Chanel Le Baudruchage. Часть 2
Я обещала выложить более подробный отчет о мероприятии, на следующий день после моего первого поста, но на следующий день я уехала, выключив мозг, и забыв взять с собой жесткий диск с фотографиями.
Получилось как в моей любимой домашней поговорке: - «женщина сказала - женщина сделала, а если женщина сказала и не сделала - значит, женщина по-шу-ти-ла»
Нет други мои, я не пошутила, и поэтому вот вам мой отчетный пост в подробностях.
Итак Chanel Le Baudruchage в деталях.
Мероприятие вели Наталья Литвинова, которая вела и комментировала всю презентацию, и непосредственно рассказывала детали и секреты, и Юлия Полякова. И главный гость Клодин Пийет (Claudine Kon Thi Yen-Pillette), которую Шанель в Росии ждали 2 года, и наконец, в этом году удалось пригласить такого сотрудника. Клодин раскрыла тайну, в которую действительно верится с трудом, но так оно и есть - она 34 года работает в компании Шанель, и 28 лет занимается именно мастерством Бодрюшаж.
(На фото я, Клодин, и Наталья Литвинова)
Клодин - это истинный хранитель тайных знаний, которые нам продемонстрировали. И как сказали представители Шанель, 10 лет назад это искусство не было доступно для посторонних глаз, и обычных людей с улицы как мы, просто официально не было такой возможности.
Это мероприятие было создано для того, что бы мы чувствовали себя более особенными, и более значимыми, когда пользуемся ароматами Шанель. Особенно когда мы знаем тонкости, и то, что за каждом продуктом, за каждым этапом, за каждой бутылочкой аромата стоит нечто живое, что-то человеческое, и каждый флакон согрет в человеческих руках, что приобретает большую значимость, и своеобразную драгоценность продукта.
Об истории бодрюшаж я немного рассказала в своем первом посте. Так что не поленитесь заглянуть и туда.
На самом мероприятии можно было задавать вопросы, чем многие конечно воспользовались. Поэтому по-мимо процесса, я напишу о многих моментах, о которых вы, как и я, возможно не знали.
Информация и ролики процесса, наподобе того что в моем первом посте, о том как все происходит, были доступны только консультантам Шанель для понимания и нужности процесса, таких, казалось бы, на первый взгляд мелочей. Но, как известно вся ценность в деталях.
Техника появилась при появлении первого флакона аромата № 5, в 1921 году.
Эти духи Коко Шанель создавала исключительно для себя, она не собиралась их продавать. Когда парфюмер Эрнест Бо спросил у Мадмуазель, какой должен быть флакон духов у вашего первого аромата, она сказала, что ей не важно, каким будет флакон, потому что все самое ценное должно быть у него внутри.
Это был переворот в парфюмерии, начиная от самого аромата, и заканчивая флаконом, потому что все флаконы духов того времени были произведением искусства. И созданный флакон Шанель, кардинально отличался от всего, что было уже привычным для того времени.
Одержимая идеей аскетизма и простоты, Коко предложила простой флакон в форме параллелепипеда, простой флакон, который вписывался в любой интерьер, в любое пространство его обладателя.
Немного измененная, граненная под изумруд пробка, и скошенные и закругленные по краям грани самого флакона появилась в 1924 году.И это было единственным небольшим изменением внешнего вида, которое коснулось только крышки.
Появление этого аромата - эта была революция, которая выражалась в простоте флакона, и в том, что это был один из первых альдегидных ароматов.
Наверное, вы в курсе, что Эрнест Бо - бывший парфюмер царского двора, бежавший из России после революции 1917 года, который стал первым парфюмером Chanel, и которому удалось построить полноценный аромат на основе молекул альдегидов. Альдегид это химическое соединение, имитация или запах, полученный искусственным путем из натурального сырья, не имеет аналога в природе. Первым альдегидом был Chanel Nº5, который и сейчас остается самым продаваемым запахом во всем мире.
