Лас-Вегас, далее везде. День пятый, Брайс-каньон
Наступил последний день нашей поездки по Аризоне - третье марта. Отсюда мы должны были разворачиваться назад в Лас-Вегас, чтобы успеть сдать «ковидные» тесты «не ранее чем за 72, но и не позднее чем за 48 часов». Погода в принципе благоприятствовала, экспедиция понемногу работала.
В переписке и в ночных разговорах с коллегами я продолжал «торговаться» по поводу того, как близко судно подойдёт к порту Датч-Харбор, чтобы высадить канадского профессора. Портовый буксир готов выйти на точку в трёх милях, наши не хотели входить в 12-мильную зону. Я уже знал, что в августе 1999 года Билл Клинтон расширил действие американских законов на 24-мильную зону от Алеутских островов, поэтому 12-мильная граница большого смысла не имеет, но сообщать об этом никому не собирался, чтобы не превратить крайне сложную проблему в совершенно нерешаемую.
[Вид на Брайс-каньон от кромки у центрального въезда]
Брайс-каньон зимой, как медведь в берлоге, не сильно гостеприимен. Боковые подъездные дороги к видовым площадкам закрыты, поскольку от снега их не чистят. Шаттлы между видовыми площадками и началом туристических троп не курсируют. Хотите наслаждаться видами - гуляйте по тропам пешком. Мы запарковали машину и вышли на перекрестье дорожек у центрального въезда. Налево карта предлагала уйти на 12,8 км в Волшебную страну (Fairyland). Направо - короткими отрезками по одному-полтора километра уходили тропы петли Навахо между видовыми площадками для любования каньоном во время восхода и заката солнца, с «молотом Тора», скалой королевы Виктории и стеной Уолл-стрит. Прямо перед нами уходила в каньон тропа для конных туристов, совершенно грязная и разбитая. Но не копытами, поскольку лошади зимой тоже отдыхают, а ботинками ранее прошедших туристов. Температура колебалась в районе ноля Цельсия. Там, где солнце падало на глинистую тропу напрямую, грунт полз и налипал на подошвы.
[Вид на стену каньона от начала тропы в Fairyland]
Любимая сказала, что хотела бы пройтись в Волшебную страну, но сомневается, хватит ли у нас сил на такую прогулку с перепадом высоты в пять с лишним сотен метров. Тем более, она хотела бы заехать ненадолго в парк Зион на обратном пути в Лас-Вегас. Я с самого начала был уверен, что посещение Брайс-каньона и Зиона в один день никак не объединяются, если только не заглядывать в них «для галочки». Поэтому лучше выбрать сразу - либо Брайс-каньон всерьез и надолго, либо пробежаться по петле Навахо и начинать смещаться на юго-запад. В итоге мы собрались с духом и решительно зашагали навстречу волшебствам.
[Заснеженный склон по правую руку]
Наблюдать скалы Брайс-каньона сродни наблюдению за облаками в солнечный день, лежа на лугу где-нибудь в средней полосе: через короткие промежутки времени их форма меняется, и они образуют всё новые фигуры. Вдобавок окраска скал не однотонно белая, как у облаков, а переменчивая от белого до киноварно-красного.
[Башенки вдоль тропы в нижней части маршрута]
Дорога в Волшебную страну состоит из нескольких участков - вначале относительно прямой отрезок уходит вдоль Китайской стены (не очень «великой») вниз до моста Тауэр, вернее, одноименной с ним скалы. Это нижняя часть маршрута, временами пересекающего здесь частично сухое, частично покрытое толстым льдом русло ручья Кэмпбелл и его притоков. Затем нужно петлями подняться из долины по склону Корабельной мессы, пересечь её продолжение и спуститься в собственно Волшебный каньон. Дальше тропа идёт вверх по каньону, при этом Корабельная месса остается слева. Потом короткий «рывок» вверх на видовую площадку Волшебной страны, откуда летом можно было бы уехать на автобусе-шаттле, а зимой - ещё 4 км по Круговой тропе, идущей по краю каньона до парковки у центрального въезда.
[Вид на Китайскую стену]
Вначале мы спустились вниз с видом слева на стену каньона, по верхней части которой нам потом возвращаться. Тропа шла довольно полого, петляя между скал-останцев, на вид очень хрупких и изъеденных водой, льдом и ветром. Иногда в скальных стенах встречались сквозные окошки, так что на пути вниз можно было легко в них заглянуть, а с обратной стороны твоё лицо оказывалось на высоте нескольких метров от тропы.
