Замена анкерной гайки на Fender Bi-flex
О том, что такое Bi-flex и как он работает, написано в предыдущем посте.
Единственный недостаток "би-флекса" - сорванную гайку так просто не поменяешь, ореховая вставка не дает ее вынуть. Усугубляется это тем, что ключ используется очень маленький (1/8" - это чуть больше трех мм), а потому сорвать шлиц на гайке довольно просто. К этому вопросу я еще вернусь. Пост получился неожиданно большой, много мелких нюансов.
Разбираю гитару, снимаю колки и ретейнеры. Порожек снимать не требуется.
Нужно извлечь ореховую заглушку. Вопрос в том, как это сделать.
Вариантов очень много, но ни одного простого нет. Если ключ нормально крутит гайку против часовой (т.е. шлиц еще не совсем сорван), то можно попробовать вставить в заглушку жало паяльника и хорошенько ее прогреть, после чего спокойно откручивать гайку - если повезет, она выдавит заглушку наружу. Но учитывайте, что паяльником легко подпалить лак вокруг заглушки. А также - что ключ может начать прокручиваться, когда гайка упрется в орех. В общем, этот способ работает не всегда.
В моем случае гайка оказалась сорванной насмерть. Так что убирать вставку я буду механически: сверлами, бор-фрезами, стамесками.
Длинное сверло на 6,5 мм, которое я обычно использую для сверления каналов под провода в корпусах, отлично снимает немалую часть материала:
Несколько лет назад я подсмотрел на сайте у Форда отличную фишку: если нужно засверлиться в дерево по уже существующему отверстию меньшего диаметра (без особой точности, но сохраняя центр), можно взять сверло по металлу и сверлить на обратных оборотах, против часовой. В этом случае сверло как бы выдалбливает дерево вокруг отверстия, при этом совершенно не уходит в сторону и не задирает края. Это очень крутая техника. Минус один - в процессе сверло очень сильно греется.
Потом я осторожно прошелся сверлом-восьмеркой. Учитывая, что толщина заглушки - около 9,7 мм, каемка осталась совсем узкая:
Дальше можно сунуться конической разверткой...
...но все мои размеры оказались практически бесполезными. Так что я просто взял тонкую стамеску на 1,5 мм и начал осторожно срезать деревяшку:
Внешний периметр, как наиболее ответственную часть работы, я оставляю на сладкое.
Не возбраняется пользоваться и бор-машиной, но это довольно рискованно - одно неверное движение и внешний вид головы грифа безнадежно испорчен.
Так, пользуясь чем придется, я добираюсь до шайбочки, проложенной между орехом и гайкой. Ее можно подцепить какой-нибудь ковырялочкой типа стоматологического зонда. Достается легко (а если трудно - значит, надо еще подрезать дерево)
Края заглушки можно подрезать острым тонким ножиком, очень удобно получается. Это так называемый X-Acto, популярный в штатах нож со сменным лезвием для моделистов. У нас легко купить такой производства Olfa, я им доволен, но пользуюсь редко.
Поврежденную гайку я откручиваю своим любимым способом: с силой оттягиваю Т-образный ключ в сторону, после чего кручу его прямо в гнутом виде. Получается, что кончик ключа как бы встает в распор внутри поврежденного шлица. Техника очень эффективна, но слегка повреждает ключ. Меня это не беспокоит, я отрезаю от него три-четыре миллиметра и живу с ним дальше. А раз в пять лет можно и новый купить, если старый стал слишком короткий.
Здесь же замечу, что использовать обычные Г-образные ключи для регулировки анкера на таких фендерах почти невозможно - короткая сторона толком не достает до гайки, а если вставлять длинную, то непонятно, чем ее крутить (из зала подсказывают: "плоскогубцами", но это неудобно). Поэтому нужен хороший Т-тип, максимально длинный. Если на конце окажется шарик, то его лучше сразу срезать, потому что долго он не проживет, а пользы от него на фендере все равно никакой.
Гайка дошла до верхушки стержня, но плотно зажата в дереве и не хочет вылезать сама (а если вылезает, значит, вы слишком раздолбали отверстие, пока вынимали ореховую вставку). Тут все совсем просто. Варварски. Беру все тот же несчастный ключ, капаю на кончик густого суперклея и вставляю его в гайку. Через 20 минут он приклеится так, что гайку можно будет вытянуть.
Вот и все. Теперь нужно подобрать новую вставку и гайку.
