Выломанная боковая стенка темброблока
Скотч на гитары клеится не от хорошей жизни.
Тут на нем держалась вся конструкция. Ну и на крышке, конечно :)
***
Убедившись, что отломанные деревяшки не обязательно вставлять обратно по отдельности, склеиваю их вместе. Для мелочей, которые неудобно стягивать струбцинами, отлично подходит мездра или суперклей. С мездрой было лень возиться. Густой цианоакрилат с активатором позволяет получить исключительно прочное соединение за пару минут, но требует очень точного позиционирования деталей в первые секунды склейки.
Для следующей склейки я использовал эпоксидку, подкрашенную до густого черного цвета. Причина в том, что ЛКП по периметру склейки осыпалось, а толщина у него огромная. Помимо склеивания деревяшек, смола загрунтует сколы. Кроме того, она нечувствительна к толщине шва, что в данном случае ценно, потому что стянуть детали толком не получится.
Эпоксидка красится либо тонером от принтера, либо сажей, либо специализированным жидким красителем. Сажа мельче тонера, к тому же немного сгущает смолу (а жидкие красители, наоборот, разжижают). Поэтому я использовал ее.
Кстати, сажу я покупал аж в Голландии, не найдя ее в наших магазинах для художников. Позднее kuchiravenko рассказал, что ее легко купить в магазинах для иконописцев - оказывается, есть и такие.
Сначала все швы вымазываются эпоксидкой и детали прихватываются легкой струбциной.
Затем я заливаю пресловутые сколы. Правда, надо быть готовым к тому, что позднее на отшлифованной поверхности эпоксидки появятся крошечные выщерблины - мельчайшие пузырьки, застывшие в смоле. Избавиться от них очень сложно, на ум приходит разве что вакуумная камера (которой у меня нет). Пузыри на поверхности заливки легко убрать распылением спирта, однако после шлифовки даже на полмиллиметра вглубь все равно вылезут новые. С другой стороны, эти пузыри не особо заметны даже без дополнительной грунтовки, а уж любой грунт поверх эпоксидки их легко спрячет.
Поскольку сколы на гитаре расположены с разных сторон, эпоксидка постоянно растекается. Одно из решений - подогревать небольшие порции смолы на горелке и тут же, в ближайшие секунды, наносить ее на нужную область. Прогретая смола застывает буквально за полминуты и более не двигается.
***
На следующий день я беру крупный напильник и начинаю снимать лишнюю эпоксидку.
Крупные капли можно и пилой подправить.
Мелкие трещины и сколы, куда смола не добралась, легче всего залить текучим суперклеем.
При мелкой шлифовке (порядка P400) становятся заметны переходы между слоями родного ЛКП. Избежать их трудно, если не невозможно, - хотя бы потому что склеенные куски чуть расходятся, и от этого никуда не деться. На фото хорошо заметна линия склейки.
На передней грани я работаю как можно осторожнее, чтобы минимизировать повреждения ЛКП. Стыков поверхностей тут минимум, есть что спасать.
Последний этап перед полировкой - мокрый ультрафайн.
Располировываю со всех сторон:
Тут возникла неожиданная проблема: на поцарапанном и побитом корпусе отремонтированная область стала слишком сильно блестеть. Пришлось немножко состарить поверхность. Крупные царапины делаются ключами, мелкие - жесткой кистью, которая тыкается в гитару, как карандаш, в разных местах. Оба метода обеспечивают достаточно хаотичные царапинки.
Остались мелочи - подкрасить графитовым лаком поврежденную часть темброблока:
Собрать электронику, поставить на место крышку и позвонить хозяину баса.
Спереди ремонт практически не заметен.
А вот на боковой стороне есть и пятна родного грунта, и белые точки - это те самые пузыри. Заморачиваться с этой областью мы не стали, потому что никому не интересно перекрашивать старенькую тайваньскую ямаху, а без полной перекраски ничего хорошего не получилось бы.
Бас уехал в Ташкент, играет как новый.
