Отпуск 2020, день третий
В этот день мы решили, вопреки всем известной поговорке, отправиться в горы. И вот что из этого вышло.
В здешних краях горная растительность отличается выраженной зональностью. То есть, поднимаешься, к примеру, метров на триста - там горные склоны сплошь усеяны яркими цветами «огней прерии» (называемыми также индейскими кисточками). А еще ста метрами выше - сплошным ковром желтых «ледяных лилий», выше сменяемых белыми анемонами, родственниками нашей сон-травы. Всю эту флору мы и отправлялись исследовать.
На фото: Пейзаж с ледяными лилиями
К тому же, в южной части горного массива располагался один из симпатичнейших водопадов в районе - водопад Серебряный наконечник.
На фото: Схема маршрута, на которой до красной звездочки можно доехать на машине.
Мы выехали из арендованного домика на ранчо, дальше ночевать нам предстояло в мотеле непосредственно в городке Чистоводное. Изначально в планах было исследовать бассейн реки по обоим берегам, поэтому делать лишний крюк в сорок километров от ранчо, чтобы двинуться по дороге вдоль правого берега реки, виделось неразумным. Но наводнение в конце июня размыло дорогу в пойме реки, и её попросту закрыли. Так что в планы поездок пришлось вносить коррективы, а вот отказываться от заранее сделанных бронирований было уже поздно. На сайте мотеля размещена фотография здания, расположенного в глубине от дороги. А по факту он оказался на оживленном перекрестке, что не вызывало оптимизма в части уюта и шумозащищенности номеров.
На фото: Высокий уровень воды в реке Томпсон в начале июня 2020 г., с новостного сайта Infonews.ca
До поворота дороги к подножью горы Трофи («Добычливой») из мотеля тоже ближе, чем из ранчо. Дорога проложена во времена, когда в нижней части склона валили лес, а на альпийских лугах пасли овец. Не все сваленные стволы вывезли, часть из них так и осталась лежать штабелем, и через них уже проросли другие деревья. Тропу усиленно патрулируют комары и мошки, которые «знают» о ежедневном паломничестве туристов в эти места. Но мы тоже были начеку, и обработали одежду соответствующим спреем. А также козырьки бейсболок сверху - после этого надоедливые насекомые перестают лезть в лицо. В верхней части лесной тропы под деревьями прячется снег. Сперва найти его непросто, потом он начинает выглядывать из-под каждого дерева.
На фото: Июльский сугроб под упавшей пихтой.
На опушке леса уже начинают попадаться ледяные лилии. Здесь они даже выше и свежее, чем на лугу за опушкой, где их уже частично обожгло солнце. Тропа на лугу разбита тысячами ног, поэтому по ней сверху вниз течет талая вода, а новые туристы пытаются шагать рядом и разбивают тропу ещё больше. Видимо поэтому один из спускающихся навстречу предупредил нас, что тропа грязная. Солнечная внизу, погода стала меняться на пасмурную. Над вершиной горы начало таскать тяжелые темные тучи. Тут мы как раз дошли до убежища Джо Роначера. Джо пас здесь овец с начала 1940-х и построил одноместную «дачу» для ночлега. Сейчас у домика, напоминающего об архитекторе Куме Тыкве, развалилась крыша, но стены ещё стоят. Смотрители парка в память о Джо установили мемориальную табличку и устроили в непосредственной близости туалет (хорошо, что хоть не в самом историческом месте).
На фото: «Шельтер» Джо Роначера
Пейзажи наверху постепенно сменили краски от яркого зеленого и желтого к серебристо-серому. Ледяные лилии сменяются белыми анемонами Anemone canadensis, которые, когда отцветают, образуют такие же точно метелки, как наша «сон-трава» Anémone pátens. В местах, где склон сменяется относительно пологими «полками», талая вода образует мелкие озерки и лужи, отражение в которых украшает картинку. Мы захотели сфотографироваться вместе, но встреченная пара шарахнулась от нас с воплями, что они боятся коронавируса и избегают прикасаться к чужим вещам. Пришлось экспериментировать с установкой фотоаппарата в окрестных скалах и автоспуском, а также с досадой повспоминать - а зачем мы пять лет назад купили для нашего «Найкона» легкую треногу, без толку валяющуюся в кладовке?
На фото: Пейзаж из верхней части тропы.
Ещё выше тропа начинает перемежаться полосами снега разной ширины. Тропа к кемпингу, располагающемуся на берегу озера Шейлы, идущая по неглубокой долине, оказалась засыпанной снегом полностью. На склонах, обращенных к югу, снег становится «арбузным» - его слегка окрашивает в розовый цвет микроводоросль Chlamydomonas nivalis, систематически относящаяся к зелёным водорослям. В сети есть куда как более яркие фотографии арбузного снега, но так даже лучше - не возникло соблазна его попробовать.
