Как отфрезеровать паз под Floyd Rose и не облажаться
Один человек заказал на warmoth.com гитару-конструктор, но, пока та переплывала океан, решил поставить на нее флойдроуз. Так-то там двухвинтовое стратовское тремоло должно было быть. Теперь фрезеровать зебрано и красное дерево придется не усердным вормотовским роботам, а мне.
Установка любой машинки начинается с разметки. Мензура стандартная - 648 мм. На фото - 12-й лад, стоящий на ее середине.
Отмечаю на гитаре три самые важные линии. Одна, вертикальная, - мензура. По ней машинка выставляется продольно. Еще две линии продолжают борта грифа и показывают поперечное положение машинки.
Поставить машинку симметрично относительно боковых линий - дело нехитрое. С мензурой все намного интереснее.
В принципе, на стюмаке есть полезный калькулятор, который показывает, на каком миллиметре мензуры нужно сверлить отверстия под определенную машинку. Обычно он даже не врет. Тем не менее, я считаю мензурную поправку самостоятельно - это довольно просто и страхует от чужих ошибок. Особенно это актуально в случае экзотического железа: на стюмаке из флойдов есть только OFR и Schaller, а у меня в данном случае ни то, ни другое.
Наш флойдроуз на фотке справа - это GraphTech, с пьезой. Хотя его явно рисовали с Gotoh GE-1996T (слева), между ними есть существенное отличие: у "графтека" точка перегиба струны (и, следовательно, отсчета мензуры) находится на неподвижной части седла. Относительно "готоха" она немного сдвинута в сторону грифа.
Главное правило расчета положения бриджа:
ПОПРАВКА МЕНЗУРЫ ВСЕГДА ПОЛОЖИТЕЛЬНА.
Это значит, что если теоретическая мензура равна 648 мм, то реальная мензура струны никогда не будет меньше. Седла машинки всегда отодвигаются НАЗАД от грифа. Реальная поправка - порядка 2-4 мм по первой и шестой струне соответственно. Но эта поправка всегда добавляется к мензуре, а не вычитается.
(если вы ничего не поняли, посмотрите видео с моего семинара про настройку электрогитары. Ссылка с таймштампом на нужное место)
Помня об этом, выставляю седло в ближайшее к грифу положение... на самом деле нет: есть еще пара миллиметров, но тогда седло будет свисать с края станины, а это некрасиво. Пусть это будет моим запасом на случай ошибки. Измеряю расстояние от точки перегиба струны до края опорного ножа. Получается 7,5 мм.
Затем измеряю радиус опорного винта - он равен двум миллиметрам. Если сложить 7,5 и 2, то получим, как далеко от центра опорной втулки находится точка перегиба струны. Но есть еще одна поправка: как я уже писал, реальная мензура будет на пару миллиметров больше математической. Получается вот что - именно на таком расстоянии от верхнего порожка следует сверлить отверстия под втулки.
Я округлю до 640: лишние полмиллиметра в сторону увеличения мензуры на флойде легко добавить, а считать будет проще. Отмечаю:
Хм, а на стюмаке на полсантиметра меньше.
Вот поэтому не надо ему доверять. И себе тоже, по крайней мере без проверки. Проверка выглядит так:
Видно, что точки перегиба седел попадают как раз на 648 с гаком.
Заодно, пошевелив флойд из стороны в сторону, я отмечаю шилом центр будущего отверстия. С другой стороны точное положение не так важно - там прямой нож. Лишь бы на линию попало.
Еще нужно прикинуть глубину посадки флойда. Сперва на гриф ставится жесткая линейка и считается расстояние от нее до корпуса в районе бриджа:
Получилось 10,5. А высота флойда - 13,5. Следовательно, чтобы положить струны на гриф, флойд придется закопать на три миллиметра.
Однако на практике это значение лучше увеличить. Во-первых, флойд должен свободно ходить назад. Во-вторых, гриф сгибается струнами, да и корпус на некоторых гитарах - тоже. Поэтому реальная глубина паза в передней части флойда будет около 5 мм, а в средней и задней - еще больше.
Сверлю отверстия под втулки:
Настало время для МЕГАШАБЛОНА.
***
Паз под флойд - сложный. Робот-то без проблем запилит переменную глубину и кучу раздельных контуров. А вот стандартная для ремонтных мастерских фрезеровка по шаблонам обычно выходит либо кривой, либо адски замороченной. Взгляните, какая выдрочка предстоит покупателю стюмаковского шаблона:
Страшно? А ведь это только два контура. Причем фрезеровка на эскизе - неправильная. Либо втулки будут стоять слишком глубоко, либо центральная часть флойда будет упираться бортами в дно паза. На любой приличной гитаре с машинкой сделано иначе: передняя часть паза неглубокая, а все, что дальше - утоплено. Вот ибанез, приличная гитара:
Стюмаковский шаблон тут не поможет.
