Каппадокия. Впечатление первое.
В январе К. был в Каппадокии. Предоставляю ему площадку для отчета. Всегда ваша Mrs_MCWinkie :)
Я был в Каппадокии 2 дня (03.01.14-04.01.14), а вернее - лишь полтора. Я не учел трех факторов - случая ( в ночном автобусе из Стамбула стало плохо редкой самостоятельной русской туристке в этот сезон - тетушке лет семидесяти - и в результате мы опоздали в Гереме почти на 3 часа); фактор зимнего дня - солнце всходит только в 7 и заходит уже в 16:30; и фактор эмоционального срыва от переполнивших меня впечатлений, напрочь лишившего меня способности рационально планировать свое маленькое путешествие и досконально следовать этим планам.
[Пейзажи, фрески, рассказ :)]
Что касается причин того, почему здесь так красиво - не буду повторять общеизвестного. В Википедии по запросу «Каппадокия» дана, на мой взгляд, исчерпывающая информация на сей счет. Что касается моих причин влечения сюда - то здесь, конечно, не только визуальные эффекты (хотя и они тоже), здесь мои «поиски ранней Византии» (ведь давным - давно я был молодым специалистом по восточнохристианской эстетике), здесь мои поиски и «Луга духовного», когда-то делавшего меня христианином. Из четырех моих любимых св. Отцов Церкви - Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский и Иоанн Златоуст - трое - капподокийцы. Крестители и просветители моих нежно любимых Армении и Грузии - св. Григорий Просветитель и св. Нина - также родом отсюда. Что уж говорить про Георгия Победоносца и мои полумифические представления об отцах-пустынниках Каппадокии...
В самое сердце Каппадокии, в Гереме, я прибыл 3 января не в 8 утра, как ожидал, а почти в 11.
Гереме переводится с турецкого как «скрытая долина». До 1975 г. так именовали только долину, в которой расположен так называемый "Музей под открытым небом - Гёреме", но в 1975 г. имя Гереме получил и ближайший населённый пункт, ранее называвшийся Авджилар (так что не стоит его искать где-то в окрестностях). С 6 в. д. Р.Х. - известен как Корама, с приходом христианства - Матиана («Страна Богородицы» -так переводят, убедиться не смог).
Почему - «скрытая долина» - расскажут путеводители и экскурсоводы. Впрочем, и из моего текста это тоже будет вполне очевидно (эх, недалеко я ушел от экскурсоводов).
Я, конечно, опасался, что в моем отеле за 36 евро - номер с двумя комнатами, ванной и завтраком - меня разбудит в 5 утра муэдзин с минарета мечети, расположенной в 100 метрах от отеля ( 9 баллов из 10 по шкале Букинга только из-за этого муэдзина), но знал бы я, что в 5 утра следующего дня мой тревожный сон не сможет повредить и пушка под ухом...
Итак, в начале двенадцатого, 3 января 2014 г. я вышел из своего отеля в сторону «Göreme open air museum». Идти - километра полтора и достаточно полого вверх. Но это надо идти, а не ехать, так как красиво сразу и во все стороны.
Я шел и бормотал себе, кусая губы: «сюда я забреду еще сегодня вечером, а вот туда - завтра, во второй половине дня» - таков был мой оптимистичный план ( «все долины Гереме за два дня сильными ногами опытного путешественника»).
Наконец, я дошел до музея, оглядываясь назад, порываясь рвануть в сторону, но сдерживая себя.
Сам музей прекрасно описан в достойных блогах достойных людей. Удивительно, но путеводители по Турции самых разных брендов как один ограничиваются лишь несколькими абзацами по Каппадокии. Известный мне печатный путеводитель целиком по этим краям - только один (Омер Демир. «Каппадокия. Колыбель культуры / цивилизации» - ни за что не покупайте, это книжка, в которой текст не просто ужасно переведен, он лжив (турецкая агитка) и безграмотен, хоть и прикидывается «научно-популярным» - посмотрите pdf. в интернете - выложен). В сети есть несколько очень хороших отчетов о путешествиях в Каппадокию, несколько журнальных статей, несколько профессиональных дискуссий на специальных форумах.
