Лас-Вегас, далее везде - день второй
Ночью с экспедиционными делами началось «стой там - иди сюда». Звонок сотового поднял меня в полвторого ночи - российское судно по указанию начальника базы флота всё бросило и седьмой час следовало во Владивосток с иностранным учёным на борту, у которого, конечно, никакой российской визы не было и в помине. Исследовательские планы шли накрываться медным тазом. К началу четвёртого удалось в разговорах с судном и институтом во Владивостоке всё более-менее выяснить и согласовать, развернуть судно на съёмку и послать электронку на пароход: «работа продолжается, пока в режиме, о котором говорили на случай отсутствия второго захода - сколько позволяет запас топлива». Пытался доспать, но это не удалось - начали звонить все основные лица, вовлечённые в процесс, узнавать подробности. Поэтому экскурсии второго дня начались не совсем планово.
[Первый взгляд на раскрашенные холмы - первый экскурсионный пункт второго дня поездки]
Национальный парк «Окаменевший лес» к востоку от Холбрука пронизан собственной дорогой, которой любимая запланировала проехать, осматривая достопримечательности, с юга на север. Смысл в этом был несомненный - дальше нам тоже нужно было ехать на север в Долину монументов. Но я спросонья поздно скомандовал относительно поворота на 180-й хайвей, и любимая его проскочила. А на «сороковке» развернуться - нужно махануть с десяток миль до ближайшей развязки. Поэтому штурман получил строгое внушение, и мы сочли за лучшее доехать до северных ворот и следовать с севера на юг. И надо сказать, нам в очередной раз повезло. Именно с севера на юг нужно ехать, если вы хотите насладиться всеми красотами этого парка, пока не устали и «глаз не замылился». А во второй части - уже рассматривать вблизи и щупать окаменевшие деревья. Если двигаться наоборот, не исключено что, уставшие, мы и вовсе промахнули бы самое красивое место нашей поездки. К тому же, во второй половине дня небо уже не было таким фантазийным, а утренняя кисея облаков превратила наши снимки в совершенно фантастические картины.
[На фото - раскрашенные холмы, присыпанные снегом]
А так, въехав в северные ворота парка, мы скоро достигли первого места, рекомендованного для осмотра - Раскрашенных холмов. Информационный щит на въезде пояснял, каким процессом в земной коре мы должны быть благодарны за калейдоскоп красок, которым предстояло насладиться. Геологическая формация Чинл пурпурного цвета, представленная осадочными породами - песчаниками и аргиллитами, сформировалась в позднем Триасе 208-225 млн лет тому назад. Так бы она и осталась лежать незамеченной под многометровым слоем более молодых пород. Но в период разлома сверх-континента Пангеи на части, этот участок суши тоже пошел трещинами. В местах разломов в результате вулканической деятельности породы формации Чинл оказались вспученными, а более молодые породы с них "сползли" под действием гравитации, воды и ветра. Результат получился весьма впечатляющим. В целом этот участок «раскрашенной пустыни» занимает площадь чуть меньше 20 тыс. кв. км, и национальный парк «Окаменевший лес» - наиболее живописная её часть.
[Склон у раскрашенных холмов - хорошо видно чередование осадочных пород]
[А здесь на пурпурном "чинле" ещё осталось вдоволь более молодого слоя цвета цемента]
На месте первой остановки, у начала тропы по этому участку раскрашенной пустыни пейзаж в основном сформирован холмами цвета от пурпурно-сиреневого до кирпично-красного. Выпавший ночью снежок интересно оттенил эти холмики с одной стороны и придал фотографиям дополнительный контраст. Дальше по дороге общий пурпурно-сиреневый фон оказался в большей части прикрыт, как припудрен остатками более молодых пород. Здесь раскрашенные слои в большей степени уходили вглубь земли. По тропе мы не пошли - она шла вдоль дороги, несколько раз пересекая её, и смысл прогулки по ней терялся. Правда, как мы успели заметить с дороги, посетители не обращали внимания на запрещающие плакаты и ходили по раскрашенным холмам как им бог на душу положит. В некоторых местах «запрещенной территории» уже просматривались натоптанные дорожки. Другой причиной остаться на дороге был периодически взвывающий звонком вызова сотовый телефон, а на отдалении от дороги сигнал терялся. Поэтому мы предпочли медленно ехать по дороге и часто останавливаться. Надо сказать, тактика себя оправдала - не думаю, что мы пропустили что-то интересное в этой части парка.
