Изготовление бронзового порожка на Warwick
Несколько лет назад я попросил великого токаря Семёна сделать мне кучку бронзовых заготовок для верхних порожков. Семен нарезал невероятно прекрасные брусочки из алюминиевой бронзы, которые приятно даже просто держать в руках, не то что с ними работать.
Работать, впрочем, трудно. Сплав БРАЖМц10-3-1.5, из которого сделаны мои заготовки, фантастически скользкий, и напильники по нему почти не скребут. Только на гриндере можно более-менее быстро поправить габариты (регулярно погружая заготовку в воду для охлаждения). Больше всего проблем с прорезями под струны. Мои специальные "гитарные" надфили совершенно не рассчитаны на бронзу. Чуть лучше работается алмазными надфилями, а иногда я вообще намечаю пазы под басовые струны победитовыми бор-фрезами... ) Зато порожек получается вечный, очень красивый, скользкий, и практически не темнеющий со временем - в отличие от латуни.
***
После обрезки заготовки по длине (это удобнее всего делать ножовкой) я довожу ее торцы и верх гриндером, а заодно заваливаю уголки.
Я всегда оставляю небольшой припуск по длине, который снимаю уже вручную - твердным бруском с 320-й наждачкой, регулярно приставляя порожек к грифу и проверяя размер. Это гарантирует, что порожек не окажется уже накладки, а царапинки на торце не потребуют серьезной шлифовки.
О том, как разметить порожек по высоте, кое-что написано в тексте о костяном пороге. Вкратце, алгоритм следующий:
Разумеется, на электрогитарах точно отмерить доли миллиметра не получится, поэтому там я работаю на глаз. С басами в этом смысле все намного понятнее.
Верхнюю кромку я заваливаю на гриндере под углом, после этого остается слегка закруглить переход от передней грани к верхней. Для этого удобно пользоваться "свободной" частью ленты, которая прогибается под давлением и поэтому зализывает даже округлые участки заготовки.
Вот что получается:
На этом этапе очень полезно снять фаски на передних ребрах:
Далее я убираю крупные царапины от гриндера на 180-й шкурке:
И шлифую порожек мягкими шкурками на губке - fine, superfine, microfine.
Особое внимание - на края заготовки. Ничего острого в верхней части порожка остаться не должно.
Получается так:
А после микрофайна совсем здорово:
Далее порожек доводится до зеркала полировальной пастой по металлу - той же самой, которой я полирую лады.
Задняя и нижняя грань при этом остались практически не обработанными: им это ни к чему, от шероховатости только лучше приклеятся.
Металлический порог лучше клеить на большее количество суперклея, чем обычно. Нагрузка от напилки пазов на него идет огромная, к тому же он может здорово греться при обработке.
Важно зафиксировать порожек в правильном положении, пока схватывается клей. Нет ничего обиднее, чем вклеить криво и потом вычищать ошметки суперклея из паза. Я пользуюсь для этого дела самым густым клеем ("гелем") - он схватывается долго и порожек успеваешь подвигать туда-сюда.
Натягиваю крайние струны. Они могут оставлять на полированном металле противные царапинки, так что порог залеплен скотчем.
Выставляю струны в нужное положение, ножом прорезаю скотч по их краям, пилю пазы в отмеченных местах.
Лучший инструмент для разметки положения остальных струн - cтюмаковская линейка, у которой расстояние между метками плавно увеличивается (это нужно, чтобы толстые не кучковались).
После напилки можно убрать скотч и снять фаски по краям пазов - без этого они остаются острыми, очень неприятно такой порожек трогать. Для этого удобен треугольный надфиль с тупым углом.
Вот такой:
Потом вся верхушка порожка заново шлифуется мягкими шкурками и полируется до блеска.
Результат:
Струны лежат в порожке как раз половинкой диаметра, но вываливаться не будут, потому что угол вертикального перегиба достаточно велик.