Пожалуй, самым полезным ресурсом для путешественников - россиян является сайт http://cappadocia-elenatruva.ru. Здесь собрано все практически полезное. Но, пусть Елена, автор сайта, простит меня - русскому уху тяжело слышать наименования типа «Вседержатель», «Смерть Девы Марии», «Визит и поклонение пастухов» и т.п., иногда еще более дикое. Надеюсь, Елена сделает некоторую редакторскую правку на сайте или доверится кому-либо из ее многочисленных посетителей для этой цели.
В «музее под открытым небом» на начало 2014 года открыты для посещения лишь 7 пещерных церквей из, якобы, около 40 (правда, визуально остальные в непосредственной близости обнаружить сложно - очевидны входы еще в десяток). Фотографировать (без вспышки) мне не давали нигде, кроме одной, но в 2х церквях я откупался сигаретами (ирония судьбы, армянским «Ахтамаром»), а еще в одной - у меня сразу отобрали и мой Никон и мой айфон. Смешно, но в единственной церкви, где фотографировать никто не запрещал, на меня с воплями «но фото, но фото» набросилась японская туристка... Хотя не сезон, и туристов было крайне мало - посещение турецкие смотрители ограничивали 1-3 минутами. Это выводило из себя, и я проходил дальше, а потом все равно возвращался назад.
Моя любимая Змеиная церковь (св. Онуфрия), 11 в.
"Темная церковь" (11-12 вв)
Трапезная с фреской тайной вечери во главе стола
Церковь св. Варвары (вторая половина 11 в.)
Вот тот дядечка (у входа спиной) не дал мне фотографировать даже в кромешной тьме, поэтому 3 следующих фото взяты отсюда
Фрески, на мой взгляд, прекрасны. Если в долине Ихлара, где я, увы, и не рассчитывал побывать, знатоки усматривают армянское влияние или даже происхождение фресок, то в Гереме они имеют явно сирийские корни и от века к веку все более подвержены влиянию константинопольской «высокой» традиции. Кроме того, С. Шихачевский отмечает, что из-за отсутствия в здешних краях извести, каппадокийские фрески по своей технике формально даже нельзя назвать фресками. «В Каппадокии нет ни одного храма, расписанного или хотя бы начатого, расколерованного фреской... Применялась, в основном, темперная технология с подготовкой, напоминающей иконный левкас, - притом разнообразных технических приемов, присущих различным традициям». Писали по гажевой штукатурке (кальциевые отложения), нанося краску тонким слоем, практически «по - сухому», на поверхности стен.
То, что бросается в глаза сразу даже совсем неподготовленному туристу - это проступающие из-под слоев росписи 11 - 12 веков или сопутствующие им, или вовсе единственно присутствующие в церквях монохромные росписи, нанесенные краской охряного или терракотового отттенка. Иконописных сюжетов в них нет - это кресты, орнаменты, символы (отчасти смутно понятные и нам и исследователям, отчасти - совершенно таинственные, вызывающие споры о своем смысле). Их принято называть росписями «иконоборческого периода», и часть из них по времени возникновения действительно ложатся в этот период (8 в.), но другие продолжали возникать и уже после Седьмого Вселенского Собора 787 года, окончательно утвердившего догмат об иконопочитании - в 9-11 веках. Я лично уверен, что именно эти монохромные росписи являются образцом монашеского капподокийского стиля и ни в коей мере не являются они именно иконоборческими. Вполне вероятно, что иконы вполне могли располагаться и почитаться в тех же храмах, стены которых расписывались такими «иконоборческими» орнаментами и знаками. Более того, насколько нам известно, бурное развитие монашеской жизни в Каппадокии пришлось именно на иконоборческий период (сюда бежали иконопочитатели из остальной Византии) и последующие 2 века. Когда одновременно строились (выдалбливались в туфе) десятки и сотни церквей и монастырей на площади всего около 120 кв. километров - полноценно расписать каждую из них - невозможно. Вот и делалась эта непритязательная «наивная», «примитивная», «недорогая» роспись в стиле первохристианских храмов, а с появлением донаторов с их деньгами и мастерами - записывалась эта роспись дорогими сюжетными фресками.