И если раньше ароматы были моно, например как роза, ландыш, или иланг-иланг, то с появление альдегидов позволило создать аромат, в котором стало возможным различать до 80 нот внутри одно аромата. Альдегид как бы разделяет аромат по нотам.
Весь процесс состоит из четырех основных этапов. Вообще сама техника пришла в парфюмерию из фармацевтики. Техника бодрюшаж затрагивает только формат аромата - духи.
Вначале берется пленка бодрюш, пленка натурального органического происхождения.Предварительно ее немного размачивают, что бы она была гибкой, эластичной, и поддатливой.
Дальше на пленке делается разрез, и оборачивается стенка вокруг горлышка флакона.
Нам показывали медленно, но в обычной жизни, весь процесс идет очень быстро, иначе они не смогли бы запечатать 2500 флаконов в день. В час мастер может паковать до 100 флаконов. Сейчас работает всего 6 мастеров.
Горлышко оборачивается пленкой, которая делает его абсолютно герметичным, и воздухонепроницаемым. Аромат не утратит свою оригинальность, стойкость, и в том количестве, который есть во флаконе, в целости дойдет до потребителя, в первозданном виде.
Дальше используется жемчужно хлопковая нить. Вокруг горла флакона делается 2 оборота нити, верхний оборот одинарный, и второй нижний оборот двойной, после чего завязывается узелок. Для каждого аромата используются нити разного цвета, в том числе и белые.
Пленка немного подсыхает за время пока завязывают нить, и стягивает горло флакона. После завязывания нити, остатки пленки обрезаются. Обрезается ножом до самого основания, и пленка остается и охватывает только само горлышко. При обрезании пленки очень важно ни коем случае ее не тянуть, и не рвать, а срезать остатки строго у самого горлышка.
То, что этот процесс привезли и показали в Москве, это еще и исторический момент, так как Москва это 6 город который принимает мастера Бодрюшаж. До Москвы этим мастерством успели насладиться в Торонто, Сеуле, Сингапуре, Сиднее, и если меня не подводит память, то, по-моему, еще в Тайване.
Что бы наложить восковую печать обычно используют восковые палочки-карандаши (на фото, черная палочка), которые растапливают, нагревая на живом огне как в ролике.
Но в рамках магазина не возможно было использовать огонь, и воск нагревали на специальном приборе, до температуры 45 градусов.
Когда нам демонстрировали процесс, то вначале воск, который растапливался, издавал своеобразный аромат, довольно приятный. Но это вызвало вопрос, а не вредно ли дышать этим ароматом при ежедневной работе? Как сказала Клодин, он абсолютно не вреден.
С помощью воска наноситься первичный отпечаток на место, точно посередине, где завязан узел, это как первый слой воска, на который ставится печать только исключительно для фиксации и для того, что бы воск схватился с нитью.
И для большей фиксации на то же место накладывается второй слой, на который ставится повторная печать, которую мы уже видим на бутылочках.
И вуаля, готово.
Печать это еще и подтверждения знака качества, и подлинности фирменного аромата. На вопрос, зачем все-таки 2 раза ставить воск на одно и то же место, закрепляя его печатью, нам ответили - что в этом и заключается уникальность.
Для работы используется 3 размера печатей с эмблемой дома Шанель - двух переплетенных букв «С», для каждого размера бутылочек.
Печать должна стоять ровно, иначе она бракуется.
Исскуство Бодрюшаж, как оказалось, не передается по наследству (как например нотариальный бизнес в России :) ), как кажется на первый взгляд, особенно когда известно, что мастеров владеющих техникой всего 10. Это обучаемый процесс, который занимает примерно до 1 месяца, и потом в течение 1 года отрабатывается техника, что бы это дошло до автоматизма. Работа сама по себе очень монотонная, практически ювелирная, и требующая терпения и внимания.
По словам мастера удобнее работать с большим и средним флаконом. Маленький менее податливый и требующий большей концентрации на процессе.
Кстати, в конце презентации, одна из девушек попросила запечатать ей крошечный мини флакончик № 5. И я очень жалею, что во мне не нашлось ни капли смелости попросить запечатать и мою бутылочку микробного размера с №5. Процесс очень ювелирный, исходя из размеров бутылочки. Практически как подковать блоху. Но получилось.