[На этом фото можно разглядеть снеговика, вылепленного на вершине скального столба, скорее даже снежную бабу]
Отдельных останцев различной формы настолько много, что они в основном безымянные. Я пытался найти их названия на англоязычных туристических сайтах, но и там посещавшие каньон туристы пишут примерно следующее: «Я назвал эти камни группа торговцев, поскольку не знаю, есть ли у них какое-нибудь официальное название».
[Эта же группа на нашем снимке. Правда, я сперва назвал её "барышни в салопах"]
Согласно этому подходу, следующую встреченную скалу мы назвали «наш паровоз вперед летит», по фото понятно почему.
Одна из немногих официально названных скал - мост Тауэр. Если смотреть на неё снизу от ручья, видна только левая часть скалы, и этимология названия неочевидна.
Но когда поднимаешься на уровень высоты самой скалы, становятся видны и правые колонны «Тауэрского моста».
Слева же по ходу движения, на склоне Корабельной мессы, в изобилии «водятся» разнообразные колонны и полуколонны, грибы, колобки, атланты и кариатиды с элементами обрушившихся сводов - в общем, скалы совершенно разнообразной формы, именуемые «худу». Индейцы навахо считали что худу - это превращенные в камень древние люди, которые не уважали древних богов и духов. Нам эти худу напомнили медуз «ногами кверху», сродни обнаруженным в распресненной лагуне Египта медузам Cassiopea andromeda, валяющимся на «спине» купола на илистом дне и свободно болтающим «ногами» щупалец в водной толще.
С одной из точек на петле открылся отличный вид на Корабельную мессу, видны все слагающие её слои горных пород. Скалы в Брайс-каньоне состоят из слоёв, сильно различающихся по возрасту. Наиболее древняя порода, обнажающаяся в районе, - массивные, мощностью от 70 до 100 метров, голубые и серые известняки юрского возраста. В Брайс-каньоне они видны только в самой южной его части.
[Белые и розовые известняки самого верхнего слоя]
Собственно говоря, Брайс-каньон каньоном вовсе не является - его не прокапывала трудолюбивая река Колорадо или какой-либо другой водный поток. Он образовался за счёт сдвига участков плато вверх и последующего выветривания обнажившихся древних пород. Среди этих пород имеется относительно неустойчивая геологическая формация Кларон, сложенная комплексом пород от мелового до эоценового возраста. В её составе - грубозернистые валунные конгломераты, серые и красные песчаники и сланцы, а также белые и розоватые известняки. Карбонат кальция, основа известняков, постепенно размывается слабой угольной кислотой которая естественным образом образуется в дождевой воде в результате взаимодействия водяного пара и углекислого газа. А перепады температуры в районе ноля Цельсия забивают в промоины клинья льда, провоцирующего дальнейшее растрескивание. Верхние слои формации Кларон содержат больше известняков, чем нижние. Поэтому они значительно больше изъедены выветриванием и склонны образовывать верхние части худу самой разнообразной формы.
С верхней точки продолжения Корабельной мессы видно скальное образование, тоже носящее вполне себе морское название - тонущий корабль. Если смотреть на него от кромки каньона, эта скала выглядит наполовину погрузившейся в нижележащий слой. С этой же точки «корабль» ещё нисколько не утонул, хотя его носовая часть и изогнулась непривычно относительно остальной палубы.
Вместе с худу и скальными столбами ещё не отделившимися от основного тела мессы внимание привлекают многочисленные пещеры и вырезы. Хотя в каньоне и обнаружены следы пород вулканического происхождения, сейсмическая активность в этой части северо-американской платформы явно невысокая, иначе от всей этой красоты после мощного землетрясения остались бы лишь груды разноцветного щебня.
[Ещё одна пещера]
У края каньона, куда нас вывела тропа, худу организованы в правильные ряды и шеренги, которые вызывают ассоциации с терракотовой армией Цинь Ши Хуанди. Природа - менее тщательный скульптор, чем древнекитайские ремесленники, поэтому, чтобы разглядеть здесь отдельных воинов, нужно поднапрячь воображение.
Но зато общая картина выглядит куда как более впечатляющей.
Прогулка нагрузила нас весьма ощутимо, да и времени отобрала больше, чем планировали. Поэтому, проезжая вечером мимо поворота на парк Зион, мы единогласно решили не смешивать впечатления и проследовали по 15-ому хайвею в «гнездо азарта».
[Окно на запад - одна из арок, фото которой часто используется для рекламы поездки в Брайс-каньон]
Надо было успеть до конца дня заселиться в отель имени 45-ого президента США и нормально поесть, поскольку взятые с собой бутерброды были поделены с попрошайничающими голубыми сойками ещё у моста Тауэр. Но мой рассказ на этом не заканчивается, поскольку впереди не только опыт посещения казино, но и такие необычные места Невады и Калифорнии как Долина Смерти, пустыня Мохав с высохшим соленым озером и, конечно же, Забриски-пойнт.
