Керинчи
Самое забавное, что как раз самое яркое и сильное за все путешествие по Суматре сначала вообще не планировалось. Я дожна была на яхте быть - с круизом по островам. Но мой дух идет впереди меня, а истинные желания все равно отвоевывают себе место в реальности. Короче, круиз как-то сам собою отвалился - в результате осталось свободное время, чтобы поехать в место, о котором я знала лишь то, что там "полторы тысячи гектаров джунглей" (с).
Из Буккитинги в Керинчи идет прямой автобус - 6 часов эпичного треша (ну, про общественный транспорт на Суматре я уже писала). Приехали поздно, при этом нас высадили где-то чуть ли не на дороге - у какого-то гестхауза. Позже выяснилось, как нам повезло - с гэстами в Керинчи какой-то нечеловеческий трындец (их там ровно 4 штуки), и самого приличного там - только вывески. Мы оказались в том, что рекомендован Лонли Плэнет - совершенно по праву, в первую очередь - из-за хозяев - просто супер! Комнаты чистенькие, туалет инсайд, и, что главное во время рамадана - кормят!!! Цены средние по Суматре - 12 долларов за комнату. Обед, весьма приличный - два с половиной доллара.
Мы проснулись утром, просто подошли к окну в общей гостиной, и увидели.
Это - вулкан Керинчи, сердце национального парка, 3805 метров, просыпавшийся в прошлом году.
В общем, я посмотрела - и пропала. Я бы туда поперлась, даже если бы не было никакого проводника, попутчика и всего остального. Но это все было - так что глупо было не воспользоваться.
В Керинчи, в общем-то, и приезжают, чтобы взойти на эту штуку. Бонусом, правда, идет еще посещение озера (были, добрались самостоятельно), катание на каяке по реке и созерцание всякой живности (птички, обезьянки, насекомые - как закажите). Все - с проводником, естественно. Не были.
Но вулкан - это все равно, самое лучшее, самое невыразимое, что там есть. Да, и кстати, описания в Лонли Плэнет - просто из рук вон. Ну хоть сам садись и пиши.
Теперь в конкретике: до подножия от деревушки - 5 километров - там дорога асфальтовая, мимо чайных плантаций и фермерских грядок. Если вы с проводником - то довезут на машине, это входит в цену (у нас на двоих было 950 тысяч - курс доллара 8200, считайте сами).
По времени: где-то в 9 утра выход, тропа идет через джунгли, часам к 3-4 мы уже были в базовом лагере - там, на самом деле, несколько площадок перед очень крутым подъемом вверх. Через час подъема есть второй базовый лагерь - но место там неудобное, дальшее вверх уже нет никаких деревьев, а только сплошь какие-то базальтово-вулканические породы (ну, или как там это правильно называется).
Ночевка в палатках, которые тащили проводники, в 4 утра начинается подъем уже к самому жерлу вулкана - чтобы посмотреть на восход солнца. Подъем от базового лагеря где-то часа два. Около 4 часов дня уже были дома. Все - в весьма неторопливом темпе с длинными приалами.
Теоретически, если вскочить ни свет ни заря, то можно обернуться за один световой день (с 6 утра, ибо к 6 вечера нужно выйти из джунглей!)- при условии, что вы страшный лось и денег на проводника жаль. Но это совершенно нездоровая степень героизма. Да и остаться без рассветов и наблюдений за звездами - непростительно жаль. Не говоря уже о том - как же это классно - ночью у костра...
При наличии своей снаряги можно совершенно спокойно обойтись безо всякого проводиника - там нет никаких проблем с тропой, даже на сложных участках - все видно, все помечено. До сих пор не могу понять, как там 6 человек бесследно потерялись. Это загадка почище бермудского треугольника. Мест для палатки валом, правда, воду - с собой.
По джунглям идти не сложно; на последнем этапе, когда приходиться карабкаться вверх по камням, и все осыпается под ногами - проблемно, но переживаемо. Специально дают перчатки - во-первых, руки мерзнут, а во вторых - все время за что-то нужно хвататься. Большие неприятности из-за испарений - пахло так, что нельзя было дышать, и периодически еще и затягивало туманом-облаками до нулевой видимости. Ну и холодно - боже, как же холодно на этом вашем экваторе!!!
В общем, ощущения не передаваемые, и рассказать как-то не получится. Да, долго карабкалась, в основном полуползком, было очень холодно, иногда - напряжно. Навернулась пару раз, но в целмо моя тушка меня порадовала - какой-то удивительный контакт с телом установился, такое ощущение доверия, чего-то ровного, надежного. А потом, на вершине, я выпрямилась, выдохнула, и посмотрела прямо в жерло вулкана.
Короче, меня стошнило метафизикой.
Вообще не вспомню, что было круче и сильнее этого по переживаниям.
вот то, откуда дым - это как раз оно. Только мне повезло с моментом - иногда растягивало, ветер относил испарения, и можно было посмотреть глубоко и далеко - там, где лава.
А озеро находится километров за 20 от нашей деревушки - на следующий день мы туда уже добирались самостоятельно (сначала на маршрутке, потом - пешком до национального парка, а там - тоже вверх по джунглям)- тоже прогулочка вышла на день, но несравненно легче.
Вода прохладная, так что не покупаешься, зато ни одного человека - все время хочется вернуться к этому ощущению звенящей тишины.