Моих фотографий фресок - очень мало. В комментариях буду готов поделиться ссылками на чужие ресурсы.
Между тем, мне пора было двигаться дальше. Я самонадеянно рассчитывал промчаться до конца дня по маршруту от elenatruva - Долины Meskendir, Kızılçukur, Güllüdere, Kiliçlar (долины Красная, Розовая, Мескендир). Как и советует Елена, начинал я от Kaya Camping, вот только пошел я туда не по шоссе (круто вверх еще полтора км.), а, не удержавшись - рванул с обочины на боковые тропки в горах. Это была ошибка номер 1. Фотографирование и замирание в стойке « я остолбенел от этой красоты» отнимали световое время.
Но и поднявшись - спустившись на маршрутную тропу я немедленно сорвался с нее, променяв еще пока реалистичный план увидеть хоть что-то из намеченного - на брезжущие вдали перспективы свидания с еще более необычной и еще более дикой красотой ландшафта. Я петлял как заяц и явно пребывал в безумной лихорадке от открывающегося за каждым холмом и камнем.
Вот эти красоты. Они действительно достойны. Но мой срыв с намеченного маршрута уже в его начальной точке был ошибкой номер 2.
Впрочем, я утешал себя тем, что и вне маршрута я вижу те же монастыри и отшельничьи кельи, к которым так стремился. Здесь можно просто идти куда глаза глядят - и всегда остаться среди этих келий - их тысячи.
Марш-бросок еще дальше от намеченного маршрута, вглубь и вверх. Еще с одного из хребтов.
Посмотрите на эти фотографии (ниже). Видите темные точки - окошки вверху отвесных скал? Тут, вероятно, жили мирные турецкие крестьяне, которым ничего не стоило забираться по нескольку раз в день к себе домой на высоту шестого этажа? Или они там хранили свой скарб? Это же так удобно? Похоже, нет - это скрытые долины отшельников, которым не было нужды выходить (вылезать) с этой верхотуры чаще, чем несколько раз в неделю или месяц.
Наконец, я заметил в видоискателе своего фотоаппарата заходящее солнце и искаженные сумерками цвета.
Я бросился к шоссе - сорваться в одно из ущелий в темноте, пробираясь напрямик к цивилизации - вероятная перспектива для безумного любителя видов, забывшего о времени.
Смеркалось слишком быстро. В последних лучах пытался сориентироваться. Я встал, закурил, подумал и принял решение: иду вниз по руслу ручья, больше всего похожего на ущелье Мескендир, с которого я должен был начать. Если мне повезет, то скоро я буду в Гереме, а если не повезет, то медленный спуск по ущелью не позволит мне сломать шею в быстром ночном броске к шоссе поперек глубоким расселинам, сбегающим вниз. Стемнело. Я достал фонарик. Резко похолодало - я ускорился - и тут же на нерастаявшем льду поскользнулся и поехал вниз, рвя куртку и царапая руки (зима, все же, еще пару недель назад и днем здесь шел снег и был глубокий минус). Фонарик «улетел в пропасть». В лунном свете надо мной в стенах ущелья проглядывали зевы пещер, и я вполне серьезно стал подумывать о ночлеге в них. Но время было еще «детское», и я пока ничего не сломал и не разбил (даже свой Никон). Шел (иногда слепо перешагивал «лилипутами» особенно тревожные участки пути) почти час. Ручей стал журчать ленивее, под ногами начало похрустывать. Вода, влага камней, почва стали обмерзать (а днем то было градусов 12 тепла). В лунном свете я вышел на расширение ущелья, со всех стен которого на меня смотрели двери и окна пещерных жилищ тысячелетней, вероятно, давности. В этом состоянии я даже не подумал достать фотоаппарат (сейчас жалею, если б вышло - редчайшие были бы кадры).