Духи № 5, да и в принципе все ароматы формата духи, требуют очень маленького потребления и прикосновения, так как это вечерняя версия, в отличие от туалетной, или парфюмерной воды, и звучит она намного громче. Это несколько точек, куда наносится аромат, создавая своеобразную интимную зону. Так же хранить аромат духов следует в коробочке, которая защищает его от солнечных лучей, и других факторов окружающей среды.
Так же нам продемонстрировали, как аккуратно снять печать, чтобы не разломать ее, и оставить себе в качестве сувенира, - это трудно описать, но в целом нужно просто аккуратно прокрутить крышку. Но вспоминая, как я открывала свою бутылочку, то могу сказать, что сделать это не сорвав печать нереально сложно.
И еще очень важный факт. Если вы наносите аромат, крышкой духов, прикасаясь ей к телу, то в аромате может образоваться осадок из частичек нашей кожи, который в процессе нанесения может остаться на крышке. Поэтому, что бы избежать этого, нужно вытереть крышку после прикосновений с кожей.
Был так же вопрос по поводу количества произведенных бутылочек духов в год. Как оказалось, ежегодно каждая страна потребитель подает свои прогнозы по продажам определенных ароматов, и больше чем заявлено страной, для нее не производится.
Очень было интересно, какой любимый аромат у самой Клодин, которая уже 34 года работает в Шанель. Как призналась она сама, ее любимый аромат - Сoco Mademoiselle.
Вот в принципе и все. Надеюсь, вам понравился мой маленький репортажик. И интересно, что вы думаете о самом процессе, и аромате №5.
p.s. И кстати, если вам когда - либо удасться попасть в руки чудесного человека и специалиста по ароматам Chanel, - Наталье Литвиновой, то считайте, что вам очень повезло. С ее легкой руки я влюблена в 8 эксклюзивных ароматов, из сейчас уже 13, если считать Jersey. И сейчас разнашиваю Chanel N18.
Текст и фотографии собственность автора.
Получилось как в моей любимой домашней поговорке: - «женщина сказала - женщина сделала, а если женщина сказала и не сделала - значит, женщина по-шу-ти-ла»
Нет други мои, я не пошутила, и поэтому вот вам мой отчетный пост в подробностях.
Итак Chanel Le Baudruchage в деталях.
Мероприятие вели Наталья Литвинова, которая вела и комментировала всю презентацию, и непосредственно рассказывала детали и секреты, и Юлия Полякова. И главный гость Клодин Пийет (Claudine Kon Thi Yen-Pillette), которую Шанель в Росии ждали 2 года, и наконец, в этом году удалось пригласить такого сотрудника. Клодин раскрыла тайну, в которую действительно верится с трудом, но так оно и есть - она 34 года работает в компании Шанель, и 28 лет занимается именно мастерством Бодрюшаж.
(На фото я, Клодин, и Наталья Литвинова)
Клодин - это истинный хранитель тайных знаний, которые нам продемонстрировали. И как сказали представители Шанель, 10 лет назад это искусство не было доступно для посторонних глаз, и обычных людей с улицы как мы, просто официально не было такой возможности.
Это мероприятие было создано для того, что бы мы чувствовали себя более особенными, и более значимыми, когда пользуемся ароматами Шанель. Особенно когда мы знаем тонкости, и то, что за каждом продуктом, за каждым этапом, за каждой бутылочкой аромата стоит нечто живое, что-то человеческое, и каждый флакон согрет в человеческих руках, что приобретает большую значимость, и своеобразную драгоценность продукта.
Об истории бодрюшаж я немного рассказала в своем первом посте. Так что не поленитесь заглянуть и туда.
На самом мероприятии можно было задавать вопросы, чем многие конечно воспользовались. Поэтому по-мимо процесса, я напишу о многих моментах, о которых вы, как и я, возможно не знали.