Вставки, как ни удивительно, продаются даже родные фендеровские. И стоят дешево (около 5$ за штуку). На всякий случай привожу здесь все размеры, выловленные в гугле:
Длина - 36 мм
Диаметр - 9,77 мм
Диаметр внутренного отверстия - 5,2 мм
Сразу замечу, что штатный диаметр отверстия под ключ позволяет спокойно использовать гайку под 4 мм. Диаметр описанной окружности у 4-мм шестигранника ≈ 4,62. То есть зазор до стенок будет. Поэтому, возможно, лучше не охотиться на гайку под шлиц 1/8", а сразу поставить 4 мм. Правда, стандартная для американских анкеров резьба UNF 10-32 лишь до некоторых пределов совместима с обычной М5; при использовании метрической гайки на дюймовом стержне увеличивается вероятность срыва резьбы. Я много раз так делал и не наблюдал никаких проблем - по моим ощущениям, от слишком большого усилия быстрее сорвется шлиц, чем резьба. Но стопроцентной уверенности нет. Конретно на этом грифе мне принесли родную гайку, так что вопрос даже не стоял. Перед установкой гайки обязательно нужно смазать ей резьбу.
Да, что касается ореховой затычки... Я бы посоветовал не заказывать ее из-за бугра, а выловить где-нибудь поблизости токаря и дать ему кусочек дерева (орех найти не проблема, это очень распространенный материал). Работа простая, много денег он не возьмет. А вы получите возможность задать ровно тот диаметр, который нужен. Короче, токарь - это тема.
Обзаведясь деревяшкой, вставляю ее в отверстие и карандашом намечаю линию стыка. Отпиливаю лишнее, но оставляю хороший отступ.
А что же подгонка под бифлекс? Как упрется гайка, какой длины должна быть заглушка? Видите ли, на этой гитаре гриф в "нейтральном" положении был настолько сильно прогнут в сторону струн, что я мог совершенно не опасаться, что кому-либо когда-нибудь понадобится сгибать его в эту сторону еще и анкером! То есть "обратная" функция бифлекса на этом конкретном грифе никогда не понадобится. Так что я с этим совершенно не парился. Но если бы возникла необходимость - выставил бы гайку в нужное положение, после чего упер бы в нее заглушку. Мне кажется, процедура очевидна.
Кстати, по той же причине я не стал ставить шайбу между гайкой и заглушкой. А зачем? Чтобы она противно резонировала на ноте си-бемоль? Пользы от нее все равно нет, пока гайка не уперта в заглушку.
Заглушка садится очень плотно, так что клею на тайтбонд. На следующий день начинаю подрезать все лишнее.
Перед финишной шлифовкой древесина грунтуется.
Затем я прохожусь по ней шкуркой, натянутой на подходящем по диаметру цилиндре. Очень удобно.
Остается только заклеить накладку и обдать голову матовым лаком. Все готово.
Единственный недостаток "би-флекса" - сорванную гайку так просто не поменяешь, ореховая вставка не дает ее вынуть. Усугубляется это тем, что ключ используется очень маленький (1/8" - это чуть больше трех мм), а потому сорвать шлиц на гайке довольно просто. К этому вопросу я еще вернусь. Пост получился неожиданно большой, много мелких нюансов.
Разбираю гитару, снимаю колки и ретейнеры. Порожек снимать не требуется.
Нужно извлечь ореховую заглушку. Вопрос в том, как это сделать.
Вариантов очень много, но ни одного простого нет. Если ключ нормально крутит гайку против часовой (т.е. шлиц еще не совсем сорван), то можно попробовать вставить в заглушку жало паяльника и хорошенько ее прогреть, после чего спокойно откручивать гайку - если повезет, она выдавит заглушку наружу. Но учитывайте, что паяльником легко подпалить лак вокруг заглушки. А также - что ключ может начать прокручиваться, когда гайка упрется в орех. В общем, этот способ работает не всегда.
В моем случае гайка оказалась сорванной насмерть. Так что убирать вставку я буду механически: сверлами, бор-фрезами, стамесками.
Длинное сверло на 6,5 мм, которое я обычно использую для сверления каналов под провода в корпусах, отлично снимает немалую часть материала:
Несколько лет назад я подсмотрел на сайте у Форда отличную фишку: если нужно засверлиться в дерево по уже существующему отверстию меньшего диаметра (без особой точности, но сохраняя центр), можно взять сверло по металлу и сверлить на обратных оборотах, против часовой. В этом случае сверло как бы выдалбливает дерево вокруг отверстия, при этом совершенно не уходит в сторону и не задирает края. Это очень крутая техника. Минус один - в процессе сверло очень сильно греется.
Потом я осторожно прошелся сверлом-восьмеркой. Учитывая, что толщина заглушки - около 9,7 мм, каемка осталась совсем узкая:
Дальше можно сунуться конической разверткой...
...но все мои размеры оказались практически бесполезными. Так что я просто взял тонкую стамеску на 1,5 мм и начал осторожно срезать деревяшку:
Внешний периметр, как наиболее ответственную часть работы, я оставляю на сладкое.
Не возбраняется пользоваться и бор-машиной, но это довольно рискованно - одно неверное движение и внешний вид головы грифа безнадежно испорчен.