Дальше я скучно шел, шел и шел. Неожиданно вышел на грунтовку - и даже не обрадовался. Увидел впереди зарево достаточно большого поселка. Как понял утром -это был Чавушин. Прямо перед ним другая грунтовая дорога уходила к другому далекому зареву - явно Гереме. Почему-то я не пошел в ближайший поселок и не вызвал себе такси, а побрел на это большое зарево. От ходьбы стало теплее, я вспоминал прошедший день, вслух ругал себя за глупость (кто услышит) и начинал чувствовать удовольствие кота, сильно потрепанного в драке, но объевшегося затем сметаной.
В Гереме в ближайшем от окраины ресторанчике меня действительно превосходно накормили бараниной в горшочке, запаянном доверху (глиняный верх посетитель должен самостоятельно срезать острым ножом) - я согревал об этот горшочек застывшие руки; турецкой мусакой, слабо напоминавшей греческую, но очень вкусной; каппадокийским красным вином, которое хозяин заведения принес мне, сбегав куда-то за пару кварталов. В Турции нынче далеко не везде и не всегда страждущий может выпить даже вина. Исламизируется, понемногу. В моем случае категорическое «нет» сменилось на милость только после созерцания моих мучений от холода и усталости и восторгов по поводу баранины в горшочке.
День прошел. В номере отеля после пяти минут сидения на кровати в душ я прополз лишь на четвереньках - ноги свело судорогой.
Мой следующий пост будет о следующем дне в Каппадокии. Он еще не написан. Публикуя этот - я ожидаю реакции своих друзей. Сочтут, что длинно - буду лаконичен, насколько поможет мой далеко не спартанский талант (Фото там гораздо красивее!!!!)
Я был в Каппадокии 2 дня (03.01.14-04.01.14), а вернее - лишь полтора. Я не учел трех факторов - случая ( в ночном автобусе из Стамбула стало плохо редкой самостоятельной русской туристке в этот сезон - тетушке лет семидесяти - и в результате мы опоздали в Гереме почти на 3 часа); фактор зимнего дня - солнце всходит только в 7 и заходит уже в 16:30; и фактор эмоционального срыва от переполнивших меня впечатлений, напрочь лишившего меня способности рационально планировать свое маленькое путешествие и досконально следовать этим планам.
[Пейзажи, фрески, рассказ :)]
Что касается причин того, почему здесь так красиво - не буду повторять общеизвестного. В Википедии по запросу «Каппадокия» дана, на мой взгляд, исчерпывающая информация на сей счет. Что касается моих причин влечения сюда - то здесь, конечно, не только визуальные эффекты (хотя и они тоже), здесь мои «поиски ранней Византии» (ведь давным - давно я был молодым специалистом по восточнохристианской эстетике), здесь мои поиски и «Луга духовного», когда-то делавшего меня христианином. Из четырех моих любимых св. Отцов Церкви - Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский и Иоанн Златоуст - трое - капподокийцы. Крестители и просветители моих нежно любимых Армении и Грузии - св. Григорий Просветитель и св. Нина - также родом отсюда. Что уж говорить про Георгия Победоносца и мои полумифические представления об отцах-пустынниках Каппадокии...
В самое сердце Каппадокии, в Гереме, я прибыл 3 января не в 8 утра, как ожидал, а почти в 11.
Гереме переводится с турецкого как «скрытая долина». До 1975 г. так именовали только долину, в которой расположен так называемый "Музей под открытым небом - Гёреме", но в 1975 г. имя Гереме получил и ближайший населённый пункт, ранее называвшийся Авджилар (так что не стоит его искать где-то в окрестностях). С 6 в. д. Р.Х. - известен как Корама, с приходом христианства - Матиана («Страна Богородицы» -так переводят, убедиться не смог).