На фото: «Арбузный снег» на склонах горы Трофи
Туристическая тропа «общего пользования» заканчивается у озера Шейлы. Как и многие другие местные географические названия, оно происходит от имени местной женщины, жившей совсем недавно и умершей в 1977 году в возрасте 38 лет. Вот такая «свежая» история у этой части провинции Британская Колумбия. Мы поднялись к скале, с которой открывается вид на обе части озера Шейлы и на которой членами семьи установлена мемориальная табличка в её честь. Нижняя часть озера питается талыми водами из верхней части. В июле верхняя часть ещё покрыта льдинами, в то время как нижняя уже совершенно свободна ото льда.
На фото: Вид на озеро Шейлы
Дальше туристическая тропа практически исчезает. Подготовленные альпинисты могут направиться покорять вершину горы, но мы таковыми не являемся. Только решили поворачивать назад, сгущавшиеся тучи разразились дождем и градом, так что мы сочли за лучшее укрыться под ветвями пихт у подножья скалы. Ветви пихт настолько плотные, что мы нисколько не промокли. Хотя сперва резкая смена погоды будила подозрения об обвальном снегопаде и спасателях, которые прилетят за нами на вертолете. Но стихия бушевала считанные минуты. А когда мы спустились ниже, снова выглянуло солнышко, как ни в чем не бывало.
На фото: Пейзаж со снегом из верхней части тропы.
От парковки мы двинулись к водопаду Серебряный наконечник, который располагается меньше чем в километре по прямой, но в горах прямые пути встречаются исключительно редко. Поэтому пришлось описать петлю в семь раз длиннее. Используемая дорога раньше вела к небольшой колонии-поселению, в которой содержали до 60 заключенных, работавших на лесопилке (закрыта в 2001 году). У начала тропы к водопаду существует официальный кемпинг на два места. Когда мы подъехали к развилке дороги и наугад выбрали правое ответвление, навстречу нам выскочила женщина верхом на огромной черной собаке (вернее, она пыталась удержать зверя от контакта с нами, но собака была столь огромна, что выглядело это как езда верхом). К счастью, из машины мы не вышли, сдали задом и двинулись по левому ответвлению. Эта дорога через десятки метров снова завернула к кемпингу, и обитательница кемпинга повторила перед нами джигитовку на псе. Мы спросили, как все-таки попасть на тропу, и нам пояснили, что тропа, как ни странно, идет прямо через кемпинг. Мы запарковались у второй палатки, вернее, навеса, опрокинутого ветром. По-видимому, его обитатели двинулись куда-нибудь путешествовать, или кто-то из местных решил занять место на кемпинге перед выходными.
На фото: Водопад Серебряный наконечник, вид с дороги.
Про водопад Серебряный наконечник в путеводителе написано невыразительно, да и фотографии с сети не сильно впечатляют. Нам повезло, что год был полноводным, и струя водопада разбивалась о глыбу в нижней части, стекая по ней многими рукавами на манер сети или, если пофантазировать, руки, охватившей камень. Поэтому ради того, чтобы водопад увидеть, стоило преодолеть головоломную 800-метровую тропу с перепадом на сотню метров, грязную и пересеченную многочисленными корнями деревьев.
На фото: Водопад Серебряный наконечник
В завершение дня мы решили заехать в ещё одно популярное место - на водопад Спахатс, который расположен чуть ближе к городку, чем поворот на дорогу к горе Трофи. Это второй по высоте водопад в пределах парка Велс Грей - падающая струя с высоты 73 метра. К тому же, он расположен на том же ручье, в который попадает вода из водопада Серебряный наконечник. Первоначально водопад назвали «медвежьим», но название Bear Falls оказалось настолько распространенным, что его заменили на название «медвежий» на языке местных индейцев. Каньон водопада огромен, поскольку его стенки сложены слоями вулканической лавы и осадочных пород, хорошо вымываемых водой. Когда мы подъехали на видовую площадку, на ней стояла группа молодежи, высказавшаяся, что каньон, конечно, красив, но водопад невыразительный.
На фото: Невыразительный водопад
Мы предложили им пройти к правой стороне видовой площадки и полюбоваться водопадом, спрятавшимся в глубине каньона.
На фото: Водопад Спахатс в анфас
Отсюда мы поехали заселяться в мотель, и я тайком от любимой попросил на стойке администратора дать нам самый тихий номер, иначе my wife will eat my brain. Девушки хихикнули, но номер дали отличный. В целом номер в мотеле оказался удобным - с двумя входами, из коридора и с улицы, от закрепленного места парковки автомобиля. У задней двери даже имеется два квадратных метра «двора», огороженного от соседей в таких же номерах кустами и низкорослыми деревьями. Плюс вай-фай, которого не было в домике на ранчо за в два раза большую плату. Так что этот вариант оказался более выигрышным.