Есть у него и другая проблема: минимальный диаметр фрезы с подшипником - порядка 10 мм (на самом деле, даже 12 найти сложновато). Следовательно, радиус углов паза - 5 мм. Это очень много, и этот радиус во многих случаях просто не даст поставить флойд, не упершись его передними уголками в стенку паза. Обратите внимание, что на верхней картинке радиусы в углах - разные, и многие из них довольно малы. Фреза с подшипником тут бесполезна.
***
Как быть? А вот как:
Это база мегашаблона. Ее, как и все вкладыши, отфрезеровали на ЧПУ из мягкого пластика толщиной около 4 мм.
Сперва в базу вкладывается шаблон с отверстиями опорных втулок. Тут у меня конфуз: вообще-то по его центру должно быть отверстие, чтобы удобно было ловить центральную линию. Но и по нижнему отверстию втулки все отлично позиционируется. В таком положении нужно зафиксировать базу двухсторонним скотчем. Можно заметить карандашную линию возле передней стороны. Я начертил ее, чтобы по ней сориентировать шаблон перпендикулярно грифу.
А теперь начинается чистый кайф. Вкладываю первый шаблон, фиксирую его по углам полосками скотча, цепляю нужную фрезу:
И по втулочке, без проблем, с маленьким радиусом фрезерую первую часть паза.
Почему втулка, а не подшипник, я уже объяснял. Помимо радиуса, есть и другие преимущества: возможность использовать фрезы любой длины, неограниченная минимальная глубина фрезеровки. Подробнее об этом можно почитать в моем посте о копировальных втулках.
Таким же образом снимаю центральную часть, поглубже. Глубина первой части 5 мм, центральной - 8,8. Чтобы рассчитать глубину задней части, беру дельту (3,8 мм) и умножаю ее на 2,2, после чего прибавляю 5 мм. Получается 13,4 мм. Посчитал так: как можно видеть на фотке, опущеный до упора зажимной винт практически упирается в линию, заданную основанием флойда, а расстояние от ножа до головки этого винта в два с гаком раза больше расстояния до края основания. Нарисуйте на бумажке, если непонятно.
Заряжаю в базу очередной шаблон, фрезерую. При этом от зебранового топа откалывается щепочка:
Это неприятно. Можно было бы ее залить или как-то еще замаскировать. Но у копировальной втулки на этот случай есть еще одна фишка. Я просто меняю фрезу диаметром 8 мм на фрезу 9 мм и прохожусь ей по шаблону заново. В результате по периметру у меня снимается 0,5 мм. И все! Естественно, эти полмиллиметра ничего не меняют глобально, но ободранный край в них укладывается.
Самое крутое, что таким же образом можно менять размер любого паза с шагом 0,5 мм. И если вдруг флойд замороченный и имеет увеличенную ширину, можно просто подобрать фрезы чуть большего размера. И наоборот. Это фантастически удобно, чуваки.
После фрезеровки 600й шкуркой, сложенной в несколько раз, подшлифовываю кромку: без этого об нее легко порезаться.
Отверстия от старых втулок я не заделал, потому что об этом меня попросил хозяин гитары. Ему хотелось самостоятельно подобрать пробочки. В любом случае, руководство по забиванию шкантов тут никому не нужно, я надеюсь. Да и втулок тоже...
Тестовая примерка флойда не показала никаких проблем. В принципе, при фрезеровке под переднюю часть и центр можно было использовать фрезы 5 и 9 вместо 6 и 10, это слегка заузило бы периметр. Сказывается то, что шаблоны рисовались под Gotoh, а этот флойд другой фирмы, и станина у него на миллиметр уже. Но и нынешняя ширина вполне допустима, если брать за образец серийные гитары.
По мензуре попал, по ширине попал:
В данном случае паз под сустейн-блок и пружины уже был. Но среди моих вкладышей есть шаблон и под сустейн-блок, конечно. А с пружинами ничего интересного, обычный прямоугольник без переменной глубины.
Культура:
***
Если нужно фрезернуться под семиструнный флойд, то это тоже не проблема: после фрезеровки под шестиструнку база сдвигается на ширину одного седла и процесс повторяется снова.
С помощью мегашаблона я отфрезеровал множество гитар. Все замечательно. Есть некоторые детали, которые хочется добавить (вроде той же центральной отметки), но раз я успешно справляюсь без них, значит, не так уж они и важны :)
По тому же принципу - общей базы и вкладышей - построены и прочие мои шаблоны для сложных пазов. Очень удобно. Люфт вкладышей практически исключен.
