Дивный Кременец
Кременец - один из самых красивых и просто приятных городов, где я бывала. Он исключительно живописен, творения людей здесь гармонично вписаны в ландшафт, и если в историческом центре относительно суетливо, то на горах царят покой и умиротворение. Вымощенные брусчаткой переулки, коттеджи в небольших садиках, сидящие за столами возле домов теплым вечером местные жители - один из вариантов идеальной жизни, в моем представлении.
Мы приехали в Кременец через Изяслав и Ямполь, во второй половине ясного воскресного дня. Выбрали одну из новых мини-гостиниц в северной части старого города, и двое суток были там почти единственными постояльцами. Судя по иконам на стенах номера (вместо обычной "зеленки"), гостиничка принимает почаевских паломников, но к нашему прибытию все уже разъехались. Поселившись, отправились в историческую часть Кременца пешком, оставив машину на гостиничной парковке. Вверх по главной улице, мимо стоящих друг напротив друга Богоявленского монастыря и деревянной Воздвиженской церкви - к иезуитскому коллегиуму. Вся центральная часть города была разрушена во время ВОВ - в 1941-42 гг. здесь устроили концлагерь для евреев, людей уничтожили, а после дома погибли в пожаре; хотя церковные и некоторые каменные гражданские здания уцелели, прорехи в застройке бросаются в глаза и сейчас.
Иезуитский монастырь - наверно, самый известный архитектурный комплекс Кременца. Поставленный напротив Замковой горы, он выглядит очень эффектно. Правда, если смотреть на фасад четко по прямой, от православного Никольского собора, на переднем плане оказывается военный памятник. И я не первая, кто считает неудачным решение о создании мемориала в этом месте. Ну и жирный провод, визуально режущий объекты съемки, хотелось бы убрать.
Монастырь иезуитов действовал с 1701 по 1805 гг., барочный комплекс построен в середине XVIII века, а в создании проекта костела принимал участие тот же Паоло Фонтана, что работал в Изяславе. Иезуитов сменила Волынская гимназия, вскоре преобразованная в лицей, равный по статусу Виленскому университету; учебное заведение стало просветительским центром Правобережной Украины, но после Польского востания 1830-31 гг. оно было закрыто, в наказание за участие лицеистов в восстании. Сейчас в монастырских корпусах снова занимаются студенты - там разместился гуманитарно-педагогический институт. За комплексом на горах в 1806 г. был заложен ботанический сад, сохранившийся до нашего времени. В Волынском лицее служил профессором отец великого польского поэта-романтика Юлиуша Словацкого. Профессорский дом пережил военные катаклизмы, и теперь в нем работает музей, а в костеле Св.Станислава, чьи серые башенки виднеются за куполом коллегиума на фото, в 1909 году, к столетию знаменитого земляка, был установлен барельеф (находится слева от входа). Надо сказать, Кременец с окрестностями ничуть не менее поэтичен, чем Новогрудок Мицкевича.
Через дорогу от коллегиума - нынешний Никольский собор УПЦ МП, а изначально францисканский монастырь, основанный королевой Боной, построившей замок над городом. Здания перешли православным после все того же восстания 1830-31 гг. (Собор на снимке стал жертвой небольшой дисторсии, но и сам по себе он выглядит довольно комодисто :)). Вообще, город оставил впечатление некоей двойственности - с одной стороны, это православный религиозный центр, прочно завязанный с Почаевской Лаврой; с другой - почти все храмы находятся на центральной улице, в самом низу каньона, а на склонах - вполне западного вида домики, и встречные здороваются по-польски. До войны в Кременце существовал и третий ингредиент - еврейский, но, по понятным причинам, сейчас от него осталось только старое кладбище. А польских туристов в воскресенье было очень много; у костела Станислава и к нам подлетел упитанный подросток с радостным вопросом:"А вы з якого мяста?" Муж мой невежливо буркнул:"Мы не с мяста, а из Москвы", - парнишка как-то сразу увял, разочарованно протянул:" А-а...", - и побежал искать других клиентов. А мы медленно поползли на Замковую гору (она же Бона) по длиннющей ленте брусчатки, периодически останавливаясь отдохнуть (жарко было) и полюбоваться межвоенными коттеджами.