Почему - «скрытая долина» - расскажут путеводители и экскурсоводы. Впрочем, и из моего текста это тоже будет вполне очевидно (эх, недалеко я ушел от экскурсоводов).
Я, конечно, опасался, что в моем отеле за 36 евро - номер с двумя комнатами, ванной и завтраком - меня разбудит в 5 утра муэдзин с минарета мечети, расположенной в 100 метрах от отеля ( 9 баллов из 10 по шкале Букинга только из-за этого муэдзина), но знал бы я, что в 5 утра следующего дня мой тревожный сон не сможет повредить и пушка под ухом...
Итак, в начале двенадцатого, 3 января 2014 г. я вышел из своего отеля в сторону «Göreme open air museum». Идти - километра полтора и достаточно полого вверх. Но это надо идти, а не ехать, так как красиво сразу и во все стороны.
Я шел и бормотал себе, кусая губы: «сюда я забреду еще сегодня вечером, а вот туда - завтра, во второй половине дня» - таков был мой оптимистичный план ( «все долины Гереме за два дня сильными ногами опытного путешественника»).
Наконец, я дошел до музея, оглядываясь назад, порываясь рвануть в сторону, но сдерживая себя.
Сам музей прекрасно описан в достойных блогах достойных людей. Удивительно, но путеводители по Турции самых разных брендов как один ограничиваются лишь несколькими абзацами по Каппадокии. Известный мне печатный путеводитель целиком по этим краям - только один (Омер Демир. «Каппадокия. Колыбель культуры / цивилизации» - ни за что не покупайте, это книжка, в которой текст не просто ужасно переведен, он лжив (турецкая агитка) и безграмотен, хоть и прикидывается «научно-популярным» - посмотрите pdf. в интернете - выложен). В сети есть несколько очень хороших отчетов о путешествиях в Каппадокию, несколько журнальных статей, несколько профессиональных дискуссий на специальных форумах.
Пожалуй, самым полезным ресурсом для путешественников - россиян является сайт http://cappadocia-elenatruva.ru. Здесь собрано все практически полезное. Но, пусть Елена, автор сайта, простит меня - русскому уху тяжело слышать наименования типа «Вседержатель», «Смерть Девы Марии», «Визит и поклонение пастухов» и т.п., иногда еще более дикое. Надеюсь, Елена сделает некоторую редакторскую правку на сайте или доверится кому-либо из ее многочисленных посетителей для этой цели.
В «музее под открытым небом» на начало 2014 года открыты для посещения лишь 7 пещерных церквей из, якобы, около 40 (правда, визуально остальные в непосредственной близости обнаружить сложно - очевидны входы еще в десяток). Фотографировать (без вспышки) мне не давали нигде, кроме одной, но в 2х церквях я откупался сигаретами (ирония судьбы, армянским «Ахтамаром»), а еще в одной - у меня сразу отобрали и мой Никон и мой айфон. Смешно, но в единственной церкви, где фотографировать никто не запрещал, на меня с воплями «но фото, но фото» набросилась японская туристка... Хотя не сезон, и туристов было крайне мало - посещение турецкие смотрители ограничивали 1-3 минутами. Это выводило из себя, и я проходил дальше, а потом все равно возвращался назад.
Моя любимая Змеиная церковь (св. Онуфрия), 11 в.
"Темная церковь" (11-12 вв)
Трапезная с фреской тайной вечери во главе стола
Церковь св. Варвары (вторая половина 11 в.)