В общем, я бы вернулась на Суматру - сначала на озеро Тоба, а потом - в Керинчи, чтобы все сделать еще раз. И еще Лхат остался неохваченным - туда тоже обязательно заеду, скорее всего уже с Явы.
Из Буккитинги в Керинчи идет прямой автобус - 6 часов эпичного треша (ну, про общественный транспорт на Суматре я уже писала). Приехали поздно, при этом нас высадили где-то чуть ли не на дороге - у какого-то гестхауза. Позже выяснилось, как нам повезло - с гэстами в Керинчи какой-то нечеловеческий трындец (их там ровно 4 штуки), и самого приличного там - только вывески. Мы оказались в том, что рекомендован Лонли Плэнет - совершенно по праву, в первую очередь - из-за хозяев - просто супер! Комнаты чистенькие, туалет инсайд, и, что главное во время рамадана - кормят!!! Цены средние по Суматре - 12 долларов за комнату. Обед, весьма приличный - два с половиной доллара.
Мы проснулись утром, просто подошли к окну в общей гостиной, и увидели.
Это - вулкан Керинчи, сердце национального парка, 3805 метров, просыпавшийся в прошлом году.
В общем, я посмотрела - и пропала. Я бы туда поперлась, даже если бы не было никакого проводника, попутчика и всего остального. Но это все было - так что глупо было не воспользоваться.
В Керинчи, в общем-то, и приезжают, чтобы взойти на эту штуку. Бонусом, правда, идет еще посещение озера (были, добрались самостоятельно), катание на каяке по реке и созерцание всякой живности (птички, обезьянки, насекомые - как закажите). Все - с проводником, естественно. Не были.
Но вулкан - это все равно, самое лучшее, самое невыразимое, что там есть. Да, и кстати, описания в Лонли Плэнет - просто из рук вон. Ну хоть сам садись и пиши.
Теперь в конкретике: до подножия от деревушки - 5 километров - там дорога асфальтовая, мимо чайных плантаций и фермерских грядок. Если вы с проводником - то довезут на машине, это входит в цену (у нас на двоих было 950 тысяч - курс доллара 8200, считайте сами).
По времени: где-то в 9 утра выход, тропа идет через джунгли, часам к 3-4 мы уже были в базовом лагере - там, на самом деле, несколько площадок перед очень крутым подъемом вверх. Через час подъема есть второй базовый лагерь - но место там неудобное, дальшее вверх уже нет никаких деревьев, а только сплошь какие-то базальтово-вулканические породы (ну, или как там это правильно называется).
Ночевка в палатках, которые тащили проводники, в 4 утра начинается подъем уже к самому жерлу вулкана - чтобы посмотреть на восход солнца. Подъем от базового лагеря где-то часа два. Около 4 часов дня уже были дома. Все - в весьма неторопливом темпе с длинными приалами.
Теоретически, если вскочить ни свет ни заря, то можно обернуться за один световой день (с 6 утра, ибо к 6 вечера нужно выйти из джунглей!)- при условии, что вы страшный лось и денег на проводника жаль. Но это совершенно нездоровая степень героизма. Да и остаться без рассветов и наблюдений за звездами - непростительно жаль. Не говоря уже о том - как же это классно - ночью у костра...
При наличии своей снаряги можно совершенно спокойно обойтись безо всякого проводиника - там нет никаких проблем с тропой, даже на сложных участках - все видно, все помечено. До сих пор не могу понять, как там 6 человек бесследно потерялись. Это загадка почище бермудского треугольника. Мест для палатки валом, правда, воду - с собой.
По джунглям идти не сложно; на последнем этапе, когда приходиться карабкаться вверх по камням, и все осыпается под ногами - проблемно, но переживаемо. Специально дают перчатки - во-первых, руки мерзнут, а во вторых - все время за что-то нужно хвататься. Большие неприятности из-за испарений - пахло так, что нельзя было дышать, и периодически еще и затягивало туманом-облаками до нулевой видимости. Ну и холодно - боже, как же холодно на этом вашем экваторе!!!
В общем, ощущения не передаваемые, и рассказать как-то не получится. Да, долго карабкалась, в основном полуползком, было очень холодно, иногда - напряжно. Навернулась пару раз, но в целмо моя тушка меня порадовала - какой-то удивительный контакт с телом установился, такое ощущение доверия, чего-то ровного, надежного. А потом, на вершине, я выпрямилась, выдохнула, и посмотрела прямо в жерло вулкана.
Короче, меня стошнило метафизикой.
Вообще не вспомню, что было круче и сильнее этого по переживаниям.
вот то, откуда дым - это как раз оно. Только мне повезло с моментом - иногда растягивало, ветер относил испарения, и можно было посмотреть глубоко и далеко - там, где лава.
А озеро находится километров за 20 от нашей деревушки - на следующий день мы туда уже добирались самостоятельно (сначала на маршрутке, потом - пешком до национального парка, а там - тоже вверх по джунглям)- тоже прогулочка вышла на день, но несравненно легче.
Вода прохладная, так что не покупаешься, зато ни одного человека - все время хочется вернуться к этому ощущению звенящей тишины.
В общем, я бы вернулась на Суматру - сначала на озеро Тоба, а потом - в Керинчи, чтобы все сделать еще раз. И еще Лхат остался неохваченным - туда тоже обязательно заеду, скорее всего уже с Явы.