В здешних краях горная растительность отличается выраженной зональностью. То есть, поднимаешься, к примеру, метров на триста - там горные склоны сплошь усеяны яркими цветами «огней прерии» (называемыми также индейскими кисточками). А еще ста метрами выше - сплошным ковром желтых «ледяных лилий», выше сменяемых белыми анемонами, родственниками нашей сон-травы. Всю эту флору мы и отправлялись исследовать.
На фото: Пейзаж с ледяными лилиями
К тому же, в южной части горного массива располагался один из симпатичнейших водопадов в районе - водопад Серебряный наконечник.
На фото: Схема маршрута, на которой до красной звездочки можно доехать на машине.
Мы выехали из арендованного домика на ранчо, дальше ночевать нам предстояло в мотеле непосредственно в городке Чистоводное. Изначально в планах было исследовать бассейн реки по обоим берегам, поэтому делать лишний крюк в сорок километров от ранчо, чтобы двинуться по дороге вдоль правого берега реки, виделось неразумным. Но наводнение в конце июня размыло дорогу в пойме реки, и её попросту закрыли. Так что в планы поездок пришлось вносить коррективы, а вот отказываться от заранее сделанных бронирований было уже поздно. На сайте мотеля размещена фотография здания, расположенного в глубине от дороги. А по факту он оказался на оживленном перекрестке, что не вызывало оптимизма в части уюта и шумозащищенности номеров.
На фото: Высокий уровень воды в реке Томпсон в начале июня 2020 г., с новостного сайта Infonews.ca
До поворота дороги к подножью горы Трофи («Добычливой») из мотеля тоже ближе, чем из ранчо. Дорога проложена во времена, когда в нижней части склона валили лес, а на альпийских лугах пасли овец. Не все сваленные стволы вывезли, часть из них так и осталась лежать штабелем, и через них уже проросли другие деревья. Тропу усиленно патрулируют комары и мошки, которые «знают» о ежедневном паломничестве туристов в эти места. Но мы тоже были начеку, и обработали одежду соответствующим спреем. А также козырьки бейсболок сверху - после этого надоедливые насекомые перестают лезть в лицо. В верхней части лесной тропы под деревьями прячется снег. Сперва найти его непросто, потом он начинает выглядывать из-под каждого дерева.
На фото: Июльский сугроб под упавшей пихтой.
На опушке леса уже начинают попадаться ледяные лилии. Здесь они даже выше и свежее, чем на лугу за опушкой, где их уже частично обожгло солнце. Тропа на лугу разбита тысячами ног, поэтому по ней сверху вниз течет талая вода, а новые туристы пытаются шагать рядом и разбивают тропу ещё больше. Видимо поэтому один из спускающихся навстречу предупредил нас, что тропа грязная. Солнечная внизу, погода стала меняться на пасмурную. Над вершиной горы начало таскать тяжелые темные тучи. Тут мы как раз дошли до убежища Джо Роначера. Джо пас здесь овец с начала 1940-х и построил одноместную «дачу» для ночлега. Сейчас у домика, напоминающего об архитекторе Куме Тыкве, развалилась крыша, но стены ещё стоят. Смотрители парка в память о Джо установили мемориальную табличку и устроили в непосредственной близости туалет (хорошо, что хоть не в самом историческом месте).
На фото: «Шельтер» Джо Роначера
Пейзажи наверху постепенно сменили краски от яркого зеленого и желтого к серебристо-серому. Ледяные лилии сменяются белыми анемонами Anemone canadensis, которые, когда отцветают, образуют такие же точно метелки, как наша «сон-трава» Anémone pátens. В местах, где склон сменяется относительно пологими «полками», талая вода образует мелкие озерки и лужи, отражение в которых украшает картинку. Мы захотели сфотографироваться вместе, но встреченная пара шарахнулась от нас с воплями, что они боятся коронавируса и избегают прикасаться к чужим вещам. Пришлось экспериментировать с установкой фотоаппарата в окрестных скалах и автоспуском, а также с досадой повспоминать - а зачем мы пять лет назад купили для нашего «Найкона» легкую треногу, без толку валяющуюся в кладовке?
На фото: Пейзаж из верхней части тропы.
Ещё выше тропа начинает перемежаться полосами снега разной ширины. Тропа к кемпингу, располагающемуся на берегу озера Шейлы, идущая по неглубокой долине, оказалась засыпанной снегом полностью. На склонах, обращенных к югу, снег становится «арбузным» - его слегка окрашивает в розовый цвет микроводоросль Chlamydomonas nivalis, систематически относящаяся к зелёным водорослям. В сети есть куда как более яркие фотографии арбузного снега, но так даже лучше - не возникло соблазна его попробовать.