Панорамный взгляд на Брайс-каньон вечером:
В переписке и в ночных разговорах с коллегами я продолжал «торговаться» по поводу того, как близко судно подойдёт к порту Датч-Харбор, чтобы высадить канадского профессора. Портовый буксир готов выйти на точку в трёх милях, наши не хотели входить в 12-мильную зону. Я уже знал, что в августе 1999 года Билл Клинтон расширил действие американских законов на 24-мильную зону от Алеутских островов, поэтому 12-мильная граница большого смысла не имеет, но сообщать об этом никому не собирался, чтобы не превратить крайне сложную проблему в совершенно нерешаемую.
[Вид на Брайс-каньон от кромки у центрального въезда]
Брайс-каньон зимой, как медведь в берлоге, не сильно гостеприимен. Боковые подъездные дороги к видовым площадкам закрыты, поскольку от снега их не чистят. Шаттлы между видовыми площадками и началом туристических троп не курсируют. Хотите наслаждаться видами - гуляйте по тропам пешком. Мы запарковали машину и вышли на перекрестье дорожек у центрального въезда. Налево карта предлагала уйти на 12,8 км в Волшебную страну (Fairyland). Направо - короткими отрезками по одному-полтора километра уходили тропы петли Навахо между видовыми площадками для любования каньоном во время восхода и заката солнца, с «молотом Тора», скалой королевы Виктории и стеной Уолл-стрит. Прямо перед нами уходила в каньон тропа для конных туристов, совершенно грязная и разбитая. Но не копытами, поскольку лошади зимой тоже отдыхают, а ботинками ранее прошедших туристов. Температура колебалась в районе ноля Цельсия. Там, где солнце падало на глинистую тропу напрямую, грунт полз и налипал на подошвы.
[Вид на стену каньона от начала тропы в Fairyland]
Любимая сказала, что хотела бы пройтись в Волшебную страну, но сомневается, хватит ли у нас сил на такую прогулку с перепадом высоты в пять с лишним сотен метров. Тем более, она хотела бы заехать ненадолго в парк Зион на обратном пути в Лас-Вегас. Я с самого начала был уверен, что посещение Брайс-каньона и Зиона в один день никак не объединяются, если только не заглядывать в них «для галочки». Поэтому лучше выбрать сразу - либо Брайс-каньон всерьез и надолго, либо пробежаться по петле Навахо и начинать смещаться на юго-запад. В итоге мы собрались с духом и решительно зашагали навстречу волшебствам.
[Заснеженный склон по правую руку]
Наблюдать скалы Брайс-каньона сродни наблюдению за облаками в солнечный день, лежа на лугу где-нибудь в средней полосе: через короткие промежутки времени их форма меняется, и они образуют всё новые фигуры. Вдобавок окраска скал не однотонно белая, как у облаков, а переменчивая от белого до киноварно-красного.
[Башенки вдоль тропы в нижней части маршрута]
Дорога в Волшебную страну состоит из нескольких участков - вначале относительно прямой отрезок уходит вдоль Китайской стены (не очень «великой») вниз до моста Тауэр, вернее, одноименной с ним скалы. Это нижняя часть маршрута, временами пересекающего здесь частично сухое, частично покрытое толстым льдом русло ручья Кэмпбелл и его притоков. Затем нужно петлями подняться из долины по склону Корабельной мессы, пересечь её продолжение и спуститься в собственно Волшебный каньон. Дальше тропа идёт вверх по каньону, при этом Корабельная месса остается слева. Потом короткий «рывок» вверх на видовую площадку Волшебной страны, откуда летом можно было бы уехать на автобусе-шаттле, а зимой - ещё 4 км по Круговой тропе, идущей по краю каньона до парковки у центрального въезда.
[Вид на Китайскую стену]
Вначале мы спустились вниз с видом слева на стену каньона, по верхней части которой нам потом возвращаться. Тропа шла довольно полого, петляя между скал-останцев, на вид очень хрупких и изъеденных водой, льдом и ветром. Иногда в скальных стенах встречались сквозные окошки, так что на пути вниз можно было легко в них заглянуть, а с обратной стороны твоё лицо оказывалось на высоте нескольких метров от тропы.
[На этом фото можно разглядеть снеговика, вылепленного на вершине скального столба, скорее даже снежную бабу]
Отдельных останцев различной формы настолько много, что они в основном безымянные. Я пытался найти их названия на англоязычных туристических сайтах, но и там посещавшие каньон туристы пишут примерно следующее: «Я назвал эти камни группа торговцев, поскольку не знаю, есть ли у них какое-нибудь официальное название».
