветастой юбке и плюшевом жакетике, с лицом не просто морщинистым, а будто простеганным на машинке (южное солнце, увы, сильно вредит коже).
Вторая ветка, по которой мы ездили, называется Circumflegrea - Кругофлегрейская дорога. Конечная станция - старый (1889 г.) вокзал на площади Монтесанто, прямо в историческом центре города.
Вокзальчик обслуживает две ветки, Чиркумфлегрею и Куману, уходящие на запад от Неаполя. Поезда на этом направлении снаружи разрисованы до предела, а изнутри заклеены всякими листовками.
Несколько раз попадались картинки с серпом и молотом и высказывания вроде "Коммунизм - будущее человечества". Кстати, когда в метро я, запутавшись, попросила помощи у дежурного, тот поинтересовался, откуда мы, и весело выдал: "О! Товарисч, Ленин..." - и что-то еще в том же роде, нерасслышанное мной от смеха. И кстати! В гостинице, среди висящих на стене старых фото, обнаружила вот такой компромат:
Партия послала Буревестника на Капри лечиться, а он чего? Занялся мелким бизнесом? Кхм... Что-то меня унесло далеко в сторону. Пожалуй, на этом закончу пост. Добавлю только, что теперь у меня есть мечта - поездить по окрестностям Неаполя с чувством и расстановкой. А там, глядишь, и до Сицилии как-нибудь доберусь.