Наверху дорога делает зигзаг, мостовая заканчивается и наконец показываются руины ворот крепости.
За вход берут небольшую плату - кассой служит машина на площадке у замка, рядом вторая с немногими сувенирами. В тот вечер народу наверху было довольно много, даже проходила свадебная съемка у ворот, поэтому пришлось подождать, чтобы их сфотографировать.
Остатки стен пробуют укрепить - леса рядом свежие, и по ним лазят местные мальчишки.
Вид на Кременец просто роскошный (гораздо интересней развалин). Хоть мы немного опоздали и солнце уже опустилось ниже, чем хотелось бы, город в легкой дымке и вечерних тенях все равно очень хорош.
Иезуитский монастырь и верха Никольского собора внизу справа:
Каменный зуб - остаток южного угла замка:
С горы видно, насколько выгодное место было выбрано для крепости - дорогу с Волыни в Подолию контролировали сперва местные славянские племена, затем поселение вошло в Галицко-Волынское княжество и стало первым, не взятым войском Батыя. Может и правда, татары просто не стали штурмовать крепость - обрывы и сейчас круты, и вершина по-прежнему выглядит неприступной. Но в любом случае, всего две русские крепости не были покорены, и обе на Волыни - Кременец и Холм (польский Хелм). А нынешние руины, как известно, - остатки замка польской королевы Боны, построенного в середине XVI века и разрушенного казачьим отрядом спустя столетие.
Находясь на стыке Волыни, Галиции и Подолии, исторически город тоже постоянно оказывался в пограничье: сперва войны киевских князей за эти земли с поляками, чехами и венграми, потом раздел галицко-волынских земель между Польшей и Литвой; после разделов Польши за Почаевом прошла русско-австрийская граница; в Первую Мировую и советско-польскую войны здесь постоянно велись боевые действия, а в межвоенный период Кременецкий повят примыкал к границе между УССР и Польшей. Видимо, вся эта многовековая мешанина и сформировала специфическую атмосферу Кременца.
Центр города после войны застроен серыми коробками и жилыми двух-трехэтажками. Дальше, у поворота главной улицы, видны голубая церковь Воздвижения и Богоявленский монастырь (мы шли как раз с той стороны). Именно с этого монастыря началась история кременецких образовательных учреждений. Братская школа, созданная в 1636 г. и благословленная знаменитым митрополитом Петром Могилой, позже послужила основой для коллегиума иезуитов. Сейчас монастырь стал женским, он занимает здания построенного в 1750 г. католического реформатского монастыря и тоже принадлежит УПЦ МП.
На горе левее монастыря - польское кладбище. Домики на этих склонах поменьше и победнее, чем под замком и даже напротив него, но в переулках также была положена брусчатка (сейчас уже пришедшая в негодность).
На польском кладбище есть интересная семейная усыпальница неких Мочульских - конструктивизм ведь? К сожалению, снять ее нормально не вышло, вся в солнечных пятнах с утра:
В другой части города остались и еврейское кладбище, и казацкое со старинными крестами на могилах погибших при осаде замка в XVII веке, но я там не была. Рядом еще есть катакомбы, ходить внутрь нельзя из-за опасности обрушения. Кременецкие горы сложены из известняка, который можно увидеть прямо рядом со входом в замок - в бывших каменоломнях, похожих на остатки крепостных стен:
На панораме центра почти не видно новых жилых домов. Большой спальный район, застроенный панельными многоэтажками 70-80-х годов и примыкающая к нему промзона находятся дальше, у выезда в сторону Дубно, и на фото их закрывает гора. В той же стороне авто- и железнодорожный вокзалы. Ветка железной дороги подведена к Кременцу еще в имперские времена, вокзальчик и перрон выглядят ухожено, но о движении поездов в настоящее время ничего сказать не могу.