[Ещё один вид на ракрашенные холмы - снимок камерой айфона]
Дальше на юг мы пронырнули под сороковым хайвеем и проехали еще одно древнее поселение - Перка пуэбло, от которого осталось ещё меньше, чем от Вупатки, практически, одни фундаменты строений. Свернули направо осмотреть Газетную скалу - памятник индейской письменности давних времен. В «газете» явно была заметка про ворона с его семейством, которое дежурило на парковке, ожидая подношений и выказывая доступными ему средствами полное презрение запрещающему указателю «Животных не кормить». Также можно было различить ещё пару изображений животных - барана с двумя головами на манер «Котопёса» под молодой Луной и варана размером с пятерых таких баранов на солнышке. Остальное же было совершенно на староиндейском языке и расшифровке не поддавалось. Спускаться к скале запрещено, поэтому осматривать её можно только с двух повернутых к смотровой площадке граней.
["Газетная страница", высеченная на скале]
[Один из пернатых стражей этого места]
Южнее окрестности дороги становились все красивее и красивее. Мы часто останавливались сфотографировать различные красоты, в том числе и живописные холмы под названием «вигвамы». Особенно украшали склоны начавшие проявляться пурпурные, иногда в фиолетовый тон, слои - то тонкие, то собранные в группы, а то толщиной в метр и более.
[Придорожные виды - на склонах скал начинают проступать пурпурные полосы формации "чинл"]
[Живописные скалы "вигвамы" с двух сторон дороги]
[А эта скала осталась почти неизменной - её гребень ещё сложен молодыми породами]
Апофеоза эти краски достигли в небольшом округлом каньоне «Голубая месса». Вообще-то «месса» - это просто стол по-испански, но, согласитесь, в переводе название звучит незаслуженно обыденно. В каньоне заасфальтирована неширокая дорожка, длиной самой петли около полутора километров, но мы провели в этом месте целый час. Без сомнения, это был час встречи с прекрасным, может быть, наиболее прекрасным пейзажем из всего уведенного ранее. [Подходим к каньону Голубая месса - ещё не красота, но её предчувствие]
[Вид крупнее - слева появились "грибочки"]
[Спускаемся в каньон по асфальтированной дорожке]
[Первое "вау" и следующее за ним]
[Общий вид на каньон изнутри]
[Здесь я для иллюстрации масштаба]
[Петля дорожки по каньону]
[Вид на восточный край каньона]
Сейчас, просматривая снимки, легко заметить разницу на фото, сделанных нашим «патриархом Никоном» и айфоном. Фотки камерой кажутся сейчас чуть менее яркими, чем картинка выглядела на самом деле, а айфоном - чуть более жизнерадостными, чем взаправду. Но я специально не стал корректировать ни те, ни другие программами редактирования снимков, опасаясь, что все равно не вспомню конкретный «настоящий» оттенок.
[На входе в каньон, снимок камерой айфона]
[Внутри каньона, снимок камерой айфона]
На входе в каньон и в его центральной части «выросло» несколько каменных грибов - конечно, они образовались в результате выветривания менее твёрдых пород под более твёрдыми. Мы с ними тоже сфотографировались, ещё не подозревая, что основные грибы, не сравнимые с этими, ожидают встречи с нами на четвертый день путешествия. На дне каньона в изобилии разбросаны «чурки» окаменевших деревьев, попадаются и довольно длинные стволы. Мы тоже уделили им внимание, но основной «пиломатериал» ждал нас на следующей остановке.