Информация и ролики процесса, наподобе того что в моем первом посте, о том как все происходит, были доступны только консультантам Шанель для понимания и нужности процесса, таких, казалось бы, на первый взгляд мелочей. Но, как известно вся ценность в деталях.
Техника появилась при появлении первого флакона аромата № 5, в 1921 году.
Эти духи Коко Шанель создавала исключительно для себя, она не собиралась их продавать. Когда парфюмер Эрнест Бо спросил у Мадмуазель, какой должен быть флакон духов у вашего первого аромата, она сказала, что ей не важно, каким будет флакон, потому что все самое ценное должно быть у него внутри.
Это был переворот в парфюмерии, начиная от самого аромата, и заканчивая флаконом, потому что все флаконы духов того времени были произведением искусства. И созданный флакон Шанель, кардинально отличался от всего, что было уже привычным для того времени.
Одержимая идеей аскетизма и простоты, Коко предложила простой флакон в форме параллелепипеда, простой флакон, который вписывался в любой интерьер, в любое пространство его обладателя.
Немного измененная, граненная под изумруд пробка, и скошенные и закругленные по краям грани самого флакона появилась в 1924 году.И это было единственным небольшим изменением внешнего вида, которое коснулось только крышки.
Появление этого аромата - эта была революция, которая выражалась в простоте флакона, и в том, что это был один из первых альдегидных ароматов.
Наверное, вы в курсе, что Эрнест Бо - бывший парфюмер царского двора, бежавший из России после революции 1917 года, который стал первым парфюмером Chanel, и которому удалось построить полноценный аромат на основе молекул альдегидов. Альдегид это химическое соединение, имитация или запах, полученный искусственным путем из натурального сырья, не имеет аналога в природе. Первым альдегидом был Chanel Nº5, который и сейчас остается самым продаваемым запахом во всем мире.
И если раньше ароматы были моно, например как роза, ландыш, или иланг-иланг, то с появление альдегидов позволило создать аромат, в котором стало возможным различать до 80 нот внутри одно аромата. Альдегид как бы разделяет аромат по нотам.
Весь процесс состоит из четырех основных этапов. Вообще сама техника пришла в парфюмерию из фармацевтики. Техника бодрюшаж затрагивает только формат аромата - духи.
Вначале берется пленка бодрюш, пленка натурального органического происхождения.Предварительно ее немного размачивают, что бы она была гибкой, эластичной, и поддатливой.
Дальше на пленке делается разрез, и оборачивается стенка вокруг горлышка флакона.
Нам показывали медленно, но в обычной жизни, весь процесс идет очень быстро, иначе они не смогли бы запечатать 2500 флаконов в день. В час мастер может паковать до 100 флаконов. Сейчас работает всего 6 мастеров.
Горлышко оборачивается пленкой, которая делает его абсолютно герметичным, и воздухонепроницаемым. Аромат не утратит свою оригинальность, стойкость, и в том количестве, который есть во флаконе, в целости дойдет до потребителя, в первозданном виде.
Дальше используется жемчужно хлопковая нить. Вокруг горла флакона делается 2 оборота нити, верхний оборот одинарный, и второй нижний оборот двойной, после чего завязывается узелок. Для каждого аромата используются нити разного цвета, в том числе и белые.
Пленка немного подсыхает за время пока завязывают нить, и стягивает горло флакона. После завязывания нити, остатки пленки обрезаются. Обрезается ножом до самого основания, и пленка остается и охватывает только само горлышко. При обрезании пленки очень важно ни коем случае ее не тянуть, и не рвать, а срезать остатки строго у самого горлышка.
То, что этот процесс привезли и показали в Москве, это еще и исторический момент, так как Москва это 6 город который принимает мастера Бодрюшаж. До Москвы этим мастерством успели насладиться в Торонто, Сеуле, Сингапуре, Сиднее, и если меня не подводит память, то, по-моему, еще в Тайване.
Что бы наложить восковую печать обычно используют восковые палочки-карандаши (на фото, черная палочка), которые растапливают, нагревая на живом огне как в ролике.