Кременец мне настолько понравился, что думаю при случае посетить его снова и обследовать уже более тщательно. И в очередной раз покататься по окрестностям, не менее красивым, чем город.
Мы приехали в Кременец через Изяслав и Ямполь, во второй половине ясного воскресного дня. Выбрали одну из новых мини-гостиниц в северной части старого города, и двое суток были там почти единственными постояльцами. Судя по иконам на стенах номера (вместо обычной "зеленки"), гостиничка принимает почаевских паломников, но к нашему прибытию все уже разъехались. Поселившись, отправились в историческую часть Кременца пешком, оставив машину на гостиничной парковке. Вверх по главной улице, мимо стоящих друг напротив друга Богоявленского монастыря и деревянной Воздвиженской церкви - к иезуитскому коллегиуму. Вся центральная часть города была разрушена во время ВОВ - в 1941-42 гг. здесь устроили концлагерь для евреев, людей уничтожили, а после дома погибли в пожаре; хотя церковные и некоторые каменные гражданские здания уцелели, прорехи в застройке бросаются в глаза и сейчас.
Иезуитский монастырь - наверно, самый известный архитектурный комплекс Кременца. Поставленный напротив Замковой горы, он выглядит очень эффектно. Правда, если смотреть на фасад четко по прямой, от православного Никольского собора, на переднем плане оказывается военный памятник. И я не первая, кто считает неудачным решение о создании мемориала в этом месте. Ну и жирный провод, визуально режущий объекты съемки, хотелось бы убрать.
Монастырь иезуитов действовал с 1701 по 1805 гг., барочный комплекс построен в середине XVIII века, а в создании проекта костела принимал участие тот же Паоло Фонтана, что работал в Изяславе. Иезуитов сменила Волынская гимназия, вскоре преобразованная в лицей, равный по статусу Виленскому университету; учебное заведение стало просветительским центром Правобережной Украины, но после Польского востания 1830-31 гг. оно было закрыто, в наказание за участие лицеистов в восстании. Сейчас в монастырских корпусах снова занимаются студенты - там разместился гуманитарно-педагогический институт. За комплексом на горах в 1806 г. был заложен ботанический сад, сохранившийся до нашего времени. В Волынском лицее служил профессором отец великого польского поэта-романтика Юлиуша Словацкого. Профессорский дом пережил военные катаклизмы, и теперь в нем работает музей, а в костеле Св.Станислава, чьи серые башенки виднеются за куполом коллегиума на фото, в 1909 году, к столетию знаменитого земляка, был установлен барельеф (находится слева от входа). Надо сказать, Кременец с окрестностями ничуть не менее поэтичен, чем Новогрудок Мицкевича.
Через дорогу от коллегиума - нынешний Никольский собор УПЦ МП, а изначально францисканский монастырь, основанный королевой Боной, построившей замок над городом. Здания перешли православным после все того же восстания 1830-31 гг. (Собор на снимке стал жертвой небольшой дисторсии, но и сам по себе он выглядит довольно комодисто :)). Вообще, город оставил впечатление некоей двойственности - с одной стороны, это православный религиозный центр, прочно завязанный с Почаевской Лаврой; с другой - почти все храмы находятся на центральной улице, в самом низу каньона, а на склонах - вполне западного вида домики, и встречные здороваются по-польски. До войны в Кременце существовал и третий ингредиент - еврейский, но, по понятным причинам, сейчас от него осталось только старое кладбище. А польских туристов в воскресенье было очень много; у костела Станислава и к нам подлетел упитанный подросток с радостным вопросом:"А вы з якого мяста?" Муж мой невежливо буркнул:"Мы не с мяста, а из Москвы", - парнишка как-то сразу увял, разочарованно протянул:" А-а...", - и побежал искать других клиентов. А мы медленно поползли на Замковую гору (она же Бона) по длиннющей ленте брусчатки, периодически останавливаясь отдохнуть (жарко было) и полюбоваться межвоенными коттеджами.