На фото: «Арбузный снег» на склонах горы Трофи
Туристическая тропа «общего пользования» заканчивается у озера Шейлы. Как и многие другие местные географические названия, оно происходит от имени местной женщины, жившей совсем недавно и умершей в 1977 году в возрасте 38 лет. Вот такая «свежая» история у этой части провинции Британская Колумбия. Мы поднялись к скале, с которой открывается вид на обе части озера Шейлы и на которой членами семьи установлена мемориальная табличка в её честь. Нижняя часть озера питается талыми водами из верхней части. В июле верхняя часть ещё покрыта льдинами, в то время как нижняя уже совершенно свободна ото льда.
На фото: Вид на озеро Шейлы
Дальше туристическая тропа практически исчезает. Подготовленные альпинисты могут направиться покорять вершину горы, но мы таковыми не являемся. Только решили поворачивать назад, сгущавшиеся тучи разразились дождем и градом, так что мы сочли за лучшее укрыться под ветвями пихт у подножья скалы. Ветви пихт настолько плотные, что мы нисколько не промокли. Хотя сперва резкая смена погоды будила подозрения об обвальном снегопаде и спасателях, которые прилетят за нами на вертолете. Но стихия бушевала считанные минуты. А когда мы спустились ниже, снова выглянуло солнышко, как ни в чем не бывало.
На фото: Пейзаж со снегом из верхней части тропы.
От парковки мы двинулись к водопаду Серебряный наконечник, который располагается меньше чем в километре по прямой, но в горах прямые пути встречаются исключительно редко. Поэтому пришлось описать петлю в семь раз длиннее. Используемая дорога раньше вела к небольшой колонии-поселению, в которой содержали до 60 заключенных, работавших на лесопилке (закрыта в 2001 году). У начала тропы к водопаду существует официальный кемпинг на два места. Когда мы подъехали к развилке дороги и наугад выбрали правое ответвление, навстречу нам выскочила женщина верхом на огромной черной собаке (вернее, она пыталась удержать зверя от контакта с нами, но собака была столь огромна, что выглядело это как езда верхом). К счастью, из машины мы не вышли, сдали задом и двинулись по левому ответвлению. Эта дорога через десятки метров снова завернула к кемпингу, и обитательница кемпинга повторила перед нами джигитовку на псе. Мы спросили, как все-таки попасть на тропу, и нам пояснили, что тропа, как ни странно, идет прямо через кемпинг. Мы запарковались у второй палатки, вернее, навеса, опрокинутого ветром. По-видимому, его обитатели двинулись куда-нибудь путешествовать, или кто-то из местных решил занять место на кемпинге перед выходными.
На фото: Водопад Серебряный наконечник, вид с дороги.
Про водопад Серебряный наконечник в путеводителе написано невыразительно, да и фотографии с сети не сильно впечатляют. Нам повезло, что год был полноводным, и струя водопада разбивалась о глыбу в нижней части, стекая по ней многими рукавами на манер сети или, если пофантазировать, руки, охватившей камень. Поэтому ради того, чтобы водопад увидеть, стоило преодолеть головоломную 800-метровую тропу с перепадом на сотню метров, грязную и пересеченную многочисленными корнями деревьев.
На фото: Водопад Серебряный наконечник
В завершение дня мы решили заехать в ещё одно популярное место - на водопад Спахатс, который расположен чуть ближе к городку, чем поворот на дорогу к горе Трофи. Это второй по высоте водопад в пределах парка Велс Грей - падающая струя с высоты 73 метра. К тому же, он расположен на том же ручье, в который попадает вода из водопада Серебряный наконечник. Первоначально водопад назвали «медвежьим», но название Bear Falls оказалось настолько распространенным, что его заменили на название «медвежий» на языке местных индейцев. Каньон водопада огромен, поскольку его стенки сложены слоями вулканической лавы и осадочных пород, хорошо вымываемых водой. Когда мы подъехали на видовую площадку, на ней стояла группа молодежи, высказавшаяся, что каньон, конечно, красив, но водопад невыразительный.
На фото: Невыразительный водопад
Мы предложили им пройти к правой стороне видовой площадки и полюбоваться водопадом, спрятавшимся в глубине каньона.
На фото: Водопад Спахатс в анфас
Отсюда мы поехали заселяться в мотель, и я тайком от любимой попросил на стойке администратора дать нам самый тихий номер, иначе my wife will eat my brain. Девушки хихикнули, но номер дали отличный. В целом номер в мотеле оказался удобным - с двумя входами, из коридора и с улицы, от закрепленного места парковки автомобиля. У задней двери даже имеется два квадратных метра «двора», огороженного от соседей в таких же номерах кустами и низкорослыми деревьями. Плюс вай-фай, которого не было в домике на ранчо за в два раза большую плату. Так что этот вариант оказался более выигрышным.