[Обнаружили первое (для нас) относительно крупное окаменевшее дерево]
Выбравшись из Голубой мессы, мы встретили пару туристов, которые раздумывали, стоит ли им спускаться вниз. Они ехали с юга и уже изрядно устали находиться на солнце. Мы стали их убеждать, что надо - такого они больше нигде не увидят. Они сперва нам не поверили, и я предложил им остановиться через двести метров и посмотреть на «мессу» с видовой площадки, а там уж решить. Конечно же, после того как они взглянули вниз с видовой, они тут же вернулись, поблагодарили нас и пошагали вниз. А я подумал, что и мы могли так же проскочить это место - поехали бы сразу на Раскрашенные холмы, которые в путеводителе почему-то освещены куда как более ярко. [На этом фоне можно разглядеть посетителей, шагающих по противоположной стороне петли дорожки в каньоне, снимок камерой айфона]
Дальше нас ждал Агатовый мост, лес Джаспер и Хрустальный лес - всё это места организованных прогулок туристов между лежащими под открытым небом окаменевшими стволами деревьев. Долгое время считалось, что все эти деревья принадлежат к одному вымершему виду араукарии аризонской Araucarioxylon arizonicum - хвойному дереву высотой до 60 м, леса которого покрывали аризонские просторы в позднем Триасе. Теперь же существуют предположения, что в залежах окаменевших стволов можно различить как минимум три вида. Но все они превратились в агаты со слоями кварца и разноцветных халцедонов. На солнце изломы стволов сверкают что брильянты, отсюда и название Хрустального леса с наибольшими их залежами. Из живых же растений в этом лесу произрастают только кактусы.
[Окаменевшие останки араукарий похожи друг на друга. И хотя мы и здесь наснимали десятки фотографий, размещаю только несколько из них]
[Лежат, как напиленные чурки. На самом деле, стволы трескаются от перепадов температуры, чему способствует попадающая в трещины вода]
[Живые и мёртвые обитатели Хрустального леса]
Под впечатлением от этих агатовых месторождений мы приобрели в сувенирном магазине на южном посту парка две коробки обломков окаменевших стволов, которые, конечно, представляют ценность только для нас - тех, кто видел это великолепие вживую. От южного поста проложены несколько туристических троп разной длины - к разным скоплениям окаменелостей. Но самые крупные из окаменевших стволов лежат в непосредственной близости и менуются традиционно - "старый служака" [Old faithful]. От южных ворот мы снова выехали на сороковой хайвей и вскоре повернули на север по направлению к Долине монументов.
[Южный пост на выезде из национального парка "Окаменевший лес"]
Ехать нам было более 250 км, но мы все равно ещё раз остановились, отвернув в городке Чинл в сторону каньона «Дель Оро». Впрочем, Дель Оро (из золота) он назывался только в культовом кинофильме моего детства «Золото Маккены» с Грегори Пеком (положительный персонаж - шериф Маккена) и Омаром Шарифом (отрицательный персонаж Колорадо), а также песней «Только стервятник, старый гриф стервятник…», исполненной в советском прокате Валерием Ободзинским. На самом деле он называется Каньон де Челли (на языке навахо - просто «каньон внутри скал») и в нём расположена та самая «Качающаяся скала» (название из фильма), которую разрушили духи апачей в землетрясении, инициированном чтобы не допустить грабежа золотых запасов бандой Колорадо. В реальности скала называется паучьей. Апачи пугали непослушных детей историей, что на ней живёт громадная паучиха, которая утаскивает людей на самый верх скалы и там их сжирает.
[Паучья скала - неудачный из-за освещенности наш снимок дополнен врезкой из Интернета]
Увы, к скале мы добрались уже в полпятого вечера по местному времени и заходящее солнце четко разделило каньон де Челли на две неравно освещенные части. В этих условиях фотографировать скалу без специальных фильтров было непродуктивно. Но мы все равно пытались и провели на тропе по краю каньона около полутора часов. Это явно место, заслуживающее внимания и экскурсии по дну каньона с осмотром останков древних поселений. Но для этого нужен свободный день, которого у нас, как мы посчитали, не было.