[Эта же группа на нашем снимке. Правда, я сперва назвал её "барышни в салопах"]
Согласно этому подходу, следующую встреченную скалу мы назвали «наш паровоз вперед летит», по фото понятно почему.
Одна из немногих официально названных скал - мост Тауэр. Если смотреть на неё снизу от ручья, видна только левая часть скалы, и этимология названия неочевидна.
Но когда поднимаешься на уровень высоты самой скалы, становятся видны и правые колонны «Тауэрского моста».
Слева же по ходу движения, на склоне Корабельной мессы, в изобилии «водятся» разнообразные колонны и полуколонны, грибы, колобки, атланты и кариатиды с элементами обрушившихся сводов - в общем, скалы совершенно разнообразной формы, именуемые «худу». Индейцы навахо считали что худу - это превращенные в камень древние люди, которые не уважали древних богов и духов. Нам эти худу напомнили медуз «ногами кверху», сродни обнаруженным в распресненной лагуне Египта медузам Cassiopea andromeda, валяющимся на «спине» купола на илистом дне и свободно болтающим «ногами» щупалец в водной толще.
С одной из точек на петле открылся отличный вид на Корабельную мессу, видны все слагающие её слои горных пород. Скалы в Брайс-каньоне состоят из слоёв, сильно различающихся по возрасту. Наиболее древняя порода, обнажающаяся в районе, - массивные, мощностью от 70 до 100 метров, голубые и серые известняки юрского возраста. В Брайс-каньоне они видны только в самой южной его части.
[Белые и розовые известняки самого верхнего слоя]
Собственно говоря, Брайс-каньон каньоном вовсе не является - его не прокапывала трудолюбивая река Колорадо или какой-либо другой водный поток. Он образовался за счёт сдвига участков плато вверх и последующего выветривания обнажившихся древних пород. Среди этих пород имеется относительно неустойчивая геологическая формация Кларон, сложенная комплексом пород от мелового до эоценового возраста. В её составе - грубозернистые валунные конгломераты, серые и красные песчаники и сланцы, а также белые и розоватые известняки. Карбонат кальция, основа известняков, постепенно размывается слабой угольной кислотой которая естественным образом образуется в дождевой воде в результате взаимодействия водяного пара и углекислого газа. А перепады температуры в районе ноля Цельсия забивают в промоины клинья льда, провоцирующего дальнейшее растрескивание. Верхние слои формации Кларон содержат больше известняков, чем нижние. Поэтому они значительно больше изъедены выветриванием и склонны образовывать верхние части худу самой разнообразной формы.
С верхней точки продолжения Корабельной мессы видно скальное образование, тоже носящее вполне себе морское название - тонущий корабль. Если смотреть на него от кромки каньона, эта скала выглядит наполовину погрузившейся в нижележащий слой. С этой же точки «корабль» ещё нисколько не утонул, хотя его носовая часть и изогнулась непривычно относительно остальной палубы.
Вместе с худу и скальными столбами ещё не отделившимися от основного тела мессы внимание привлекают многочисленные пещеры и вырезы. Хотя в каньоне и обнаружены следы пород вулканического происхождения, сейсмическая активность в этой части северо-американской платформы явно невысокая, иначе от всей этой красоты после мощного землетрясения остались бы лишь груды разноцветного щебня.
[Ещё одна пещера]
У края каньона, куда нас вывела тропа, худу организованы в правильные ряды и шеренги, которые вызывают ассоциации с терракотовой армией Цинь Ши Хуанди. Природа - менее тщательный скульптор, чем древнекитайские ремесленники, поэтому, чтобы разглядеть здесь отдельных воинов, нужно поднапрячь воображение.
Но зато общая картина выглядит куда как более впечатляющей.
Прогулка нагрузила нас весьма ощутимо, да и времени отобрала больше, чем планировали. Поэтому, проезжая вечером мимо поворота на парк Зион, мы единогласно решили не смешивать впечатления и проследовали по 15-ому хайвею в «гнездо азарта».
[Окно на запад - одна из арок, фото которой часто используется для рекламы поездки в Брайс-каньон]
Надо было успеть до конца дня заселиться в отель имени 45-ого президента США и нормально поесть, поскольку взятые с собой бутерброды были поделены с попрошайничающими голубыми сойками ещё у моста Тауэр. Но мой рассказ на этом не заканчивается, поскольку впереди не только опыт посещения казино, но и такие необычные места Невады и Калифорнии как Долина Смерти, пустыня Мохав с высохшим соленым озером и, конечно же, Забриски-пойнт.
Панорамный взгляд на Брайс-каньон вечером: