Ливан. Часть вторая.
Собственно говоря, первая часть здесь.
А я продолжу прогулку по старой Сайде.
Старый город очень живописен. Узкие улочки, дома из светлого песчаника, деревянные двери ведут в маленькие магазинчики, часто владелец внутри занимается делом - шьёт одежду или обувь, набивает конским волосом матрац или одеяло, режет завитушки псевдобарочной деревянной мебели, так популярной в прежние годы в гостиных... Сделанные вручную вещи соседствуют с китайским ширпотребом - Старый город - это большой рынок для местных.
С раннего утра уличные торговцы выкладывают свой товар на олдскульные тележки и везут их в места дислокации.
Обычно с таких тележек продают овощи, фрукты, хлеб, но видела и заполненные кроссовками, а вот очень милая тележка с розовой сахарной ватой - на заднем плане хозяин доделывает свою норму.
Когда я была здесь в прошлый раз, в старом городе начинался Большой Ремонт - мастера ставили новые двери за счёт государства, начинали приводить в порядок развешанную гирляндами электропроводку, счищали верхний слой потемневшего песчаника со стен - старый город принаряжался.
Но в этот приезд Старый город показался всё таким же - сменились только двери и стены, до вывесок и проводки руки не дошли.
Когда я снимала какую-то особенно пошарпанную дверь, ко мне подошёл очень интеллигентного вида местный мужчина лет 50ти и по-английски начал упрекать меня во лжи. "Почему вы снимаете лишь разруху и бедность? Почему не фотографируете действительно красивые места? В этом месте ничего не менялось лет 20 - никому нет дела до гроздьев проводов над головой, до облупленной вывески и пошарпанной стены..." Очевидно было, что у человека наболело. Жить, как на пороховой бочке, между Хесболлой в соседнем квартале, армией на каждом углу, постоянной стрельбой и вечной угрозой войны ему, имигранту из Палестины, было особенно тяжело - вот он и сорвался на случайной туристке. Надо сказать, что старый город - это самый бедный район Сайды - в этих вековых стенах живут люди - с каменными полами, водой из шланга, отстутствием канализации и другими "прелестями" исторического центра.
Живут на верхних этажах, а внизу - магазинчики. Но туристов нет, а из-за неопределённого будущего никто не вкладывается в ремонт. Поэтому краска облупливается, вывески отваливаются, свет подают с перерывами - в каждом доме - генератор, но и он не всегда спасает...
В разговоре мужчина сделал интересное замечание - когда художник или фотограф приукрашает действительность - он лжёт или заставляет других смотреть на мир его собственными глазами? Потому что красиво снятые беспорядок, беспорядок и нищета Старого города - на пользу городу или во вред? Если бы регион был стабилен, то было бы на пользу - моё мнение. Вот посмотрели бы вы на мои картинки, захотели бы приехать в Ливан, посмотрели бы, как тут хорошо, посоветовали друзьям. Вновь открылись бы сувенирные магазинчики, отели, больше денег зарабатывали бы частные пляжи - что в этом плохого? А так - лишь горечь местных жителей при виде меня, снимающей их извечные проблемы, которые очень сложно изменить...
Но не будем пока о грустном.
В старом городе часто снимают кино - не только ливанское, из многих других арабских стран приезжают за историческим колоритом - мне говорили, что в этом регионе осталось лишь два места с подобными экстерьерами - Старый город Сайды и район в Сирии. Я, кстати, видела клип одной из певиц, снятый в галереях Кхан эль Франж - но о нём расскажу попозже. Прогуляемся ещё по узким улочкам Старого города.
Вот тут делают вкусняшки.
Вот такие.
Надо сказать, местный рынок для европейца непривычен. Рядом со сладостями или фруктами может висеть разделанная баранья туша, а запах, запах... Нужно иметь некоторую выдержку и здоровый пофигизм:)))
Сбоку пристроился "птичий рынок" - всего лишь ряд с гусями, цыплятами, щенками и кошками, и почему-то с маленькой обезьянкой.
Тут запах особенно сильный:)
Кстати, обратите внимание на номера: на них привычные нам "арабские" цифры дублируются цифрами, которые местные называют арабскими. Разгадка проста - их "арабские" цифры - суть цифры индийско-арабские, очень похожие на персидские, я на удивление быстро научилась их распознавать. Проезжая день за днём по одной дороге, в какой-то момент я подумала : О, арбузы подорожали. Вчера стоили 500 лир, а сегодня уже 750.
На лотках обычно пишутся местные цифры - маркером от руки на куске картонки.
Но про еду нужен отдельный пост - не будем мешать всё в одну кучу:)))
Ещё немного живописных узких улочек и их обитателей.