Если вы себе тоже хотите такие шаблоны, то вот они, дарю:
Гугл-драйв, формат .3dm
Только не спрашивайте меня, чем открывать файл. Пожалуйста.
Установка любой машинки начинается с разметки. Мензура стандартная - 648 мм. На фото - 12-й лад, стоящий на ее середине.
Отмечаю на гитаре три самые важные линии. Одна, вертикальная, - мензура. По ней машинка выставляется продольно. Еще две линии продолжают борта грифа и показывают поперечное положение машинки.
Поставить машинку симметрично относительно боковых линий - дело нехитрое. С мензурой все намного интереснее.
В принципе, на стюмаке есть полезный калькулятор, который показывает, на каком миллиметре мензуры нужно сверлить отверстия под определенную машинку. Обычно он даже не врет. Тем не менее, я считаю мензурную поправку самостоятельно - это довольно просто и страхует от чужих ошибок. Особенно это актуально в случае экзотического железа: на стюмаке из флойдов есть только OFR и Schaller, а у меня в данном случае ни то, ни другое.
Наш флойдроуз на фотке справа - это GraphTech, с пьезой. Хотя его явно рисовали с Gotoh GE-1996T (слева), между ними есть существенное отличие: у "графтека" точка перегиба струны (и, следовательно, отсчета мензуры) находится на неподвижной части седла. Относительно "готоха" она немного сдвинута в сторону грифа.
Главное правило расчета положения бриджа:
ПОПРАВКА МЕНЗУРЫ ВСЕГДА ПОЛОЖИТЕЛЬНА.
Это значит, что если теоретическая мензура равна 648 мм, то реальная мензура струны никогда не будет меньше. Седла машинки всегда отодвигаются НАЗАД от грифа. Реальная поправка - порядка 2-4 мм по первой и шестой струне соответственно. Но эта поправка всегда добавляется к мензуре, а не вычитается.
(если вы ничего не поняли, посмотрите видео с моего семинара про настройку электрогитары. Ссылка с таймштампом на нужное место)
Помня об этом, выставляю седло в ближайшее к грифу положение... на самом деле нет: есть еще пара миллиметров, но тогда седло будет свисать с края станины, а это некрасиво. Пусть это будет моим запасом на случай ошибки. Измеряю расстояние от точки перегиба струны до края опорного ножа. Получается 7,5 мм.
Затем измеряю радиус опорного винта - он равен двум миллиметрам. Если сложить 7,5 и 2, то получим, как далеко от центра опорной втулки находится точка перегиба струны. Но есть еще одна поправка: как я уже писал, реальная мензура будет на пару миллиметров больше математической. Получается вот что - именно на таком расстоянии от верхнего порожка следует сверлить отверстия под втулки.
Я округлю до 640: лишние полмиллиметра в сторону увеличения мензуры на флойде легко добавить, а считать будет проще. Отмечаю:
Хм, а на стюмаке на полсантиметра меньше.
Вот поэтому не надо ему доверять. И себе тоже, по крайней мере без проверки. Проверка выглядит так:
Видно, что точки перегиба седел попадают как раз на 648 с гаком.
Заодно, пошевелив флойд из стороны в сторону, я отмечаю шилом центр будущего отверстия. С другой стороны точное положение не так важно - там прямой нож. Лишь бы на линию попало.
Еще нужно прикинуть глубину посадки флойда. Сперва на гриф ставится жесткая линейка и считается расстояние от нее до корпуса в районе бриджа:
Получилось 10,5. А высота флойда - 13,5. Следовательно, чтобы положить струны на гриф, флойд придется закопать на три миллиметра.
Однако на практике это значение лучше увеличить. Во-первых, флойд должен свободно ходить назад. Во-вторых, гриф сгибается струнами, да и корпус на некоторых гитарах - тоже. Поэтому реальная глубина паза в передней части флойда будет около 5 мм, а в средней и задней - еще больше.
Сверлю отверстия под втулки:
Настало время для МЕГАШАБЛОНА.
***
Паз под флойд - сложный. Робот-то без проблем запилит переменную глубину и кучу раздельных контуров. А вот стандартная для ремонтных мастерских фрезеровка по шаблонам обычно выходит либо кривой, либо адски замороченной. Взгляните, какая выдрочка предстоит покупателю стюмаковского шаблона:
Страшно? А ведь это только два контура. Причем фрезеровка на эскизе - неправильная. Либо втулки будут стоять слишком глубоко, либо центральная часть флойда будет упираться бортами в дно паза. На любой приличной гитаре с машинкой сделано иначе: передняя часть паза неглубокая, а все, что дальше - утоплено. Вот ибанез, приличная гитара:
Стюмаковский шаблон тут не поможет.