[Снимок нижней части каньона де Челли получился чуть лучше, здесь солнца уже не попадало]
Оставалось рвануть дальше на север и в кромешной темноте прибыть в управляемую индейцами гостиницу на территории Долины монументов. Оформляя нас, гостиничный клерк побеспокоился - есть ли у нас с собой еда, поскольку никакие точки общепита в это время уже не работали, а в ближайший гастроном ехать 20 км. Но «у нас с собою было» - такие моменты моя любимая планировщица учитывала четко. Номер в гостинице у нас был с видом на долину монументов, но около полуночи они уже были не видны - ночь была безлунной и угольно-темной.
Продолжение следует
[Первый взгляд на раскрашенные холмы - первый экскурсионный пункт второго дня поездки]
Национальный парк «Окаменевший лес» к востоку от Холбрука пронизан собственной дорогой, которой любимая запланировала проехать, осматривая достопримечательности, с юга на север. Смысл в этом был несомненный - дальше нам тоже нужно было ехать на север в Долину монументов. Но я спросонья поздно скомандовал относительно поворота на 180-й хайвей, и любимая его проскочила. А на «сороковке» развернуться - нужно махануть с десяток миль до ближайшей развязки. Поэтому штурман получил строгое внушение, и мы сочли за лучшее доехать до северных ворот и следовать с севера на юг. И надо сказать, нам в очередной раз повезло. Именно с севера на юг нужно ехать, если вы хотите насладиться всеми красотами этого парка, пока не устали и «глаз не замылился». А во второй части - уже рассматривать вблизи и щупать окаменевшие деревья. Если двигаться наоборот, не исключено что, уставшие, мы и вовсе промахнули бы самое красивое место нашей поездки. К тому же, во второй половине дня небо уже не было таким фантазийным, а утренняя кисея облаков превратила наши снимки в совершенно фантастические картины.
[На фото - раскрашенные холмы, присыпанные снегом]
А так, въехав в северные ворота парка, мы скоро достигли первого места, рекомендованного для осмотра - Раскрашенных холмов. Информационный щит на въезде пояснял, каким процессом в земной коре мы должны быть благодарны за калейдоскоп красок, которым предстояло насладиться. Геологическая формация Чинл пурпурного цвета, представленная осадочными породами - песчаниками и аргиллитами, сформировалась в позднем Триасе 208-225 млн лет тому назад. Так бы она и осталась лежать незамеченной под многометровым слоем более молодых пород. Но в период разлома сверх-континента Пангеи на части, этот участок суши тоже пошел трещинами. В местах разломов в результате вулканической деятельности породы формации Чинл оказались вспученными, а более молодые породы с них "сползли" под действием гравитации, воды и ветра. Результат получился весьма впечатляющим. В целом этот участок «раскрашенной пустыни» занимает площадь чуть меньше 20 тыс. кв. км, и национальный парк «Окаменевший лес» - наиболее живописная её часть.
[Склон у раскрашенных холмов - хорошо видно чередование осадочных пород]
[А здесь на пурпурном "чинле" ещё осталось вдоволь более молодого слоя цвета цемента]
На месте первой остановки, у начала тропы по этому участку раскрашенной пустыни пейзаж в основном сформирован холмами цвета от пурпурно-сиреневого до кирпично-красного. Выпавший ночью снежок интересно оттенил эти холмики с одной стороны и придал фотографиям дополнительный контраст. Дальше по дороге общий пурпурно-сиреневый фон оказался в большей части прикрыт, как припудрен остатками более молодых пород. Здесь раскрашенные слои в большей степени уходили вглубь земли. По тропе мы не пошли - она шла вдоль дороги, несколько раз пересекая её, и смысл прогулки по ней терялся. Правда, как мы успели заметить с дороги, посетители не обращали внимания на запрещающие плакаты и ходили по раскрашенным холмам как им бог на душу положит. В некоторых местах «запрещенной территории» уже просматривались натоптанные дорожки. Другой причиной остаться на дороге был периодически взвывающий звонком вызова сотовый телефон, а на отдалении от дороги сигнал терялся. Поэтому мы предпочли медленно ехать по дороге и часто останавливаться. Надо сказать, тактика себя оправдала - не думаю, что мы пропустили что-то интересное в этой части парка.