Работать, впрочем, трудно. Сплав БРАЖМц10-3-1.5, из которого сделаны мои заготовки, фантастически скользкий, и напильники по нему почти не скребут. Только на гриндере можно более-менее быстро поправить габариты (регулярно погружая заготовку в воду для охлаждения). Больше всего проблем с прорезями под струны. Мои специальные "гитарные" надфили совершенно не рассчитаны на бронзу. Чуть лучше работается алмазными надфилями, а иногда я вообще намечаю пазы под басовые струны победитовыми бор-фрезами... ) Зато порожек получается вечный, очень красивый, скользкий, и практически не темнеющий со временем - в отличие от латуни.
***
После обрезки заготовки по длине (это удобнее всего делать ножовкой) я довожу ее торцы и верх гриндером, а заодно заваливаю уголки.
Я всегда оставляю небольшой припуск по длине, который снимаю уже вручную - твердным бруском с 320-й наждачкой, регулярно приставляя порожек к грифу и проверяя размер. Это гарантирует, что порожек не окажется уже накладки, а царапинки на торце не потребуют серьезной шлифовки.
О том, как разметить порожек по высоте, кое-что написано в тексте о костяном пороге. Вкратце, алгоритм следующий:
- Поставить заготовку в рабочее положение (без клея), половинкой карандаша отметить на заготовке "поверхность ладов".
- Отложить от получившейся линии диаметр первой и пятой струны вверх, справа и слева соответственно.
- Соединить эти две точки линией с радиусом, соответствующим радиусу в начале грифа.
Разумеется, на электрогитарах точно отмерить доли миллиметра не получится, поэтому там я работаю на глаз. С басами в этом смысле все намного понятнее.
Верхнюю кромку я заваливаю на гриндере под углом, после этого остается слегка закруглить переход от передней грани к верхней. Для этого удобно пользоваться "свободной" частью ленты, которая прогибается под давлением и поэтому зализывает даже округлые участки заготовки.
Вот что получается:
На этом этапе очень полезно снять фаски на передних ребрах:
Далее я убираю крупные царапины от гриндера на 180-й шкурке:
И шлифую порожек мягкими шкурками на губке - fine, superfine, microfine.
Особое внимание - на края заготовки. Ничего острого в верхней части порожка остаться не должно.
Получается так:
А после микрофайна совсем здорово:
Далее порожек доводится до зеркала полировальной пастой по металлу - той же самой, которой я полирую лады.
Задняя и нижняя грань при этом остались практически не обработанными: им это ни к чему, от шероховатости только лучше приклеятся.
Металлический порог лучше клеить на большее количество суперклея, чем обычно. Нагрузка от напилки пазов на него идет огромная, к тому же он может здорово греться при обработке.
Важно зафиксировать порожек в правильном положении, пока схватывается клей. Нет ничего обиднее, чем вклеить криво и потом вычищать ошметки суперклея из паза. Я пользуюсь для этого дела самым густым клеем ("гелем") - он схватывается долго и порожек успеваешь подвигать туда-сюда.
Натягиваю крайние струны. Они могут оставлять на полированном металле противные царапинки, так что порог залеплен скотчем.
Выставляю струны в нужное положение, ножом прорезаю скотч по их краям, пилю пазы в отмеченных местах.
Лучший инструмент для разметки положения остальных струн - cтюмаковская линейка, у которой расстояние между метками плавно увеличивается (это нужно, чтобы толстые не кучковались).
После напилки можно убрать скотч и снять фаски по краям пазов - без этого они остаются острыми, очень неприятно такой порожек трогать. Для этого удобен треугольный надфиль с тупым углом.
Вот такой:
Потом вся верхушка порожка заново шлифуется мягкими шкурками и полируется до блеска.
Результат:
Струны лежат в порожке как раз половинкой диаметра, но вываливаться не будут, потому что угол вертикального перегиба достаточно велик.