Как углубить и очистить пазы под лады на окантованном грифе
Мой основной инструмент для чистки окантованных пазов, которым я пользуюсь года с 2012-го, выглядит так:
Я просто спилил карбидным диском бор-машинки часть полотна у ножовки "стэнли". Толщина пропила получается как раз в районе 0,5-0,6 мм - то, что надо.
Главное - не наскочить с разгона на окантовку, пила ее порвет одним махом. Поэтому придерживаю хвост второй рукой.
Зубы постепенно высыпаются, поэтому я пару лет назад порезал другую сторону этого же полотна :)
Если такой пилы под рукой нет, или снять надо совсем чуть-чуть, - то достаточно обычной ножовки, которой пилятся неокантованные накладки: ее можно вести под углом примерно до середины паза, а потом зайти с другой стороны. Минус в том, что кончик пилы очень сильно изнашивается. Впрочем, всегда можно отрезать от полотна несколько миллиметров.
***
К сожалению, в тяжелых случаях такой инструмент работает плохо. Им легко вычистить остатки старого клея из пазов, и обычно этого хватает. Гораздо хуже, если нужно прорезать дерево миллиметра на полтора вниз. Или если ближе к окантовке образовалась противная горка из клея - пила, очевидно, очень плохо работает с краями паза.
Вот очередной леспол в процессе замены ладов.
Как видно, ножовка заходит в паз буквально на миллиметр, тогда как для спокойной посадки лада нужно два. А лучше два с половиной, чтоб не нервничать.
Это не худший случай (худший - это доверху залитые суперклеем пазы на безладовом басу, которые надо вычистить, такое тоже бывает). Но даже тут ножовки не достаточно. Пару прорезей ей еще можно запилить, а вот остальные двадцать...
Короче, я рассвирепел и сделал вот что:
Это не значок радиационной опасности из подручных материлов. Это осциллирующая машинка Proxxon OZI, на которую я поставил обрезанную дисковую фрезу толщиной 0,5 мм.
Фреза режется тем же карбидным диском на бормашинке. Делается это за пять минут. Думать о балансировке не нужно: осциллятор не крутит насадку, а колеблет ее туда-сюда. По той же причине можно забить на переходные центровочные кольца.
Отмечаю маркером необходимую глубину погружения:
И без малейшей возни чищу эти проклятые пазы, смотрите:
***
Еще несколько замечаний:
Я просто спилил карбидным диском бор-машинки часть полотна у ножовки "стэнли". Толщина пропила получается как раз в районе 0,5-0,6 мм - то, что надо.
Главное - не наскочить с разгона на окантовку, пила ее порвет одним махом. Поэтому придерживаю хвост второй рукой.
Зубы постепенно высыпаются, поэтому я пару лет назад порезал другую сторону этого же полотна :)
Если такой пилы под рукой нет, или снять надо совсем чуть-чуть, - то достаточно обычной ножовки, которой пилятся неокантованные накладки: ее можно вести под углом примерно до середины паза, а потом зайти с другой стороны. Минус в том, что кончик пилы очень сильно изнашивается. Впрочем, всегда можно отрезать от полотна несколько миллиметров.
***
К сожалению, в тяжелых случаях такой инструмент работает плохо. Им легко вычистить остатки старого клея из пазов, и обычно этого хватает. Гораздо хуже, если нужно прорезать дерево миллиметра на полтора вниз. Или если ближе к окантовке образовалась противная горка из клея - пила, очевидно, очень плохо работает с краями паза.
Вот очередной леспол в процессе замены ладов.
Как видно, ножовка заходит в паз буквально на миллиметр, тогда как для спокойной посадки лада нужно два. А лучше два с половиной, чтоб не нервничать.
Это не худший случай (худший - это доверху залитые суперклеем пазы на безладовом басу, которые надо вычистить, такое тоже бывает). Но даже тут ножовки не достаточно. Пару прорезей ей еще можно запилить, а вот остальные двадцать...
Короче, я рассвирепел и сделал вот что:
Это не значок радиационной опасности из подручных материлов. Это осциллирующая машинка Proxxon OZI, на которую я поставил обрезанную дисковую фрезу толщиной 0,5 мм.
Фреза режется тем же карбидным диском на бормашинке. Делается это за пять минут. Думать о балансировке не нужно: осциллятор не крутит насадку, а колеблет ее туда-сюда. По той же причине можно забить на переходные центровочные кольца.
Отмечаю маркером необходимую глубину погружения:
И без малейшей возни чищу эти проклятые пазы, смотрите:
You can watch this video on www.livejournal.com
***
Еще несколько замечаний:
- Проксон не обязателен. Любой другой осциллирующий инструмент тоже должен подойти, а их сейчас навалом. Обычно они продаются как "реноваторы" или "универсальные резаки". Очевидные преимущества проксона - малый размер и бесхитростная посадка нештатной оснастки. Минус - малые максимальные обороты, хотя в данном случае они не важны.
- При некоторой наглости и наличии дополнительного упора таким способом можно делать пазы под новые лады (четвертьтоновые музыканты иногда приходят и хотят странного).
- Советские дисковые фрезы стоят копейки. Толщину можно найти, кажется, любую - я год назад купил охапку на москворецком рынке и встречаю там все толщины от 0,4 до 1,2. Зубы на них имеют направление, но при работе осциллятором это не заметно. Полагаю, тут есть над чем поэкспериментировать.
- Осциллирующий инструмент - жутко удобная штука для подрезки разных мелочей, а еще он умеет работать как дельташлифмашинка. Я им пользуюсь редко, но регулярно, всем советую.
- Форд с помощью ювелирного отрезного диска ухитряется отпиливать пятку грифа вплотную к корпусу, без повреждения оного.
- Как видно в ролике, я спокойно держусь пальцами за фрезу. Кожа достаточно эластична, чтобы инструмент не мог ее порезать случайно.
- Из-за того, что у осциллирующего резака отсутствует отдача, а зубья на фрезе - без разводки, процедура углубления пазов гораздо безопаснее для гитары, чем кажется на первый взгляд. Единственный сложный момент - направить фрезу в паз, дальше она никуда не денется. Подозреваю, что можно сначала вставить фрезу, а потом уже включать, но не проверял.
- Ширина пазов остается в пределах 0,1 мм от штатной.