[Ещё один вид на ракрашенные холмы - снимок камерой айфона]
Дальше на юг мы пронырнули под сороковым хайвеем и проехали еще одно древнее поселение - Перка пуэбло, от которого осталось ещё меньше, чем от Вупатки, практически, одни фундаменты строений. Свернули направо осмотреть Газетную скалу - памятник индейской письменности давних времен. В «газете» явно была заметка про ворона с его семейством, которое дежурило на парковке, ожидая подношений и выказывая доступными ему средствами полное презрение запрещающему указателю «Животных не кормить». Также можно было различить ещё пару изображений животных - барана с двумя головами на манер «Котопёса» под молодой Луной и варана размером с пятерых таких баранов на солнышке. Остальное же было совершенно на староиндейском языке и расшифровке не поддавалось. Спускаться к скале запрещено, поэтому осматривать её можно только с двух повернутых к смотровой площадке граней.
["Газетная страница", высеченная на скале]
[Один из пернатых стражей этого места]
Южнее окрестности дороги становились все красивее и красивее. Мы часто останавливались сфотографировать различные красоты, в том числе и живописные холмы под названием «вигвамы». Особенно украшали склоны начавшие проявляться пурпурные, иногда в фиолетовый тон, слои - то тонкие, то собранные в группы, а то толщиной в метр и более.
[Придорожные виды - на склонах скал начинают проступать пурпурные полосы формации "чинл"]
[Живописные скалы "вигвамы" с двух сторон дороги]
[А эта скала осталась почти неизменной - её гребень ещё сложен молодыми породами]
Апофеоза эти краски достигли в небольшом округлом каньоне «Голубая месса». Вообще-то «месса» - это просто стол по-испански, но, согласитесь, в переводе название звучит незаслуженно обыденно. В каньоне заасфальтирована неширокая дорожка, длиной самой петли около полутора километров, но мы провели в этом месте целый час. Без сомнения, это был час встречи с прекрасным, может быть, наиболее прекрасным пейзажем из всего уведенного ранее. [Подходим к каньону Голубая месса - ещё не красота, но её предчувствие]
[Вид крупнее - слева появились "грибочки"]
[Спускаемся в каньон по асфальтированной дорожке]
[Первое "вау" и следующее за ним]
[Общий вид на каньон изнутри]
[Здесь я для иллюстрации масштаба]
[Петля дорожки по каньону]
[Вид на восточный край каньона]
Сейчас, просматривая снимки, легко заметить разницу на фото, сделанных нашим «патриархом Никоном» и айфоном. Фотки камерой кажутся сейчас чуть менее яркими, чем картинка выглядела на самом деле, а айфоном - чуть более жизнерадостными, чем взаправду. Но я специально не стал корректировать ни те, ни другие программами редактирования снимков, опасаясь, что все равно не вспомню конкретный «настоящий» оттенок.
[На входе в каньон, снимок камерой айфона]
[Внутри каньона, снимок камерой айфона]
На входе в каньон и в его центральной части «выросло» несколько каменных грибов - конечно, они образовались в результате выветривания менее твёрдых пород под более твёрдыми. Мы с ними тоже сфотографировались, ещё не подозревая, что основные грибы, не сравнимые с этими, ожидают встречи с нами на четвертый день путешествия. На дне каньона в изобилии разбросаны «чурки» окаменевших деревьев, попадаются и довольно длинные стволы. Мы тоже уделили им внимание, но основной «пиломатериал» ждал нас на следующей остановке.
