Будапешт. Часть четвертая, "турецкая"
Я обнаружила эту прелесть почти случайно. В бывшем турецком квартале Будапешта искала крутую улочку Гюль Баба и вышла на площадку с колоннадой. Моросил дождик, благоухали розы и было удивительно тихо. Внезапный холодный ливень заставил уйти, но я вернулась на следующий день, чтобы увидеть розы и колонны при солнечном свете.
На Будайской стороне осталось немного памятников эпохи турецкого владычества и большинство из них сосредоточены к северу от крепости. Я шла пешком от моста Маргит вдоль набережной, мимо купальни Лукаш, пропустила нужный поворот, зато увидела вот такие купола:
Не знаю, что это - возможно, тоже бывшие турецкие бани, похожие на оставшуюся в стороне от моего маршрута купальню Кирай (там на куполах такие же "заклепки"). Вообще-то, я искала не это сооружение, а мечеть на улице Frankel Leo, обозначенную на карте, но не упомянутую ни в одном путеводителе. Нашла, но оказалось, что мечеть не только заброшена, а еще и огорожена забором, вместе с соседним прудиком.
Очень жаль. Пару лет назад меня заинтересовал фрагмент из статьи о Будапеште в первом русском номере "Travellera"a: "Мы проводим там почти целый день (в купальнях Лукаш). А потом выходим на улицу - и обнаруживаем прямо напротив новый бар 50Bar. Прямо под верандой - поросший тиной пруд Molnar Janos, глубина которого, как уверяет хозяин, необъятная, отчего этот провал занесен в список природных чудес ЮНЕСКО." Какое-то заведение тут действительно имеется, но под другим названием и, похоже, уже не рабочее. Статус пруда никак не обозначен, подойти к бережку нельзя, так что приходится любоваться на цветущие лилии и старинный каменный мостик сквозь забор. А затем двигаться дальше.
Вот эта улица мне нужна, чтобы подняться по ней к колоннаде и розам. Случайность, о которой говорилось в начале поста, заключалась в том, что я знала об улице Гюль Баба и хотела ее увидеть, а о памятнике наверху мне не было известно совсем ничего.
Сюда я не успела прошлой осенью, накануне вечером меня прогнал ливень, но третья попытка удалась. Ну что ж, я не зря стремилась это увидеть- кривая брусчатка и маленькие домики почти в центре столицы выглядят... колоритно, да.
Примерно на середине подъема, когда за поворотом скрывается застройка улицы Лео Франкеля, возникает чувство, что находишься в не очень большом провинциальном городе, жители которого в послеобеденные часы сидят по домам, и даже собак с кошками не видно. Кстати! Города, как известно, часто бывают собачьими или кошачьими - так вот, Будапешт не кошачий, я за все время не встретила там ни одной кошки (как ни странно).
Еще выше становится видна придунайская застройка, но легкое недоумение - "и это тоже Будапешт?" - не исчезает.
А может, даже усиливается, потому что наверху - самое интересное на этой улице. Дома с закрытыми балконами и керамической плиткой, похоже, остались на память о турецком населении Буды, как и купальни у реки.
Улочка оканчивается крутой лестницей. Въездные ворота у верхних домов отсутствуют, автовладельцы подъезжают с тыла.
Поднявшись по лестнице, нужно повернуть налево - и вот она, та самая площадка.
Рассказывают, что во времена Сулеймана Великолепного жил некий поэт и странствующий дервиш, который путешествовал по всей Османской империи и очень любил розы, за что его прозвали Гюль Баба - "отец роз". В период завоевания османами Венгрии, поэт сопровождал своего султана и прибыл вместе с ним в Буду в 1541 году, но как-то очень быстро умер. Сулейман объявил Гюль Баба святым покровителем города, а позже над могилой дервиша была построена небольшая усыпальница-тюрбе.
После изгнания турок в XVII в. мавзолей уцелел, так как его сохранность специально оговаривалась в условиях мирного договора. Однако, здание передали иезуитам, устроившим в тюрбе часовню (но не уничтожившим само захоронение). Позже владельцем участка стало частное лицо, позволявшее паломникам-мусульманам приходить к святыне.
В конце XIX-начале XX вв. правительство Османской империи спонсировало восстановление мавзолея, рядом планировалось строительство мечети, но помешала начавшаяся Первая мировая война. Во время уже Второй мировой памятник пострадал, его реставрировали в начале 60-х гг.
Теперь это собственность Турецкой Республики. Вход на территорию днем свободный, на ночь калитку запирают. При мне мавзолей был закрыт, но внутрь можно заглянуть сквозь стеклянную дверь (интерьер очень скромный). А с колоннады и маленькой смотровой площадки рядом открывается вид на город:
Просматривается совсем маленький кусочек Дуная. Наверно, раньше все домики были маленькие, как на улице Гюль Баба, и обзор не закрывали. Она (улочка) сверху тоже видна, с продающимся участком на переднем плане:
Розы цветут не только на территории мавзолея, но и вокруг, а холм так и называется - Розовый (Rozsadomb).
Говорят, район здесь элитный, цены на жилье высокие. При социализме в каком-то из частных домов жил венгерский генсек Янош Кадар с семьей, теперь его дом принадлежит другим людям.
С холма можно спуститься не только по улице Гюль Баба, но и с другой стороны, по лестницам. Я не знаю, для кого строился мрачный серый дом внизу и какие флаги развевались на ржавых мачтах рядом.
Террасы были засажены самыми разными цветами, но их давно уже меньше, чем сорняков. Убитые лавочки, вокруг горы окурков и бутылок... Впрочем, на второй день какой-то гражданин бомжеватого вида пытался пропалывать небольшой участок цветника, но одному ему не справиться - работы там слишком много.
Несмотря на эту неухоженность, Рожадомб - один из самых приятных будапештских райончиков, что я успела увидеть. Тихий (хотя рядом крупные улицы), зеленый и туристов совсем немного.
И вопрос напоследок. Хотя я равнодушна к мусульманской культуре, а многовековая деятельность Османской империи не вызывает ничего, кроме неприязни - если в Стамбуле и прочих турецких городах есть уголки, столь же приятные, как этот, я бы подумала насчет поездки туда. Кто бывал в Турции, что скажете?