Вот тот дядечка (у входа спиной) не дал мне фотографировать даже в кромешной тьме, поэтому 3 следующих фото взяты отсюда
Фрески, на мой взгляд, прекрасны. Если в долине Ихлара, где я, увы, и не рассчитывал побывать, знатоки усматривают армянское влияние или даже происхождение фресок, то в Гереме они имеют явно сирийские корни и от века к веку все более подвержены влиянию константинопольской «высокой» традиции. Кроме того, С. Шихачевский отмечает, что из-за отсутствия в здешних краях извести, каппадокийские фрески по своей технике формально даже нельзя назвать фресками. «В Каппадокии нет ни одного храма, расписанного или хотя бы начатого, расколерованного фреской... Применялась, в основном, темперная технология с подготовкой, напоминающей иконный левкас, - притом разнообразных технических приемов, присущих различным традициям». Писали по гажевой штукатурке (кальциевые отложения), нанося краску тонким слоем, практически «по - сухому», на поверхности стен.
То, что бросается в глаза сразу даже совсем неподготовленному туристу - это проступающие из-под слоев росписи 11 - 12 веков или сопутствующие им, или вовсе единственно присутствующие в церквях монохромные росписи, нанесенные краской охряного или терракотового отттенка. Иконописных сюжетов в них нет - это кресты, орнаменты, символы (отчасти смутно понятные и нам и исследователям, отчасти - совершенно таинственные, вызывающие споры о своем смысле). Их принято называть росписями «иконоборческого периода», и часть из них по времени возникновения действительно ложатся в этот период (8 в.), но другие продолжали возникать и уже после Седьмого Вселенского Собора 787 года, окончательно утвердившего догмат об иконопочитании - в 9-11 веках. Я лично уверен, что именно эти монохромные росписи являются образцом монашеского капподокийского стиля и ни в коей мере не являются они именно иконоборческими. Вполне вероятно, что иконы вполне могли располагаться и почитаться в тех же храмах, стены которых расписывались такими «иконоборческими» орнаментами и знаками. Более того, насколько нам известно, бурное развитие монашеской жизни в Каппадокии пришлось именно на иконоборческий период (сюда бежали иконопочитатели из остальной Византии) и последующие 2 века. Когда одновременно строились (выдалбливались в туфе) десятки и сотни церквей и монастырей на площади всего около 120 кв. километров - полноценно расписать каждую из них - невозможно. Вот и делалась эта непритязательная «наивная», «примитивная», «недорогая» роспись в стиле первохристианских храмов, а с появлением донаторов с их деньгами и мастерами - записывалась эта роспись дорогими сюжетными фресками.
Моих фотографий фресок - очень мало. В комментариях буду готов поделиться ссылками на чужие ресурсы.
Между тем, мне пора было двигаться дальше. Я самонадеянно рассчитывал промчаться до конца дня по маршруту от elenatruva - Долины Meskendir, Kızılçukur, Güllüdere, Kiliçlar (долины Красная, Розовая, Мескендир). Как и советует Елена, начинал я от Kaya Camping, вот только пошел я туда не по шоссе (круто вверх еще полтора км.), а, не удержавшись - рванул с обочины на боковые тропки в горах. Это была ошибка номер 1. Фотографирование и замирание в стойке « я остолбенел от этой красоты» отнимали световое время.
Но и поднявшись - спустившись на маршрутную тропу я немедленно сорвался с нее, променяв еще пока реалистичный план увидеть хоть что-то из намеченного - на брезжущие вдали перспективы свидания с еще более необычной и еще более дикой красотой ландшафта. Я петлял как заяц и явно пребывал в безумной лихорадке от открывающегося за каждым холмом и камнем.
Вот эти красоты. Они действительно достойны. Но мой срыв с намеченного маршрута уже в его начальной точке был ошибкой номер 2.
Впрочем, я утешал себя тем, что и вне маршрута я вижу те же монастыри и отшельничьи кельи, к которым так стремился. Здесь можно просто идти куда глаза глядят - и всегда остаться среди этих келий - их тысячи.
Марш-бросок еще дальше от намеченного маршрута, вглубь и вверх. Еще с одного из хребтов.