Есть у него и другая проблема: минимальный диаметр фрезы с подшипником - порядка 10 мм (на самом деле, даже 12 найти сложновато). Следовательно, радиус углов паза - 5 мм. Это очень много, и этот радиус во многих случаях просто не даст поставить флойд, не упершись его передними уголками в стенку паза. Обратите внимание, что на верхней картинке радиусы в углах - разные, и многие из них довольно малы. Фреза с подшипником тут бесполезна.
***
Как быть? А вот как:
Это база мегашаблона. Ее, как и все вкладыши, отфрезеровали на ЧПУ из мягкого пластика толщиной около 4 мм.
Сперва в базу вкладывается шаблон с отверстиями опорных втулок. Тут у меня конфуз: вообще-то по его центру должно быть отверстие, чтобы удобно было ловить центральную линию. Но и по нижнему отверстию втулки все отлично позиционируется. В таком положении нужно зафиксировать базу двухсторонним скотчем. Можно заметить карандашную линию возле передней стороны. Я начертил ее, чтобы по ней сориентировать шаблон перпендикулярно грифу.
А теперь начинается чистый кайф. Вкладываю первый шаблон, фиксирую его по углам полосками скотча, цепляю нужную фрезу:
И по втулочке, без проблем, с маленьким радиусом фрезерую первую часть паза.
Почему втулка, а не подшипник, я уже объяснял. Помимо радиуса, есть и другие преимущества: возможность использовать фрезы любой длины, неограниченная минимальная глубина фрезеровки. Подробнее об этом можно почитать в моем посте о копировальных втулках.
Таким же образом снимаю центральную часть, поглубже. Глубина первой части 5 мм, центральной - 8,8. Чтобы рассчитать глубину задней части, беру дельту (3,8 мм) и умножаю ее на 2,2, после чего прибавляю 5 мм. Получается 13,4 мм. Посчитал так: как можно видеть на фотке, опущеный до упора зажимной винт практически упирается в линию, заданную основанием флойда, а расстояние от ножа до головки этого винта в два с гаком раза больше расстояния до края основания. Нарисуйте на бумажке, если непонятно.
Заряжаю в базу очередной шаблон, фрезерую. При этом от зебранового топа откалывается щепочка:
Это неприятно. Можно было бы ее залить или как-то еще замаскировать. Но у копировальной втулки на этот случай есть еще одна фишка. Я просто меняю фрезу диаметром 8 мм на фрезу 9 мм и прохожусь ей по шаблону заново. В результате по периметру у меня снимается 0,5 мм. И все! Естественно, эти полмиллиметра ничего не меняют глобально, но ободранный край в них укладывается.
Самое крутое, что таким же образом можно менять размер любого паза с шагом 0,5 мм. И если вдруг флойд замороченный и имеет увеличенную ширину, можно просто подобрать фрезы чуть большего размера. И наоборот. Это фантастически удобно, чуваки.
После фрезеровки 600й шкуркой, сложенной в несколько раз, подшлифовываю кромку: без этого об нее легко порезаться.
Отверстия от старых втулок я не заделал, потому что об этом меня попросил хозяин гитары. Ему хотелось самостоятельно подобрать пробочки. В любом случае, руководство по забиванию шкантов тут никому не нужно, я надеюсь. Да и втулок тоже...
Тестовая примерка флойда не показала никаких проблем. В принципе, при фрезеровке под переднюю часть и центр можно было использовать фрезы 5 и 9 вместо 6 и 10, это слегка заузило бы периметр. Сказывается то, что шаблоны рисовались под Gotoh, а этот флойд другой фирмы, и станина у него на миллиметр уже. Но и нынешняя ширина вполне допустима, если брать за образец серийные гитары.
По мензуре попал, по ширине попал:
В данном случае паз под сустейн-блок и пружины уже был. Но среди моих вкладышей есть шаблон и под сустейн-блок, конечно. А с пружинами ничего интересного, обычный прямоугольник без переменной глубины.
Культура:
***
Если нужно фрезернуться под семиструнный флойд, то это тоже не проблема: после фрезеровки под шестиструнку база сдвигается на ширину одного седла и процесс повторяется снова.
С помощью мегашаблона я отфрезеровал множество гитар. Все замечательно. Есть некоторые детали, которые хочется добавить (вроде той же центральной отметки), но раз я успешно справляюсь без них, значит, не так уж они и важны :)
По тому же принципу - общей базы и вкладышей - построены и прочие мои шаблоны для сложных пазов. Очень удобно. Люфт вкладышей практически исключен.
Если вы себе тоже хотите такие шаблоны, то вот они, дарю:
Гугл-драйв, формат .3dm
Только не спрашивайте меня, чем открывать файл. Пожалуйста.