***
Оглавление ЖЖ
Сбор средств на поездки за сажей в Голландию
Телеграм-чат про ремонт гитар
Тут на нем держалась вся конструкция. Ну и на крышке, конечно :)
***
Убедившись, что отломанные деревяшки не обязательно вставлять обратно по отдельности, склеиваю их вместе. Для мелочей, которые неудобно стягивать струбцинами, отлично подходит мездра или суперклей. С мездрой было лень возиться. Густой цианоакрилат с активатором позволяет получить исключительно прочное соединение за пару минут, но требует очень точного позиционирования деталей в первые секунды склейки.
Для следующей склейки я использовал эпоксидку, подкрашенную до густого черного цвета. Причина в том, что ЛКП по периметру склейки осыпалось, а толщина у него огромная. Помимо склеивания деревяшек, смола загрунтует сколы. Кроме того, она нечувствительна к толщине шва, что в данном случае ценно, потому что стянуть детали толком не получится.
Эпоксидка красится либо тонером от принтера, либо сажей, либо специализированным жидким красителем. Сажа мельче тонера, к тому же немного сгущает смолу (а жидкие красители, наоборот, разжижают). Поэтому я использовал ее.
Кстати, сажу я покупал аж в Голландии, не найдя ее в наших магазинах для художников. Позднее kuchiravenko рассказал, что ее легко купить в магазинах для иконописцев - оказывается, есть и такие.
Сначала все швы вымазываются эпоксидкой и детали прихватываются легкой струбциной.
Затем я заливаю пресловутые сколы. Правда, надо быть готовым к тому, что позднее на отшлифованной поверхности эпоксидки появятся крошечные выщерблины - мельчайшие пузырьки, застывшие в смоле. Избавиться от них очень сложно, на ум приходит разве что вакуумная камера (которой у меня нет). Пузыри на поверхности заливки легко убрать распылением спирта, однако после шлифовки даже на полмиллиметра вглубь все равно вылезут новые. С другой стороны, эти пузыри не особо заметны даже без дополнительной грунтовки, а уж любой грунт поверх эпоксидки их легко спрячет.
Поскольку сколы на гитаре расположены с разных сторон, эпоксидка постоянно растекается. Одно из решений - подогревать небольшие порции смолы на горелке и тут же, в ближайшие секунды, наносить ее на нужную область. Прогретая смола застывает буквально за полминуты и более не двигается.
***
На следующий день я беру крупный напильник и начинаю снимать лишнюю эпоксидку.
Крупные капли можно и пилой подправить.
Мелкие трещины и сколы, куда смола не добралась, легче всего залить текучим суперклеем.
При мелкой шлифовке (порядка P400) становятся заметны переходы между слоями родного ЛКП. Избежать их трудно, если не невозможно, - хотя бы потому что склеенные куски чуть расходятся, и от этого никуда не деться. На фото хорошо заметна линия склейки.
На передней грани я работаю как можно осторожнее, чтобы минимизировать повреждения ЛКП. Стыков поверхностей тут минимум, есть что спасать.
Последний этап перед полировкой - мокрый ультрафайн.
Располировываю со всех сторон:
Тут возникла неожиданная проблема: на поцарапанном и побитом корпусе отремонтированная область стала слишком сильно блестеть. Пришлось немножко состарить поверхность. Крупные царапины делаются ключами, мелкие - жесткой кистью, которая тыкается в гитару, как карандаш, в разных местах. Оба метода обеспечивают достаточно хаотичные царапинки.
Остались мелочи - подкрасить графитовым лаком поврежденную часть темброблока:
Собрать электронику, поставить на место крышку и позвонить хозяину баса.
Спереди ремонт практически не заметен.
А вот на боковой стороне есть и пятна родного грунта, и белые точки - это те самые пузыри. Заморачиваться с этой областью мы не стали, потому что никому не интересно перекрашивать старенькую тайваньскую ямаху, а без полной перекраски ничего хорошего не получилось бы.
Бас уехал в Ташкент, играет как новый.
***
Оглавление ЖЖ
Сбор средств на поездки за сажей в Голландию
Телеграм-чат про ремонт гитар