Так, пользуясь чем придется, я добираюсь до шайбочки, проложенной между орехом и гайкой. Ее можно подцепить какой-нибудь ковырялочкой типа стоматологического зонда. Достается легко (а если трудно - значит, надо еще подрезать дерево)
Края заглушки можно подрезать острым тонким ножиком, очень удобно получается. Это так называемый X-Acto, популярный в штатах нож со сменным лезвием для моделистов. У нас легко купить такой производства Olfa, я им доволен, но пользуюсь редко.
Поврежденную гайку я откручиваю своим любимым способом: с силой оттягиваю Т-образный ключ в сторону, после чего кручу его прямо в гнутом виде. Получается, что кончик ключа как бы встает в распор внутри поврежденного шлица. Техника очень эффективна, но слегка повреждает ключ. Меня это не беспокоит, я отрезаю от него три-четыре миллиметра и живу с ним дальше. А раз в пять лет можно и новый купить, если старый стал слишком короткий.
Здесь же замечу, что использовать обычные Г-образные ключи для регулировки анкера на таких фендерах почти невозможно - короткая сторона толком не достает до гайки, а если вставлять длинную, то непонятно, чем ее крутить (из зала подсказывают: "плоскогубцами", но это неудобно). Поэтому нужен хороший Т-тип, максимально длинный. Если на конце окажется шарик, то его лучше сразу срезать, потому что долго он не проживет, а пользы от него на фендере все равно никакой.
Гайка дошла до верхушки стержня, но плотно зажата в дереве и не хочет вылезать сама (а если вылезает, значит, вы слишком раздолбали отверстие, пока вынимали ореховую вставку). Тут все совсем просто. Варварски. Беру все тот же несчастный ключ, капаю на кончик густого суперклея и вставляю его в гайку. Через 20 минут он приклеится так, что гайку можно будет вытянуть.
Вот и все. Теперь нужно подобрать новую вставку и гайку.
Вставки, как ни удивительно, продаются даже родные фендеровские. И стоят дешево (около 5$ за штуку). На всякий случай привожу здесь все размеры, выловленные в гугле:
Длина - 36 мм
Диаметр - 9,77 мм
Диаметр внутренного отверстия - 5,2 мм
Сразу замечу, что штатный диаметр отверстия под ключ позволяет спокойно использовать гайку под 4 мм. Диаметр описанной окружности у 4-мм шестигранника ≈ 4,62. То есть зазор до стенок будет. Поэтому, возможно, лучше не охотиться на гайку под шлиц 1/8", а сразу поставить 4 мм. Правда, стандартная для американских анкеров резьба UNF 10-32 лишь до некоторых пределов совместима с обычной М5; при использовании метрической гайки на дюймовом стержне увеличивается вероятность срыва резьбы. Я много раз так делал и не наблюдал никаких проблем - по моим ощущениям, от слишком большого усилия быстрее сорвется шлиц, чем резьба. Но стопроцентной уверенности нет. Конретно на этом грифе мне принесли родную гайку, так что вопрос даже не стоял. Перед установкой гайки обязательно нужно смазать ей резьбу.
Да, что касается ореховой затычки... Я бы посоветовал не заказывать ее из-за бугра, а выловить где-нибудь поблизости токаря и дать ему кусочек дерева (орех найти не проблема, это очень распространенный материал). Работа простая, много денег он не возьмет. А вы получите возможность задать ровно тот диаметр, который нужен. Короче, токарь - это тема.
Обзаведясь деревяшкой, вставляю ее в отверстие и карандашом намечаю линию стыка. Отпиливаю лишнее, но оставляю хороший отступ.
А что же подгонка под бифлекс? Как упрется гайка, какой длины должна быть заглушка? Видите ли, на этой гитаре гриф в "нейтральном" положении был настолько сильно прогнут в сторону струн, что я мог совершенно не опасаться, что кому-либо когда-нибудь понадобится сгибать его в эту сторону еще и анкером! То есть "обратная" функция бифлекса на этом конкретном грифе никогда не понадобится. Так что я с этим совершенно не парился. Но если бы возникла необходимость - выставил бы гайку в нужное положение, после чего упер бы в нее заглушку. Мне кажется, процедура очевидна.
Кстати, по той же причине я не стал ставить шайбу между гайкой и заглушкой. А зачем? Чтобы она противно резонировала на ноте си-бемоль? Пользы от нее все равно нет, пока гайка не уперта в заглушку.
Заглушка садится очень плотно, так что клею на тайтбонд. На следующий день начинаю подрезать все лишнее.
Перед финишной шлифовкой древесина грунтуется.
Затем я прохожусь по ней шкуркой, натянутой на подходящем по диаметру цилиндре. Очень удобно.
Остается только заклеить накладку и обдать голову матовым лаком. Все готово.