Посмотрите на эти фотографии (ниже). Видите темные точки - окошки вверху отвесных скал? Тут, вероятно, жили мирные турецкие крестьяне, которым ничего не стоило забираться по нескольку раз в день к себе домой на высоту шестого этажа? Или они там хранили свой скарб? Это же так удобно? Похоже, нет - это скрытые долины отшельников, которым не было нужды выходить (вылезать) с этой верхотуры чаще, чем несколько раз в неделю или месяц.
Наконец, я заметил в видоискателе своего фотоаппарата заходящее солнце и искаженные сумерками цвета.
Я бросился к шоссе - сорваться в одно из ущелий в темноте, пробираясь напрямик к цивилизации - вероятная перспектива для безумного любителя видов, забывшего о времени.
Смеркалось слишком быстро. В последних лучах пытался сориентироваться. Я встал, закурил, подумал и принял решение: иду вниз по руслу ручья, больше всего похожего на ущелье Мескендир, с которого я должен был начать. Если мне повезет, то скоро я буду в Гереме, а если не повезет, то медленный спуск по ущелью не позволит мне сломать шею в быстром ночном броске к шоссе поперек глубоким расселинам, сбегающим вниз. Стемнело. Я достал фонарик. Резко похолодало - я ускорился - и тут же на нерастаявшем льду поскользнулся и поехал вниз, рвя куртку и царапая руки (зима, все же, еще пару недель назад и днем здесь шел снег и был глубокий минус). Фонарик «улетел в пропасть». В лунном свете надо мной в стенах ущелья проглядывали зевы пещер, и я вполне серьезно стал подумывать о ночлеге в них. Но время было еще «детское», и я пока ничего не сломал и не разбил (даже свой Никон). Шел (иногда слепо перешагивал «лилипутами» особенно тревожные участки пути) почти час. Ручей стал журчать ленивее, под ногами начало похрустывать. Вода, влага камней, почва стали обмерзать (а днем то было градусов 12 тепла). В лунном свете я вышел на расширение ущелья, со всех стен которого на меня смотрели двери и окна пещерных жилищ тысячелетней, вероятно, давности. В этом состоянии я даже не подумал достать фотоаппарат (сейчас жалею, если б вышло - редчайшие были бы кадры).
Дальше я скучно шел, шел и шел. Неожиданно вышел на грунтовку - и даже не обрадовался. Увидел впереди зарево достаточно большого поселка. Как понял утром -это был Чавушин. Прямо перед ним другая грунтовая дорога уходила к другому далекому зареву - явно Гереме. Почему-то я не пошел в ближайший поселок и не вызвал себе такси, а побрел на это большое зарево. От ходьбы стало теплее, я вспоминал прошедший день, вслух ругал себя за глупость (кто услышит) и начинал чувствовать удовольствие кота, сильно потрепанного в драке, но объевшегося затем сметаной.
В Гереме в ближайшем от окраины ресторанчике меня действительно превосходно накормили бараниной в горшочке, запаянном доверху (глиняный верх посетитель должен самостоятельно срезать острым ножом) - я согревал об этот горшочек застывшие руки; турецкой мусакой, слабо напоминавшей греческую, но очень вкусной; каппадокийским красным вином, которое хозяин заведения принес мне, сбегав куда-то за пару кварталов. В Турции нынче далеко не везде и не всегда страждущий может выпить даже вина. Исламизируется, понемногу. В моем случае категорическое «нет» сменилось на милость только после созерцания моих мучений от холода и усталости и восторгов по поводу баранины в горшочке.
День прошел. В номере отеля после пяти минут сидения на кровати в душ я прополз лишь на четвереньках - ноги свело судорогой.
Мой следующий пост будет о следующем дне в Каппадокии. Он еще не написан. Публикуя этот - я ожидаю реакции своих друзей. Сочтут, что длинно - буду лаконичен, насколько поможет мой далеко не спартанский талант (Фото там гораздо красивее!!!!)