Но в рамках магазина не возможно было использовать огонь, и воск нагревали на специальном приборе, до температуры 45 градусов.
Когда нам демонстрировали процесс, то вначале воск, который растапливался, издавал своеобразный аромат, довольно приятный. Но это вызвало вопрос, а не вредно ли дышать этим ароматом при ежедневной работе? Как сказала Клодин, он абсолютно не вреден.
С помощью воска наноситься первичный отпечаток на место, точно посередине, где завязан узел, это как первый слой воска, на который ставится печать только исключительно для фиксации и для того, что бы воск схватился с нитью.
И для большей фиксации на то же место накладывается второй слой, на который ставится повторная печать, которую мы уже видим на бутылочках.
И вуаля, готово.
Печать это еще и подтверждения знака качества, и подлинности фирменного аромата. На вопрос, зачем все-таки 2 раза ставить воск на одно и то же место, закрепляя его печатью, нам ответили - что в этом и заключается уникальность.
Для работы используется 3 размера печатей с эмблемой дома Шанель - двух переплетенных букв «С», для каждого размера бутылочек.
Печать должна стоять ровно, иначе она бракуется.
Исскуство Бодрюшаж, как оказалось, не передается по наследству (как например нотариальный бизнес в России :) ), как кажется на первый взгляд, особенно когда известно, что мастеров владеющих техникой всего 10. Это обучаемый процесс, который занимает примерно до 1 месяца, и потом в течение 1 года отрабатывается техника, что бы это дошло до автоматизма. Работа сама по себе очень монотонная, практически ювелирная, и требующая терпения и внимания.
По словам мастера удобнее работать с большим и средним флаконом. Маленький менее податливый и требующий большей концентрации на процессе.
Кстати, в конце презентации, одна из девушек попросила запечатать ей крошечный мини флакончик № 5. И я очень жалею, что во мне не нашлось ни капли смелости попросить запечатать и мою бутылочку микробного размера с №5. Процесс очень ювелирный, исходя из размеров бутылочки. Практически как подковать блоху. Но получилось.
Духи № 5, да и в принципе все ароматы формата духи, требуют очень маленького потребления и прикосновения, так как это вечерняя версия, в отличие от туалетной, или парфюмерной воды, и звучит она намного громче. Это несколько точек, куда наносится аромат, создавая своеобразную интимную зону. Так же хранить аромат духов следует в коробочке, которая защищает его от солнечных лучей, и других факторов окружающей среды.
Так же нам продемонстрировали, как аккуратно снять печать, чтобы не разломать ее, и оставить себе в качестве сувенира, - это трудно описать, но в целом нужно просто аккуратно прокрутить крышку. Но вспоминая, как я открывала свою бутылочку, то могу сказать, что сделать это не сорвав печать нереально сложно.
И еще очень важный факт. Если вы наносите аромат, крышкой духов, прикасаясь ей к телу, то в аромате может образоваться осадок из частичек нашей кожи, который в процессе нанесения может остаться на крышке. Поэтому, что бы избежать этого, нужно вытереть крышку после прикосновений с кожей.
Был так же вопрос по поводу количества произведенных бутылочек духов в год. Как оказалось, ежегодно каждая страна потребитель подает свои прогнозы по продажам определенных ароматов, и больше чем заявлено страной, для нее не производится.
Очень было интересно, какой любимый аромат у самой Клодин, которая уже 34 года работает в Шанель. Как призналась она сама, ее любимый аромат - Сoco Mademoiselle.
Вот в принципе и все. Надеюсь, вам понравился мой маленький репортажик. И интересно, что вы думаете о самом процессе, и аромате №5.
p.s. И кстати, если вам когда - либо удасться попасть в руки чудесного человека и специалиста по ароматам Chanel, - Наталье Литвиновой, то считайте, что вам очень повезло. С ее легкой руки я влюблена в 8 эксклюзивных ароматов, из сейчас уже 13, если считать Jersey. И сейчас разнашиваю Chanel N18.
Текст и фотографии собственность автора.