Традиционно Продолжение следует...
А я продолжу прогулку по старой Сайде.
Старый город очень живописен. Узкие улочки, дома из светлого песчаника, деревянные двери ведут в маленькие магазинчики, часто владелец внутри занимается делом - шьёт одежду или обувь, набивает конским волосом матрац или одеяло, режет завитушки псевдобарочной деревянной мебели, так популярной в прежние годы в гостиных... Сделанные вручную вещи соседствуют с китайским ширпотребом - Старый город - это большой рынок для местных.
С раннего утра уличные торговцы выкладывают свой товар на олдскульные тележки и везут их в места дислокации.
Обычно с таких тележек продают овощи, фрукты, хлеб, но видела и заполненные кроссовками, а вот очень милая тележка с розовой сахарной ватой - на заднем плане хозяин доделывает свою норму.
Когда я была здесь в прошлый раз, в старом городе начинался Большой Ремонт - мастера ставили новые двери за счёт государства, начинали приводить в порядок развешанную гирляндами электропроводку, счищали верхний слой потемневшего песчаника со стен - старый город принаряжался.
Но в этот приезд Старый город показался всё таким же - сменились только двери и стены, до вывесок и проводки руки не дошли.
Когда я снимала какую-то особенно пошарпанную дверь, ко мне подошёл очень интеллигентного вида местный мужчина лет 50ти и по-английски начал упрекать меня во лжи. "Почему вы снимаете лишь разруху и бедность? Почему не фотографируете действительно красивые места? В этом месте ничего не менялось лет 20 - никому нет дела до гроздьев проводов над головой, до облупленной вывески и пошарпанной стены..." Очевидно было, что у человека наболело. Жить, как на пороховой бочке, между Хесболлой в соседнем квартале, армией на каждом углу, постоянной стрельбой и вечной угрозой войны ему, имигранту из Палестины, было особенно тяжело - вот он и сорвался на случайной туристке. Надо сказать, что старый город - это самый бедный район Сайды - в этих вековых стенах живут люди - с каменными полами, водой из шланга, отстутствием канализации и другими "прелестями" исторического центра.
Живут на верхних этажах, а внизу - магазинчики. Но туристов нет, а из-за неопределённого будущего никто не вкладывается в ремонт. Поэтому краска облупливается, вывески отваливаются, свет подают с перерывами - в каждом доме - генератор, но и он не всегда спасает...
В разговоре мужчина сделал интересное замечание - когда художник или фотограф приукрашает действительность - он лжёт или заставляет других смотреть на мир его собственными глазами? Потому что красиво снятые беспорядок, беспорядок и нищета Старого города - на пользу городу или во вред? Если бы регион был стабилен, то было бы на пользу - моё мнение. Вот посмотрели бы вы на мои картинки, захотели бы приехать в Ливан, посмотрели бы, как тут хорошо, посоветовали друзьям. Вновь открылись бы сувенирные магазинчики, отели, больше денег зарабатывали бы частные пляжи - что в этом плохого? А так - лишь горечь местных жителей при виде меня, снимающей их извечные проблемы, которые очень сложно изменить...
Но не будем пока о грустном.
В старом городе часто снимают кино - не только ливанское, из многих других арабских стран приезжают за историческим колоритом - мне говорили, что в этом регионе осталось лишь два места с подобными экстерьерами - Старый город Сайды и район в Сирии. Я, кстати, видела клип одной из певиц, снятый в галереях Кхан эль Франж - но о нём расскажу попозже. Прогуляемся ещё по узким улочкам Старого города.
Вот тут делают вкусняшки.
Вот такие.
Надо сказать, местный рынок для европейца непривычен. Рядом со сладостями или фруктами может висеть разделанная баранья туша, а запах, запах... Нужно иметь некоторую выдержку и здоровый пофигизм:)))
Сбоку пристроился "птичий рынок" - всего лишь ряд с гусями, цыплятами, щенками и кошками, и почему-то с маленькой обезьянкой.
Тут запах особенно сильный:)
Кстати, обратите внимание на номера: на них привычные нам "арабские" цифры дублируются цифрами, которые местные называют арабскими. Разгадка проста - их "арабские" цифры - суть цифры индийско-арабские, очень похожие на персидские, я на удивление быстро научилась их распознавать. Проезжая день за днём по одной дороге, в какой-то момент я подумала : О, арбузы подорожали. Вчера стоили 500 лир, а сегодня уже 750.
На лотках обычно пишутся местные цифры - маркером от руки на куске картонки.
Но про еду нужен отдельный пост - не будем мешать всё в одну кучу:)))
Ещё немного живописных узких улочек и их обитателей.
Традиционно Продолжение следует...