Наверху дорога делает зигзаг, мостовая заканчивается и наконец показываются руины ворот крепости.
За вход берут небольшую плату - кассой служит машина на площадке у замка, рядом вторая с немногими сувенирами. В тот вечер народу наверху было довольно много, даже проходила свадебная съемка у ворот, поэтому пришлось подождать, чтобы их сфотографировать.
Остатки стен пробуют укрепить - леса рядом свежие, и по ним лазят местные мальчишки.
Вид на Кременец просто роскошный (гораздо интересней развалин). Хоть мы немного опоздали и солнце уже опустилось ниже, чем хотелось бы, город в легкой дымке и вечерних тенях все равно очень хорош.
Иезуитский монастырь и верха Никольского собора внизу справа:
Каменный зуб - остаток южного угла замка:
С горы видно, насколько выгодное место было выбрано для крепости - дорогу с Волыни в Подолию контролировали сперва местные славянские племена, затем поселение вошло в Галицко-Волынское княжество и стало первым, не взятым войском Батыя. Может и правда, татары просто не стали штурмовать крепость - обрывы и сейчас круты, и вершина по-прежнему выглядит неприступной. Но в любом случае, всего две русские крепости не были покорены, и обе на Волыни - Кременец и Холм (польский Хелм). А нынешние руины, как известно, - остатки замка польской королевы Боны, построенного в середине XVI века и разрушенного казачьим отрядом спустя столетие.
Находясь на стыке Волыни, Галиции и Подолии, исторически город тоже постоянно оказывался в пограничье: сперва войны киевских князей за эти земли с поляками, чехами и венграми, потом раздел галицко-волынских земель между Польшей и Литвой; после разделов Польши за Почаевом прошла русско-австрийская граница; в Первую Мировую и советско-польскую войны здесь постоянно велись боевые действия, а в межвоенный период Кременецкий повят примыкал к границе между УССР и Польшей. Видимо, вся эта многовековая мешанина и сформировала специфическую атмосферу Кременца.
Центр города после войны застроен серыми коробками и жилыми двух-трехэтажками. Дальше, у поворота главной улицы, видны голубая церковь Воздвижения и Богоявленский монастырь (мы шли как раз с той стороны). Именно с этого монастыря началась история кременецких образовательных учреждений. Братская школа, созданная в 1636 г. и благословленная знаменитым митрополитом Петром Могилой, позже послужила основой для коллегиума иезуитов. Сейчас монастырь стал женским, он занимает здания построенного в 1750 г. католического реформатского монастыря и тоже принадлежит УПЦ МП.
На горе левее монастыря - польское кладбище. Домики на этих склонах поменьше и победнее, чем под замком и даже напротив него, но в переулках также была положена брусчатка (сейчас уже пришедшая в негодность).
На польском кладбище есть интересная семейная усыпальница неких Мочульских - конструктивизм ведь? К сожалению, снять ее нормально не вышло, вся в солнечных пятнах с утра:
В другой части города остались и еврейское кладбище, и казацкое со старинными крестами на могилах погибших при осаде замка в XVII веке, но я там не была. Рядом еще есть катакомбы, ходить внутрь нельзя из-за опасности обрушения. Кременецкие горы сложены из известняка, который можно увидеть прямо рядом со входом в замок - в бывших каменоломнях, похожих на остатки крепостных стен:
На панораме центра почти не видно новых жилых домов. Большой спальный район, застроенный панельными многоэтажками 70-80-х годов и примыкающая к нему промзона находятся дальше, у выезда в сторону Дубно, и на фото их закрывает гора. В той же стороне авто- и железнодорожный вокзалы. Ветка железной дороги подведена к Кременцу еще в имперские времена, вокзальчик и перрон выглядят ухожено, но о движении поездов в настоящее время ничего сказать не могу.
Кременец мне настолько понравился, что думаю при случае посетить его снова и обследовать уже более тщательно. И в очередной раз покататься по окрестностям, не менее красивым, чем город.