[Обнаружили первое (для нас) относительно крупное окаменевшее дерево]
Выбравшись из Голубой мессы, мы встретили пару туристов, которые раздумывали, стоит ли им спускаться вниз. Они ехали с юга и уже изрядно устали находиться на солнце. Мы стали их убеждать, что надо - такого они больше нигде не увидят. Они сперва нам не поверили, и я предложил им остановиться через двести метров и посмотреть на «мессу» с видовой площадки, а там уж решить. Конечно же, после того как они взглянули вниз с видовой, они тут же вернулись, поблагодарили нас и пошагали вниз. А я подумал, что и мы могли так же проскочить это место - поехали бы сразу на Раскрашенные холмы, которые в путеводителе почему-то освещены куда как более ярко. [На этом фоне можно разглядеть посетителей, шагающих по противоположной стороне петли дорожки в каньоне, снимок камерой айфона]
Дальше нас ждал Агатовый мост, лес Джаспер и Хрустальный лес - всё это места организованных прогулок туристов между лежащими под открытым небом окаменевшими стволами деревьев. Долгое время считалось, что все эти деревья принадлежат к одному вымершему виду араукарии аризонской Araucarioxylon arizonicum - хвойному дереву высотой до 60 м, леса которого покрывали аризонские просторы в позднем Триасе. Теперь же существуют предположения, что в залежах окаменевших стволов можно различить как минимум три вида. Но все они превратились в агаты со слоями кварца и разноцветных халцедонов. На солнце изломы стволов сверкают что брильянты, отсюда и название Хрустального леса с наибольшими их залежами. Из живых же растений в этом лесу произрастают только кактусы.
[Окаменевшие останки араукарий похожи друг на друга. И хотя мы и здесь наснимали десятки фотографий, размещаю только несколько из них]
[Лежат, как напиленные чурки. На самом деле, стволы трескаются от перепадов температуры, чему способствует попадающая в трещины вода]
[Живые и мёртвые обитатели Хрустального леса]
Под впечатлением от этих агатовых месторождений мы приобрели в сувенирном магазине на южном посту парка две коробки обломков окаменевших стволов, которые, конечно, представляют ценность только для нас - тех, кто видел это великолепие вживую. От южного поста проложены несколько туристических троп разной длины - к разным скоплениям окаменелостей. Но самые крупные из окаменевших стволов лежат в непосредственной близости и менуются традиционно - "старый служака" [Old faithful]. От южных ворот мы снова выехали на сороковой хайвей и вскоре повернули на север по направлению к Долине монументов.
[Южный пост на выезде из национального парка "Окаменевший лес"]
Ехать нам было более 250 км, но мы все равно ещё раз остановились, отвернув в городке Чинл в сторону каньона «Дель Оро». Впрочем, Дель Оро (из золота) он назывался только в культовом кинофильме моего детства «Золото Маккены» с Грегори Пеком (положительный персонаж - шериф Маккена) и Омаром Шарифом (отрицательный персонаж Колорадо), а также песней «Только стервятник, старый гриф стервятник…», исполненной в советском прокате Валерием Ободзинским. На самом деле он называется Каньон де Челли (на языке навахо - просто «каньон внутри скал») и в нём расположена та самая «Качающаяся скала» (название из фильма), которую разрушили духи апачей в землетрясении, инициированном чтобы не допустить грабежа золотых запасов бандой Колорадо. В реальности скала называется паучьей. Апачи пугали непослушных детей историей, что на ней живёт громадная паучиха, которая утаскивает людей на самый верх скалы и там их сжирает.
[Паучья скала - неудачный из-за освещенности наш снимок дополнен врезкой из Интернета]
Увы, к скале мы добрались уже в полпятого вечера по местному времени и заходящее солнце четко разделило каньон де Челли на две неравно освещенные части. В этих условиях фотографировать скалу без специальных фильтров было непродуктивно. Но мы все равно пытались и провели на тропе по краю каньона около полутора часов. Это явно место, заслуживающее внимания и экскурсии по дну каньона с осмотром останков древних поселений. Но для этого нужен свободный день, которого у нас, как мы посчитали, не было.
[Снимок нижней части каньона де Челли получился чуть лучше, здесь солнца уже не попадало]
Оставалось рвануть дальше на север и в кромешной темноте прибыть в управляемую индейцами гостиницу на территории Долины монументов. Оформляя нас, гостиничный клерк побеспокоился - есть ли у нас с собой еда, поскольку никакие точки общепита в это время уже не работали, а в ближайший гастроном ехать 20 км. Но «у нас с собою было» - такие моменты моя любимая планировщица учитывала четко. Номер в гостинице у нас был с видом на долину монументов, но около полуночи они уже были не видны - ночь была безлунной и угольно-темной.
Продолжение следует